Стяжка пола на крыльце своими руками
Обновлено: 04.05.2024
Раствор для крыльца?
Подскажите пожалуйста, какой раствор лучше использовать для заливки крыльца, пандуса и т.п. мест где имеется воздействие влаги, механическое?
Дело в том что уже несколько раз заливали различные "шабашники", но результат каждый раз неудовлетворительный. То слоиться через пару месяцев начинает, то трескаться, то просто крошится в песок
Подскажите пожалуйста, какую марку цемента лучше использовать, какой наполнитель и в каких пропорциях для достижения наилучшего результата? Может лучше использовать какие-то готовые смеси?
2Dizzy78 берите цемент 900-й марки , который используется при строительстве для гидроэлектростанций. Он в раза в 1,5-2 дороже 300 марки. Правда, вряд-ли найдете . В общем, ищите от 500-600 марки и выше.
По готовым смесям ничего не скажу - не знаю.
Проблема- в воде! Обычно бетон надо делать М300 (по крайней мере страться чтобы такой получить. В итоге- будет м100. ). Чтобы не слоился- водоцементное отношение 1:1 (максимум. ) Вы же водички не жалеете- чтобы легче разравнивать ,а это- главный враг бетона. Да и вибраторы не случайно придумали- чтоб уплотнить смесь и выгнать воздух из бетона. Иначе по весне- отдельные составляющие получите.
Ну а если сверху покрытие приспособить (плитку например), то вообще можно забыть про проблему. Но плитку надо утапливать в стяжку, а не класть как на кухне.
У площадок большая поверхность и относительно малая толщина, поэтому бетон быстро высыхает, а не твердеет, отсюда и слоение и крошение. А если дождик пойдет, то вообще пиши пропало. Сразу после заливки, выравнивания и формирования требуемого рельефа поверхности накройте поверхность бетона п/э пленкой, плотно прижмите её по краям и подержите так с недельку для полного протекания требуемых реакций. После пленку снимите и пусть дальше сохнет сам.
Кстати, не забывайте, что для пешеходных мест толщина должна быть не менее 50мм, а для стоянок легковых автомобилей - 100мм. Ну и при укладке, конечно провибрировать как следует.
Цемент берите СВЕЖИЙ, марки 300-500, вода-цемент-песок-гранитный гравий 10-20мм: 1:1:2,5:4. Я у себя делал так, стоят с 92 года.
Да, ещё забыл. Если поверхность большая, то не забывайте через пару метров делать деформационные швы, иначе все-равно полопается, но трещины будут произвольные и некрасивые. Я у себя армировал дорожки штукатурной сеткой из 4-мм проволоки понизу и поверху, а парковку - прутком 12мм. И про хорошую гравийную подушку не забывайте.
26.08.2008 в 11:33Вопрос не понятен. Автору нужен раствор для стяжки или всё-таки бетон? Если вы делаете стяжку из смеси цемента и песка толщиной 0,5 -1,5 см, то надо быть готовым ремонтировать её регулярно.
Если хотите сделать поверхность один раз и надолго, то срубите всё что можно на глубину минумум 8 см. Купите щебня по объёму столько же, сколько вам нужно бетона. Т.е. если бетона вам надо к примеру 0,3 куба, то и щебня надо столько же. Цемент М - 300 и сеяный песок.
Перемешайте всё это в пропорции 5:3:1. Щебня - 5, песка - 3, цемента -1. Помешивая добавляйте воду. Воды должно быть намного меньше, чем кажется на первый взгляд. Вода из бетона не должна выделяться.
По периметру крыльца можно уложить стальной уголок, чем шире, чем лучше. Такой уголок будет и опалубкой несъёмной и защитит края бетона от сколов.
Вибратор вещь хорошая, но есть не у всех. Поэтому, можно ограничиться штыкованием лопатой. После этой процедуры тяжёлые фракции опустятся, а вода поднимется. Тут надо всё загладить мастерком.
Первые 2 суток хорошо беречь от дождя, солнца и поливать из леечки утром и вечером. Потом поливать следует в зависимости от жары или дождя.
Чем покрыть бетон на улице для защиты от разрушения: все способы и материалы
Любые бетонные конструкции, эксплуатируемые под открытым небом, нуждаются в особенной защите. Это касается не только тротуаров, отмосток и прочих уложенных на грунт площадок, но и фундаментов, фасадов, ограждений, опорных колонн и тому подобных сооружений, подверженных агрессивному влиянию внешней среды. Поэтому важно знать, чем покрыть бетон на улице для защиты от разрушения. Такие материалы есть, их много, и каждый обладает определенными свойствами, в которых необходимо разобраться перед применением.
От чего нужно защищать бетон
На любые расположенные на улице сооружения воздействует множество агрессивных факторов: перепады температур, содержащиеся в воздухе газы, атмосферные осадки, сильные ветра, ультрафиолетовые лучи. Взаимодействуя с бетоном, имеющим щелочную основу, они инициируют возникновение различных химических реакций:
- Содержащаяся в материале свободная известь и щелочные металлы при взаимодействии с водой растворяются в ней и вымываются из конструкций, что приводит к нарушению его структуры и потере несущих свойств.
- Кислоты, которые содержатся в атмосферном газе, грунтовой, сточной и даже дождевой воде, также вступают в реакцию с известью с образованием солей в виде твердых кристаллов в порах бетона. Они выходят на поверхность в виде высолов и разрушают монолитный искусственный камень, вызывая появление трещин, вздутий и несвязанных рыхлых образований.
- Проникающая в пористую структуру бетона вода многократно замерзает и оттаивает в нем, расширяясь при замерзании и буквально разрывая структуру материала. А при взаимодействии с элементами армирования вызывает их коррозию.
И это далеко не полный перечень вредных факторов. Восстановить и отремонтировать разрушенные и потерявшие прочность конструкции очень нелегко и не всегда возможно. Кроме того, это требует огромных временных и финансовых затрат. Гораздо выгоднее задуматься над тем, как сохранить бетон от разрушения на улице и принять превентивные меры.
Методы защиты
Основной разрушающий фактор для бетона – вода, с которой к тому же в его поры проникают химические вещества. Не допуская её вредоносное воздействие, можно в целом решить задачу, как укрепить бетон на улице от разрушения. Для этого используют объемные и поверхностные методы, а наилучшего результата добиваются при их комплексном применении.
Первичная (объемная) защита
Этот метод подразумевает введение в бетонный раствор при его изготовлении различных присадок и модифицирующих добавок, в основном искусственного происхождения. Он основан на том, что определенные химические вещества положительно влияют на структуру материала, увеличивая его долговечность и прочность (кремнеземы), снижая образование трещин (сульфаты) и т.д.
В зависимости от вида вводимых модификаторов удается придавать бетону такие свойства, как:
- способность отталкивать от себя воду – при добавлении гидрофобизаторов;
- полимерные добавки усиливают эластичность и способность противостоять расширяющим нагрузкам, возникающим при замерзании воды в порах. Это влечет за собой повышение морозостойкости и трещиностойкости;
- повышенная плотность и пластичность, в том числе и за счет изменения водоцементного соотношения. Чем плотнее материал, тем меньше в нем содержится микропустот и тем ниже его проницаемость для воды.
К первичным методам решения проблемы, как защитить бетон от влаги и разрушения, можно отнести и использование устойчивой к коррозии арматуры, и защитную обработку арматуры и закладных деталей, применяемых для монтажа сборных конструкций, и герметизацию швов сооружений.
Для справки! Общие требования по защите бетонных конструкций от коррозии изложены в ГОСТ 31384-2017.
Вторичная (поверхностная) защита
Ко вторичным методам защитной обработки бетонных конструкций относятся:
- обмазка и штукатурка поверхности;
- оклеечная изоляция рулонными материалами;
- покрытие мастиками и лакокрасочными материалами;
- пропитка верхнего слоя уплотняющими составами, стойкими к химическому воздействию;
- обработка пропитками проникающего действия, образующими в порах бетона кристаллические соединения;
- обработка водоотталкивающими составами;
- обработка антисептиками, биоцидами и другими препаратами, препятствующими появлению плесени и вредных микроорганизмов;
- облицовка штучными и листовыми изделиями.
Для каждого вида сооружений подбирается свой метод вторичной защиты. К примеру, если нужно решить, чем покрыть бетонную площадку под автомобиль на улице, её железнят цементным раствором сразу после укладки бетона.
Стены зданий отделывают штукатуркой, обкладывают кирпичом или монтируют навесные вентилируемые системы. Фундаменты и цоколи защищают от воды обмазочной либо оклеечной гидроизоляцией.
А конструкции, требующие сохранить внешний вид поверхности (заборы, ограждения, колонны, малые архитектурные формы и т.д.), защищают антисептиками, пропитывают гидрофобизирующими препаратами, окрашивают составами, образующими на поверхности водонепроницаемую пленку.
Каталог проектов домов из железобетонных панелей для постоянного проживания
Применяемые материалы
Разобраться во всех видах вторичной защиты поможет обзор применяемых для неё материалов, их особенностей, плюсов и минусов.
Жидкая гидроизоляция
Выбирая, чем покрыть бетонный пол на улице, чтобы не крошился, чаще всего применяют жидкие гидроизолирующие средства – пропитки и составы, создающие на поверхности водоупорный слой. И те, и другие традиционно используют для повышения прочности и устойчивости бетонных изделий и уменьшения скорости их деградации.
Пропиточные составы глубокого проникновения (грунтовки) производят на разной основе:
- Кремнийорганические соединения и вододисперсионные акриловые составы хорошо работают в атмосферных условиях эксплуатации. Они уменьшают угол смачивания, за счет чего предел водоупорности поверхности повышается. Но её поры остаются открытыми, а активные водонерастворимые химические соединения, обеспечивающие эту защиту, постепенно становятся растворимыми из-за влияния щелочной среды, и теряют свои свойства.
- Составы на основе эпоксидных и полиуретановых смол применяются для защиты бетона от воздействия кислот и солей, укрепления поверхности, её гидроизоляции и обеспыливания. Они более сложны в применении: могут наноситься только при определенной температуре воздуха (не ниже +18 градусов) и только на окончательно отвердевшие конструкции после завершения срока схватывания бетонного раствора.
Обратите внимание! Для приготовления эпоксидной грунтовки необходимо смешивать два компонента (основу и отвердитель) непосредственно перед её использованием.
Но без дополнительной внешней защиты любые пропитывающие составы постепенно теряют свои свойства. Поэтому их рекомендуется применять в комплексе с лакокрасочными материалами, формирующими на поверхности влагонепроницаемую пленку.
Как и пропитки, они производятся на основе полиуретановых, эпоксидных, поливинилхлоридных и других синтетических смол и полимеров. Обладая плохой паропроницаемостью, создаваемые ими пленочные покрытия постепенно разрушаются под воздействием агрессивной среды и механических влияний с одной стороны, и щелочной среды самого бетона с другой. Поэтому прежде чем покрыть бетон на улице лаком или краской, необходимо сначала пропитать его грунтовкой.
Причем следует использовать оба состава на одинаковой основе. И желательно – от одного производителя. Это гарантирует высокую сочетаемость материалов, отсутствие факторов отторжения между ними.
Обмазочная гидроизоляция
К этому виду защитных материалов относятся различные мастики, жидкая резина, жидкое стекло. Их преимущества:
- простота нанесения;
- образование монолитного слоя без стыковочных швов;
- возможность обработки как гладких поверхностей, так и конструкций со сложным рельефом.
Их выбирают, когда нужно решить, чем покрыть бетон, эксплуатируемый в сложных условиях, при прямом контакте с водой и другими агрессивными веществами. Это фундаменты, стены подвальных и цокольных этажей, бассейны, колодцы, плоские кровли.
Каталог компаний, что специализируются на обустройстве фундаментов и малых формах
Мастики бывают полимерными и битумными. Они могут использоваться и в качестве самостоятельного защитного покрытия, и как клеевая гидроизолирующая основа для монтажа рулонных материалов.
Битумная мастика имеет доступную цену и продолжительный срок эксплуатации, она отлично сцепляется с бетоном, но легко плавится под действием высоких температур. Поэтому она не применяется для защиты поверхностей, находящихся под прямыми солнечными лучами, а также в жарком климате.
Наносят их в несколько слоев, что растягивает период обработки. Для получения жидкой консистенции твердые куски битума перед применением нагревают (горячий способ) или разводят растворителями (холодный способ).
Видео описание
В продаже есть и готовые к применению составы. Об особенностях их нанесения расскажет видео:
Полимерные мастики, в отличие от битумных, прекрасно противостоят повышению температуры воздуха и её перепадам. Сфера их применения гораздо шире. Например, когда нужно выбрать, чем покрыть бетонную дорожку от разрушения, отделать детскую площадку или отмостку, часто используют цветную полимерную мастику на акрилатной основе.
Улучшенные эксплуатационные характеристики полимерных обмазочных составов наверняка давно бы вытеснили битум, если бы не высокая цена таких материалов.
Отменными гидроизоляционными характеристиками отличается и жидкое стекло, представляющее собой вязкий раствор калиевых и натриевых силикатов. При обработке бетонных поверхностей таким составом он легко проникает в микротрещины, кристаллизуется в них, увеличиваясь в объеме, и надежно перекрывает доступ влаге. Продается в готовом виде.
На заметку! Жидкое стекло также можно добавлять в воду для затворения бетонного раствора.
Гораздо сложнее в применении жидкая резина, являющаяся двухкомпонентным материалом, требующим специальных навыков при приготовлении и нанесении. Её главное преимущество – эластичность и устойчивость к резким температурным перепадам без образования трещин.
В готовом виде продают резиновую краску, которая бывает разных цветов и может стать отличным вариантом, чем покрыть бетонный пол на улице для защиты от разрушения.
Это важно! Перед покупкой обмазочных защитных материалов необходимо изучить рекомендованный способ их нанесения. Не все мастики могут наноситься кистью или валиком, некоторые требуют использования специальных аппаратов для наплавления или распыления.
Рулонная и листовая гидроизоляция
Этот вид защиты имеет ограниченное применение. Например, его не используют, если нужно решить, чем покрыть бетонные дорожки на улице для защиты от разрушения, так как он не устойчив к механическому воздействию. Но для кровель, фундаментов, цоколей и прочих ненагружаемых бетонных поверхностей он иногда является самым эффективным и экономичным. Особенно при их эксплуатации в условиях значительной разницы температур в течение года, при которых поверхностные обмазочные составы теряют свою прочность и монолитность.
Видео описание
Один из вариантов гидроизоляции плоской кровли рулонными материалами показан в видеоролике:
К рулонной и листовой изоляции относятся следующие материалы:
- мембраны ПВХ, которые укладываются на поверхность внахлест со спаиванием стыковочных швов;
- мембраны EPDM наклеиваются на основание;
- битум листовой наплавляется на бетон после его обработки грунтовкой;
- рубероид монтируется в несколько слоев путем приклеивания на битумную мастику.
Все эти покрытия выполняют не только защитную, но и теплоизоляционную функцию. А некоторые могут использоваться и как финишная отделка для горизонтальных и вертикальных поверхностей благодаря декоративной посыпке на внешней поверхности.
Антисептики
Постоянный контакт с влагой вкупе с плохой проветриваемостью может привести к заселению бетона колониями грибков и прочих микроорганизмов, негативно влияющих как на его прочность, так и на внешний вид.
Антисептики могут входить в состав проникающих грунтовок, но при жестких условиях эксплуатации лучше применять специальные средства, прежде чем покрыть бетон на улице, чтобы не разрушался, другими изоляционными материалами.
Ими обрабатывают тротуарные плитки и бордюры, шифер, фундаменты, сваи, бетонные стены под обшивку фасадными материалами.
Все описанные материалы достаточно эффективны, особенно при комплексном использовании. А их выбор зависит от места применения, площади обрабатываемой поверхности, стоимости, способа нанесения и других факторов. Например, вертикальные сооружения и поверхности со сложным рельефом проще обработать жидкими средствами, а настилать рулонные материалы удобнее на ровные горизонтальные плоскости.
Видео описание
Посмотрев следующее видео, можно наглядно убедиться в том, как эффективно работают жидкие защитные средства:
Способы защиты и декорирования бетонных конструкций
Довольно часто уличные сооружения нуждаются не только в защите от вредных факторов, но и в декоративной отделке. Эти мероприятия можно объединить в одно, используя материалы и технологии, позволяющие решить сразу обе задачи.
Их выбирают в зависимости от вида отделываемой поверхности, требований к её внешнему виду, безопасности. Рассмотрим основные.
Покрытия из резиновой крошки
Чем покрыть бетонные дорожки, чтобы не разрушались, уличные лестницы, спортивные и детские площадки – этот вопрос раз и навсегда можно решить с помощью бесшовного резинового покрытия. Для его создания измельченную резиновую или каучуковую крошку смешивают с пигментами для придания нужного цвета и клеем на полиуретановой основе для получения однородной вязкой массы.
Её укладывают на бетонную поверхность вручную с помощью шпателя и тяжелого валика либо напыляют специальным оборудованием.
Видео описание
Создание «мягкого асфальта» из резиновой крошки описано в видеоролике:
Декоративная штукатурка
Стены зданий, возведенных из бетонных блоков или залитого в опалубку монолитного бетона, нуждаются не только в защите, но и в выравнивании, и в придании им привлекательного внешнего вида. Различные виды декоративной штукатурки позволяют разом решить все эти задачи без лишних материальных затрат.
Выбирать, чем покрыть бетон, чтобы не разрушался и прилично выглядел, можно из множества вариантов. Самым недорогим станет отделка обычным цементным раствором с крупнозернистым наполнителем – так называемая «шуба».
Производители сухих строительных смесей предлагают более современные составы, при нанесении которых поверхности придается оригинальная текстура. Самые популярные из них – «короед», «барашек», «камешковая», «мозаика». По составу они бывают минеральными – на основе цемента, и полимерными – на основе акриловых и силиконовых смол, жидкого стекла.
Навесные вентилируемые фасады
Монтаж навесных фасадов трудно прямо отнести к способам защиты бетонных сооружений. Тем не менее, они являются надежной преградой для осадков, солнечных лучей, ветра и прочих разрушающих факторов. Если саму конструкцию перед отделкой обработать гидрофобизаторами и антисептиками, то о её долговечности и сохранности несущих свойств можно не беспокоиться.
Заключение
Если вам необходима защита бетона от разрушения на улице, каким составом его обработать, вы теперь сможете решить без затруднений. Либо выбрать другой способ, соответствующий виду и назначению бетонной конструкции. Проникающие грунтовки, пленкообразующие жидкости, обмазочные и рулонные материалы прекрасно справляются со своими функциями, а наибольшей эффективности можно добиться при их комплексном применении и использовании способов объемной защиты ещё на этапе приготовления бетонной смеси.
Как лучше сделать стяжку пола своими руками поэтапно: виды стяжек, материалы и технологии
Формирование на напольном основании стяжки – дело, как многие считают, несложное. В чем сильно ошибаются. Как и любой строительный процесс, этот требует определенных знаний и опыта проведения данного вида работ. Поэтому в этой статье будем разбираться в вопросе, как сделать стяжку пола своими руками поэтапно.
Что такое стяжечный слой
Начнем именно с этого вопроса, потому что стяжка выполняет несколько функций. Во-первых, слой из стяжечного раствора является промежуточным, то есть он располагается между основанием пола и финишным покрытием. Далее:
- С его помощью производится выравнивание напольного основания по горизонтали, а в некоторых случаях заливку производят с уклоном в требуемом направлении. К примеру, в душевых, моечных бань в сторону слива в полу.
- Стяжка увеличивает прочность и жесткость пола. Особенно это важно, если последний будет подвергаться серьезным нагрузкам.
- Некоторые стяжечные растворы обладают теплоизоляционными свойствами, поэтому можно считать, что стяжка увеличивает теплоизоляцию пола.
- Если внутрь стяжки закладывается система отопления «теплый пол», то такой слой начинает работать, как большой радиатор. То есть он набирает тепло и распределяет его по всей площади напольного основания.
- Сегодня часто в стяжечный слой укладывают инженерные коммуникации: электрические кабели, трубы для канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.
- Если полы подвергаются теплоизоляции, то стяжка выполняет функции защиты утеплителя от механических нагрузок.
В некоторых помещениях, к примеру, в гаражах, стяжка является финишным покрытием. Именно здесь ее укладывают в один слой. Но чаще это двухслойное покрытие:
- Это основа слоя, которая выполняет функции и выравнивающие, и упрочняющие. Такую стяжку называют черновой, потому что в дальнейшем ее дополнительно придется выравнивать отделочными материалами: керамической плиткой, керамогранитом. Изготавливают ее из бетонного раствора, изготовленного по классической рецептуре.
- Чистовая стяжка. С ее помощью пол делают практически ровным на 100%. Такие поверхности готовят под отделку из ламината, линолеума, паркета или ковролина. Здесь используются так называемые самовыравнивающиеся смеси, после нанесения которых напольное основание становится идеально ровным.
Виды стяжек
Перед тем делать стяжку пола, необходимо разобраться в их разновидностях. А разделение ведется по возможности стяжки крепится с нижним слоем. Последний – это железобетонная плита перекрытия, деревянные полы, уплотненный грунт. И подробнее о видах:
- Стяжка связанная. Отличается они от остальных разновидностей тем, что прочно скрепляется с нижней основой. Обычно так заливают бетонный раствор на бетонную плиту. Здесь основную роль играет однородность двух материалов, плюс высокая их адгезия относительно друг друга. В совокупности получается ровное основание с высокими прочностными характеристиками. Важно – связанную разновидность обычно заливают на сухую поверхность, поэтому ее чаще используют на верхних этажах зданий и сооружений.
- С разделительным слоем. Само название говорит о том, что между основой и стяжкой укладывается разделяющий их материал. Обычно для этого используют рубероид, полимерные рулонные гидроизоляционные материалы или мастики на основе битума. Эта разновидность используется, если стяжечный раствор наносится на грунт или деревянный пол. Если влажность основы очень высокая. Или на бетонное основание укладывается гипсовая стяжка. В любом случае стяжечный слой будет собой представлять отдельную конструкцию, поэтому специалисты рекомендуют ее в первую очередь армировать, а во вторую – заливать толщиною не менее 3 см.
- Плавающий пол. Это практически продолжение предыдущей разновидности, но кроме того, что между двумя материалами укладывается разделительный слой, стяжку отделяют дополнительно и от стен помещения. Для этого часто применяют демпферную ленту. Кстати, при монтаже теплых полов укладывается именно плавающий тип, потому что температурное воздействие со стороны системы отопления то расширяет залитый слой, то сужает. Добавим, что такую стяжку делают толщиною не менее 5 мм и обязательно с закладкой армирующего каркаса.
- Сухая. Эта разновидность в России используется недавно. По сути, это слой керамзита, выполняющий функции теплоизоляции, на который укладывают гипсоволокнистые листы. Последние между собой скрепляются клеевым составом. Главное достоинство такой стяжки – быстрый процесс сооружения, плюс – никаких мокрых строительных процессов. И два требования – нагрузка на такое сооружение не должна быть большой, можно укладывать только в сухих помещениях.
Еще одна классификация, в которой за основу взят опрос, как залить стяжку. Здесь также четыре позиции:
- Сплошной слой, залитый мокрым способом. Это классика, в которой применяется раствор на основе цемента. Его заливают на подготовленное основание и выравнивают, обычно по маякам. Самый большой недостаток способа – приходится ждать 28 дней после нанесения, чтобы бетонный раствор набрал свою марочную прочность.
- Полусухой способ. Что нужно для стяжки пола этого типа. Все то же самое, что и в классической рецептуре, только воды в смесь заливают столько, сколько необходимо для затворения цемента. Такой нанесенный слой высыхает быстро – достаточно одного дня. А нагружать его можно уже через неделю. Единственный минус – необходимо точное количество воды, которое вносится в сухую смесь. Сделать это не так просто.
- Сплошная из самовыравнивающихся смесей. Эта технология тоже «мокрая». О ней уже упоминалось выше. По сути, это финишный выравнивающий слой толщиною не более 2 см. Как сделать стяжку пола из самовыравнивающихся смесей, будет рассматривать ниже в отдельном разделе.
- Сухая технология. О ней также будем говорить.
И еще один момент, который входит в раздел классификации. Все стяжечные растворы делятся на два типа, в основе которых лежат два связующих материала: цемент и гипс. Существуют и другие разновидности, к примеру, битумные или магнезиальные, но они в жилищном строительстве не применяются.
Цементные стяжки обладают высокой прочностью, легко переносят негативное воздействие воды, обладают высоким эксплуатационным ресурсом. Минусы – долгий процесс высыхания, в процессе которого усаживаются.
Гипсовые цементным не уступают по прочности и долговечности. При высыхании не усаживаются, зато боятся воды. Но, как показывает практика, свое предпочтение и строители, и домашние мастера отдают цементным. С ними проще работать, у них высокая прочность, что очень важно именно для напольных конструкций.
Каталог проектов домов из газобетонных блоков
Технология сооружения стяжки
Итак, разобравшись с понятием, что такое стяжечный слой, а также рассмотрев его разновидности, переходим непосредственно к вопросу, как сделать стяжку пола своими руками. Весь процесс делится на четыре основных этапа:
- Подготовка основания.
- Установка маяков.
- Приготовление раствора.
- Заливка стяжки.
Подготовка основания
Сложность подготовительного процесса зависит от того, какое основание надо подготовить. К примеру, грунт:
- удаляется почва;
- засыпается слой крупнозернистого песка, который выравнивают и утрамбовывают;
- толщина утрамбованного песка – 30 см минимум, если слой толстый, то трамбовку проводят тонкими слоями по отдельности;
- засыпается щебень крупной фракции толщиною – 10 см минимум, который также выравнивают и утрамбовывают.
Если основа – железобетонная плита перекрытия, то:
- щели между плитами заделываются ремонтными растворами: цемент-песок;
- после высыхания необходимо провести уборку бетонного пола;
- далее наносится грунтовка глубокого проникновения, которая не только увеличит адгезионные свойства основания, но и упрочнит его внешний слой;
- грунтовку обязательно наносят в два слоя: первый должен просохнуть перед нанесением второго;
- при необходимости пол покрывается гидроизоляционным материалом.
Если пол деревянный. Эта редкая ситуация, потому что проще и дешевле деревянные полы выровнять фанерой, плитами ДСП или ОСП. Но если необходимость возникла, то:
- производится ремонт деревянных полов: сплачивание, заделка щелей, крепление отсоединившихся половиц к лагам и прочее;
- стелется поверх деревянной основы гидроизоляционный рулонный материал;
- полосы гидроизоляции укладываются внахлест относительно друг друга со смещением минимум – 15 см, концы материала заводятся на стены на высоту 10 см;
- иногда требуется двойная гидроизоляция, в которой полосы материала укладываются перпендикулярно друг друга.
Иногда встречаются ситуации, когда на полу уже старая стяжка присутствует. Мастера советуют – в независимости от ее качественного состояния, старый стяжечный слой лучше демонтировать.
Установка маяков
Перед тем как залить стяжку пола, выставляются мачки. Для гаража применение маячков необязательно, а для жилых помещений, где будет применяться отделка, это необходимый этап. Все дело в том, что отклонения плоскости пола от горизонта в размере 3 мм на 1 м длины не ощутимы в пределах одного помещения. И это является нормой. А вот в масштабе целого дома это может перерасти в несколько сантиметров, что уже недопустимо.
То есть, если перед вами стоит задача – как правильно сделать стяжку пола в частном доме или квартире, то необходимо заливать ее с учетом ровности не только в каждой комнате по отдельности, но с учетом ровности всей площади дома. Понятно, что если выравниваются полы во всех помещениях.
Каталог компаний, что специализируются на отделочных работах и материалах
Как это сделать именно правильно. Для этого потребуется лазерный уровень, он же построитель плоскостей, который сегодня уже перестал быть роскошью. Его устанавливают на штативе так, чтобы лазерный луч попал во все комнаты или в большинство из них. По необходимому уровню на стенах маркером делаются заметки, обозначенные лазером. Затем прибор заносят в каждую комнату, где выставляют по уже нанесенным меткам. На стенах образуется периметр из лучей, по которому придется заливать стяжку. Чтобы лазерный уровень впоследствии не использовать, по нанесенным лучам отбивают на стенах линии, которые называются базовыми.
Теперь, что касается маяков. Существует огромное количество применения этой технологии, конечный результат которых всегда стопроцентный. В этой статье рассмотрим один самый простой вариант.
Для этого придется приобрести маячковый профиль марки ПМ-10, который применяют для нанесения штукатурки, но с успехом используют и для заливки стяжки. Маяк изготавливается из оцинкованной стали, конструкция прочная.
Как устанавливают маяки:
- Первое, что необходимо знать – выравнивание стяжечного раствора производится правилом. Поэтому маяки укладываются на расстоянии длины выравнивающего инструмента. Но чаще это расстояние равно 1 м. Здесь важно, чтобы правило легло минимум на два маячковых профиля.
- Крепление маяков проводят на гипсовый или цементный раствор, который распределяют по месту установки маяков горками порядно. Гипсовый быстро затвердевает, но внутри стяжечного слоя будет выступать, как инородный материал, что снизит прочность заливаемого стяжечного материала. Цементный будет сохнуть пару дней, но это лучше, чем гипс.
- Профиль укладывается на горки цементного раствора и выравнивается способом утапливания в них до уровня нанесенного периметра базовых линий. Сначала выставляется таким образом один конец профиля, затем по всей длине на горках. При этом используют строительный уголок и лазерный уровень.
На самом деле этот способ выставления маяков имеет несколько тонких моментов, которые влияют на качество конечного результата.
Видео описание
Поэтому рекомендуем посмотреть видео, в котором показана технология установки маяков:
Армирование стяжки
Насколько необходим армокаркас, ведь эта конструкция внутри стяжечного слоя не увеличивает его несущую способность. Главная задача каркаса – увеличить прочность стяжки на разрыв. То есть, чтобы в процессе эксплуатации она не растрескалась. Единственный вариант, когда армирование не потребуется, если для выравнивания напольного основания используется скрепляющая разновидность.
Во всех остальных случаях армокаркас – необходимый элемент стяжки. А именно:
- если последняя обустраивается на теплых полах;
- если формируются плавающие стяжки;
- если бетонный раствор заливается по грунту;
- если толщина заливаемого слоя превышает 5 см;
- если в помещении будут установлены тяжелые предметы.
Что касается самого армирующего каркаса, то это сетки из проволоки или арматуры. Последние применяются в помещениях, где на пол будут действовать большие нагрузки. К примеру, в гаражах.
Сегодня сетки – это огромный ассортимент. Для стяжек используют изделия из проволоки 2,5-6 мм марки ВР-1. Сетки могут иметь ячейки квадратной или прямоугольной формы с размерами сторон 50-200 мм.
Внимание! Чем толще проволока и меньше размер ячеек, тем большие нагрузки армокаркас будет выдерживать. При этом рекомендуется выбирать сетки, на проволоках которых нанесены насечки.
И еще один момент, касающийся расположения армирующего каркаса. Если стяжка тонкая (до 5 см), то сеточное изделия укладывают так, чтобы оно оказалось посередине стяжечного слоя по толщине. Если стяжка толстая, то сетку укладывают в нижнюю треть слоя.
Что касается укладки армирующего каркаса, то раньше использовали для этого куски битого кирпича или бетона, битое стекло и прочие твердые материалы. Сегодня для этого применяют специальные пластиковые фиксаторы. На рынке они представлены огромным ассортиментом по размерам и форме. Так что подобрать требуемый вид под высоту монтажа и диаметр проволоки не составит труда.
И еще один момент. Нельзя укладывать армокаркас на пол, а затем к нему крепить трубы теплого пола. Надо делать все наоборот. То есть уложили трубы на пол, к нему и закрепили, затем сверху на фиксаторы укладывается армирующая сетка. А уже затем заливается стяжка.
Видео описание
В видео показан альтернативный способ поднятия армокаркаса над базовым полом:
Фибробетон
Этот строительный материал сегодня часто используется для формирования стяжек. Его укладывают без сооружения армирующего каркаса, потому что внутри него уже внесены элементы, которые собой обеспечивают и прочность, и ударостойкость, и сопротивление растрескиванию. Это обычная стяжечная смесь, в которую внесены фибры (волокна) из разных материалов. К примеру:
фибра стальная – это кусочки проволоки диаметром 0,2-1,2 м длиною до 6 см;
- стекловолоконная;
- базальтовая;
- полипропиленовая.
Видео описание
В видео специалист рассказывает о том, что такое фибробетон:
Подготовка раствора
Следующий этап по теме, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме или квартире, это замес стяжечного раствора. Еще совсем недавно его изготавливали из отдельных ингредиентов, которые покупались также по отдельности. Сегодня все упростилось, то есть можно приобрести готовую сухую смесь, развести ее водой до однородной консистенции и начать заливку. Весь процесс расписан на упаковке.
Самостоятельное приготовление иногда еще применяется, если необходимо залить толстую стяжку из бетона по грунту. Для этого применяется классическая рецептура смеси, куда входят:
- 1 часть цемента М500;
- 2 части песка;
- 3 части щебня;
- 0,5 части воды.
Не стоит месить раствор лопатами. Это уже не современно, да и качество такого раствора может не соответствовать требованиям. Оптимальный вариант – замес в бетономешалке с добавлением пластификаторов, которые увеличивают прочность раствора на 20-40%, морозостойкость на 50%.
Видео описание
В видео показано, как замесить своими руками раствор для стяжки пола:
Укладка стяжки
Итак, переходим к главному вопросу статьи – как правильно сделать стяжку пола. Этот этап занимает меньше всего времени, если сравнивать его с подготовкой. Сам процесс не так сложен, хотя тонкости есть:
- Готовый раствор заливается на пол между смонтированными маяками.
- Равномерно распределяется кельмой.
- Далее смесь тянется на себя правилом. При этом инструмент надо укладывать на два или более маяка. Обязательно правило при вытягивании раствора перемещается из стороны в сторону.
- Если на выровненной плоскости образовалась ямка или впадина, то в нее кельмой добавляется раствор, который также на этом месте вытягивается правилом.
Процесс должен быть непрерывным и начинаться от дальнего угла, перемещаясь к входной двери. Если стяжка укладывается в два слоя, но первый должен дать максимальную ровность без глянца. Она образуется после нанесение второго слоя.
Если заливка производится на систему отопления теплый пол, тогда необходимо учесть несколько нюансов:
- трубы отопления должны прочно быть прикреплены к базовому полу;
- последний обязательно вычищается от мусора и грунтуется;
- система отопления заполнятся холодной водой;
- маяки можно не демонтировать, а оставить внутри стяжки;
- если есть такая необходимость, то их удаляют через 3-5 дней с заделкой швов тем же раствором, что и стяжка.
Видео описание
В видео показано, как сделать стяжку по теплому полу:
Технология сухой стяжки
Кратко о том, как правильно сделать сухую стяжку:
- По стенам устанавливается демпферная лента.
- Засыпается слой керамзита. Он выравнивается и утрамбовывается.
- Укладываются специальные гипсоволокнистые плиты. Они двухслойные со специальными пазами по краям, которые выполняют функции элементов замкового соединения.
- Плоскости замкового соединения обрабатываются клеевым составом, который выполняет функции крепежа.
- Главная задача производителя работ – провести монтаж плит в горизонтальной плоскости, для чего каждый укладываемый элемент обязательно проверяется на предмет горизонтального расположения. Для этого используется обычный строительный уровень.
Сегодня эту технологию используют часто, но вместо ГВЛ наши отечественные мастера свое предпочтение отдают плитами ОСП, влагостойкой фанере или ДСП, а также тонким асбестоцементным плитам.
Видео описание
В видео показано, как надо сооружать сухую стяжку от компании «Кнауф»:
Кратко о главном
Знаете, что должен знать домашний мастер, который решил сделать стяжку на пол своими руками. Заливаемый слой должен прослужить столько же, сколько и сам дом. Или до следующего ремонта, как минимум. Потому что проводить ремонт стяжки – дело непростое и очень затратное. Поэтому, может быть, стоит этот несложный процесс переложить на плечи мастеров.
Делаем вечными отмостку, крыльцо и садовые дорожки. Осваиваем «промышленные» технологии
Заливаем бетонные крыльцо, отмостку, садовую дорожку, проходит 3-5 лет и на поверхности появляются дефекты: выбоины, трещины, отколотые углы. Почему так происходит?
Для бетонирования перечисленных конструкций обычно используют бетон низкой марки. Он может быть достаточно прочным для выполнения своих задач, но морозостойкость и водонепроницаемость оставляют желать лучшего. На поверхности скапливается вода, она проникает в поры, зимой замерзает и расширяется. Верхний слой начинает разрушаться.
Как упрочняют промышленный пол
Полы торговых центров, производственных цехов и прочих крупных объектов обладают высокой водонепроницаемостью и стойкостью к истиранию. Такого эффект добиваются за счет применения топпинга.
После бетонирования по поверхности рассыпают специальный состав (топпинг) и проходят сверху затирочной машиной «вертолётом». Прогресс не стоит на месте) Но, если присмотреться к технологии, оказывается, что все новое — это хорошо забытое старое.
Упрочнение бетона своими руками
Бетон с низким водопоглощением и стойкой к истиранию поверхностью делали еще наши деды. Только процесс этот назывался железнением, а вместо топпинга использовали цемент высшей марки:
- Бетонируем отмостку, крыльцо, садовую дорожку или любую другую конструкцию.
- В зависимости от погоды и подвижности бетона ждем 1-5 часов. Поверхность не должна окончательно схватиться. Наступили, остался след всего пару миллиметров — пора железнить.
- Слоем 1-2 мм по всей площади рассыпаем цемент. Для этого идеально подходит кухонное сито.
- Как только цемент напитал влагу (стал темно серым), втираем его в поверхность стальной гладилкой (в одном направлении).
- Рассыпаем цемент вторым слоем (вдвое меньшим) и затираем в перпендикулярном направлении.
Где даже мастера часто косячат
Не раз слышал жалобы, что железнение со временем трескается, отваливается, отщелкивается, вздувается и т.д. Если соблюдать несколько правил, такого не случается.
Работаем по сырому основанию! Железнение бесполезно делать, когда бетон набрал прочность. Если делаем это впервые, бетонируем небольшими участками.
Удаляем лишнюю влагу! Если бетон отдал воду на поверхность, сгоняем ее скребком или кельмой. Когда чуть передержали основание, слегка смачиваем бетон. НО не льем воду поверх цемента. Иначе у нас получается цементное молочко, которое с большой вероятностью вздуется.
Ухаживаем за бетоном! Конструкция после железнения больше подвержена трещинообразованию (во время набора прочности), чем обычный бетон. О том, как правильно за ним ухаживать, я рассказал в другой статье .
Спасибо, что дочитали! Если было полезно, не поленитесь поставить лайк👍 и, конечно, подписывайтесь на канал .
Способы упрочнения верхнего слоя бетона (без трещин и сколов). Садовая дорожка, крыльцо, отмостка прослужит долго
Бетон один из прочных материалов для возведения фундамента, садовых дорожек, отмостки и пр. Но часто его структура со временем теряет свои лучшие характеристики, и бетон трескается, впитывает влагу. Под открытым небом бетон разрушается. Его портят снег, морозы, солнце.
Как надежно защитить бетонную конструкцию?
Многие используют жидкое стекло. Но этот вариант не самый лучший. Дело в том, что жидкое стекло (силикатный клей) вымывается.
Кто-то использует метод пропитки полимерными растворами. Полимеры наносят на влажный бетон и выравнивают поверхность. Плюс : можно работать даже при температуре минус 25 градусов. Полиуретановый состав уходит на глубину от 5 мм. и получается защитный слой на поверхности бетона. Можно использовать железнение и для старых бетонных покрытий. Перед работой очищают поверхность, обеспыливают. Потом грунтуют на несколько слоев и после просушки выполняют железнение.
Самый простой, дедовский способ
Готовим раствор. Бетонируем поверхность.
Ждем примерно 20-30 мин., чтобы немного схватился и вышел воздух. Затем берем цемент, обязательно сито с мелкими ячейками. Насыпаем в сито и распыляем равномерно цемент. Толстый слой не надо насыпать. Лучше нанести несколько тонких слоев толщиной до 2 мм.
После того как насыпали первый сой цемента, берем шпатель, мочим его в воде и начинаем железнить (втирать сухой цемент и разглаживать поверхность). Эту процедуру нужно повторить несколько раз. Достаточно около 3-5 слоев.
Важный совет: железнение боится прямых солнечных лучей. Работайте вечером или ранним утром.
Выше мы рассмотрели сухой способ . Есть еще и мокрый способ . Имеет преимущество перед первым способом в том, что раствор надо наносить на уже высохшую поверхность (через 26-29 дней после работ). Можно применять для ремонта старых поверхностей (старой бетонной дорожки и пр).
Делают так : обеспыливают поверхность, грунтуют. Потом разводят не густой раствор: песок с цементом (1:1) + известь (10% от основной смеси). Известь придает раствору пластичность и не дает образоваться трещинам. Можно добавить в раствор и другие добавки: фибру, жидкое стекло и др.
Читайте также: