Теплый пол в автодоме

Обновлено: 07.07.2024

Автодомик из микроавтобуса: как я сделал пол

Как правильно отметили в комментариях, у меня тут намечается сериал про то, как я построил маленький и скромный автодомик для активных путешествий из микроавтобуса Peugeot Boxer :) В формате Дзена все же удобнее делать такие небольшие, но очень подробные посты про каждый этап строительства, длинные "простыни" тут почти никто не читает. В этом посте расскажу про то, как я покрывал пол в автодомике.

Чистый и покрашенный пол микроавтобуса Чистый и покрашенный пол микроавтобуса

В прошлом посте я рассказал , как почистил пол от ржавчины и покрасил его самой дорогой и лучшей краской 3 в 1 (где грунт+эмаль). Обычно в больших самодельных автодомах пол делают из слоя для шумо- и теплоизоляции, потом сверху толстую фанеру, а на это все декоративное покрытие пола (ламинат, линолеум). Изоляцию от шума и холода делают так: из деревянных брусков выкладывают сетку, потом в образовавшиеся прямоугольники вырезают и вставляют твердую изоляцию из пенополистирола или XPS. Примерно как тут:

Но мне так делать не хотелось по той причине, что такая конструкция довольно прилично поднимает уровень пола. Владельцы высоких фургонов могут себе это позволить, они даже со смонтированным полом и потолком могут стоять в кузове в полный рост. У меня, напомню, низкий микроавтобус, где даже без пола и потолка я упираюсь головой в потолок. Поэтому решил сделать по-минимуму: слой виброизоляции, сверху слой шумоизоляции, фанера и линолеум.

Для уменьшения шума от пола я использовал листы автомобильной виброизоляции Шумофф Микс Ф. Это такой толстый материал, который состоит из нескольких слоев битумной мастики разного типа и верхнего мягкого слоя алюминиевой фольги.

Строим теплый пол в полноприводном автодоме.

Круто! Недешево! Выглядит очень эффектно! Такой змеевик дня два паять, я себе в квартире паял.

14.11.2009 22:58:53

Это давнишняя тема и очень комфортная. У нас (газ66 сайт), я знаю по крайней мере двух человек у которых тёплый пол установлен. Наши не врезали этот "водопровод" в систему охлаждения. Её греет обычно "мокрая" вебаста. Которая посредством кранов переключается или на движёк. (предпусковой подогрев). Или на систему жизнедеятельности в кунге.

15.11.2009 02:26:09

Пользователь

Российский Клуб Караванеров 00765

15.11.2009 13:37:32

Цитата
автор svat-brat on 15 ноя 2009 01:13:37 Народ! Прокоментируйте вот этот сайт http://flyingplumbers.net/Services/. fault.aspx

Прокоментируйте техузел у меня в доме.

По теме. Буду тоже в кунге делать теплый пол.

Пользователь

Российский Клуб Караванеров 00101

15.11.2009 17:11:28

На стене слева котел висит, похоже электрический (на нем три виключателя, наверное степени нагрева) Насос подает теплоноситель к коллектору с права в белой коробке. Оттуда к контурам отопления, либо полы либо радиаторы. Еще видно над расширительним бочком регуляторы температуры автоматические стоят, к ним провода от датчиков подходят, датчики стоят на обратках. А бочка с болгаркой вообще к делу не относятся. И по поводу Вебаста во время движения смущает лишь одно: не будит ли набигающий поток ветра на скорости, задувать пламя горелки?

Пользователь

17.11.2009 00:57:31

Вебасто работает на топливе из бака поэтому работать она может и во время движения и на стоянке. Существует два вида -"Мокрая" подключается к системе охлаждения двигателя) и "Фен" "Мокрая" так же подразделяется на 2 вида-предпусковой подогреватель, и догреватель. Предпусковой подогреватель прогревает систему охлаждения, прогоняя через себя охлаждающую жидкость, собственной помпой, путем сжигания топлива из бака в своей горелке. Запускается заранее до выезда с помощью таймера,или различных дистанционных систем,при прогреве охлаждающей жидкости до +30 моожет включить климат контроль или просто печку автомобиля. Безопасным для аккумулятора является правило - сколько проработала вебасто ("Мокрая" столько автомобиль должен быть заведен. Догреватель ставится в основном на дизельные автомобили, так как дизель плохо греется зимой (например Маз). Принцип действия тот же что и у предпускового подогревателя, но работает только на заведенном двигателе (отсутствует тосольная помпа - не может прокачивать охлаждайку) и при температурах ниже +5 ,включается автоматически. "Фен"нагревает только воздух, но потребление электроэнергии позволяет пользоваться всю ночь. При установке (опыт более 4 лет) забор воздуха для горения обычно берется рядом с местом установки (подкапотное пространство или под днищем автомобиля). Не было ни одной жалобы на то что задувало огонь! "Фен"можно наблюдать во многих корпоративных Фордах транзитах (моя фирма единственная кто в данный момент оффициально их может ставить). Так вот там они греют салон во время движения и никаких проблем. Вот только цена на все это не маленькая,"мокрая"система по акции сейчас стоит от 30000р с установкой на моторы до 2 литров,от 40000р с установкой на моторы от 2.4 до 4,5 литров "Фен" стоит от 38000 р без установки. Но его хватит разве что на салон джипа или небольшого минивена, на большие обьемы кабин грузовиков и далее от 47000 р.

Теплый пол в прицеп/автодом

palex » 20 май 2015, 07:50

Начну с азов:
чтобы не убило током от разлившейся, либо сконденсировавшейся воды - два совета:
1. Установите в караване автомат дифференциального тока(это должно быть обязательно и не обсуждается).
2. После изоляции медных шин и контактов пленочного теплого пола битумной лентой обмажьте это все нейтральным силиконовым герметиком.

Следующий вопрос - использовать ли терморегулятор?
Мое мнение - на обычный пленочный теплый пол терморегулятор нужен.
Во-первых, с повышением напряжения растет теплоотдача. И если при тестовых 210 В вам показалось, что и без регулятора нормально, когда в сети станет 240В - далеко не факт, что теплый пол не перегреется.
Во-вторых, учтите, что если вы на теплый пол положили куртку, например, то через 20 минут под курткой будет жара "рука не терпит". Особенно это надо учитывать, когда сами спите в караване/автодоме (следите, чтобы на включенный теплый пол ничего не упало). Везде, конечно, термодатчики не положишь, но хотя бы в некой "центральной" зоне очень желательно.

Кроме того, необходимость терморегулятора прямо зависит от мощности установленных теплых полов и способности поверхности рассеивать тепло. Если у вас мощность 100 вт/кв. м., то, наверное, не нужно. Если 300 Вт/кв. м. без терморегулятора всерьез рискуете сгореть.
При 220 вт/кв. м без терморегулятора НЕВОЗМОЖНО стоять на полу при забортной выше +10С.

Примерные цены на оборудование:
Терморегулятор - 800-1200 руб.
ППЭ 1 квадратный метр - 200 руб
Пленка (не Caleo) 1 кв. м.- около 600 - 700 руб
Пленка Калео 1 кв. м. - около 1200 ( 150вт-220v)))

Очень хорошая подкладка с точки зрения теплоизоляции под теплый пол - вспененный полистирол.
Минусы - при горении выделяет газ, который отравляет человека очень сильно. Умереть можно и через несколько дней после вдыхания. В печально известной "Хромой лошади" смерти во многом были из-за широкого применения этого материала в отделке.
Лично меня возможность воспламенения и дыма от этого материала остановили от его применения ВНУТРИ прицепа (можно, правда, снизу им сделать - если у кого-то возникнет желание).

UPD: необходим периодический (хотя бы раз в год) осмотр состояния электрического теплого пола. Имело место (пока однократное) подгорание пленки на соединении медной шины и греющих полосок.

frantsouzov

В середине февраля в Московскую область снова пришли морозы, а я решил, что это отличный шанс испытать теплоизоляцию нашего самодельного кемпера, переночевав в машине.

Такса, как известно, может улучшить собой абсолютно любую фотографию.

2. Артикул термоматов — 372421, стоимость 5800р + пересылка транспортной компанией. К счастью, всё подошло идеально!

3. К стеклам они крепятся на мощные присоски. Снимать по инструкции можно только лишь потянув присоску за "хвост" — иначе они довольно быстро рвутся, несмотря на армирование отверстий металлическими кольцами. Держатся при этом очень крепко.

4. Вот как выглядят с улицы. Почему зимой фольга смотрит наружу? Не спрашивайте. :)

5. Состоят термоматы аж из 7 слоёв:

1 слой. Армированная сеткой прочная алюминиевая пленка, отражающая до 90 % ультрафиолетового излучения.
2 слой. Плотный вспененный полиэтилен толщиной 2 мм.
3 слой. Алюминиевая пленка.
4 слой. Плотный вспененный полиэтилен толщиной 2 мм.
5 слой. Алюминиевая пленка.
6 слой. Антиалергенный утеплитель (синтепон).
7 слой. ПВХ пленка, предотвращающая образование конденсата.

6. Мои кемпинговые окна Dometic S4 (которые по сути являются стеклопакетом с воздушной камерой) также имеют встроенную рулонную шторку из ПВХ, её наружная часть фольгированная.

7. Ну а на заводское остекление сдвижной двери ещё перед летней поездкой в Крым купил самую обычную солнцезащитную шторку за 70 рублей на Алиэкспресс, которая отлично подошла по размерам. По углам закрепил на ней скотчем неодимовые магниты, держится прочно, устанавливается за пару секунд.

8. Теперь оставалось провести полноценные испытания в мороз. Благо что для этого даже не пришлось никуда ехать.

9. Прогноз обещал -25 градусов ближе к утру, так что я просто взял подушку и отправился в машину.

10. В 10 вечера запускаю сухой салонный отопитель Eberspacher Airtronic D4 на 4кВт. Чтобы кемперочек прогрелся побыстрее, в помощь ему также включаю "мокрую" Webasto на 5кВт, которая греет ОЖ двигателя и заодно воздух в салоне при помощи вентилятора штатной печки. Она работает около часа, после чего автоматически отключается.

11. На улице -20 градусов и полный штиль. Впервые вижу, чтобы оба отопителя так сильно дымили. В солярку на всякий случай добавлял антигель, так как в середине января лукойловское топливо, которое по документам фильтровалось до -34, загустело в трубках отопителя в -18 градусов. На этот раз всё оказалось хорошо, обе печки запустились и быстро прогрели салон.

12. Почти час ночи. Морозец крепчал.

13. Попытка почистить зубы перед сном оказалась неудачной. Замёрз слив раковины, так что пришлось брать горелку и лезть под машину.

14. Чтобы не сверлить большое отверстие в днище кузова, я использовал переходник для шлангов с 19 на 12мм (с 3/4 на 1/2 дюйма). Так что вполне прогнозируемо, что в месте сужения вода почти сразу замёрзла на металлической поверхности, на фото виден лёд внутри.

15. Четыре утра. Обещанные прогнозом -25 градусов. Чтобы в салоне был свежий воздух, сплю с приоткрытыми окнами спереди и сзади (у них есть специальный режим проветривания, когда открыта только узкая щель), отопитель при этом вполне справляется. В противном случае в машине довольно быстро окажется высокая концентрация углекислого газа (СО2), на стёклах и металле появится конденсат, да и дышать таким воздухом вредно для здоровья.

16. Проснулся в 8 утра. На улице почти -27. Учитывая, что внутри при этом +21, разница температур составляет 48 градусов. Спал как и дома — в трусах и майке, правда, под тёплым одеялом.

Самое неприятное, с чем столкнулся во время ночёвки (не считая замёрзшей раковины): сзади у меня грузовое отделение, сверху которого 6-миллиметровая фанера и на ней уже лежит 10-сантиметровый икеевский матрац. Так вот, из-за того, что домик на колёсах не успел быстро прогреться (отопление включил только в 10 вечера), матрац по ощущениям был холодный, спать на нём первое время было не очень комфортно. Позже проложил между ним и фанерой сантиметровый вспененный фольгированный утеплитель, но, возможно, для подобных ночёвок придётся покупать электроодеяло. В общем, пока в раздумьях.

17. Морозный рассвет. Выходишь, снежок хорошо так хрустит под ногами, красота! Лобовое стекло покрылось лёгкой изморозью именно в местах примыкания термомата. С боковыми стёклами ситуация была чуть лучше, они запотели ощутимо меньше.

18. Дверные ручки покрылись колючками снега.

19. Ещё один момент. Я наконец-то доделал принудительную вытяжку салона. Так как на крыше банально не оказалось места для люка или грибка вентиляции (почти вся поверхность занята солнечными панелями, то пришлось искать другой выход. Под потолком над задними дверьми установлено два 12-вольтовых вентилятора, которые гонят воздух по "вентиляционной шахте" вдоль задних дверей. Внизу, за боковинами бампера стоит два обратных клапана с резинками. Месяц назад я снял бампер и переставил клапаны вверх ногами, так что резиночки теперь всегда в открытом положении под собственным весом.

20. Сответственно, тёплый "отработанный" влажный воздух выдувается на улицу в отверстиях под задним бампером, а на нём самом по периметру появились длинные сосульки. Обратите внимание — они "растут" именно изнутри бампера, там, где идёт поток воздуха. Судя по показаниям датчика CO2, ситуация в салоне улучшилась, так как чуть приоткрытые окна не могли обновлять воздух под потолком, откуда его теперь забирает принудительная вентиляция. Про это расскажу в отдельной части.

21. С появлением солнца коричневый забор нагрелся и от него пошёл пар. На улице при этом ниже двадцати градусов. Никогда такого не видел.

22. Доработка слива раковины. Ступенчатым сверлом делаю отверстие побольше, 19-миллиметровый шланг теперь просто торчит наружу без каких-либо изгибов. По идее это должно решить проблему. Уличную часть сливного шланга, которая выходит к заднему мосту, отсоединил до наступления тепла.

23. Ещё немного про эффективность термоматов. Снег начал таять только в том месте, где изоляция не полностью прилегает к стеклу, превратившись тем самым в "ледяную реку". Остальное лобовое стекло при этом чистое.

24. Спринтер смотрит на север, так что дело не в солнечном нагреве.

25. Про утепление кузова подробно рассказывал в предыдущих записях. Если вкратце — на металл наклеен Изолон толщиной 8мм, дальше идёт PIR-плита 50мм, там, где можно было сделать слой потолще (внизу и под крышей), клал её в несколько слоёв. Дальше ещё Изолон 4мм, и сверху фанерная обшивка стен.

27. В записях про утепление больше всего вопросов было про конденсат. Так вот, благодаря постоянному проветриванию, единственное, где я видел конденсат во время холодных ночёвок — это внутри штатных вентиляционных отверстий стен, которые я намеренно не стал закрывать. Образуется он, соответственно, на внешней стенке фургона. Весь внутренний металл при этом сухой, крыша тоже сухая. На стёклах лёгкий иней появился только при использования термоматов, когда в январе ездил в Тульскую область без них, стёкла наутро тоже были сухими. Более подробно про это рассказываю в видео в конце поста.

Иней со стен исчезает самостоятельно даже в холодной машине, когда она просто стоит на улице с чуть приоткрытыми окнами (я ещё включал принудительную вытяжку). Его высушивает сухой зимний воздух. Ну и, разумеется, если просто запереться в салоне с закрытыми окнами на ночь, конденсата будет очень много, а дышать внутри будет нечем. Так что проветривание — наше всё!

28. Вечером в гости приехал друг на внедорожном кемпере.

29. Их команда сейчас едет в Бурятию в рамках Гранд-Тура Байкальская Миля, планируют установить рекорд скорости на автодоме и по пути снимают фильм "За мечтой".

Подводя итоги:

Термоматы с доставкой — 6300р.

По поводу расхода топлива и электроэнергии:

Обе печки (мокрую и сухую) я запустил в 10 вечера. Мокрая автоматически выключилась через час, "фен" же грел салон до 8 утра.

У отопителя по паспорту максимальный расход 0,5 литра в час. Итого получается, что сжёг он примерно 5 литров топлива (это максимум, по факту думаю, что меньше, ночью салон уже полностью прогрелся и он работал на "экономном" режиме).

Так как возле дома машина стоит на внешнем питании и зарядное устройство поддерживает батареи на максимуме, израсходованные ампер-часы засечь не догадался. Но вообще на практике за одну ночёвку (а это вечер, ночь и следующее утро перед дорогой) печка, холодильник, свет и ноутбук потребляют примерно 25-30% от общей ёмкости батарей в 285А*ч.

Видеоверсия рассказа:

Если вы ещё не подписались на канал, самое время это сделать. :) Приятного просмотра!

frantsouzov

В задней части салона нашего полноприводного автодома разместится большая кровать размерами 177х240см, под которой будет установлено тяжелое оборудование, а именно: большой компрессорный холодильник, бак для технической воды на 140 литров, а также два аккумулятора на 95Ач и композитный газовый баллон.

Так как я не хочу лишний раз сверлить металлический пол фургона для крепления всего вышеперечисленного, то решил сделать силовой каркас пола, задействуя точки штатных проушин для перевозки груза. В конце рассказа, как обычно, будет видео процесса!

1. Каркас будет крепиться в 8 точках (две из них не влезли в кадр). Так как крепёжные проушины с завода посажены на резьбовой герметик, то для их выкручивания отлично подошёл аккумуляторный ударный гайковёрт — махать "трещоткой" было бы очень долго, а у обычного шуруповёрта банально не хватило усилия, несмотря на то, что каждый болт я вначале "сорвал" руками.

2. Отрезаем 4 бруска по 176 сантиметров каждый и крепим поперёк машины. Передние бруски засверлены насквозь и прикручены болтами М8.

3. Сзади будет грузовое отделение. Так как я не хотел, чтобы шляпки болтов выступали над фанерой пола, то сделал крепление при помощи стальных уголков толщиной 2мм, оставив штатные болты от крепёжных проушин. Они будут удерживать на месте каркас пола при резком (экстренном) торможении.

4. Использовал брус 30х40мм. Покупал в Леруа, брал самый ровный, который нашёл, но в итоге всё равно половина брусков оказались "ведёными", то есть слегка изогнутыми вдоль оси. Впрочем, видно их всё равно не будет, так что этот момент не принципиален. Соединяю поперечные брусья между собой, использую мощные сантехнические саморезы М8 длиной 100мм, вначале засверливаю посадочные отверстия, чтобы брус не треснул, а потом закручиваю саморезы через шайбы.

5. Из листов бумаги делаю лекало, повторяющее контур колёсной арки.

6. Потом переношу лекало на кусок картона. В задней части грузового отделения будет использоваться фанера толщиной 6мм (для облегчения веса, кусок 122х176см весит ровно 10кг). Размечаю вырезы под колёсные арки.

7. Изначально думал использовать электролобзик, но быстро пришёл к выводу, что лучше без него. То ли у меня руки кривые, то ли инструмент дешёвый (хотя в своё время отдал за него около 2500р в "Леруа"), но пилку постоянно уводит в сторону. Им хорошо пилить там, где потом не будет видно линии реза. В итоге использовал реноватор с узкой насадкой. Времени ушло чуть больше, зато рез получился прямо-таки идеальный, чётко по карандашной линии.

8. Чтобы не поцарапать покрашенную фанерную обшивку по бокам, подкладываю два оставшихся куска 4-миллиметровой фанеры, оставшихся от обшивки потолка. Пол отлично встал на место, зазоры по краям по 5 миллиметров (ширина пола 176см, тогда как между стенками фургона 177см), щели впоследствии закрою плинтусом из алюминиевого уголка, чтобы внутрь не попадала грязь. Зазоры также нужны для того, чтобы была возможность снять штатную обшивку стен при необходимости.

9. Так как я ещё не знаю, насколько моя планировка автодома окажется удобной на практике, то сверлить лишние отверстия в металлическом полу фургона никакого желания нет. Вдруг потом выяснится, что холодильник и бак с водой надо перенести на новое место, что делать тогда? Так что в передней части грузового отделения решил использовать лист фанеры толщиной 12мм (вес куска, соответственно, 20 килограмм), к которому уже шпильками М8 через большие шайбы будет крепиться оборудование кемпера. Те же самые действия — размечаю, вырезаю. Прямые линии делаю циркулярной пилой, изогнутые — реноватором. Резать 6-миллиметровую фанеру, конечно, оказалось намного проще, та вообще как масло шла.

10. Обе части пола на месте. Делаю отверстия под крепёжные болты, прикручиваю лист к полу, пока что в двух точках. Так как размеры снял правильно и переделывать ничего не пришлось, то оба листа отправляются на шпаклёвку и покраску в три слоя матовой краски светло-серого цвета. Хотя пол грузового отделения видно особо не будет, но сучкИ в тонкой фанере меня откровенно бесили.

11. Тем временем принимаюсь за утепление пола. Первый слой — Изолон 4мм. Он будет препятствовать трению брусков об краску металла, а также будет послужит дополнительным утеплителем и частично — шумоизолятором. Так как я стараюсь делать всё так, чтобы при желании фургон можно было вернуть обратно в "заводское" состояние, то клеить его на пол никакого смысле нет — сверху он надёжно будет прижиматься к полу каркаса, поэтому кладу его вверх ногами, клеевым слоем вверх и не снимая защитную плёнку.

12. Далее вырезаю куски основного утеплителя пола — PIR-плиты толщиной 30мм. Куски отрезал на 3мм больше, в проёмы каркаса их пришлось запихивать с большим усилием. И если до этого каркас немного пружинил, когда я пытался тянуть его вперед рукой, то после прокладки плит утеплителя всё это превратилось в монолитную конструкцию. Заодно записываю себе отступы брусков от боковой стенки — чтобы впоследствии знать, в каких точках засверливать фанеру (которая, в свою очередь, после прикручивания добавит конструкции окончательную прочность). Чтобы выровнять куски фанеры разной толщины между собой, из обрезков делаю подложку для задней части пола.

13. Получившийся результат после покраски и установки на место. Сзади с торца пустил ещё один брусок, покрашенный в серый цвет. Высота от пола до потолка — 187,5 см, так что я хожу, не пригибая голову.

14. По всему каркасу через фанеру пущу ряды саморезов с шагом в 10см. Щели по крям закрою плинтусом. На этом фото хотелось бы рассказать о следующем: в чёрном пластиковом порожке задних дверей виднеются два болта, они служат для притягивания корзины запасного колеса. Так вот, в инструкции сказано, что перед их откручиванием плоской отвёрткой надо снять две пластиковых заглушки с порога, под которыми расположены болты. Но заглушки, как я понимаю, идут в версии "премиального микроавтобуса", а вот у цельнометаллического фургона их просто нет! Учитывая стоимость машины, "экономия на спичках" отдельно радует.

15. Но вернёмся к нашему полу. После того, как я прикрутил листы фанеры и перед глазами появились габариты будущей кровати (напомню, 177х240см), стало понятно, что в нашей "огромной" машине остаётся не так уж и много места. Уже лезли в голову мысли, что надо было брать кузов "экстралонг" на 40см длиннее. :)

В "техническом задании" на автодом есть два важных пункта: огромная кровать, которую не надо раскладывать перед сном (остановился на обочине, дёрнул ручник и лёг спать), а также душевая кабина (именно из-за неё мы и взяли в итоге длинную колёсную базу, предпочтя внутренний комфорт более высокой проходимости "коротыша"). В правом нижнем углу фото на полу виден кусок малярного скотча — душевая кабина займёт пространство от торца фанеры до этой отметки, а впереди будет размещён диван задних пассажиров.

При рисовании 3д-модели внутренней планировки я не учёл один момент: по каталогу длина внутреннего (грузового) пространства кузова — 435см. Но это с установленной грузовой перегородкой кабины, которой у нас с завода нет! И отсутствующая перегородка как раз даёт драгоценные 15см дополнительного пространства до места крепления передних сидений. Так что, думаю, всё-таки получится вместить всё запланированное! Очень хочется, чтобы "кают-компания" оказалась не меньше, чем была у нас в "Калифорнии".

Несколько моментов напоследок:

1) Почему утеплитель 30, а не 50мм? Чтобы была возможность ходить по салону в полный рост, не пригибаясь. Тем более, это грузовое отделение, а пол в "жилой зоне" при желании можно будет сделать чуть выше. Но я думаю, что 30мм плиты вполне хватит, тем более, что воздушный поток отопителя "жарит" в пол.

2) Виброизоляция в передней части? В раздумьях. Габариты пола "жилого отделения" около 4 квадратных метров, по идее оставшийся пол можно и проклеить тонким слоем. Но мне реально хочется иметь возможность вернуть всё "как было" при желании. А с "виброй" такой же фокус, как с Изолоном (приклеить листы вверх ногами не к металлу, а к самому каркасу), как мне кажется, не пройдёт.

3) Почему каркас сделан не до конца? Надо будет купить пассажирский диван, закрепить его к полу, отступив от кровати заданное расстояние для поддона и стенок душевой кабины. После этого продлю каркас до самого конца ("обойдя" стороной задний диван), по пути ещё будет 4 точки крепления в проушинах грузовых петель (итого получится 12 точек на весь пол), а передняя часть будет упираться в "тумбы" основания водительского и пассажирского сидения, которые, в свою очередь, тоже заклеплены к кузову силовыми болтами. Получится единая конструкция.

4) Отверстия в полу? Да, для крепления "диванчика" (с ним по-другому никак), а также сливные отверстия для душевого поддона, слива раковины и ввода магистралей охлаждающей жидкости двигателя, которые будут подключены к теплообменнику для подогрева воды в баке. То есть сверлить кузов, к сожалению, всё равно придётся, но я постараюсь сделать это всё "в одном месте" (отверстия под шланги разместить максимально близко друг к другу) и как можно аккуратнее.

Обещанное видео

В этой части рассказа довольно мало фотографий, так как на этот раз я в основном снимал видео, а точнее — таймлапсы процесса строительства, которые добавили картинке динамики. Итого 14 минут "строительства" и ещё 3 минуты моих размышлений по поводу зимней эксплуатации автодома, про которую в предыдущей части было много вопросов. И "One more thing" в самом конце (не удержался).

Если ещё не подписались на канал — сейчас самое время это сделать! :) Приятного просмотра!

Бюджет данного этапа:
Фанера + резка = 2500р
PIR-плита 30мм 4шт х 350р = 1400р
Бруски 8 штук = 320р
Изолон 4 метра, крепеж, краска — примерно 800р
Итого: 5000р

Общий вес материалов:
Фанера — 30кг
Каркас пола, утеплитель — примерно 10кг

frantsouzov

Казалось бы, что может быть проще, чем врезать "фен" в салон микроавтобуса? Но ведь мы не ищем лёгких путей!

Жидкостный отопитель ("котёл") часто устанавливается на машинах с дизельным двигателем, так как современные моторы имеют высокий КПД и низкий расход топлива на холостых оборотах, из-за чего в холодную погоду прогреваются очень медленно. Данное устройство по команде с пульта дистанционного управления или самостоятельно (при запуске двигателя) включается и начинает греть охлаждающую жидкость. При запуске с пульта ты садишься в машину, заводишь мотор, а стрелка температуры сразу показывает, что двигатель уже прогрет. В сильные морозы электроника также запускает "котёл", помогая двигателю быстрее выйти на рабочую температуру и не остывать на холостых.

Воздушный отопитель ("фен") греет исключительно воздух в салоне, пропуская его по кругу через себя, так что внутри будет тепло даже при заглушенном двигателе. Для ночёвок на природе в доме на колёсах это незаменимая вещь — в той же Киргизии мы включали его летом, когда днём на солнце было +27, а вечером температура падала до 7-8 градусов.

1. Принцип действия у обоих устройств одинаковый. На картинке воздушный отопитель. Внизу у него расположены два патрубка, по одному он забирает воздух для горения, из другого выходят выхлопные газы. Между ними виднеется тонкая топливная трубка. Соответственно, работает на топливе из основного бака (либо можно сделать для него отдельный бачок-канистру, как поступают некоторые владельцы). Расход топлива очень скромный, на максимальном режиме примерно 0,3 литра в час, по мере нагрева салона потребление также снижается.

Отопитель должен быть смонтирован на полу таким образом, чтобы патрубки оказались на улице (хотя мне недавно рассказали, что некоторые люди делают монтаж так, чтобы воздух для горения забирался из салона, а наружу выводят только выхлоп). Это запрещено по технике безопасности: так как выхлопная трубка крепится к отопителю (затягивается) металлическим хомутом, то очень важно, чтобы в случае возможной разгерметизации соединения отработанные газы оказывались на улице, а не в салоне.

Основной расход энергии аккумулятора происходит при запуске, когда нужно "зажечь факел" свечой накаливания в камере сгорания. После того, как внутри камеры началось устойчивое горение, энергия требуется только на электронику и работу вентилятора, потребление падает, и от заряженной батареи 95Ач печка может работать больше суток.

Камера сгорания представляет собой теплообменник, который при обдуве передаёт своё тепло холодному воздуху, взятому из салона. Таким образом, из выпускного патрубка воздух в салон поступает уже горячим. Как видите, всё довольно просто.

А теперь расскажу про наш опыт. Когда мы в 2015 году катались на Дефендере по Памиру, отопитель отказывался запускаться на высоте: он включался, сильно дымил белым выхлопом и аварийно отключался с ошибкой "нет устойчивого горения". Сказывался разрежённый воздух в горах. При этом в прошлом году мы были примерно в тех же краях на "Калифорнии", но там аналогичный отопитель без проблем работал на высоте до 4000 метров (максимум, на который мы поднимались).

Соответственно, была задача, чтобы в новом кемперочке установленный "фен" нормально запускался даже в горах, где мы так любим бывать. И оказалось, что решить этот вопрос не так-то легко.

Сейчас многие выбирают "китайцев" (из-за дешевизны некоторые даже не заморачиваются с их ремонтом, сразу покупают новый при поломке), отечественный отопитель "Планар", либо же более дорогие немецкие "Webasto" и "Eberspacher".

Понятное дело, у китайцев бесполезно пробовать узнать информацию о максимальной высоте работы отопителя. У наших в технической документации тоже не получилось найти эти данные, а на "горячую линию" я просто не смог дозвониться.

Звоню в представительство "Вебасто". Объясняю ситуацию — мол, автодом, отопление в горах, что скажете? Те вначале бодро ответили, что во все современные модели встроен компенсатор высоты над уровнем моря. Ок, говорю, а до какой высоты происходит уверенный запуск по документам? Человек там у себя пощёлкал мышкой и отвечает: 1500 метров. Пришлось объяснить, что полторы тысячи — это чуть выше Ай-Петри в Крыму, а нам нужно другое.

Мужик реально завис, сказал, что уточнит и перезвонит. Ближе к вечеру поступила информация: есть специальный комплект отопителя "High Altitude Edition", мощность 5кВт, он только для грузовиков (питание от 24 вольт), запуск на высоте до 4500 метров, ценник. 160 тысяч рублей, два месяца под заказ, номерок запишете? :)))

Звоню в "Эбершпехер". Объясняю ситуацию. Те просят время уточнить в Германии. Перезванивают. Да, мол, есть специальный высотный модуль, врезается в проводку отопителя, стоит. 16 тысяч рублей, номерок запишете? :)))

2. На сайте "Эбера" нашёл фирму, которая является дилером и установщиком, согласовали комплект, далее пару недель на заказ запчастей, и вот, получив Спринтера и поставив его на учёт, на следующий день отправляюсь к ним на установку. Парни работают 12 лет, но сказали, что с таким столкнулись в первый раз! На фото виден сам модуль и его номер для заказа.

3. Нас интересует правая табличка. Судя по документации, гарантирован уверенный запуск на высоте до 6000 метров.

4. Как мне объяснили, коробочка врезается в проводку между отопителем и его топливным насосом, постоянно замеряет высоту, и по мере разрежения воздуха корректирует (уменьшает) подачу топлива. Такое вот простое и изящное решение. После 1400 метров на каждый километр набранной высоты мощность падает на 9% (так как воздуха и топлива сгорает меньше), но это намного лучше, чем "отказ" от запуска.

5. Учитывая объём салона, остановился на модели мощностью 4кВт. На фото виден низ отопителя, патрубки для воздуха и выхлопа, а также тонкая топливная трубка между ними.

6. Когда шесть лет назад я ставил аналогичный отопитель на Дэфа (только вдвое меньшей мощности), "Эбер" ещё делался в Германии. Г — Глобализация. Ну да ладно, лишь бы работал. Потребляемая при работе мощность — 40 ватт, это чуть меньше одной лампочки ближнего света.

7. Ставить решил у "официалов", а не самостоятельно, по той простой причине, что там идёт врезка в существующую топливную магистраль жидкостного отопителя двигателя. Пока машина на гарантии, выбрал такой вариант. Итак, в назначенное время приезжаю к ребятам на установку.

8. Изначально я думал поставить отопитель позади заднего левого колеса, между подкрылком и задней дверью, и делать сложную разводку воздуха по салону. Но ребята отговорили. Большим плюсом в таком случае было бы то, что под пассажирским сиденьем отлично помещаются два аккумулятора, при этом нагрузка от их веса идёт на переднюю ось.

Теперь минусы: сзади будет находиться кровать, так что отопитель будет гудеть в полуметре от уха. В полу придётся сверлить отверстия, которые никуда не денешь, если вдруг решу потом демонтировать печку. И последнее — менее благоприятное место для прокладки трубок забора воздуха и выхлопа (больше грязи из-под колёс) и длиннее топливная магистраль. В итоге решил всё же ставить под пассажирское сиденье.

9. Немного отодвинули его в сторону от аккумулятора, чтобы было больше места для возможной замены батареи, размечаем отверстия — и поехали!

10. Врезка в топливную магистраль заводского жидкостного догревателя двигателя. Насос воздушного отопителя виден сверху посередине фото.

11. Делаем отверстия для патрубков, обрабатываем краской. В основание сиденья врезаем дефлектор тёплого воздуха.

12. И прикручиваем отопитель. Так как инструкция по установке требует, чтобы от патрубка забора холодного воздуха до окружающих предметов было не менее шести сантиметров, а у нас тут около трёх, то спереди также врезаем маленький дефлектор, тем самым облегчая печке забор воздуха. Иначе при нехватке последнего она может впадать в ошибку "перегрев".

13. Большой дефлектор (90мм) сюда не поместился, поэтому врезали маленький на 60мм. Как оказалось, не зря: если во время работы поднести к нему руку, то воздушная тяга очень хорошо чувствуется.

14. Под полом между двумя сиденьями находится огромный "тоннель" для проводки, пропускаем все провода под водительское сиденье.

15. Подключаем электрику. Обратите внимание на правый нижний угол водительского основания и на торчащую там коробочку.

16. Фото крупнее. Здесь распложено силовое реле на 200 ампер для зарядки дополнительных аккумуляторов в салоне, при заглушенном моторе оно размыкается, так что при разряженных салонных АКБ всегда получится запустить мотор от основной батареи. Внутри коробочки находится клеммная колодка для мощных потребителей. Над реле виднеются три провода — это ещё одна колодка (отдельная заводская опция), куда подаётся постоянное напряжение, а также при включении режима аксессуаров и запуске двигателя, что будет очень удобно при дальнейшей разводке электрики (например, если заглушили двигатель, то через отдельное реле можно включать электрический подогрев в баке с водой, и так далее — сценариев много).

17. Помимо отопителя мы устанавливаем ставим два пульта, которые будут работать параллельно. Тот, который "таймер" будет находиться впереди под потолком, в заглушке ниши тахографа, так что доступ к нему будет как во время движения, так и при развёрнутых назад передних сиденьях во время стоянки. Тот, который "селект", будет расположен в изголовье кровати, чтобы ночью можно было задать температуру в кемпере, не отрывая голову от подушки.

"Easystart Timer" умеет задавать расписание для запуска, и главное — читать и сбрасывать ошибки из памяти отопителя.

Также в комплект добавился выносной датчик температуры воздуха в салоне, который будет установлен где-нибудь в районе второго ряда сидений.

Зачем это нужно? Объём воздуха большой, сзади уже может быть жарко, а впереди, возле пассажирского коврика, ещё прохладный воздух. Если не ставить внешний датчик, то отопитель думает, что раз воздух на впуске прохладный, то надо ещё "поддать жару". С датчиком температура будет считываться именно в месте его размещения, если в "кают-компании" уже требуемые +22, то можно прекращать нагрев воздуха.

18. Ну и сам "высотный модуль", размещённый под водительским сиденьем.

19. Монтируем трубки отработанных газов (дополнительно обернули её жаропрочным рукавом) и забора воздуха. Находятся довольно высоко, раньше начнёшь цеплять выхлопной трубой. Одна из самых частых ошибок, по которым отопитель отказывается запускаться — это забитие трубок грязью. Забор воздуха изгибается и уходит вверх под самый пол кузова (отмечен красной стрелкой), так что по идее с этим не должно быть проблем. В нижней точке обеих трубок просверлено отверстие 2мм для слива возможной воды/конденсата.

Я попросил ребят подключить электрику по временной схеме, так как буду ставить дополнительные аккумуляторы и запитываться от них. Ок, сделали.

Включаем — на обоих пультах "нет сигнала". То есть они не видят сам блок отопителя. Что мы только не перепробовали с проводкой. И второй пульт убирали, и высотный модуль, и датчик температуры. Дело оказалось в плохой "массе". То есть экранчикам пультов хватало контакта, а вот электрике отопителя — уже нет. Переподключили. Заводим, всё работает, супер.

И тут отопитель резко вырубается "на горячую", а это для него довольно плохо, так как внутри камеры сгорания находится пластиковая крыльчатка вентилятора, продувающая воздух, которой резкий жар при остановке не добавляет здоровья. Ищем, в чём дело. Оказалось, прошло ровно 4 часа с тех пор, как я заглушил двигатель, и умная машина отрубила вообще всю электрику, в том числе и там, где мы думали, что она не отрубается. :)

Снимаем водительское сиденье в третий раз. Запитались прямо на силовое реле развязки аккумуляторов, которое я показывал на фото.

ОК, всё работает, расплатился, оформили документы, уехал. Черед день печка снова вырубается "на горячую" и потом "нет сигнала". Снимаю водительское сиденье. Китайский предохранитель временной схемы подключения легко шевелился внутри своей китайской колодки. Поджал контакты плоской отвёрткой, вставил предохранитель на месть, последние пару недель, тьфу-тьфу, сбоев во время ежедневной работы печки больше не было. Вот такое "триумфальное завершение процесса". Но электрику всё равно буду переделывать.

20. Что же, к зиме готовы, внутри теперь тепло и уютно, можно начинать утепление кузова! Про это расскажу в ближайших записях.

Зимний и летний автодом. Разбираемся в полах.

Многим в России хочется путешествовать и отдыхать со своим автодомом круглый год. Насколько это возможно при покупке серийного дома на колесах европейского производства и на что следует обратить внимание?

Пожалуй, самым важным отличием настоящего зимнего автодома является пол.

Разберемся, что из себя представляет обычный пол автодома.

Общая толщина обычного пола автодома около 45 мм. Самый нижний, внешний слой пола с улицы, как правило, выполнен из толстой фанеры, пропитанной специальными растворами от проникновения влаги. У дорогих марок, например HYMER, нижний слой снизу может быть покрыт алюминием и сверху GFK - пластиком. Такой вариант отлично изолирует и защищает пол от внешних воздействий, но всегда будет ощутимо дороже. Далее идет изоляционный слой. В зависимости от производителя это может быть пенопласт или полиуретан. Второй вариант дороже, крепче, теплее.

Как узнать тип изоляции пола автодома, далее в статье.

В автодомах среднего и выше среднего класса, опционально может быть установлен теплый пол. В изоляционный слой змейкой укладывается нагревательный элемент. Бывает два типа - жидкостный и электрический.

Первый возможен когда у автодома жидкостное отопление, а второй может быть установлен в дом на колесах с любой системой обогрева и работать независимо от нее при подключении к питанию 220V.

В полу всегда есть бруски для усиления конструкции В полу всегда есть бруски для усиления конструкции

После изоляции пол снова накрывается фанерой, а она в свою очередь декоративным слоем по типу винила, или хорошего линолеума. В очень дорогих автодомах можно встретить подобие плитки, а в самодельных часто стелят доступный ламинат, а сверху коврики.

Производители недорогих или среднего класса автодомов используют в качестве изоляции пола пенопласт. Стараясь продать подороже они не раскрывают информацию о содержимом пола и его толщине.

Производители премиальных классов - наоборот как будто специально оставляют возможность покупателю лично увидеть толщину и содержимое пола у автодома, например в газовом отсеке. В полу отсека всегда выпиливается кусок пола, чтобы обеспечить вентиляцию.

Газовый отсек зимнего автодома HYMER ML-T 580 на подиуме и с лючком. Газовый отсек зимнего автодома HYMER ML-T 580 на подиуме и с лючком.

На фото стрелкой указано на срез, в котором видна толщина пола и тип изоляции. В данном случае полиуретан синего цвета.

В одной из следующих статей мы отдельно расскажем об особенностях газового отсека у зимних автодомов.

Тёплый пол

В данной категории нашего сайте представлен ряд решений и аксессуаров для организации тёплового пола в автодомах. Имеются наборы на 12 или 220 В, инсталлируемые под имеющиеся покрытия, а также варианты, представляющие собой съёмные коврики с подогревом.

Некоторые товары для подогрева пола в автодоме, например, с использованием нагревательной ткани Paroli, используются для установки в штате на многих заводах по производству кемперов и караванов в Европе.

Здесь Вы также найдёте тёплые полы для кемпера, которые поставляются с кабелем и штекером на 12 Вольт для подключения в розетку или прикуриватель. Продукты для организации тёплого пола в микроавтобусах Fiat Ducato или VW T5 станут для Вас также прекрасным открытием.

Читайте также: