Теплый пол на последнем этаже
Обновлено: 03.05.2024
Главный минус теплого пола, о котором полезно знать
Привет всем, кто крутится в сфере отопления и кто просто задумывается об использовании теплого пола. В данном посте попробуем немного очернить популярную систему отопления.
Если вы работаете с системами отопления, то наверняка слышали фразу, что теплый пол чуть ли не самая экономичная система отопления. Экономичнее других, работает на низких температурах, нет громоздких радиаторов под окнами, тепло ногам и так далее.
Давайте приведем пару фактов, после которых вы задумаетесь о том, стоит ли устанавливать теплый пол у себя дома. Разберем сценарии, при которых теплый пол будет проигрывать привычным радиаторам отопления.
Для тех, кто не хочет читать, есть видео:
Итак, самый главный минус теплого пола – его инерционность. Если выражаться простым языком – это неизменчивость. То есть система теплого пола слабо подвержена изменению. В данном случае мы говорим про процесс изменения температуры воздуха.
Теплый пол долго греется и долго остывает. И как следствие, он слабо подвержен каким-то изменениям.
Когда вам может это все попортить?
Сценарий первый: Постоянная изменчивость погоды на улице. Допустим, вы поддерживаете определенный микроклимат в доме. Выставляете температуру 22 градуса и при ее достижении котел просто переходит в состояние покоя.
Ваш дом прогрелся до 22 градусов при температуре на улице -10. А тут выглянуло солнце и на улице стало 0 градусов. Вы уже получаете избыток тепла в доме. Понятно, что теплый пол не включится, пока дом не остынет. Но и в состоянии духоты вы сможете находится недолго. Захочется открыть окна, проветрить. То, есть считай выкинуть тепло на улицу.
Сэкономили? Да абсолютно нет
Сценарий второй: Вся ваша семья отсутствует дома в рабочее время. Школа, университет, работа. Все где-то находятся. Понятно, что нет смысла греть дом до стандартной температуры в ваше отсутствие. Можно просто поддерживать температуру. А во время прихода домой просто возвращать все в привычное состояние.
Объективная экономия, заметьте.
Но вот с теплым полом у вас это сделать практически не получится. Вы понизите температуру, пока дом остынет, вы как раз придете домой. Включите теплый пол и будете ждать длительное время для того, чтобы температура дома придет в прежнее состояние. Окоченеете
Автоматизация немного спасает данную ситуацию. Но процесс инерционности в любом случае будет сохраняться.
Как дела обстоят, например, с радиаторами. Современная батарея способна поменять температуру в помещении за 5-20 минут. То есть прибор быстро отдает тепло и остывает. Поэтому описанные два сценария радиаторам не страшны. Стало теплее, термоголовки перекрыли подачу в прибор. Захотели понизить и уйти на работу. Да бога ради. Как придете, начнете греть и за пол часа вернете все в прежнее состояние.
Как вы понимаете, есть моменты, где радиаторы своим удобством могут утереть нос теплым полам.
Так что, ошибочно полагать, что теплые полы – это наше все. Это просто обычная система отопления, которая нынче обрела популярность. Со своими плюсами и минусами.
Не надо относится к ней, как к чему-то особенному. Как показано на примерах, есть сценарии, при которых система к эксплуатации не годится.
Я и мои ребята положительно относятся к системе теплого пола. Да и клиенты чаще всего выбирают именно ее. И я, живя на первом этаже в квартире, тоже бы не отказался от теплого пола. Но в своем бы доме, наверное, в качестве основного отопления теплые полы бы не использовал.
Дубликаты не найдены
Сантехники-слесаря
479 постов 3.3K подписчиков
Подписаться Добавить постПравила сообщества
за оскорбления в бан
1 год назад "А тут выглянуло солнце и на улице стало 0 градусов." Ну конечно. Вот выглянуло и сразу на 10 градусов поднялась температура. Прям мгновенно. Заебали со своей вселенной и физикой к нам писать. 1 год назадА еще есть тепловая инерция конструкции.
У вас она по неизвестной причине равна нулю.
раскрыть ветку 1 1 год назадВот, я тоже хотел это написать. Если не жить в домике из бумаги - тепловая инерция полов это скорее плюс, чем минус.
1 год назад Поставил минус, за не знание темы автором 1 год назад". в состоянии духоты вы сможете находится недолго"
Духота - нехватка кислорода. К температуре отношения не имеет.
1 год назадКак я давно заметил, большинство подобных "разоблачений" основываются на том факте, что аффтар "разоблачения" в лучшем случае не разобрался в теме, а в худшем и вовсе имеет в виду что-то совсем другое.
Типа так:
Чукча в борделе:
— Чукча, а ты любишь анальный секс?
— Однако нет, жопа потом болит, однако!
Ну хз, пожив два года с тёплым полом, я теперь в обычных квартирах не могу без тапок ходить) Некомфортно и холодно кажется постоянно, независимо от температуры воздуха.
раскрыть ветку 5 1 год назадУ Вас теплый пол водный или электро? Есть мысль на даче кроме печки еще и теплый пол сделать, инфракрасный. Думаю стоит или нет.
раскрыть ветку 4 1 год назадВодный. Насчёт дачи не знаю, если постоянно живете там подолгу - то идея хорошая. Вставать с кровати утром ногами на тепло - кайф)
1 год назаджил как то зиму на юге с электрическим полом - минус только один, когда он греет на полную то ногам некомфортно даже через тапки, а если не греть то в помещении холодно блин, вот и крутил постоянно - приходу с работы уменьшаю, ухожу/ложусь спать ставлю на максимум. потом коллега поделился масляным радиатором и наступил кайф, пол обеспечивал комфорт ногам, радиатор тепло помещению
раскрыть ветку 2 1 год назад Это не минус тёплого пола, это стены из говна, поэтому для компенсации теплопотерь через них, приходится поднимать температуру теплопола, чтобы увеличить теплоотдачу с него. При нормальном утеплении стен и потолка, запросто можно держать пол в интервале 25-35 градусов. раскрыть ветку 1 1 год назадвам кажется 35 градусов комфортной температурой для ног? О_о А мне нет
1 год назадесли не экономить копейку на радиаторе то теплые полы обеспечивают великолетный комфорт :)
в остальном интерционность у здания не меньше чем у теплого пола. в то же время не вижу причины быстро не охладить пол подав соответствующей температуры теплоноситель.
1 год назад Правда ли, что нагрев теплого пола (кабельного) потребляет больше энергии, чем поддержание его включенным? 1 год назадПроблемы белых людей
1 год назад 1 год назадДля санузла самое оно
1 год назадТеплый пол в паре с батареями лучший вариант в плане комфорта. И пол не перегревается, что аж пятки горят, и быстро нагреть-остудить помещение не проблема. И лишние десять-пятнадцать тысяч на батареи, при общей стоимости отопления под 100тыс. погоды не делают.
раскрыть ветку 1 1 год назад Я как человек, имеющий смутные знания о тёплых полах, всегда думал что такой пол - дополнение к радиаторам отопления, чтобы в целом и комфортные условия создавать, и чтобы траты приемлимые были. А оказывается ими и весь дом согревают порой.Вот так - не особо понимаешь механизм, а логикой рациональный подход видишь) 1 год назад
А при протечке—пол взламывать
показать ещё 0 комментариев Похожие посты 2 месяца назад
Теплый плинтус вместо радиаторов
Вот так выглядит теплый плинтус, который устанавливается или вместо классических радиаторов или в дополнение (так сказать - гибрид).
Вот эта панель, что сейчас на полу, снимается за секунду. Пыль там протереть, еще что.
Ну а вот в собранном виде.
Кстати, теплый плинтус бывает и водяным, и электрическим.
Можно сделать подсветку плинтуса по всей длине, установить диммер и все такое. Где-то была фотка плинтуса с подсветкой, но не могу найти сейчас.
Котельная на меди под пайку
18 апреля 2021 года. ДНП ПУШКИНСКОЕ, часть 1
Выполнена 1 часть монтажа систем отопления и водоснабжения дома, площадью 310кв.м.
Стоимость материалов(Stout) на 1 этап(канализация, водоснабжение, радиаторная система и теплые полы): 395т.р.(без утеплителя, пленки и сетки)
Стоимость монтажа: 240т.р.
Здесь Андрюха хорошенько помучался с монтажом утеплителя в 4 слоя по 50мм, который заказчик Айрат настоятельно попросил проклеивать между собой. Мы с ним хорошенько поспорили на эту тему - я утверждал, что это абсолютно лишняя работа, так как, когда сверху ляжет стяжка высотой 9-10см(это около 150кг на 1кв.м.), все слои и так прекрасно прижмутся друг к другу. Айрат с улыбкой и очень вежливо всё равно настоятельно попросил перестраховаться и проклеить. Улыбка и вежливость меня сразила и я сдался.
Будет мне уроком - в следующий раз буду проговаривать этот момент сразу, и, если заказчик будет настаивать на таком исполнении, просто закладывать дополнительные деньги. А пока доплатил Андрею за этот гемор из своих - на монтажнике не должны сказываться мои недоработки.
В гостиной, где огроменный второй свет, кроме теплого пола будут установлены три конвектора с естественной конвекцией и радиатор.
В комнатах на 1 этаже будут комфортные теплые полы под ламинатом или паркетом и радиаторы, как основная система отопления.
Рециркуляция ГВС выполнена только до коллекторов, п/сушителей и кухонной мойки, которая расположена достаточно далеко. Ожидание горячей воды у потребителя составит около 5-7 секунд.
Закончив и сдав объект Андрей аж на неделю удалился в первый в жизни отпуск, дабы отдохнуть эмоционально и физически. Также хочет возобновить тренировки, чтобы вернуться в спорт, который называется "Бои без правил".
28 марта 2021 года. ТАЙЦЫ, котельная
Выполнен монтаж котельной одноэтажного дома, площадью 160кв.м.
Стоимость оборудования(котлЫ, бойлер, расширительные баки и их хром. крепеж, гидравлич. разделитель, насос): 265т.р.
Стоимость обвязки(ппр трубы ПроАква, соединители, краны, термометры, манометры, крепеж и т.п.): 76т.р.
Стоимость монтажа гидравлики и автоматики: 73т.р.
Наконец добрался и до этого изделия от Андрея.
Здесь наша задача заключалась в монтаже котельной и доведения до ума системы водоснабжения, разводка которой в плите уже была выполнена вместе с теплыми полами. Обе системы смонтированы одной российской трубой VALFEX PE-RT 16*2.0. Не раз писал, что я бы с удовольствием продвигал российского производителя, если бы был уверен в качестве.
Если бы теплые полы монтировали мы, то я бы не закладывал гидравлический разделитель и доп. насосер - котловые насосы давали бы расход около 1,8 литра. Это было бы в пределах нормы. Но здесь исполнительных схем полов не было, как они намотаны и с какими длинами контуров - х.з., поэтому перестраховался.
Систему сливов Андрюха сделал со всего и вся. Другие наши парни, увидев это, стали настаивать, что слив с предохранителей всё-таки нужно доводить ТОЛЬКО до пола, а дальше в аварийный трап. Чтобы при их срабатывании, шансов НЕ обратить на это внимания не было. На общем голосовании приняли к исполнению именно такую стратегию.
25 марта 2021 года. ЛОМОНОСОВ(эксперимент), часть 1
Решил на себе поставить эксперимент, чтобы давать больше информации заказчикам по температуре НА поверхности пола в зависимости от шага трубы.
Начнем с того, что большинство людей любят ходить по реально теплому полу. Но есть люди, которые считают, что это вредно и ходить нужно по ЧУТЬ теплому полу, не превышающему температуру 30 градусов.
Если следовать этому правилу, то теплые полы никак не могут быть системой отопления, и понятно, что абсолютное большинство его не соблюдают. Лично я только летом даю в полы 30-33 градуса, получая на поверхности 27-30, и для меня они всё-равно прохладные. Если дать меньше, - то ледяные.
Некоторые заказчики, например, как в ЛОПУХИНКЕ (01 октября 2020 года. ЛОПУХИНКА, часть 1), чтобы иметь возможность точно не перегревать полы, дополнительно устанавливают радиаторы. Теперь, кстати, как я и говорил, радиаторы просто висят и не работают - эта холодная зима подтвердила, что они реально не нужны. Если бы я дал сразу четкую информацию, что пол внутри помещения можно сделать более разряженным(с шагом 200 или 300 мм), и он будет с более низким температурным режимом, то, возможно, эта информация убедила заказчика не ставить дополнительно радиаторы.
У меня на 1 этаже шаг намотки трубы - 150мм у наружных стен, и 300 внутри помещения. Для отопления этого абсолютно достаточно, но мне для комфортного хождения босиком маловато(там, где шаг 300).
В минус 28 я давал 42 градуса. Температура воздуха около 20 градусов. Поверхность не замерял. Стены дома - 375 газобетон и утепление ватой 50мм.
И вот теперь, когда подошло время монтажа 2 и 3 этажей, решил поэкспериментировать с разными шагами намотки трубы, чтобы давать заказчикам больше информации по температурному режиму пола и более четко подбирать шаг намотки.
На 1 этаже пол выполнен из обрезков труб Ahlsell и Thermotech с диаметрами 16 и 17мм. Коллектор Stout.
Установлено 3 соединителя в полу - это для тех, кто, как огня боится этих соединений и не знает, что современные соединители считаются надежнее, чем цельный участок трубы, при условии качественного монтажа.
Второй этаж намотан трубой ТЕСЕ pe-rt, третий - ТЕСЕ pex-a. Коллекторы ТП - ТЕСЕ и Watts.
Рециркуляцию ГВС выполнил до каждого горячего потребителя, так как на 1 этаже намучился без неё.
Водяной пол на первом этаже, а на втором - радиаторы. Устаревший стереотип в отоплении.
Наша работа связана с инженерными системами и в большей части с системами отопления. Специализируемся мы на современных системах, в частности на системах водяного теплого пола.
Мы (как и принято во всем развитом мире) рассматриваем теплый водяной пол для утепленных зданий как самодостаточную и единственную систему отопления. У нас (как и в Европе) практически все объекты (соответствующие по утеплению действующим строительным нормативам) различной этажности отапливаются исключительно напольным отоплением (водяной пол без радиаторов).
Водяной теплый пол на всех этажах Водяной теплый пол на всех этажахОднако, часто от потенциальных заказчиков приходится слышать такое пожелание - на первом (и/или в цокольном) этаже - водяной пол (без радиаторов или с радиаторами), а на втором - только радиаторы.
Стереотипы о системе отопления
Чем вызвано такое предвзятое представление об устройстве системы отопления на разных этажах? Достоверно это неизвестно. Но на ум приходят следующие соображения:
- Так дешевле. Единственный разумный довод при трезвой оценке, и то стоит посчитать (может быть при комплексной оценке всё окажется ровно наоборот). Водяной теплый пол якобы дороже радиаторов (ориентировочно на 15% на оборудовании одного класса), поэтому его делают только там где это остро необходимо из соображений теплового комфорта - по грунту, над неотапливаемым подвалом и т.п. Сугубо, денежная проблема, которая является проблемой не всегда и не для всех.
- Устаревшие стереотипы и инерция мышления заказчиков, проектировщиков и монтажников и вообще всех, привыкших к традиционным в нашей стране высокотемпературным радиаторным системам и рассматривающих водяной пол как дополнительную систему комфортного подогрева пола там, где в этом возникает острая потребность. Типа, без радиаторов, никак нельзя, вообще. Самое массовое заблуждение. Стереотип в чистом виде.
- Так сложилось исторически - перекрытия второго этажа индивидуальных домов часто делали деревянными и залить трубы теплого пола стяжкой на этажах кроме первого было практически не реально. Поэтому, теплый пол на втором этаже - не нужен. Стереотип в чистом виде.
- На первом этаже от грунта холодно, поэтому на первом этаже вынужденно приходится делать водяной теплый пол. А на втором этаже перекрытие и так теплое: " Пол, за счёт того, что под ним достаточно тёплый 1 этаж - и так не холодный" (взято из комментариев) . Некоторые, вообще, считают что можно отапливать второй этаж за счет тепла с первого. Это, конечно, фантазии.
- "Водяной теплый пол на первом этаже кладется под плитку для гостевой зоны, кухни. На втором этаже люди организуют спальни, там лежит доска и под нее водяной пол не подходит " - еще один распространенный и надуманный стереотип напомнили в комментариях. Все по другому на самом деле.
- "На втором этаже - тёплый пол нафиг не нужен. Там спальни. Вы не проводите там весь день, шлёпая босыми ногами. Пол, за счёт того, что под ним достаточно тёплый 1 этаж - и так не холодный, там несколько крупногабаритных кроватей и шкафов - под которыми тёплый пол не рекомендован. Вы эти места расчитаете заранее и навсегда? А однажды Вы захотите сделать перестановку. " еще она версия предыдущего стереотипа из комментариев. Есть желающие шлепать босыми ногами по холодному полу в спальне?
- " У нас - не Европа. Случаются резкие потепления и похолодания. Тёплый пол реагирует на включения и отключения с большой задержкой. Потеплеет - захотите сэкономить газ, выключите отопление. Отлично. Сутки пол будет "держать тепло". А потом - вдруг похолодание. Включите - и пару дней пол будет прогреваться, а Вы -стучать зубами. Радиаторы реагируют намного быстрее." Очередной стереотип из комментариев. Достаточно распространен. Не имеет отношения к реальности.
Стереоти́п — заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в соответствующем стереотипном поведенииПро массовые стереотипы. Когда всё наоборот. Ну и кто тут правильная ворона? Про массовые стереотипы. Когда всё наоборот. Ну и кто тут правильная ворона?
Отопление теплым полом
Люди чаще всего даже себе не представляют, что помещения можно отапливать только теплым полом, причем на всех этажах. Приходится убеждать.
Еще раз озвучим основной посыл про водяной теплый пол: при утеплении здания не хуже современных строительных требований (СП, СНиП, стандарты и т.д.) в большинстве случаев для отопления (компенсации теплопотерь) достаточно только теплого пола и радиаторы не нужны.
При температуре поверхности пола не выше +26. +27°С и воздуха в помещении +20..+21°С, компенсируются теплопотери помещения до 70 Вт/м2. Здания построенные согласно нормативных требований в эти цифры укладываются, а многие современные утепленные коттеджи имеют теплопотери заметно ниже.
Зачем утеплять потолок в квартире на последнем этаже?
Хрущевка, пятый этаж — фраза, которая, на первый взгляд, не сулит приятных перспектив. Но это лишь на первый взгляд. Вооружившись современной теплоизоляцией, простыми инструментами и инструкциями производителей, можно и квартиру в панельной пятиэтажке превратить в энергоэффективное жилье.
Энергоэффективность равна комфорту
Комфортный микроклимат в доме круглый год — один из самых точных индикаторов настоящего энергоэффективного жилья. Правильно подобранные слои паро- и теплоизоляции не выпускают тепло из помещения зимой, а летом служат преградой для уличной жары. При недостаточной толщине теплоизоляции (а иногда - из-за ее отсутствия) жильцы последних этажей испытывают явные неудобства: зимой мерзнут, а летом изнывают от жары. Дело в том, что кровля под прямым воздействием солнечных лучей может нагреваться до 80 °С. Накопленное тепло поступает в помещение, превращая квартиру в настоящую парилку. Выход из ситуации — создание надежной и герметичной защиты. Между крышей и жилым помещением необходим теплоизоляционный слой. При достаточной теплоизоляции квартиры можно отказаться в жаркие дни от кондиционирования помещения, что сократит расходы электроэнергии, стоимость которой сегодня вполне существенна. Самым правильным решением в такой ситуации является демонтаж старого кровельного покрытия и утепление кровли, но если это по каким-либо причинам сделать нельзя, выходом из ситуации может быть решение по внутреннему утеплению потолка, о чем и пойдет речь далее.
Монтаж от старта до финиша
Поскольку речь идет о реконструкции вторичного жилья, то все работы традиционно начинаются с подготовки. Потолок нужно тщательно очистить до бетона, убрав известь, штукатурку, краску, если на потолке есть декоративные элементы, натяжной потолок, все это нужно демонтировать, дополнительно выбить межплиточные швы. Для выполнения всех вышеперечисленных работ понадобятся перфоратор с широкой «лопаткой», шлифовальная машина по бетону.
подготовка потолка к утеплению подготовка потолка к утеплениюПосле того как потолочная плита перекрытия полностью подготовлена, швы очищены от любых примесей извести и штукатурки, можно приступать к запениванию швов. Это более удобное и быстрое решение, к тому же не требующее дополнительного армирования, как в случае применения цементно-песчаного раствора. Излишки высохшей пены необходимо обрезать простым малярным ножом.
запенивание швов на потолке запенивание швов на потолкеСледующим этапом грунтуется поверхность потолка. Для этой цели лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения.
Самый быстрый способ нанести ее — распылить. Альтернативным вариантом, если нет пульверизатора, является нанесение грунтовки валиком. Независимо от того, какой способ нанесения будет применен, необходимо предварительно полы, подоконники, окна накрыть пленкой, чтобы защитить от попадания состава. Грунтовке понадобится время, чтобы полностью высохнуть. Точное время высыхания можно посмотреть на упаковке используемой грунтовки.
Дополнительная надежность лишней не бывает
Следующий этап реконструкции потолка не является обязательным. Речь идет о гидроизоляции швов между плитами перекрытия. Однако, учитывая непосредственную близость к кровле, повышенный риск появления протечек, дополнительная защита от влаги пойдет лишь на пользу. Наиболее уязвимыми зонами являются соединения плит, потому в этих местах и рекомендуется сделать гидроизоляцию.
дополнительная гидроизоляция швов дополнительная гидроизоляция швовШвы обрабатываются праймером на водной основе, затем проклеиваются полоски самоклеящейся гидроизоляции.
Теплоизоляция потолка
Когда гидроизоляционный слой полностью высох, можно приступить к утеплению. При выборе утеплителя стоит учитывать несколько нюансов, в том числе его теплопроводность, удобство монтажа и влагостойкость. Последний пункт важен, поскольку риск появления протечек в квартирах на верхних этажах в домах времен СССР очень велик.
Экструзионный пенополистирол наделен всеми перечисленными характеристиками. Для его монтажа достаточно лишь убрать глянцевый слой с поверхности теплоизоляционной плиты при помощи металлической ножовки и приклеить плиту к потолку при помощи клеевых составов. Но есть вариант и проще: воспользоваться плитами XPS, поверхность которых уже отфрезерована на производстве. У теплоизоляции XPS CARBON ECO FAS , помимо фрезеровки, есть специальные канавки — они еще больше увеличивают сцепление с поверхностью.
теплоизоляция потолка с помощью xps техноплекс теплоизоляция потолка с помощью xps техноплексПлиты XPS снабжены специальной L-кромкой, благодаря которой они стыкуются паз в паз, создавая сплошной теплоизоляционный слой. С креплением утеплителя к потолку отлично справляется специальная клей-пена для экструзионного пенополистирола.
Обратите внимание! У листов утеплителя, которые будут примыкать к стенам, необходимо отрезать L-кромку.
Дополнительно плиты XPS фиксируются механическим способом — пластиковыми дюбелями, из расчета 4-5 штук на один лист. В качестве меры противопожарной безопасности поверхность, утепленную экструзионным пенополистиролом, можно закрыть штукатурно-клеевой смесью для XPS, в толщу которого утапливается фасадная сетка.
После полного высыхания армирующего слоя монтаж теплоизоляции смело можно считать завершенным.
нанесение штукатурного раствора на потолок нанесение штукатурного раствора на потолокКак утеплить квартиру на последнем этаже
Приходится часто включать обогреватели, потому что в помещении не держится тепло? На стенах в холодную, но не дождливую погоду собирается влага? На стенах образовались темные пятна и плесень? Зимой в квартире холодно, а летом жарко? До того холодный пол, что даже ковры не спасают? Со всем этим, к сожалению, знакомы жильцы не утепленных квартир на последнем этаже. Однако не стоит отчаиваться, все вышеперечисленные проблемы решаются. Нужно лишь знать, как утеплить квартиру на последнем этаже, о чем и пойдет речь в данной статье.
К решению этой задачи нужно подходить комплексно: утеплить стены, потолок, пол, окна, двери, более рационально использовать радиаторы центрального отопления.
Вводная информация
Каждый материал имеет свою теплопроводность – способность проводить тепло. Чем меньше значение этого параметра, тем материал хуже проводит тепло и, значит, его теплоизоляционные качества выше. Еще один важный параметр – это сопротивление теплопередаче (толщина материала (м) / коэффициент теплопроводности). Чем толще материал, тем лучше его теплоизоляционные качества.
В октябре 2003 года в России вступили в силу новые нормы теплового сопротивления ограждающих конструкций (стен, перекрытий, окон и т. д.). Новым, ужесточенным требованиям не соответствует большинство жилых домов, возведенных до принятия существующих норм.
Таблица № 1.
Коэффициент теплопроводности стен, необходимая толщина
| Материал | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K) | Необходимая толщина при R = 3*, мм |
| Железобетон | 1,9 | 5700 |
| Бетон сплошной | 1,75 | 5250 |
| Керамический кирпич полнотелый | 0,7 | 2100 |
| Керамзитобетон, ячеистый бетон | 0,5 | 1500 |
| Дерево | 0,18 | 540 |
Примечание. В таблице для простоты счета взято случайное значение R (сопротивление теплопередаче), близкое к усредненному нормируемому значению для стен жилых зданий в Москве и Московской области.
Железобетон, бетон, кирпич – превосходные по своей несущей способности материалы, однако для того, чтобы соответствовать современным нормам по сопротивлению теплопередаче, они должны быть толщиной 5.7, 5.25 и 2.1 метра соответственно. Вряд ли кто-то встречал панельный дом с толщиной стен 5 метров, или хрущевку с 2,1-метровыми стенами. Материалы с лучшими теплоизоляционными качествами, обладают меньшей несущей способностью, что не позволяет использовать их при возведении многоэтажных строений. Превосходные утеплители, такие как, например, минеральная вата или пенополистирол, вообще не являются конструктивными материалами, поэтому, даже следуя здравому смыслу, из них невозможно построить дом.
Для того чтобы соответствовать нормам по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, застройщики вынуждены возводить многослойные дома, где один слой – несущий, а другой – теплоизоляционный. А жильцы старых домов, в свою очередь, должны использовать современные утеплители, чтобы максимально сократить теплопотери. Утепление помещений сделает их уютными и комфортными, а также уберет необходимость использования дополнительных обогревательных приборов.
Таблица № 2.
Основные виды утеплителей, их характеристики
| Характеристики\Материал | Экструдированный пенополистирол (ЭППС) | Пенопласт | Стекловолокно | Минеральная вата |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K) | 0,033 | 0,035 | 0,039 | 0,04 |
| Водопоглощение, % к объему, усредненное | Нет | 5 | 10 | 7,5 |
| Прочность | Превосходная механическая прочность | Относительная прочность | Ломкие волокна; дает усадку со временем и при увлажнении | Дает усадку при увлажнении |
| Группа горючести | Г1–Г4 | Г2–Г4 | Негорюч | Негорюч |
| Монтаж | Легкость монтажа | Легкость монтажа | Необходимы индивидуальные средства защиты | Необходимы индивидуальные средства защиты |
| Срок службы, лет | 50 | До 20 | До 25 | До 35 |
| Цена руб. м 3 | 3500–7000 | 1500–2500 | 1000–2000 | 2000–3500 |
| Необходимая толщина при R = 3, мм | 99 | 105 | 117 | 120 |
Несмотря на высокую стоимость, наибольшее распространение получил ЭППС. Он используется в наружном и внутреннем утеплении квартир, домов, чердаков и подвалов, перекрытий, фундаментов, кровель, гаражей и так далее.
Утепление стен
Утепление потолка
Слабые места: шов между стеной и перекрытием, углы комнаты, а также дефекты перекрытий. Как правило, именно эти места являются мостиками холода.
Обычно зимой теплопотери через потолок квартиры на последнем этаже составляют до 20–30%. Если над квартирой есть технический этаж, то потери тепла, как правило, меньше, чем, если потолок квартиры на последнем этаже является и крышей дома.
Утеплить потолок в квартире на последнем этаже лучше снаружи. Это можно сделать и самостоятельно. Если есть техэтаж над квартирой, то утеплять нужно тот участок пола технического этажа, под которым находятся помещения квартиры. Если нет дополнительного этажа и потолок квартиры является частью крыши, то можно утеплять кровлю снаружи. Утепляют потолок и внутри квартир. Для этого, как правило, используют теплоизоляционные плиты ЭППС или обычного пенополистирола (пенопласта).
Утепление пола
Как бы ни работал физический закон, утверждающий, что горячий воздух поднимается наверх, полы на последних этажах многоквартирных домов все равно холодные. Безусловно, не так, как на первых этажах, но все же стать на пол босиком невозможно – холодно.
Утеплять пол проще, чем стены или потолок. Для утепления используются самые разные утеплители: от керамзита и древесной стружки до стекловаты и пенополистирола. В целях экономии полезного пространства и удобстве монтажа для утепления пола часто используют ЭППС.
Центральное отопление
Часто для утепления квартиры на последнем этаже достаточно полностью использовать ресурсы центрального отопления. Главная задача – всеми возможными способами повысить теплоотдачу радиатора. Вот несколько полезных советов:
- Если вся батарея или ее часть холодная, нужно спустить воздух, приоткрыв воздушный клапан.
- Чтобы теплый воздух обогревал помещение, а не стены дома, нужно поставить защитный экран с фольгированной поверхностью (в народе – отражатель) на стену за батареей.
- Нагретый воздух должен свободно циркулировать, поэтому не стоит придвигать к батарее вплотную мебель, покрывать ее занавеской или шторами.
- Декоративный экран, установленный на батарею, нужно снять. Это повысит теплоотдачу до 20%.
Если эти мероприятия не возымели должного эффекта, и в квартире установлены батареи старого образца, нужно установить новые радиаторы, которые имеют более высокую теплоотдачу. Например, теплоотдача одной секции биметаллических радиаторов составляет 140–210 Вт, тогда как аналогичные показатели секций чугунных радиаторов не превышают 60 Вт.
Утепление входных дверей
Потери тепла через дверное полотно, несмотря на его относительно небольшую площадь, могут быть внушительными – около 10%. Также большое количество тепла тратится на обогрев холодного воздуха, поступающего извне (сквозняки). Причиной сквозняков могут быть изношенные уплотнители, щели между коробом и стенами. В таком случае дверное полотно нужно обить, уплотнители – заменить, щели – заполнить монтажной пеной.
Таблица № 3.
Теплопроводность распространенных материалов, использующихся в производстве входных дверей.
| Материал | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K) |
| Сосна, ель, пихта обыкновенные | 0,15 |
| ПВХ | 0,19 |
| Дуб | 0,2 |
| Сосна смолистая | 0,2 |
| Стекло | 1,15 |
| Сталь | 47 |
| Алюминий | 220 |
Таблица № 4.
Теплопроводность распространенных материалов, использующихся для обивки входных дверей.
| Материал | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K) |
| Фанера | 0,15 |
| Пробка | 0,038 |
| Поролон | 0,04 |
| Ватин | 0,043 |
Средние теплопотери, например, через дверное полотно из массива сосны, размером 2х0,7х0,03 м (ВхШхТ) составят 70 кВт*ч. Но достаточно утеплить ее 2 см поролона, как теплопотери снизятся до 28 кВт*ч. Если добавить еще 2 см ватина, то теплопотери составят уже 14,5 кВт*ч. Уже считаете свою экономию в деньгах? Мы поможем. КПД, например, электрических обогревателей составляет не более 90%, то есть, для получения 1 кВт тепла нужно потратить 1,1 кВт электроэнергии. 1 кВт*ч электроэнергии в среднем стоит 3,2 руб. для центральной части России. Для получения 1 кВт тепла, соответственно, нужно будет заплатить около 3,5 руб. Считаем экономию: (70 – 14,5)*3,5 = 194,25 руб. Примерно в такую сумму обойдутся 55,5 кВт*ч тепла, полученные с помощью электрического обогревателя.
Утепление окон
Окна – это один из главных источников теплопотерь, особенно если речь идет о старых оконных рамах, которые пропускают внутрь помещения холодный воздух (в народе – сквозняк, а по-научному – инфильтрация). В таком случае теплопотери могут составлять до 35%. Если на окнах часто появляется конденсат, наледь, ощущаются сквозняки, то их обязательно нужно утеплить.
Утепление окон происходит следующим образом: все щели заполняются монтажной пеной; по периметру створок на места, прилегающие к раме, клеят уплотнитель; по периметру прилегания стекол к раме наносят силиконовый герметик; а на сами стекла клеят теплоотражающую пленку. Все это позволит сократить теплопотери на 20–25% через окна.
Жители первых этажей, у вас дома тепло? Как вы утепляете(сь) квартиры?
Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.
В социальных сетях
Жители первых этажей, у вас дома тепло? Как вы утепляете(сь) квартиры?
Сейчас дома 21 градус, холодно. Батареи новые, горячие. Секций ставили больше, чем положено по метражу. До морозов было тепло, даже перекрывали батареи. Окна пластиковые, в них не дует.
Очень холодный пол. Дом панельный, на полу доска ДСП и линолеум. В одной из комнат ламинат с подложкой, в другой - доска ДСП, пробковое покрытие, линолеум. Но пол везде холодный.
Особенно холодно на кухне, квартира трехкомнатная, одна из стен кухни выходит в шахту лифта и конуру для мусорного контейнера. То есть фактически на улицу.
Поможет ли наружное утепление стен? И как можно утеплить стену кухни снаружи? Думаю про утепление пола, тк под нами подвал. Но как? Чем? Теплый пол не вариант для нас, тк глобальный ремонт в планы не входит, да и на электричестве, боюсь, разоримся.
Холодный пол на последнем этаже кирпичного дома
Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:
Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:
по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:
Монтаж потолка из гипсокартона
1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой
Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. "замковом стиле", вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?
Читайте также: