Теплый пол в клей или в стяжку

Обновлено: 17.05.2024

Монтаж теплого электрического пола в плиточный клей

Быстрая навигация по статье

Выбор

Электрический теплый пол бывает нескольких видов:

Кабельный – отдельный провод, который укладывается с выбранным вами шагом, за счёт чего можно добиться более сильного нагрева. Чтобы он более-менее нормально грел, нужно покупать мощность не менее 15 Вт на погонный метр, и укладывать его с шагом не более 10 см. По технологии его монтаж делается в стяжку толщиной 4-5 см. Примерное энергопотребление получается 150-200 Вт на квадратный метр.
Маты – уже готовый кабель, закрепленный на сетке. В продаже чаще всего можно найти их мощностью 120 и 160 Вт/м2. Есть совсем слабенькие варианты (100 Вт/м2), а есть и более мощные 180/м2 (Thermo).
Стержневый – еще один вид инфракрасного обогрева, который оптимально подходит для монтажа в плиточный клей.

Сравнение электрического теплого пола

Для установки в плиточный клей лучше всего подходят греющие маты и стержневой теплый пол. В этом уроке мы расскажем только про укладку греющих матов, так как стержневая система – это тема отдельной статьи.

На практике, все что меньше 150 Вт/м2 – практически не греет. Мощность 150-165 Вт позволяет нагреть температуру до комфортной, но на это уходит время. Маты с мощностью 180 Вт/м2 позволяют быстрее нагревать поверхность пола и монтировать их не в плиточный клей, а в верхний слой стяжки.

Нагрев поверхности занимает полчаса и более, а после выключения она остывает за пару минут. Если заглянуть в тех. паспорт к некоторым производителям, то можно вообще увидеть нагрев до заданной температуры до 24 часов.

На деле же, подогревом люди пользуются редко. Обычно его включают в двух случаях: похвастаться, когда приходят гости и в межсезонье, когда отопление отключено.

Расход энергии

Электрический теплый пол выгоден только на малых площадях

Чтобы посчитать расход электричества, нужно узнать суммарную мощность мата на всей площади, умножить её на процент активной суточной работы системы и потом вычислить месячный расход, умножив на 24 (часа) и 30 (дней).

У вас есть ванная комната площадью 4 квадратных метра. Из них только на двух метрах лежит электрический кабель мощностью 180 Вт/м2.
Итого суммарная мощность системы будет 360 Вт/м2.
В режиме «автомат» теплый пол будет работать 60% суточного времени. Умножаем 360 на 0,6 и получаем 216 Вт/ч.
Энергопотребление в сутки: 216*24 = 5,184 кВт.
Энергопотребление в месяц: 5,184*30 = 155,5 кВт.
Если посчитать расходы по текущей стоимости 1 кВт в 4,68 рубля (в Москве), то в месяц на подогрев ванной будет уходить 728 рублей.

Расход можно снизить, если использовать дорогие программируемые терморегуляторы, за счет эффективного управления питанием.

Если вы захотите поставить электрический теплый пол на большой площади, нужно учитывать максимальную нагрузку на проводку. Лимит нагрузки может быть разным, но ориентировочное значение по СНиП 31-02 «Электроснабжение жилых домов» составляет 8,8 кВт на квартиру с электроплитой.

Монтаж термоматов

Стандартный комплект нагревательного мата состоит из двух элементов:

Стандартная комплектация системы

Дополнительно нужно будет приобрести:

Терморегулятор. Подбирается исходя из максимальной мощности энергопотребления.
Монтажные коробки, если терморегулятор будет устанавливаться в стену.
Выносной датчик температуры (обычно идет в комплекте с терморегулятором). Лучше брать контактный датчик, а не тот, который будет измерять температуру воздуха.
Провода для подключения терморегулятора к сети. Сечение подбирается в зависимости от мощности системы и материала провода (см. таблицу ниже)

Основные правила

Подключение обязательно нужно делать через терморегулятор для сохранения заданной температуры.

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) обязательна установка УЗО (устройство защитного отключения) с током срабатывания 30 мА, 100 мс и автовыключателя max 10 А (тип C). Системы мощнее 2 кВт рекомендуется подключать через отдельную проводку с автоматом.

Если вы делаете установку в ванной или другом влажном помещении, терморегулятор должен находиться в соседнем сухом помещении.

Кабель нельзя укорачивать и обрезать! При необходимости можно отрезать только питающий провод.

На фото показаны возможные схемы монтажа на существующее покрытие или обычную стяжку

Последовательность установки системы

Определите место установки терморегулятора на стене и зоны, где будет лежать термомат. Над теплым полом не должно находиться мебели без высоких ножек, сантехники или бытовой техники. Если на стяжке есть демпферные швы, мат не должен проходить через них. На каждое помещение используется отдельный терморегулятор и маты. Если в комнате планируется делать несколько финишных покрытий с разными свойствами, нужно под каждый из них ставить отдельный терморегулятор.

Стандартный термодатчик устанавливается внутрь гофрированной трубки. Чтобы она не создавала дополнительной неровности, для неё в полу и стене делается штроба. Конец гофры закрывается заглушкой, чтобы внутрь не попал раствор. Конец датчика должен быть установлен с отступом 50-100 см от стены немного ниже мата, по центру между двумя витками кабеля. Не делайте изгибы гофры радиусом менее 5 см, для возможности замены датчика.

Влагостойкий датчик просто фиксируется на сетке по центру между двумя жилами кабеля. Минус установки без гофры в том, что при поломке вы не сможете легко заменить его.

Перед укладкой нагревательного мата нужно покрыть бетонный пол грунтовкой, для обеспыливания поверхности и увеличения сцепления плиточного клея.

Уложите нагревательные маты на выбранную зону обогрева. Для получения нужной формы, вы можете разрезать сетку и завернуть кабель, но резать его нельзя. Сетка крепится к полу на скотч или скобы, кабелем вверх.

Пример резки и укладки термомата

Отступайте минимум 5 см от стен и соседних матов, и 10 см от других нагревательных приборов.

После укладки кабеля нужно замерить омическое сопротивление с помощью мультиметра. Оно должно быть в пределах (плюс-минус 10%), которые написаны в инструкции или гарантийном талоне производителя.

Подключение и установка терморегулятора

Схема подключения системы

Подключение теплого пола и терморегулятора к сети должен проводить только профессиональный электрик при отключенном напряжении.

Зачистите изоляцию на выводе монтажных проводов из мата и провода питания от 220В на 5-7 мм.

Подключите провода к клеммам терморегулятора, согласно схеме его подключения, которая указана в инструкции.

Экранирующая оплетка кабеля должна быть соединена напрямую с заземлением.

Укладка плитки

Укладку можно делать сразу на плиточный клей, либо предварительно заливать маты стяжкой (толщиной минимум 2 см). Запрещено укладывать плитку на подложку из ДСП, фанеры или другого материала.

Нанесите плиточный клей непосредственно на мат. Во влажных помещениях (например, в ванной), вначале на маты наносится тонкий слой клея. После его застывания наносится гидроизоляция и второй слой клея.
Желательно использовать специальные клеевые смеси для теплых полов, они более эластичные.
Равномерно распределите клей зубчатым шпателем. Для этого случая рекомендуется использовать только пластиковые гребенки, чтобы не повредить кабель.
Прижмите на клей плитку или керамогранит, выровняв её по уровню. Толщина плиточного клея вместе с плиткой должна быть не менее 2 см. Некоторые производители (например, DEVI) рекомендуют делать покрывающий слой не менее 5 см. Это связано с тем, что при такой прослойке тепло будет распределяться равномерно.

Заключение

Включать теплый пол можно только после полного высыхания клея или стяжки, а это минимум 28 суток после укладки. Запрещено устанавливать терморегулятор на температуру свыше 30 градусов. Чтобы не повредить кабель при ремонтных работах, нарисуйте и сохраните схему его укладки.

Электрический теплый пол целесообразно применять в помещениях маленькой площади (до 10 м2), в остальных случаях по суммарным затратам на монтаж и оплату энергии, выгоднее будет ставить водяной подогрев. Но в плиточный клей его устанавливать нельзя, потребуется делать дополнительную стяжку.

Теплый пол под стяжку или под плитку?

Вот такой вопрос назрел. Кто-то делает теплые полы под 5-6 см. стяжкой. Никак не могу понять в чем преимущество таких полов и почему люди на них останавливаются? Минусов же море:

лишний слой теплоизоляции, чтобы не греть соседей.
греть лишние 5-6 см. стяжки.
пол становится теплым спустя значительное время (пока прогрееешь весь объем - минут 30 точно пройдет)

09.03.2009 в 21:48

Slimer написал :
Кто-то делает теплые полы под 5-6 см. стяжкой.

Как правило подогрев водяной в этом случае .

09.03.2009 в 21:50

Если сразу под плитку то DEVI-mat. Электро подогрев.

09.03.2009 в 22:32

2Slimer Смысл немного в другом,как я понимаю.Прогреваем толстый слой,отключается датчиком.О-очень долго остывает.Ну и т.д."На круг" получается экономия электроэнергии.Кроме того, нагревать можно ночью т.е. льготный тариф.По крайней мере такова"западная"технология.
Кстати,такая стяжка прогревается не за пол часа.На режим может выйти и через сутки.В зависимости от площади.

10.03.2009 в 00:03

Slimer написал :
преимущество таких полов и почему люди на них останавливаются

получаются дешевле,чем сверхтонкий кабель,здесь относительно недорогой кабель+стяжка,там-кабель подороже,два слоя плиточного клея

10.03.2009 в 08:10

Вот что думаю я
Полюсы кабеля в стяжку:
1) Кабель дешевле
2) Равномернее прогрев поверхности
3) Если сверху плитка, то ее проще менять в случае чего
4) Уложить можно как душе угодно, и удельную мощьность на 1м2 можно сделать разную.
Минусы
1) Имеет смысл делать только когда стяжка необходима.
2) Почитайте тут на форуме сколько бракоделов людям паганых стяжек сделало, есть шанс погубить кабель. Я выбрал мат именно по этой причине. И не ошибся.
3) Более инерционен (плюс-минус смотря как посмотреть), вероятно больше теплопотери (если без теплоизоляции).
Особенности матов:
1) Не нужна стяжка, поднимает уровень на 0.5-1.0см
2) Дороже сам мат
3) Менее инерционен, вероятно экономичнее
4) Возможен эффект тепловой зебры
5) Если плитку менять - есть шанс повредить кабель.
6) Если конфигурация теплого поля хитрая - прийдется помучиться или упростить.

10.03.2009 в 08:14

Slimer написал :
пол становится теплым спустя значительное время (пока прогрееешь весь объем - минут 30 точно пройдет)

0.5-1 день, но зато и остывает дольше

10.03.2009 в 08:19

mihamaster написал :
Прогреваем толстый слой,отключается датчиком.О-очень долго остывает.Ну и т.д."На круг" получается экономия электроэнергии.

А снова прогревать слой потом не нужно? Экономия 0.

mihamaster написал :
Кроме того, нагревать можно ночью т.е. льготный тариф.По крайней мере такова"западная"технология.

Возможно, если пол используется в качестве основного отопления. Но в большинстве наших домов\квартир ТП для комфорта, и мне например нужно что-бы только утром и вечером он был теплый, поэтому мат+програмируемый регулятор лучше ИМХО.

10.03.2009 в 08:27

Alex74 написал :
А снова прогревать слой потом не нужно? Экономия 0.

Сначала идет прогрев, потом только эпизодические включения на короткий промежуток времени для поддержания температуры.

10.03.2009 в 08:41

2Alex74
Так понимаю, что вы уже выбрали

Alex74 написал :
мат+програмируемый регулятор

и хотите узнать почему же используют "кабель в стяжке"?
Кабель в стяжке это - дешево, это - экономично, нет раздражающего эффекта змейки, равномерный нагрев пола, можно бес проблемно снять плитку, можно улаживать "сложные" по изгибам площади, при укладке плитки не повреждается кабель (видел случаи, когда мастерком пробивали маты, при зачистке швов рвали кабели итд.)

Минусы только два:

нужна толстая стяжка
стяжка должна быть качественная

Здесь никто не говорит что маты это зло.
Просто это разные технологии, использование которых зависит от исходных данных. Если к примеру у вас кухня, где в принцепе невозможно использовать толстую стяжку то конечно разумней использовать нагревательные маты. Но когда есть возможность сделать нормальную толстую стяжку, и завести тужа нагревательный кабель - то этот подход более разумен.

10.03.2009 в 08:49

лишний слой теплоизоляции, чтобы не греть соседей.

С матами теплоизоляции нет, по этому греть соседей будете всегда. Соответственно кабель в стяжке на теплоизоляции экономичнее.

10.03.2009 в 09:25

Yozka написал :
Просто это разные технологии

Я думаю,что это самое точное определение. РАЗНЫЕ.Для каждого случая свое.

10.03.2009 в 11:45

Yozka написал :
и хотите узнать почему же используют "кабель в стяжке"?
Кабель в стяжке это - дешево, это - экономично, нет раздражающего эффекта змейки, равномерный нагрев пола, можно бес проблемно снять плитку, можно улаживать "сложные" по изгибам площади, при укладке плитки не повреждается кабель (видел случаи, когда мастерком пробивали маты, при зачистке швов рвали кабели итд.)

Минусы только два:

нужна толстая стяжка
стяжка должна быть качественная

Это вы мне пересказали мой пост выше от 10-03-2009 10:10 Зачем?

10.03.2009 в 11:49

Yozka написал :
Сначала идет прогрев, потом только эпизодические включения на короткий промежуток времени для поддержания температуры.

От закона сохранения энергии не куде не денешься. Сколько "тока" ушло на наргев, столько и пришло в комнату (кпд близок к 100%) минус то что ушло в потолок к соседу. Что мат, что кабель.
Но у кабеля при стяжке без теплоизоляции к соседу уходить маленько больше должно.

10.03.2009 в 11:50

Yozka написал :
Так понимаю, что вы уже выбрали

Конечно, и даже ясно написал почему:

Alex74 написал :
2) Почитайте тут на форуме сколько бракоделов людям паганых стяжек сделало, есть шанс погубить кабель. Я выбрал мат именно по этой причине. И не ошибся.

10.03.2009 в 12:33

Алекс, расскажите мне, на матах зебры не чувствуете?
жена на кухне требует теплый пол, я то собираюсь его залить невелиркой, и потом плитку, толщина будет наверное что то около 10мм

10.03.2009 в 12:39

gans gr написал :
расскажите мне, на матах зебры не чувствуете?

Какие зебры . Сверху же керам.плитка будет .

10.03.2009 в 12:42

так ведь от толщины слоя чаще всего зебра и получается. 5 см сделал на воде или кабеле и нормально, а тоньше и не равномерный нагрев. вот и спрашиваю про мат, как с ним обстоят дела?

10.03.2009 в 12:42

Переходы тепло/холод не значительны .

10.03.2009 в 12:44

спасибки. а то головняк со стяжкой, да с медяшкой не хотелось получить, та и живу уже тама.

10.03.2009 в 12:44

Маты на укладку под плитку и расчитаны. Проблем быть не должно..

10.03.2009 в 12:47

Выравниваете пол нивелиркой . Расстилаете мат . Клеите плитку.

10.03.2009 в 12:49

так а регулятор для матов не предусмотрен?

10.03.2009 в 12:52

gans gr написал :
так а регулятор для матов не предусмотрен

Предусмотрен , так его чуть в стяжку или бетон.плиту углубляете (он вроде толще чем подогрев )

Датчик под плитку , а регулятор на стенку

10.03.2009 в 14:29

Alex74 написал :
От закона сохранения энергии не куде не денешься. Сколько "тока" ушло на наргев, столько и пришло в комнату (кпд близок к 100%) минус то что ушло в потолок к соседу. Что мат, что кабель.

Ага, так и будет, только при одном условии, если это сферический конь вакууме. У теплых полов кпд далеко не 100% от силы 70%. Вот к примеру, возьмем обычный чайник, захотели горячего чайку, включили, разогрели, за 15 минут чайник съел примерно 500 ватт энергии, в день на работе мы разогревали чайник по 10 раз. В итоге, за день набегало 5квата. Теперь у нас на работе стоит самовар zojiruhi он разогревает и поддерживает заданную температуру питьевой воды. Его потребление таково: первый разогрев 700 ват, далее поддержка температуры по 60 ватт в часс и того задень выходит 2,1киловата.
С теплыми полами тоже самое. Поддержка температуры менее затратно чем разогрев с нуля.

По поводу бракоделов, все просто, замеряем сопротивление кабеля до укладки, потом после стяжки проверяем сопротивление. И если есть расхождения то кабель поврежден. Конечно, лучше не-доводить до переделывания, и следить за тем как делают стяжку.

Какой теплый пол лучше?

Если вы действительно надеетесь найти ответ на вопрос, какой теплый пол лучше – в стяжку или под плитку, то вряд ли придете к однозначному выводу. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим особенности систем теплого пола более детально.

Современных владельцев жилья уже не нужно убеждать в преимуществах и целесообразности использования теплых полов. Системы дополнительного подогрева, предназначенные для создания более комфортных условий в отдельных помещениях, и обогреваемые электричеством полы как альтернатива традиционным видам отопления прочно вошли в быт. Редкий ремонт жилья обходится без монтажа теплого пола хотя бы в одной комнате, кухне, санузле, коридоре или закрытой лоджии.

Учитывая, что в настоящее время существует несколько технических решений теплых полов – кабельные системы в стяжку, нагревательные маты и тонкие инфракрасные пленочные структуры, потенциальные покупатели пытаются понять – что лучше применить в том или ином случае. Кроме того, сложно определиться с наиболее оптимальным способом монтажа – в стяжку, под паркет, плитку, ламинат, или сразу под мягкие напольные покрытия? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно внимательно изучить назначение, допустимую область использования, а также достоинства и недостатки всех упомянутых систем теплых полов и способов их монтажа.

Преимущества и недостатки кабельных систем, монтируемых в стяжку

При устройстве полов в новых домах, когда имеется возможность в полном объеме выполнить все необходимые работы по устройству чернового пола, слоя теплоизоляции и качественной стяжки необходимой толщины, оптимальным решением является монтаж кабельного теплого пола. Достаточно толстая стяжка пола надежно защищает смонтированный кабель и позволяет использовать любые отделочные материалы. Преимуществами данной системы электрического подогрева или отопления являются:

возможность приобретения недорого кабеля;
равномерный прогрев поверхности пола;
надежность и пожаробезопасность;
высокая тепловая эффективность.

Обязательным условием монтажа греющего кабеля является однородность и высокое качество стяжки, а также производство отделочных работ и пробное включения системы после набора бетоном достаточной прочности. Известны случаи, когда стяжка трескалась и портила кабель через несколько месяцев после окончания ремонта. Именно поэтому керамогранит и тяжелую керамическую напольную плитку следует укладывать не ранее, чем через несколько недель после монтажа кабеля и заливки верхнего слоя чистового пола.

Особенности монтажа и эксплуатации нагревательных матов

Широкое распространение в последние годы получили готовые к укладке нагревательные маты. Их установка не требует создания толстой стяжки – такие теплые полы могут монтироваться под кафель, мозаику, керамогранит и натуральный камень. Они так и называются - теплые полы под плитку.

Многие специалисты советуют после заливки тонкого самовыравнивающегося защитного состава поверх нагревательных матов использовать паркет или ламинат.

Греющие маты - это тонкий, как правило, - сетчатый рулонный материал с закрепленным на нем кабелем. Главное преимущество нагревательных матов – простой и быстрый монтаж, а также небольшая толщина изделий, позволяющая обеспечить подъем пола на небольшую высоту. Вместе с тем, они стоят дороже и менее надежны. Если уложенная сверху керамическая плитка потребует замены, во время работ по демонтажу нагревательные маты могут быть серьезно повреждены.

Пленочные теплые полы – быстрое решение проблемы отопления

Поверх гибкого плоского греющего материала в виде запечатанного в пленку тонкого карбона можно использовать любые напольные покрытия. Керамическая или плитка пвх, паркет, ламинат, линолеум и ковролин – каждый из этих материалов может быть уложен на пленочный теплый пол.

Инфракрасный теплый пол в виде пленочной системы - это наиболее быстрое, но и самое дорогое решение обогрева помещений, не лишенное определенных недостатков.

Одним из факторов риска является надежность множественных скрытых электрических соединений, которые приходится выполнять в процессе монтажа.

Принятие решения – советы специалистов

Что же все-таки лучше – кабель, нагревательные маты или пленочные системы? По мнению специалистов, профессионально занимающихся устройством теплых полов, выбор лучшего варианта зависит от того, на какой стадии ремонта заказчик решил оборудовать полы с электроподогревом.

В нашем магазине вы можете приобрести теплые полы всех перечисленных типов. Выбор за вами!

Если есть возможность основательно поработать со стяжкой – лучше изготовить кабельную систему. В случае косметического ремонта с заменой напольных покрытий, подойдут тонкие, но более затратные решения – нагревательные пленки и греющие маты.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Ошибки и Заблуждения

В области кабельного обогрева работаю с 2006 года. За это время накопился значительный практический опыт. Однако всегда сталкиваюсь с одними и теми же типичными ошибками при монтаже теплых полов и систем кабельного обогрева. По сравнению с 5 годами ранее уровень качественного расчета и монтажа значительно снизилось. Появилось множество новых производителей не совсем качественных нагревательных кабелей, которые при допущении ошибок в монтаже и укладке сгорают не успев порадовать теплом ноги хозяев. Причина этому что браться за установку теплых полов стали все кому не лень от стяжечников до плиточников и сантехников.

Решил поделиться о мифах и заблуждениях которые слышал из уст заказчиков, бригадиров и продавцов в магазинах.

Под нагревательный мат надо укладывать теплоизоляцию! "Нагревательные маты укалываются на финишную стяжку, и поверх мата заливается наливной пол или под слой плиточного клея укладывается плитка."

Укорачивание и отрезание нагревательного кабеля и мата! "При кажущейся элементарности. Частота таких проблем с которыми мы сталкиваемся не уменьшается. При отрезании лишнего кабеля или мата,меняется сопротивление, теплый пол греет и в скором времени перегревается вовсе. Вот почему важен замер теплого пола перед покупкой."

Датчик замуровывается в пол! _"Датчик теплого пола рано или поздно выходит из строя, для того что бы его можно было заменить, он устанавливается в гофрированную трубку для его замены. Если регулятор пола установлен на большой высоте то замена датчика затрудняется. Мы в таком случае устанавливаем промежуточную распаечную коробку возле пола."(рисунок)

У электрических теплых полов вредное электромагнитное излучение! "У нагревательных кабелей уровень электромагнитного излучения в 10 раза ниже чем у холодильника и в 27 раз ниже чем у электрочайника. Так что вам боятся нечего. ОДНАКО в случае с одножильными кабелями и матами это значение выше и уже холодильник в 2 раза опережает в излучении одножильную систему. Мы не рекомендуем не монтировать одножильный кабель и мат в жилых, а так же во влажных помещениях людям скептически относящихся к полям и излучениям. Жить с этой мыслью будет очень сложно"

Терморегуляторы в ванных комнатах! "У большинства терморегуляторов степень защиты IP21 IP20. Эти аббревиатуры говорят о том что во влажных помещениях находится им не желательно. Устанавливайте терморегуляторы перед входом в ванну, либо в дали от источников влаги (раковина, душевая, ванная и.т.д)"

Боязнь перерасхода электроэнергии и установка теплого пола с мощностью 120 Вт на кв.м! "Уложив нагревательный кабель с мощностью 160 Вт на кв метр ны не будете расходовать больше электроэнергии, а на оборот ваш теплый пол быстрее выйдет на рабочую мощностью и будет только работать в режиме подержания тепла. При установки теплого пола с маленькой мощностью нагревательный кабель может на справится с теплопотерями вашего помещения и не прогреть ваш пол до желаемой температуры."

На нагревательный мат можно сразу "под гребенку" укладывать плитку. "Нагревательный мат необходимо сперва полностью закрыть слоем плиточного клея и уже потом "под гребенку" укладывать плитку. Это делается для того что бы избежать воздушных пространств."

Хождение по нагревательному полу в твердой обуви! "Случаются когда после монтажа приходят другие строители и в модных лакированных туфлях начинают цокать каблучками по нагревательному кабелю или мату. Сразу доходчиво просим либо ходить по участкам пола где нет нагревательных кабелей, либо переодеться в тапочки на мягкой подошве" (фото)

Уязвимое место у теплого пола! "Таким местом является переходная и концевая муфта. В случаях с нагревательным матом мы рекомендуем утапливать муфту и фиксировать в штробке (фото) а так же не желательно изгибать и перекручивать муфты как нагревательного кабеля, так и нагревательного мата."

Это первое что вспомнилось. Дополняйте меня коллеги, просьба продолжить нумерацию, интересно сколько мы насчитаем в итоге.

12.06.2016 в 21:33

После установки электрического пола в коридоре, ванной, кухне, балконе/лоджии, вы в первый же месяц отопления будете ПРИЯТНО удивлены счётом за электроэнергию :-)

12.06.2016 в 22:17

Beeliner написал:
вы в первый же месяц отопления будете ПРИЯТНО удивлены счётом за электроэнергию

Ну всё правильно, его же включать можно только через 28 дней.

15.06.2016 в 07:05

11 Использование тёплых полов в качестве основного источника тепла дорого!
Если при проектировании предусмотреть монтаж тёплых полов в стяжке, а само стяжку сделать по возможности массивнее.
то можно перейти на двухтарифный расчёт по электричеству и обогреваться только в ночные часы. Хорошо прогретая массивная стяжка держит тепло в комнате до вечера. Сам так уже 10 лет.
12 Экранированный кабель меньше излучает
экран кабеля выполняют из немагнитных материалов (медь алюминий) а они не защищают от магнитного поля

15.06.2016 в 14:50

"Нагревательный мат необходимо сперва полностью закрыть слоем плиточного клея и уже потом "под гребенку" укладывать плитку. Это делается для того что бы избежать воздушных пространств."

Вопрос чайника: Это делается за раз, или - укрываем, схватывается, кладем плитку?

15.06.2016 в 17:14

Vlad074 написал:
"Нагревательный мат необходимо сперва полностью закрыть слоем плиточного клея и уже потом "под гребенку" укладывать плитку. Это делается для того что бы избежать воздушных пространств."

Вопрос чайника: Это делается за раз, или - укрываем, схватывается, кладем плитку?

Vlad074 ,
Ну обычно сразу

15.06.2016 в 17:17

Aтос написал:
11 Использование тёплых полов в качестве основного источника тепла дорого!
Если при проектировании предусмотреть монтаж тёплых полов в стяжке, а само стяжку сделать по возможности массивнее.
то можно перейти на двухтарифный расчёт по электричеству и обогреваться только в ночные часы. Хорошо прогретая массивная стяжка держит тепло в комнате до вечера. Сам так уже 10 лет.
12 Экранированный кабель меньше излучает
экран кабеля выполняют из немагнитных материалов (медь алюминий) а они не защищают от магнитного поля

Aтос написал:
12 Экранированный кабель меньше излучает
экран кабеля выполняют из немагнитных материалов (медь алюминий) а они не защищают от магнитного поля

15.06.2016 в 17:32

В двухжильном кабеле магнитное поле взаимнокомпенсируется, так как ток течёт в обоих направлениях и это основное достоинство, наличие экрана в данной конструкции вторично.
Опция "экранированный" как для одножильного так и для двухжильного мало что даёт.

15.06.2016 в 17:35

Vlad074 написал:
Это делается за раз, или - укрываем, схватывается, кладем плитку?

Лучше кабель залить нивелиркой, а после схватывания, спокойно положить плитку.

16.06.2016 в 01:21

Aтос написал:
В двухжильном кабеле магнитное поле взаимнокомпенсируется, так как ток течёт в обоих направлениях и это основное достоинство, наличие экрана в данной конструкции вторично.
Опция "экранированный" как для одножильного так и для двухжильного мало что даёт.

К сожалению, вы ошибаетесь как в якобы безполезности экрана для снижения помех, так и в том что якобы в двухжильном кабеле, не являющемся витой парой, поле взаимокомпенсируется.

Таблица показывает потери пакетов в зависимости от напряжения помехи. Сравните UTP и FTP.

Первые телефоны использовали телеграфные линии, или однопроводные линии с цепью заземления, проложенные открытым способом. В 1880 году во многих городах были пущены электрические трамваи, которые наводили много шумов на эти линии. Судиться было бесполезно, и телефонные компании переделывают свои линии в сбалансированную схему, имевшую дополнительную выгоду, заключавшуюся в снижении затухания сигнала.
Когда линии электропередачи стали более распространённым явлением, этой меры оказалось недостаточно. Телеграфные провода шли параллельно с линиями электропередачи, и в течение нескольких лет растущее использование электроэнергии снова принесло увеличение помех, поэтому инженеры разработали метод транспозиции проводов, чтобы свести на нет помехи.

16.06.2016 в 12:26

К сожалению, вы ошибаетесь как в якобы безполезности экрана для снижения помех, так и в том что якобы в двухжильном кабеле, не являющемся витой парой, поле взаимокомпенсируется.

В вашей ссылке сказано "Алюминиевая фольга и медная оплётка также используются для экранирования кабеля и отдельных пар для дополнительной защиты от электромагнитных помех"
Электромагнитные поле представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, так вот я писал именно про магнитное поле от которого алюминий и медь не защищают. В тоже время они прекрасно защищают от электрического поля что для витой пары куда как важнее.

16.06.2016 в 16:00 16.06.2016 в 23:47

Скажите залил термоматы равнителем,но верхние части проводов оказались не покрыты раствором (не правильно рассчитал ). Сверху планирую положить плитку, т. е провода пролью плиточным клеем. Можно так сделать, чтобы дополнительно не заливать самовыравнивателем?

17.06.2016 в 20:25

Вот так получилось

18.06.2016 в 00:16

Явно что то не то с консистенцией наливного пола.
У меня вышло как то так.

18.06.2016 в 09:53

meps.85 , можно, только сопротивления пола проверьте. Не аккуратно, но не криминал. Постарайтесь обувью не попортить, пока плитку будете укладывать.

18.06.2016 в 09:54

Когда оно вот так блестит, меня это немного напрягает - количество воды на верхнем пределе. Результат: слабый слой.
Не утверждаю, что у Вас слабый.

18.06.2016 в 10:00

Заливал ветонитом 4100, воды по инструкции налил 5,5 литров. Могу ли я положить сверху плитку на такой пол?

18.06.2016 в 14:15

Oleg V , спасибо

23.06.2016 в 12:50 25.06.2016 в 13:28

Теплов написал:
Решил поделиться о мифах и заблуждениях которые слышал из уст заказчиков, бригадиров и продавцов в магазинах.

И у меня есть тоже подборка
А) Всегда нужно ставить терморегулятор на уровне 30 см, так положено "по евроремонту".
Логичный контрвопрос: "Дядя, как будешь смотреть на показания и заниматься с программируемым контроллером"?
Б) Тестер при укладке тёплого пола не нужен.
Он нужен. Промерить сопротивление кабеля или мата до, во время и после укладки, после заливки, а также после укладки плитки. Иначе можно похоронить под чистовой отделкой заведомо неисправный кабель или повредить его самому и даже не узнать об этом.
В) Для установки терморегулятора нужен простой подрозетник.
Нет, нужен максимально большой подрозетник с хорошей глубиной и большим внутренним объёмом. Хорошо подходит Legrand Batibox Коробка монтажная для кирпичных стен 1п глуб.60мм (080161)

10.07.2016 в 18:23

Теплов написал:
Решил поделиться о мифах и заблуждениях которые слышал из уст заказчиков, бригадиров и продавцов в магазинах.

web-rr ,
А) Мы выходим из этой ситуации таким способом (фото,видео)

Б) Слава богу все производители в паспорте пишут про замеры сопротивления. НО читать иной раз приходится заставлять.
В) В идеале было бы так. Но уже руки привыкли справляться ежедневными насущными проблемами, который со временем уже не становятся такими уж и проблемами ;-)

11.07.2016 в 23:45

А) Почему нельзя поменять? В чём нереальность? В чём отличия при установке терморегулятора на высоте 30 см от пола, 70 см от пола и 130 см от пола?

05.08.2016 в 12:36

Потому что делают переход стена-пол под 90 градусов, потом мучаются с заводкой датчика с метровой высоты. А устанавливать промежуточную коробку и предлагать другим, потому что терморегулятор стоит на своей положенной высоте, допустим в системе отопления 120-150 см, это вообще цирк. Есть простые и эффективные решения заводки датчика температуры.

05.08.2016 в 13:17

Нагревательный кабель, который нам продали в магазине подойдет для любого помещения в квартире.
Длина нагревательного кабеля выбирается не только по площади зоны теплого пола, а и в зависимости от теплопотерь каждого помещения, этажности, наличия теплоизоляции в полу, стабильности сетевого напряжения, общей электрической мощности кабеля. Так уложить в ванной комнате кабель с заложенной мощностью в 130 Вт/м2 будет мало, как и бесполезно для лоджии и балкона.
Проверка нагревательного кабеля или мата заключается в проверке тестером сопротивления нагревательных жил и включение на короткое время для нагрева в сеть 220 В.
Ни одна такая проверка не укажет на механическое повреждение изоляции нагревательного кабеля или мата, что приведет со временем к ремонту с демонтажем напольного покрытия. Только проверка сопротивления изоляции мегомметром с рабочим напряжением 2500 В может объективно указать на истинное состояние нагревательного кабеля, срок его дальнейшей эксплуатации. Профессионалы используют в своей работе мегомметр, понимая для чего он нужен, для мастеров со стороны и так сойдет.

08.08.2016 в 08:45

Ilun написал:
Длина нагревательного кабеля выбирается не только по площади зоны теплого пола. (но и) стабильности сетевого напряжения

Объясните пожалуйста дилетанту как вы выбираете длину кабеля в зависимости от стабильности сетевого напряжения.

08.08.2016 в 13:01

Еще раз о заложенной мощности нагревательным кабелем, если делается система комфортного теплого пола, как дополнительный источник отопления к существующей (температура воздуха не ниже 18С).
Длина нагревательного кабеля с его пог. и общей мощностью расчитывается на кв.м. исходя из типа помещения, его теплопотерь, наличия теплоизоляции в полу, стабильности сетевого напряжения, типа напольного покрытия.
Для обычной квартиры не первого этажа минимальная заложенная мощность под напольное покрытие из плитки является 130 Вт/кв.м. Эта закладываемая мощность часто производителем уже маркируется по площади обогрева, чтобы покупатель не заморачивался с расчетами, а купил готовый кабель на свою нужную площадь теплого пола. Но эта мощность является минимальной и легко может еще уменьшится, даже не отходя от кассы. Так увеличение заводского сопротивления до 10% уменьшит заложенную мощность на 10%, увеличение заводской длины на несколько % также уменьшит общую заложенную мощность, уменьшение сетевого напряжения на 10% снизит заложенную мощность на 19%. Купили нагревательный кабель из расчета 130 Вт/кв.м., по факту можно получить 90 Вт/кв.м. и эта заложенная мощность в полу нагревательным кабелем не справится с обогревом в таком помещении, как ванная комната в морозы, перед отопительным сезоном, когда еще не включено централизованное отопление. Я каждый год в начале сезона выезжаю на такие заявки, когда жалуются, что теплый пол слабо греет, и после диагностики нагревательной системы рассказываю причины и следствия такой ситуации.
С нагревательным матом примерно та же история. это на Западе стандарт сетевого напряжения 230 В, поэтому и мощность нагревательного мата маркируется при этом напряжении 150 Вт/кв.м, при снижении напряжения в сети 220 В уже получаем 137 Вт/кв.м, если напруга еще больше проседает, получаем недогрев в полу.
Итак, для комфортного теплого пола внутренних помещений можно установить от 130 Вт/кв.м, для ванной комнаты заложенная мощность должна начинаться от 160 Вт/кв.м, для лоджии и балкона заложенную мощность нужно доводить 200-220 Вт/кв.м. с обязательной теплоизоляцией. Если помещение сырое, на грунте, с увеличенными теплопотерями и без теплоизоляции, не стабильное напряжение, то также нужно поднимать заложенную мощность, чтобы нагревом кабеля компенсировать теплопотери и нагреть поверхность пола и воздух в помещении.
Но везде должна быть разумная достаточность и не стоит сильно превышать максим. заложенную мощность для жилых внутренних помещений свыше 220-240 Вт/кв.м. и делать как систему снеготаяния с такой мощностью. При работе кабель не может мгновенно отдать своё тепло в слой стяжки, есть некоторая инерция по времени и теплопроводности. И если температура стяжки, как и воздуха в помещении достаточно высокая, то стяжка не в состоянии моментально забрать на себя всё выделяемое тепло от нагревательного кабеля. Температура на кабеле продолжает повышаться, что начинает приводить к его оплавлению, пробою изоляции, спеканию и выходу из строя, а макс. рабочая температура нагревательного кабеля (DEVIflex) 65C, при 90С он полностью разрушается.
У меня в течении прошлого года было пару случаев ремонта нагревательного кабеля, установленного в хаммаме и вышедшего из строя по причине перегрева. И после этого представительство DEVI разослало предписание о запрете установки нагревательного кабеля в таких помещениях, как хаммам, т.е. с высокими температурами воздуха, и использовать только нагревательные маты, макс. рабочая температура которых 90-110С.
Советую скачать , где можно подробнее прочитать о выборе по закладываемой мощности и типу нагревательной системы.

15.04.2017 в 21:56

Мой коллега рассказывает о нагревательном кабеле, мате. Отличиях, Плюсах и минусах

Лучше электрический теплый пол заливать стяжкой или помещать в клеевой слой для крепления плитки?

Для основного отопления обычно применяют кабели в стяжке, чтобы использовать эффект аккумуляции тепла. Если вы планируете теплый пол просто для комфорта, кабели или маты в плиточном клее быстрее нагреют поверхность. Разница в скорости нагрева такая: мат в плиточном клее - 30-60 минут, кабель в стяжке - 5-20 часов. Энергия все это время будет потреблятся, так что вариант без стяжки выгоднее.

Читайте также: