Теплый пол по металлическим балкам

Обновлено: 13.05.2024

Пол по металлическому каркасу

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня.

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 — 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 — 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 — 14 суток при 20 град.).

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

Подбор лаг

Расстояние между лагами (в см.)
Сечение доски (см.)	Пролет (расстояние между стенами в м.)
Сечение доски (см.)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
50×150	80	60	40
50×200	60	50	40
80×200	60	45	35

Если учесть, что большинство утеплителей имеет ширину плит 60 см, а размер комнат редко превышает 3 м, то оптимальный сечением под лаги первого этажа является брус 50х200 мм, а расстояние между лагами 60 см. Опоры со значительным запасом прочности приводят к увеличению веса дома. Как следствие, это требует более прочного фундамента, что приведет к значительному удорожанию дома в целом.

Если не удается уложиться в необходимые параметры при заданном сечении бруса и расстоянием между опорами, из кирпича или бетона выводятся дополнительные опоры.

Расчет перекрытия

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Из-за сложности монтажа теплого пола в каркасном доме застройщик часто предлагает выполнить фундамент и пол первого этого этажа в виде монолитной плиты по грунту.

подготовка основания из песка или щебня;
гидроизоляция будущей плиты при помощи битумной мастики;
утеплитель (пенополистерол или экструзия);
фольгированная пленка;
закладывается трубки теплых полов, а также выводятся все необходимые инженерные системы в ключевых узлах будущего дома (канализация, водоснабжение, электричество);
заливка плиты толщиной не менее 50 мм.

На готовую монолитную плиту можно начинать монтаж стен каркасного дома. Ваши полы уже готовы под любой из отделочных материалов. Пол из монолитной плиты имеет ряд преимуществ, но главным минусом является требование наличия специальной техники и навыков. Обычно возведение такого фундамента и пола доступны только строительным компаниям.

Пол второго этажа

Для теплоизоляции перекрытий используют несколько типов материалов. Здесь нет ограничения по прочности, поскольку утепление укладывается между лаг и не воспринимает полезную нагрузку.

Среди вариантов изоляции широкое распространение получили:

минеральная вата;
пенопласт;
экструдированный пенополистрол (“Пеноплекс”);
пеноизол (в виде пены).

Популярным вариантом стала минеральная вата. Это обосновано выгодной стоимостью материала, его доступностью и простотой технологии. Еще одно преимущество — паропроницаемость, вата не препятствует естественной вентиляции здания. Чтобы не пришлось резать плиты, рекомендуется назначать шаг лаг так, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 580 или 1180 мм. Это позволит укладывать утеплитель плотно и без обрезков.

Водный или водяной пол, в котором обогрев помещения выполняют водные трубы, уложенные в углубления в стяжке. Этот вариант отличается большей инертностью. Водный пол дольше прогревается и также дольше удерживает своё тепло. Поэтому водяной пол лучше использовать для домов с круглогодичным проживанием. Протапливать его иногда, изредка, от раза к разу – невыгодно и неэффективно. Ещё одно преимущество тёплого водяного пола – он может быть подключен к любому источнику тепла. Будь то газовый котёл, электрический или дровяной – к любому обогревающему устройству подводятся трубы отопления, по которым двигается горячая жидкость.

И ещё одна особенность: электрический пол обустраивают поверх бетонной стяжки (в целях безопасности и предупреждения возгорания). Поэтому для такого вида отопления необходима плита фундамента или лента с черновой бетонной стяжкой.

На заметкуДля свайных фундаментов можно использовать другой вариант напольного электрообогрева – инфракрасный плёночный пол. Или, если перекрытие деревянное, уложить между досками водные трубы.

А теперь опишем подробнее, как сделать тёплый пол в каркасном доме?

Для электрического обогрева пола используют специальные силовые кабели или ИК-плёнки, инфракрасные панели. Они отличаются от кабеля монтажом, применяются для различных полов. Кабель укладывают в стяжку, и потому используют для плитных и ленточных типов фундаментов. Плёнка не требует сооружения бетонной стяжки, и поэтому используется для обогрева пола в свайно-ростверковых каркасных строениях.

Электрический пол в бетонной стяжке.

Электрический силовой кабель прокладывают внутри бетонной стяжки. Его заливают слоем бетона толщиной 50 мм, при необходимости – армируют. Выходы кабельных проводов подключают к регулятору температуры. В зависимости от выставленных показаний, регулятор осуществляет периодическое отключение подачи тока в кабель.

Таким образом, происходит автоматическая регулировка температуры нагрева пола и помещения. Как только нагрев достигает заданной температуры, регулятор отключает электрический ток, стяжка которого продолжает излучать тепло без подогрева. Как только температура опускается, регулятор возобновляет подачу тока и нагрев стяжки.

На заметкуИнфракрасная плёнка представляет собой тонкий слой наноуглерода и встроенных в него медных шин. С двух сторон нагревающий слой закрыт гибким полимером. Полимерная защита предупреждает намокание нагревательного элемента.

Плёнку укладывают поверх любых поверхностей, на бетонную стяжку или деревянный брус. Она также укладывается на пол перекрытия второго этажа, которое в каркасных строениях часто обустраивают досками, OSB и фанерой. Такой тёплый пол называют «плёночным», его часто обустраивают на лёгких межэтажных перекрытиях. Это наиболее удачный вариант отопления верхних этажей лёгких каркасных строений, мансардных помещений.

Инфракрасную плёнку не приклеивают к основе и не бетонируют в стяжку. Её кладут на имеющийся черновой пол – бетонную плиту, дерево, или плиту ЦСП, или OSB. А сверху закрывают чистовым напольным покрытием – ламинатом, линолеумом.

Для регулирования температуры нагрева пола и помещения используют выходы проводов ИК-плёнки. Их подключают к регулятору нагрева и автоматического включения/выключения аналогично кабелю.

На заметкуВажное достоинство плёночного тёплого пола: его можно демонтировать и уложить в другом помещении.

Тёплый водяной пол

Водные трубы являются модификацией традиционного отопления металлическими батареями – радиаторами. Его можно укладывать на бетон и дерево, поверх бетонных плит первого этажа или между деревянных досок межэтажного перекрытия. На лаги пола в каркасном доме кладут черновое перекрытие, которое собирают из крепких досок толщиной 50-60 мм. Поверх досок – кладут водяные трубы. Поверх труб – декоративный настил.

На заметкуПри обустройстве водного отопления верхних этажей каркасных строений необходимо обеспечить достаточную прочность перекрытий верхних.

Для системы тёплый пол используют металлопластиковые трубы диаметром не меньше 20 мм. Их укладывают либо в стяжку пола первого этажа, либо в пазы между деревянными досками чернового пола второго этажа строения. Концы труб подключают к нагревательному устройству.

Схема работы водяного пола от котла.

На каждую комнату предусматривают свою «петлю» отопления. На входе и выходе нагревательные устройства подключают к коллекторам. Они распределяют воду между помещениями каркасного дома, а также принимают её из тех же помещений. Далее – вода проходит в котёл, где нагревается, и заново выходит из коллектора.

Строительство зданий с теплым водяным полом набирает популярность. Такой вариант позволяет сделать жилище комфортным без серьезных затрат. Водяное отопление стоит намного меньше электрического.

Для прокладки труб внутри пирога используют особую конструкцию настила. Черновой пол в этом случае рекомендуется изготавливать из доски не 40 мм, а 50 мм. Настил делается не сплошным, а разреженным. Расстояние между элементами подбирается так, чтобы между ними можно было уложить теплоотражающие пластины с тубами отопления внутри.

Еще одна конструкция пола в каркасном доме с водяным отоплением делается с помощью цементной стяжки. Стяжку заливают поверх сплошного настила поверх несущих балок. Из-за повышенной нагрузки настил делают толщиной 50 мм.

На доски кладут полиэтиленовую пленку, которая предотвратит протекание цементного молочка. Дальше заливают стяжку толщиной 50—70 мм предварительно разложив по полу водяные трубы. Они обязательно должны быть полностью скрыты бетоном. Поверх стяжки укладывают чистый пол.

Второй метод имеет существенный недостаток — увеличения нагрузки на перекрытие. Кроме того, в случае поломки системы отопления придется ломать стяжку. Первый вариант позволяет просто разобрать пол и собрать его заново.

Особенности

В кирпичных и бетонных домах водяной теплый пол обычно устраивается в цементно-песчаной стяжке. Однако деревянный пол такую нагрузку просто не выдержит. В таких случаях систему теплого пола монтируют на сухую пенополистирольную стяжку.

Монтаж теплого пола

По доскам настила укладываются плиты из пенополистирола (родственного пенопласту материала) с креплениями для разводки труб. Эти плиты имеют крайне малый вес и толщину всего в 2-3 см. Скрепляются они между собой соединением замкового типа (как у ламината).

По плитам в пазы укладываются контуры труб. Длина контура не должна превышать 100-120 метров, один контур предназначен для обогрева помещения не более 40 квадратных метров. Недопустимо использование одного контура для нескольких комнат, даже если в сумме они имеют площадь менее 40 м2.

После укладки труб необходимо провести их гидравлическое испытание, которое позволит убедиться, что система не имеет протечек и обогревает помещение должным образом. После проверки можно укладывать поверх алюминиевые теплораспределительные пластины, застилать их гидроизоляционной подложкой.

При устройстве теплого пола полезно сразу продумать планировку помещения. Так под крупногабаритной мебелью в наличии теплого пола нет смысла, а при расположении под техникой (холодильником, стиральной машиной и т.д.), он будет лишь вредить ей дополнительным нагревом.

В среднем, теплый пол обойдется в пределах полутора – трех тысяч за квадратный метр.

Альтернативой водяному теплому полу будет электрический – кабельный либо с инфракрасной карбоновой пленкой.

Армирование

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Финальное покрытие

Финишная отделка полов как первого, так и второго этажа ограничена лишь вашей фантазией. Мы рассмотрели подготовку полов под любой из вариантов отделки.

Вы можете использовать:

плитка или керамогранит,
наливные полы,
ламинат и паркетную доску,
линолеум и ковролин.

Отдельным пунктом отметим массивную доску пола и инженерные доски из древесно-полимерных композитов. Для этих материалов не требуется дополнительная подготовка, и они могут монтироваться сразу по лагам.

Выбор материала

Выбирая чистовое напольное покрытие, следует отдавать предпочтение материалам, специально предназначенным для монтажа поверх теплого пола. Они будут иметь высокую теплопроводность, а значит, позволят максимальному количеству тепла идти на обогрев помещения.

Мягкие напольные покрытия вроде ковролина или линолеума можно класть прямо по теплому полу, а для жестких (ламината, плитки и т.д.) потребуется дополнительная основа, выполняемая из листов фанеры или влагостойкого гипсокартона.

Монтаж

Любому материалу необходимо «привыкнуть» к микроклимату помещения, для этого он должен полежать в нем перед монтажом хотя бы несколько часов.

Для дома с деревянной конструкцией пола лучше использовать максимально легкие материалы напольного покрытия. Такими будут линолеум и ламинат.

Линолеум укладывается на тонкую (1-2 мм) полиэтиленовую подложку, либо вовсе без нее, если он имеет свой мягкий слой снизу, с небольшим нахлестом на стены. Расправившись на поверхности пола за пару дней, он может немного сесть или, наоборот, расшириться, поэтому сразу обрезать его по контуру стен не стоит.

После настила линолеума по периметру помещения монтируются деревянные или пластиковые плинтуса, в местах стыков – алюминиевые порожки.

Ламинат монтируется с небольшим отступом от стен, необходимым для компенсации изменения размеров материала при колебаниях температуры. Поперечные стыки отдельных досок материала не должны находиться на одной линии, их следует укладывать вразнобой.

Заключение

Устройство пола в каркасном доме — хоть и трудозатратное, но вполне простое дело, доступное даже новичку в сфере строительства. Произвести точные расчёты необходимых размеров и количества материалов помогут нормативные документы. Соблюдение технологии и использование высококачественных материалов позволит получить конструкцию, которая прослужит долгое время.

На чем особенно не следует экономить, так это на гидроизоляции фундамента и антисептической пропитке всех деревянных элементов пола.

В качестве чистового настила «тёплого» пола используют те материалы, которые отличаются высокой теплопроводностью. Они должны хорошо проводить тепло, которое образуют нагревательные «подпольные» элементы. Лучше других этим требованиям удовлетворяют ламинат и линолеум.

Ламинат для пола

Ламинат – лучший вариант настила для системы отопления «тёплый» пол. Он представляет собой деревосодержащий материал, древесноволокнистую плиту под износостойкой синтетической плёнкой. Его производят в виде плит со специальным краем. Край плиты имеет систему паз-шип, что позволяет удобно собирать пол, «вщёлкивать» соседние панели друг в друга. Важное достоинство ламината – его рисунок может имитировать различные породы древесины, доску, паркет, пробковое покрытие.

Линолеум на пол

Линолеум – наиболее дешёвое полимерное покрытие для «тёплого» пола. Отличается некоторой водостойкостью, поэтому части используется для бытовых каркасных помещений – коридора, кухни. Также позволяет имитировать различные материалы и поверхности. При этом отличается более доступной ценой.

Для устройства напольного подогрева используют линолеум без подложки-утепления. Если же у вас бетонный пол без подогрева, лучше использовать линолеум со вспененной основой или укладывать его поверх фанеры.

Основное назначение перекладин

Лаги представляют собой поперечные балки, которые служат опорой для половых досок. Эти конструктивные элементы могут изготавливаться как из дерева, так и из железобетона, металла и некоторых полимеров.

Независимо от используемого материала при устройстве, принцип установки остается примерно одинаковым, разница может заключаться лишь в креплении элементов.

Укладка поперечных балок в квартире или частном доме позволяет в значительной степени снизить нагрузку на слои, расположенные ниже.
Благодаря перекладинам удается выровнять поверхность для настила из деревянных досок.
За счет использования данных компонентов вполне реально улучшить прочностные характеристики нижней плоскости комнаты.
В связи с инсталляцией лаг появляется возможность повысить звуковую и тепловую изоляцию.

Пример конструкции с дополнительной теплоизоляцией.

В качестве заключения

Как видите, монтаж пола в каркасном доме может быть простым и осуществляться своими руками, но при внедрении современных технологий в строительстве и отделке, возможно, потребуется помощь квалифицированных специалистов. Не нужно экспериментировать при монтаже пола 1-го этажа, ведь он не менее фундамента несет на себе ответственность за весь дом.

Изучив подробно всю представленную информацию, можно заниматься установкой лаг пола без профессиональной помощи. Однако кроме этого должно быть визуальное представление о процессе монтажа, для чего рекомендуется осуществить просмотр видео в этой статье. После наглядного примера ориентироваться при проведении работ станет гораздо легче, тем более что инсталляция не предполагает замысловатых действий.

Таблицы размеров и расстояний

Ниже представлены данные, которые помогут понять, как сделать качественный пол на лагах. При работах важную роль играют размеры фрагментов конструкции и расстояния между ними. От них будет зависеть способность выдерживать основные нагрузки.

Ширина пролета в метрах	Сечение пиломатериалов в миллиметрах
6	220×180
5	200×150
4	180×100
3	150×80
2	110×60

Пролет между перекладинами в сантиметрах	Толщина применяемых досок в миллиметрах
100	50
80	45
70	40
60	35
50	30
40	24
30	20

Способ с регулируемыми несущими балками.

Процесс установки в жилище

Прежде чем начнется монтаж всех составных частей, необходимо правильно определить размеры лагов для пола, чтобы приобрести нужные пиломатериалы. Кроме того, следует подготовить набор простейших инструментов, состоящий из молотка, ножовки, уровня и рулетки. В качестве крепежей можно применять саморезы или гвозди.

Поперечные балки, как правило, укладываются между этажами и в самом низу, чтобы создать надежное основание для передвижения. Нижние лаги устанавливаются непосредственно на обвязку, а остальные – внедряются в венцы или каркас дома.

Далее приводится инструкция по монтажу перекладин.

На фото показана установка элементов на обвязку.

С обвязки или перекрытий удаляется весь мусор, чтобы несущие элементы пола надежно прилегали к поверхности.
Производится фиксация крайних фрагментов с использованием саморезов или гвоздей. Крепление можно осуществлять непосредственно к стене с боковой стороны.
Далее с нужным отступом друг от друга инсталлируются остальные части, которые устанавливаются с применением специальных уголков. Металлические крепежи позволяют улучшить прочность конструкции в целом.

При проведении ремонта многие люди задаются вопросом, как выставить лаги в многоквартирных домах, где основание сделано из железобетона. Поэтому стоит рассмотреть и такой вариант.

Однако в данном случае придется сооружать цельную конструкцию, которая будет способна выдерживать серьезные нагрузки.

Укладка лаг в многоквартирном доме с утеплением.

На начальном этапе выполняется выравнивание пола при помощи специальной смеси, после чего готовая поверхность полностью очищается от грязи и различного мусора.
Изготавливается единая конструкция по периметру помещения. Крепление элементов осуществляется к боковой плоскости с использованием дюбелей. Нижняя часть деревянного квадрата должна быть плотно прижата к основанию.
С внутренней стороны наносится разметка, которая отображает расположение сразу всех лаг. С помощью рулетки отмеряется расстояние между отдельными компонентами.
По нанесенной разметке производится монтаж промежуточных перекладин. Во время работ применяются металлические уголки, позволяющие надежно крепить деревянные перекрытия.

Начинающие строители, которые своими руками будут возводить подобную систему, нуждаются в конкретных советах.

Поэтому далее даются самые необходимые рекомендации, помогающие собрать качественную конструкцию с хорошей звукоизоляцией.

выравнивание пола при помощи специальной смеси, после чего готовая поверхность полностью очищается от грязи и различного мусора.

Пол металлические балки(двутавр) и доска.

Добрый день Всем!
Понимаю, что я далеко не первый, но из прочитанного на этот форуме однозначного ответа не получил.

Имею пол с металлическими балками(двутавр), между ними засыпан строймусор, далее деревянный потолок соседа. На формуме встречал много мнений, что трогать мусор не стоит, почему?
Была идея полностью избавится от мусора и засыпать туда вермикулит или керамзит по уровень двутавров.
Как всетаки делать пол:
а. выставлять новые деревянные лаги(с каким шагом?), крепить их к металлическим балкам(двутаврам), накрывать их фанерой, гвл и пр.(тут тоже нужен совет) и далее паркет. или же
б. делать ЦПС с металлической сеткой, поверх двутавров и засыпанного керамзита/вермикулита.
г. делать профнастил и поверх него делать ЦПС, тоже с металлической сеткой.

Нормальная ли нагрузка ЦПС для двутавров, с учетом того, что под ванной и кухней залита металлическая плита(Смешанные перекрытия).

Глобальная задача получить пол, который не будет "играть", скрипеть, и тд и тп, чтобы не слышать соседей снизу!
Еще для жесткости двутавра (пролет 6 метров) говорят можно наварить уголок. Ваше мнение?

Второй вопрос ПОТОЛОК.
Отбил полностью потолок(штукатурка, дранка), соответственно сейчас вижу двутавры и деревянные доски. Как правильно сделать потолок с шумоизоляцией от соседа?

13.01.2013 в 12:40

Имею пол с металлическими балками(двутавр), между ними засыпан строймусор, далее деревянный потолок соседа. На формуме встречал много мнений, что трогать мусор не стоит, почему?

Мусор играет роль шумоизоляции. Люди попроще оставляют мусор, и специалисты, работающие у таких заказчиков рекомендуют мусор оставлять
Заказчики посерьезнее выбрасывают мусор и шумоизолируют нормальными материалами

ferrum26 написал :
Глобальная задача получить пол, который не будет "играть", скрипеть, и тд и тп, чтобы не слышать соседей снизу!
Еще для жесткости двутавра (пролет 6 метров) говорят можно наварить уголок. Ваше мнение?

Не надо ниче наваривать, насколько я понимаю, метал отпустится и твутавр ослабеет

ferrum26 написал :
б. делать ЦПС с металлической сеткой, поверх двутавров и засыпанного керамзита/вермикулита.
г. делать профнастил и поверх него делать ЦПС, тоже с металлической сеткой.

Так и делайте. ПРавильно, поверх шумки. Сетка металл жесткая, слой ЦПС минимум 7 см

ferrum26 написал :
Второй вопрос ПОТОЛОК.
Отбил полностью потолок(штукатурка, дранка), соответственно сейчас вижу двутавры и деревянные доски. Как правильно сделать потолок с шумоизоляцией от соседа?

Если у соседа сверху шумоизоляция пола плохая, то как потолок не изолируйте - толку мало.
Но можно для успокоения души потолок шумоизолировать и потом ГКЛ, например

Труд без искусства - Варварство!

13.01.2013 в 14:19

ferrum26 написал :
Нормальная ли нагрузка ЦПС для двутавров,

Надо считать прежде чем менять тип покрытия.

13.01.2013 в 14:27

Михалыч Считай не считай ( а за это архитекторы берут маленький чемодан денег + ждать 2 месяца аж ),
и слова найдут и разрисуют, а толку то с этого?
Но опыт и показывает и подсказывает, что ничего не станет двутавру. Плавали, знаем )

Труд без искусства - Варварство!

13.01.2013 в 15:17

2 месяца, говоришь.
Твоя стяжка- 7см*2500=175кг.
+мусор+покрытие пола ещё килограмм 50 (хотя можно точнее, но пока лень).
150кг- нагрузка в жилых помещениях. 1,2 поправочный коэффициент.
Итого- 450кг на кв.м.
Дальше берём параметры двутавра (его видно и можно померить) и рассчитываем допустимую нагрузку.
Ещё две формулы. -

Но могу сразу сказать, что плиты перекрытия раньше были 450кг/кв.м. и 600кв.м. Что показывает, что наши расчеты по нагрузке верны.
Осталось посмотреть какой двутавр и посчитать сколько он может выдержать. Но думаю, что меньше, чем плита. -

14.01.2013 в 13:54

всем добрый день

Двутавр лежит вроде 18 или 20ка.

Если выкинуть мусор и шумоизолировать, чем лучше? одного керамзита не хватит?

Еще одна проблема, то что сейчас пол с лагами, черновыми досками поднят приблизительно на 14-15 см, если на двутавр кидать сетку, и заливать стяжку, то пол поднимется на эти 5-6 см, соответственно, при входе будет ступенька и при входе в ванную комнату тоже будет ступенька, но с другой стороны потолки будут выше)))

14.01.2013 в 14:00

ferrum26 написал :
Двутавр лежит вроде 18 или 20ка.

А меньше он и быть не мог на перекрытиях.
На каком расстоянии друг от друга двутавры лежат?

Если выкинуть мусор и шумоизолировать, чем лучше? одного керамзита не хватит?

Либо пеноплекс либо пенопласт, но повышенной плотности. Поверх жесткая металлическая сетка и стяжка.
Уровень пола сами высчитайте )
Вариант 3. Да сгодится в принципе. Слой стяжки не 5, а минимум 7 см (!) Это важно

Труд без искусства - Варварство!

14.01.2013 в 14:27

ferrum26 написал :
Двутавр лежит вроде 18 или 20ка.

Какое расстояние между балками? Какие балки- с уклоном полки или без?
Пенопласт не является шумоизоляцией.

14.01.2013 в 14:47

Михалыч написал :
Какое расстояние между балками? Какие балки- с уклоном полки или без?
Пенопласт не является шумоизоляцией.

+- 1 м между балками, полка без уклона. Сегодня буду на объекте, точно все измерю, посмотрю.

Михалыч написал :
Слой стяжки не 5, а минимум 7 см (!) Это важно

Почему такая точность? Если сетка будет лежать на двутавре, это ИМХО достаточно жесткая конструкция, а лишние сантиметры утяжеляют конструкцию.

По поводу уровня пола, если класть сетку прямо на двутавр, и лить стяжку 5-7 см, то пол отпустится на почти 10см, будет ступенька при входе и в СУ. Не могу понять нормально ли это.

Или же как ниже этажем, отсыпать керамзит на уровень и затем лить стяжку. Но тогда возникает вопрос, весть этот пирог будет опираться не только на двутавр, но и на деревянные перекрытия и потолок соседа.

14.01.2013 в 14:54

ferrum26 написал :
полка без уклона. Сегодня буду на объекте, точно все измерю, посмотрю.

Уклон полки на внутренней части. Если реально "без", то это слабые балки. Уточните.
рис.8.
Про стяжку- не мои слова. Я бы сначала посчитал, чтобы не угробить соседа и не попасть в тюрьму лет на 10 за "непредумышленное".
Хотя. Я же вас предупредил, так что по 105.п.2а.- "двадцатка". -

п.с. армированная стяжка 5см допускается. от 7см -льют плиты перекрытия.

14.01.2013 в 16:28

Михалыч написал :
Уклон полки на внутренней части. Если реально "без", то это слабые балки. Уточните.
рис.8.
Про стяжку- не мои слова. Я бы сначала посчитал, чтобы не угробить соседа и не попасть в тюрьму лет на 10 за "непредумышленное".
Хотя. Я же вас предупредил, так что по 105.п.2а.- "двадцатка". -

Сегодня все уточню, отпишусь.
Давайте не отклонятся от строительной темы.

Михалыч написал :
п.с. армированная стяжка 5см допускается. от 7см -льют плиты перекрытия.

14.01.2013 в 17:07

ferrum26 написал :
Давайте не отклонятся от строительной темы.

14.01.2013 в 23:54

Имею пол с металлическими балками(двутавр), между ними засыпан строймусор, далее деревянный потолок соседа. На формуме встречал много мнений, что трогать мусор не стоит, почему?

При выгребании мусора, как и при сносе имеющихся старых перегородок, балки освобождаются от тяжести, давившей на них постоянно, и начинают пружинить обратно вверх. Потолок нижних соседей при этом может изрядно пострадать. Данная засыпка является изоляцией тепла, шума и звука.
В квартирах такого плана, как Ваша, старую засыпку обычно не трогают. Во всяком случае, в моей практике такого ни разу не встречалось. Но сверху по старой засыпке подсыпают дополнительно слой керамзита либо раскатывают изовер.

Как всетаки делать пол:
а. выставлять новые деревянные лаги(с каким шагом?), крепить их к металлическим балкам(двутаврам), накрывать их фанерой, гвл и пр.(тут тоже нужен совет) и далее паркет. или же

Мы с коллегами именно так и делаем. Под паркет верхний слой фанера, под кафель ГВЛ. Причём, по возможности, стараемся работать с досками старого пола, которые уже никуда не поведёт.

Специализируемся только на полах! По потолкам подсказать ничего не смогу.

11.03.2013 в 15:18

Еще есть "промышленное" решение: устройство "монолитной плиты по несъёмной опалубке". В роли опалубки выступает профлист Н75, уложенный на верхние/нижние полки двутавров и армированный сеткой.
Однако тут сразу нарисовывается проблемка с гидроизоляции мест примыкания профлиста к балкам.
Мусор я бы заменил на более лёгкое что-нибудь из минплит.

11.03.2013 в 15:46

Имею пол с металлическими балками(двутавр), между ними засыпан строймусор, далее деревянный потолок соседа.

Вы полностью описали мой пол,случайно не соседи?Мой дом на Обводном.Если тема ещё актуальна,могу рассказать,как делал сам. Предполагаю,что стяжку делать всё таки не стали.

11.03.2013 в 17:51

taels написал :
Если тема ещё актуальна,могу рассказать,как делал сам

Таких домов в 5 миллионном городе знаете сколько!?
В любом случае пишите ваше решение - уверен кому-нибудь оно может пригодиться!

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

12.03.2013 в 02:52

Мой пол практически такой же и сейчас стою перед выбором, что же всё-таки выбрать и по какой технологии делать пол.

Что имеем:
Старая кирпичная пятиэтажка (1904 год постройки)
Перекрытия: двутавр с бетонными плитами между ними. Честно признаться не могу понять как изготовлено. По технологии, вроде, закладывают готовые плиты, но т.к. дом древний и по обрывочной информации о его постройке, вроде как была применена на тот момент передовая технология устройства перекрытий - бетонные. Т.е. на тот момент дома строились с деревянными перекрытиями. Так вот, по внешнему виду складывается впечатление, что плиты заливались прямо по месту. Т.к. поверхность бетона достаточно неровная и периодически двутавр оборачивает проволока, как мне кажется, закрепляющая арматуру в момент заливки. Вдоль двутавра швов соединяющих плиты тоже ни где не видел (смотрел на протяжении 5м).
Ширина между двутаврами 1.2м. Торчит из бетона двутавр на 80мм, ширина полки b 80мм, подозреваю, что высота должна быть 160мм. Толщину плиты, к сожалению, не измерить.
Далее на двутавре лежали лаги (доска плашмя толщиной 60мм), на лагах половой шпунт толщиной 60мм.
На бетоне строительный мусор: штукатурка, песок, битый кирпич, шлак и прочая грязь.
Всю засыпку я уже выгреб! Оставлять её было невозможно, т.к. помимо грязи и пыли там встречались личинки каких-то насекомых (по всей видимости кожеедов) и даже попалось мышиное гнездо с обрывками дореволюционных газет.
Толщина засыпки 12см. Вес засыпки порядка 130-150кг на 1м.кв.

Толщина всего бутерброда пола от бетонной плиты до чистового составляет от 22 до 25см (в разных точках квартиры по-разному)

Суть проблемы (вопроса) : Для себя вижу два варианта замены пола:

Лаги (доска на ребро) с шагом 40-60см и сверху шпунтованная половая доска сороковка.
Профнастил на двутавр и сверху бетонная стяжка с армирующей сеткой.

Засыпка, скорее всего, в обоих случаях керамзит. Хотя в первом варианте возможно что-то в духе теплольна, минваты и прочих легких утеплителей.

Делать планировал один без помощников.
Хочется выбрать самый бюджетный и надежный вариант.

Плюсы деревянного пола вижу в том, что со шпунтом работать не сложно. Комнаты небольшого размера, поэтому отходов будет немного и длины доски хватит на всю комнату (не нужно будет делать стыки)

Бетонный же пол мне кажется более прочным, долговечным (не будет скрипеть). Ни какая тварь в нём не заведётся и если заливать сразу целиком всю квартиру, то потом перегородки можно перемещать хоть каждый день (хотя делать это вообще не планирую).
Но с другой стороны он получится сильно дороже (или я не прав?) и грамотно и правильно его изготовить человеку, который этим никогда не занимался - мне видится большим геморроем.

Тот факт, что пол опустится на несколько сантиметров - совершенно не пугает, даже напротив буду этому рад, а то очень уж низкие подоконники.

Читайте также: