Стяжка для укладки ламината как пользоваться

Обновлено: 16.05.2024

Инструмент для укладки ламината в домашних условиях

Ламинат – это практичное и красивое напольное покрытие, отличающееся доступной ценой и простотой монтажа. От того, насколько аккуратно выполнена укладка материала зависит интерьер всего жилого помещения. Чтобы добиться идеального ламинатного пола, необходимо заранее позаботиться о необходимом инструменте: подготовить набор для ламината для укладки, выбрать чем пилить панели, приготовить дополнительные приспособления, принять решение об использовании электрического и ручного инструмента.

У каждого инструмента есть свои особенности, технические возможности и приемы эксплуатации о которых мы расскажем в этой статье. Поэтому, дочитав до конца, вы поймете какие инструменты нужны для укладки ламината, чтобы не допустить ошибок и не тратить много сил.

Бытовой и профессиональный инструмент

Плавающая система соединения пола из ламината позволяет выполнять монтажные работы по устройству напольного покрытия значительно проще и легче по сравнению с паркетом или керамогранитом. До момента начала работ следует определиться, какие инструменты нужны для укладки ламината своими руками, подготовить их или при необходимости купить.

При подборе приспособлений для укладки ламината, прежде всего, принимается во внимание мастерство и профессионализм исполнителя, а также объем предстоящих работ. Учитывая такие критерии, классификация инструментов может быть представлена в двух категориях:

бытовой инструмент;
профессиональный инструмент.

Отличие второго от первого заключается в более высокой интенсивности использования и улучшенной эргономичности конструкции. Чтобы выдерживать повышенные нагрузки, производители профессионального инструмента применяют в его конструкции более качественные материалы, что, естественно, увеличивает его цену.

Совет: Если вы хотите своими руками положить ламинатный пол в квартире или доме на площади до 100 квадратных метров, то не стоит переплачивать за профессиональный инструмент. Достаточно приобрести бытовой. А если вы планируете провести монтаж пола в коттедже площадью более 100 кв. м., то лучше приобрести профессиональный инструмент. Это позволит быстрее выполнить работу, и вы будете меньше уставать.

К инструментам для укладки ламината своими руками относятся:

рулетка;
карандаш или маркер;
строительный угольник или металлическая линейка;
пластиковый или деревянный брусок;
киянка или молоток;
распорные клинья;
скоба монтажная для укладки последних панелей ламината;
любой режущий инструмент по дереву или ДСП.

Большинство из перечисленных пунктов наверняка имеется у каждого хозяина в доме. Рассмотрим подробнее каждый отдельно.

Рулетка

Рулетка является измерительным инструментом, который имеется практически у всех в доме. С ее помощью удобнее, чем металлической линейкой, отмерять ламели перед распилом. Рекомендуется использовать изделие, имеющее эргономичную форму и четкое нанесение делений. Это обеспечит правильность измерений и продолжительность эксплуатации. Чтобы рулетка хорошо сидела в руке используйте изделие с прорезиненным корпусом от проверенных производителей.

Карандаш

Карандаш требуется для разметки листа. Удобнее всего использовать строительные карандаши, имеющие толстый грифель и оболочку с овальным или прямоугольным сечением, что не дает ему скатываться по поверхности. Но если вы не собираетесь класть ламинатный пол площадью более 100 кв. м., то вполне можно использовать простой канцелярский карандаш.

При разметке ламината можно использовать маркер, но лучше этого не делать. Если вы ошиблись и сделали разметку не в том месте или не с той стороны, то удалить следы маркера будет очень трудно.

Угольник

Строительный угольник представляет собой инструмент для столярных работ. Он необходим для поверки плоскостей и взаимной перпендикулярности между деталями. Для бытового использования инструмент представлен в виде двух линеек (одна толще другой), соединенных под углом 90°. В профессиональном угольнике дополнительно можно выполнить измерение углов и разметку радиуса. При укладке ламината угольником очень удобно отмечать перпендикулярные линии для отреза лишнего куска панели.

Молоток или киянка

Каждую ламель ламината необходимо плотно прижать к предыдущей, чтобы покрытие смотрелось максимально цельно без зазоров и щелей. Для этих целей производится подбой доски при помощи молотка или киянки. Не всегда получается точно выполнить удар и рассчитать силу. Поэтому чтобы не повредить нежные замки ламината дополнительно применяется ударный брусок. Иногда его называют подбойный брусок.

Молоток или киянку следует использовать среднего размера, чтобы хорошо контролировать силу удара.

Подбойный брусок

Ударный брусок из дерева или пластика используется при подбивке ламелей во время укладки. Он изготавливается из ударопрочного пластика или древесины ясеня, бука, ореха. Брусок устанавливается на противоположной стороне от крепления панели и киянкой или молотком производится подбой панели к уже установленным. Его задача распределить нагрузку от удара на большую площадь и предотвратить повреждение замкового элемента планки.

Распорные клинья

Распорные клинья предназначены для установки температурных зазоров по краям ламинатного пола. Они представляют собой колышки разной толщины с уклоном от одного края к другому. Для изготовления используется пластик или дерево твердых пород. Для проведения ремонта на небольшой площади, как альтернативу, можно использовать куски ламината или гипсокартона. Профессиональные детали имеют особый профиль для соединения 2-х и более элементов в различных направлениях.

Скоба монтажная

Монтажная скоба для укладки ламината представляет собой металлическую деталь для подбоя последних укладываемых ламелей в направлении к себе (в отличие от бруска). Она может продаваться отдельно или в комплекте с бруском и клиньями. В бытовом исполнении скоба простой конструкции, а для профессионалов – она с большей площадью и подкладками из войлока.

Набор инструментов для укладки ламината

Почти все необходимое для укладки (рулетка, карандаш, молоток, ножовка, уголок) есть у каждого домашнего мастера. Недостающие инструмента производители объединили в набор для укладки ламината и паркетной доски, имеющий в составе:

распорные клинья из дерева или пластика (обычно в наборе от 30 до 50 штук);
деревянный или пластиковый ударный брусок для подбивки панелей;
монтажную скобу для укладки последних ламелей ламината.

Такой набор инструментов для укладки ламината можно купить в магазинах, специализирующихся на продажах ламинатного покрытия. Цены на приспособления являются доступными. Эффективность применения вспомогательных приспособлений полностью оправдывает затраты на их приобретение.

Шаблон

Опытные мастера по укладке напольных покрытий всегда имеют в своем арсенале шаблон для измерения изгибов. Он позволяет точно выполнить подгонку планок в труднодоступных местах, около выступов или вокруг коммуникаций. С помощью шаблона можно легко и быстро прочертить линию среза с минимальной погрешностью. Применение такого инструмента поможет более качественно уложить ламинированное покрытие.

Режущий инструмент

Укладка ламинированного напольного покрытия не обходится без подгонки панелей под требуемые размеры. Невозможно выполнить укладку только цельными листами ламината. Панели материала приходится пилить под размер при монтаже каждого ряда. Для этих целей можно применять любой режущий инструмент по дереву, так как состав ламината по своей структуре очень схож с деревом. Самым простым вариантом является ручная пила или ножовка, которая есть у рачительного хозяина в каждом доме.

Совет : перед тем, как приступить к распилу, на это место следует наклеить малярную ленту, которая предохранит от образования сколов на месте реза. Доску при этом рекомендуется укладывать лицевым покрытием вверх.

Если вы хотите ускорить процесс и снизить физические затраты, целесообразно применять электрический инструмент: лобзик, болгарку или циркулярную пилу.

Подробнее о режущем инструменте для ламината читайте в статье "Инструмент для резки ламината" .

Среди мастеров бытует мнение, что для того, чтобы уложить ламинат, достаточно иметь минимальный комплект инструмента, включающий рулетку, строительный карандаш, угольник, молоток, электролобзик или ножовку, и самое ценное – мастерство. Таким минимальным набором можно обойтись, если предстоит укладывать ламинат на небольшой площади, с четкими ровными поверхностями без выступов и перегородок.К числу желательных аксессуаров на время ремонта пола следует отнести:

малярный скотч для защиты декоративного слоя при отпиливании ненужных частей планок ламината;
шуруповерт или дрель, оснащенную насадкой-коронкой для прорезки отверстий под трубы и коммуникации;
строительный или канцелярский нож для вскрытия пачек с материалом;
гидро- или лазерный уровень для проверки горизонтальности основания;
средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор и пр.

Важно! Не стоит пренебрегать применением СИЗ. Перчатки предотвратят руки мастера от случайных царапин, легких ударов и заноз. При распиле ламината образуется много опилок и мелкой древесной пыли. Очки не позволят попасть стружке и опилкам в глаза, а респиратор защитит ваши легкие от мелкодисперсной древесной пыли, которая может быть пропитана смолами, содержащими формальдегид.

Профессиональные инструменты для укладки ламината, как правило, имеют расширенный ассортимент составных частей. Профессионалу необходимо оперативно принимать решения в самых непредвиденных и нестандартных ситуациях, что требует наличия различных нетиповых устройств и приспособлений для укладки: монтажная струбцина, различные шаблоны, профессиональный угольник, угломер, металлическая скоба, разноуровневые добойники и многое другое.

Профессиональный инструмент всегда имеет высокое качество изготовления. Использование такого инструмента рассчитано на продолжительный срок и напряженность эксплуатации. Поэтому для него характерны лучшие эргономические решения и грамотная инженерная проработка отдельных деталей. Для производства таких изделий используются материалы с высоким уровнем прочности и качества. Поэтому и цена таких инструментов заметно выше, чем у бытовых.

Выводы

Готовясь к монтажу ламинатного пола своими руками, заранее подумайте чем будете пилить ламинат (ножовкой, болгаркой или электролобзиком) и подготовьте необходимый инструмент для укладки (рулетку, карандаш, угольник, молоток и прочие аксессуары). Ударный брусок, клинья и монтажную скобу можно приобрести в виде набора для укладки ламината в специализированных магазинах.

Если вы укладываете пол в своей квартире и не занимаетесь на постоянной основе ремонтом напольных покрытий, то нет необходимости переплачивать за профессиональные инструменты. Выгода от их приобретения появится только при интенсивном использовании.

Укладка ламината – подробная инструкция, 13 шагов

Ламинат легко укладывать самостоятельно. Эти инструкции шаг за шагом показывают, как это сделать, включая информацию о прикреплении плинтусов и переходных профилей.

Подготовьте основание, пароизоляцию, изоляцию от ударного шума, уложите доски и соберите плинтусы – в этих инструкциях объясняется, как ламинатные доски, также известные как панели, можно легко уложить самостоятельно при помощи защелкивающейся системы, и какие материалы и инструменты важны для этого. Работа тихая и относительно чистая, так как пила не используется.

УКЛАДКА ЛАМИНАТНОЙ ДОСКИ

1). ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПОДГОТОВЬТЕ ЛАМИНАТНЫЕ ДОСКИ

Акклиматизируйте ламинат;

Как это сделать?

Перед укладкой ламинату необходимо не менее 48 часов для акклиматизации . Поэтому вам следует хранить ламинатные доски в распакованном виде в горизонтальном положении в соответствующем помещении при температуре не менее 18° градусов C и влажности от 50% до максимум 70%.

2). ПОДГОТОВЬТЕ ОСНОВУ ДЛЯ ЛАМИНАТА

Проверьте пол на неровности;
Возможно придетсявыровнять неровности.

Как это сделать?

Поверхность должна быть достаточно прочной , чистой и сухой . Пол не должен иметь остаточной влаги и должен быть ровным. На неровных поверхностях ламинат может скручиваться, трескаться или ломаться в шип-паз. Используйте линейку, чтобы проверить пол на неровности.

Выровняйте неровности высотой более 3 мм (до одного метра) выравнивающим шпателем . При помощи самовыравнивающейся смеси вы создаете ровную поверхность. Так же легко закрываются дыры или трещины. Затем дайте почве полностью высохнуть.

Многие полы, особенно новая стяжка, имеют остаточную влажность. Это может привести к значительному повреждению ламината. Поэтому нужно следить за тем, чтобы поверхность была абсолютно сухой.

3). УКЛАДЫВАЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ И ИЗОЛЯЦИЮ ОТ УДАРНОГО ШУМА

Укладываем пароизоляцию;
Укладка звукоизоляции от шагов.

Как это сделать?

На стяжку полов и над теплыми водяными полами сначала следует уложить пароизоляцию для защиты от влаги. Раскатайте пароизоляционную пленку в более продольном направлении ламината и отрежьте ее до нужного размера. Фольга должна выступать над стенами на 10 см.

Отдельные полосы пленки должны перекрываться примерно на 20 см и закрепить швы липкой лентой – желтая полоса на рисунке.

Теперь уложите слой пробки, войлока или вспененной полиэтиленовой пленки непосредственно поверх пароизоляционной пленки в качестве изоляции от ударного шума .

4). УЛОЖИТЕ ПЕРВЫЙ РЯД ЛАМИНАТА

Удалите гребень или паз из первого ряда ламината;
Обратите внимание на расстояние до стены.

Как это сделать?

Положите ламинатные доски параллельно падающему свету: длинные стороны планок должны соответствовать направлению падающего света. Теперь начните с дальнего левого угла комнаты. Например пилой, лобзиком или циркулярной пилой, в зависимости от марки, удалите гребень или паз первого ряда ламината. Положите доски обрезанной стороной к стене и защелкните их спереди.

Место клинья как распорки между досками и стеной. Расстояние между швами должно составлять от 10 до 15 мм в зависимости от размера комнаты.

Последнюю доску в ряду обычно нужно обрезать по размеру. Снова воспользуйтесь лобзиком или циркулярной пилой. С резаком для ламината это еще проще. Убедитесь, что последний кусок планки имеет длину не менее 50 см.

5). РЕЗКА ЛАМИНАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Измерьте и запишите необходимую длину;
Резка ламинатом, настольной пилой или лобзиком;
Начать следующий ряд на смещенной детали.

Как это сделать?

В большинстве случаев в конце ряда ламината необходимо укорачивать последнюю панель. Измерьте длину, учтите необходимое расстояние от стены и отметьте значение на доске квадратом и карандашом .

Идеально подходит для резки: настольная пила или резак для ламината. В противном случае также поможет лобзик . При укладке обрезной край должен быть направлен вниз, т. е. доска ламината должна быть лицевым покрытием направлена вверх при распиловке.

Начните следующий ряд ламината с соответствующей смещенной детали из ранее завершенного ряда.

Из соображений устойчивости и внешнего вида убедитесь, что длина смещения составляет не менее 40 см.

Как укладывать ламинат

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

бетонная плита перекрытия — 4 %
стяжки цементно-песчаные — 5 %
деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Какие инструменты нужны для укладки ламината?! Чем пилить

Ниже опубликую, каким инструментом я пользуюсь в виде списка и ссылок, а после комментарии и возможные аналоговые ручные или электрические механизмы.

Электролобзик
Молоток
Подбивочный брусок
Стальная скоба
Распорные клинья
Рулетка, карандаш, угольник

Стоимость такого комплекта в недорогом варианте не превышает 3000 рублей. Но может случиться, что ламинат необходимо настелить, а нужного иснтрумента нет или за ним далеко ехать.

Чем пилить ламинат или паркетную доску!?

Ламинат лучше всего пилить электролобзиком. Я использую лобзик фирмы Makita 4329 мощностью 450 ватт и стоимостью около 3000 рублей. Макита не тяжелая, удобно лежит в руке, а мощности хватает для пропила любого типа и толщины ламинированных полов.

Лично мне без электрического лобзика сложно представить свою работу. Так как при укладке необходимо производить поперечные и продольные распилы. Этот инструмент тише большинства других электрических приборов для пиления, от него относительно немного пыли, он недорогой. Статья о выборе пилок для электролобзика.

В качестве альтернативного варианта возможно купить самый дешевый лобзик для укладки ламината в Леруа-Мерлен за 461 рубль в момент написания обзора (январь 2019 года) или в Петровиче, так же мощность 400 ватт, но стоимость 1450 рублей.

Еще варианты для раскроя ламинированных панелей

Какой использовать молоток для укладки ламината

Во многих видео и выложенных фотографиях видел, что мастера используют киянку. Лично я применяю лишь молоток.

При подбивке панелей между собой для устранения щелей используется добивочный брусок (об этом чуть ниже) и по нему бьют ударным инструментом. Киянку для таких целей применять сложно – она по размерам головы заметно крупнее молотка. При подстукивании может цеплять подложку, так как угол, под которым заходит ламинат бывает разный.

Возможное применение киянки вижу лишь при простукивании стыков панелей с замками 5G на торцах для более плотной посадки и то в теории. На практике ламинированные полы с этим типом замочного соединения должны садиться без помощи каких-либо стуков по поверхности.

Поэтому для укладки ламината использую только обычный молоток.

Был случай… Перекладывал не мною уложенную паркетную доску, кажется Таркетт, по желанию заказчика из-за скрипа. А параллельно работал мастер, который там делал ремонт по мелочам: стык ванны и плитки загерметизировать, плиткой вход балкона облицевать.

И вот он сходил, взял вина, выпил и давай меня вымораживать… « Я думал, ты мастер…Кто же так колотит, нужно сверху киянкой. Закончилось тем, что я позвонил заказчику и сказал, что не буду работать одновременно с ним, вопрос был решен.

Подбивочный брусок для укладки ламината

Самый простой способ получить приспособление – это купить комплект в одном из магазинов. В набор обычно входят брусок из жесткой пластмассы или буковой древесины, легкая стальная скоба и набор клиньев. Стоимость невелика и составляет около 300 рублей.

Альтернативные варианты существуют, но не все хороши.

Часто встречал, как в качестве подбивочного бруса используют обрезок ламината. Такой способ халтурщиков понять можно. Замок обреза вставляется в паз, при добивке он не выпадает. Можно, конечно, промахнуться и попасть себе по пальцу, но умельцев это не останавливает. Главный минус – огромная вероятность залома кромки. Дело в том, что при заколачивании панелей имитацией бруса твердая кромка соприкасается под углом. Создается большое давление на край доски и появляется замятость. При приемке работ, если вам монтаж производили таким способом, обратите внимание на стыки панелей, пока не произошел расчет и мастер не ушел с концами.
Вполне можно в качестве бруска для укладки ламината применять удобного формата ровный обрез доски из твердой породы древесины или кусок фанеры.

Подбивка производится таким образом. К вставленной доске ламината на основание обратной части замочного соединения прикладывается брусок. Зафиксировав его левой рукой (если вы правша), правой рукой с молотком наносите удары по основанию этого бруса, постепенно придавливая доску параллельно пола.

Стальная скоба для укладки ламината

Ее так же можно приобрести в наборе для укладки ламината. Железная скоба или кочерга нужна при более плотной подгонке панелей друг к другу, если недостаточно свободного места для использования подбивочного бруса. Это места возле стеновых перегородок, под батареей.

Особенно ее требование проявляется при устройстве последнего ряда. Пользоваться ей не сложно, но необходимо проявлять аккуратность, чтобы не заломать кромку твердым железным загибом. А под основание у пятки лучше подкладывать кусок подложки или картона.

Заведение панели происходит следующим образом. Кочерга широкой стороной опускается в зазор между краем ламината и стеной. Прижимаете скобу резаной части панели и ударами молотка по пятке железяки подбиваете в свою сторону, притягивая панели друг к другу.

Вместо стальной скобы слабо возможно использование других приспособлений. Кое-как вероятно использование стамески в качестве рычага. Вставляете стамеску вертикально или наискосок между доской и перегородкой и тянете на себя. Некоторые типы замков ламината легкой сборки и таким образом удасться притянуть ламинатину.

Можно попробовать комбинированное использование стамески и клина из набора.

Зачем нужны клинья для укладки ламината?!

Распорные клинья или их альтернатива необходимы при укладке плавающих напольных покрытий на основе древесных материалов. Как известно, ламинат обладает свойством дышать во время перепадов температурного и влажностных режимов. Таким образом, в случае выключения отопления, ламинированные и паркетные полы начинают расширяться.

Клинья нужны для установки зазора от 5-15 мм, в зависимости от опыта работы и размеров помещения, но в любом случае, чтобы щель мог перекрыть напольный плинтус.

Именно клинья желательно применять, так как при помощи двух единиц этих деталей возможно регулировать глубину зазора на одной стороне доски. А чем больше распорок выставить, тем точнее будет выставлен первый ряд – основа дальнейшего качественного монтажа пола.

Часто на фотографиях мастера, выставляющие свои работы, не стесняются показать обрезки дощечек, используемых вместо клинов. Теоретически, какая разница, что выставить для компрессионного шва?

Разница огромна. Стеновые перегородки имеют неровности и часто значительные. Обрезком ламината толщиной 8 мм невозможно отрегулировать глубину зазора. Получается, первый ряд паркета может неравномерно приживаться к стене. И при настиле последующих рядов практически гарантированно смещение и кривое прижимание ламелей. А это значит – щели в торцевых краях досок.

Рулетка, угольник, карандаш для ламината

Этот заголовок прост и понятен. Но нужен, чтобы привести обзор к логическому завершению.

Рулеткой необходимо отмерять расстояния для отпила нужного куска доски. В принципе, обладая значительным опытом, могу сказать, что для меня этот инструмент необязателен при настиле в помещениях простой формы. Я отмеряю, прикладывая панель обратной стороной, получая свободный остаток по шву уже уложенной доски.

Простым карандашом или цветным маркером пользуюсь для отметки линии отреза. Выбор зависит от цвета покрытия, главное, хорошая видимость разметки.

Угольником просто уже привык пользоваться. Для меня это правило хорошего тона. Отмерил 90 градусов, отпилил. Или же, если необходимо сделать косой рез по торцу, поставил две отметки по сторонам и по угольнику соединил при помощи карандаша место будущего реза.

Больше из инструмента для укладки ламината ничего не нужно. Есть еще вспомогательный инструмент, могущий пригодиться в работе. Вот краткий список

Какие инструменты нужны для укладки ламината: подробный обзор

Самостоятельно уложить ламинированное покрытие может даже человек далекий от ремонта. Процесс несложный, но требует подготовки и покупки специальных инструментов. В статье мы расскажем обо всем, что может понадобиться для укладки ламината своими руками. Статья будет полезна и тем, кому нужно отремонтировать покрытие.

Материалы и инструменты, которые нужны на подготовительном этапе

Мы составили список того, что понадобится перед тем, как укладывать ламинат. Это поможет сориентироваться в предстоящих тратах и полностью оценить объем покупок.

Если на бетонном полу есть ярко-выраженные — более 2 мм — взъемы или трещины, нужна выравнивающая смесь. Можно воспользоваться цементно-песчанной смесью, но это увеличит срок просушки пола до месяца.

Мелкие неровности пола устранит герметик для бетона или для дерева, если кладете ламинат на деревянную основу.

Если вы выравнивали пол, строители рекомендуют постелить гидропароизоляционную пленку. Сколько бы времени не прошло с момента высыхания раствора, велик риск, что влага в нем все-таки осталась. Она пагубно влияет на структуру древесных волокон ламинированных панелей.

Если у вас вторичное жилье, где бетонный пол «пережил» ни один отопительный сезон, и вы не использовали стяжку, можно обойтись без пленки. Достаточно заводской гидроизоляции досок.

Подложка нужна, чтобы устранить мелкие неровности, создать звуко- и шумоизоляцию и дополнительное утепление.

Подложку нельзя класть внахлест, стыки должны максимально близко и ровно примыкать. Чтобы они не расползались во время монтажа, воспользуйтесь обычным прозрачным или алюминиевым скотчем. Последний используется для дополнительной гидроизоляции, чтобы молекулы воды не проникали между стыками.

Обзор инструментов для укладки ламината

Переходим к процессу монтажа покрытия. В разделе мы будем говорить о традиционных досках со встроенными замками. Про укладку гибких ламелей расскажем ниже.

Основные инструменты для монтажа покрытия

Часть из нижеперечисленных инструментов найдется дома у большинства хозяев. Но некоторые приборы относятся к категории специальных. Их, как правило, докупают.

Электрический лобзик или пила по дереву

Целые доски под размер комнаты подогнать не получится, их обязательно придется пилить. Для этого можно воспользоваться ножовкой или ручной пилой. Это недорогие и простые в использовании инструменты, которые целесообразно использовать, если площадь помещения маленькая.

Но их применение необоснованно при внушительных объемах работ. Большую часть времени вы будете пилить. Советуем приобрести или взять в аренду электролобзик.

Профессионалы используют резак для ламината (гильотину). С его помощью доску разрезают за несколько секунд и практически без пыли. Единственное ограничение инструмента — невозможно выполнить фигурный разрез.

Молоток или киянка

Изделия понадобятся для прочной стыковки ламелей, чтобы не было микрощелей. Если мастера работают без специального ограничителя, они предпочитают киянку. Ее ударная головка шире и площадь распределения силы удара больше. Это снижает риск случайно повредить замок. Но отказаться от защитного бруска может позволить только опытный мастер. Если вы впервые или недавно занимаетесь ремонтом, приобретите ограничитель.

Упорная планка

Это специальный деревянный или пластиковый брусок, который позволяет подбить доски, не деформируя замки. Она снижает силу удара и равномерно распределяет ее.

Металлическая скоба или стяжка

Инструмент представляет собой изогнутую с двух сторон пластину в виде буквы «Г». Изгибы расположены в разных направлениях. Одним изгибом вы цепляете панель, по другому — бьете молотком, и доска вплотную подгоняется к соседней. Скоба предназначена специально для фиксации покрытия по периметру, где ухватить ламель пальцами невозможно.

Инструменты для укладки ламината можно приобрести по отдельности, но мы рекомендуем купить набор. В нем есть все специальные приспособления для самостоятельного монтажа.

Дополнительные инструменты

Нижеперечисленные материалы мы условно отнесли к категории второстепенных. Они есть практически у каждого, либо их можно купить в любом канцелярском магазине, и при желании даже чем-нибудь заменить. Но, чтобы ремонт был сделан качественно, мы не рекомендуем экспериментировать с заменами.

Рулетка для измерительных работ. Металлический конец рулетки не должен быть поврежден. Желательная длина — от 5 м. Ошибки в расчетах увеличат количество брака и снизят качество укладки.

Канцелярский нож пригодятся для вскрытия упаковок и раскройки подложки.

Разметку наносят с помощью простого карандаша. Выбирайте вариант с мягким грифелем, чтобы линия была четкой, но легко стиралась.

В укладке ламината все стыки должны быть ровными, значит разрезы — под прямым углом. Для этого понадобится угольник. Если в помещении есть острые или тупые углы, купите строительный транспортир: не полагайтесь на глазомер.

Клинья нужны, чтобы выдержать нормативное расстояние от стены до ламината в 10 мм. Мы отнесли их в группу дополнительных материалов, потому что мастера иногда используют для этих целей обрезки ламелей.

Какие инструменты нужны для укладки ламинированного покрытия с клеевым слоем

Виниловый клеящийся ламинат не пользуется пока большой популярностью. Его часто используют даже поверх старого изношенного ламинированного покрытия. Его монтаж прост и не требует специальных инструментов. Чтобы приклеить гибкий ламинат вам понадобятся:

Канцелярский нож для резки ламелей и их подгона под размер помещения.

Прижимной жесткий валик, чтобы вплотную состыковать панели.

Если у вас виниловый ламинат без клеевой основы, дополнительно приобретите клей и шпатель с мелкими зубчиками.

Что может понадобиться для ремонта ламината

Ламинированное покрытие хоть и устойчиво к царапинам, но повредить его можно. Появление изъянов не значит, что панель испорчена. Она поддается реставрации.

Мелкие дефекты замажьте восковым карандашом.

Ретуширующий мебельный маркер и герметик для дерева помогут справится с заметными и явными сколами.

Серьезные повреждения устраните с помощью смеси из гипса и опилок.

Все материалы продаются в крупных строительных магазинах и имеют большой срок годности. Всегда держите дома что-нибудь из этого списка, чтобы вовремя устранить царапину.

Читайте также: