Стойки из труб для пола

Обновлено: 14.05.2024

Основание пола из профильной трубы

Возможно кто-то озадачивался подобной темой или просто есть спецы по металлу. Собственно есть баня 3х4 метра, состоящая из двух помещений: парилка (3х2,5) и душевая (3х1,5). Сама баня стоит основательно на бетонных столбах, а вот пол, по определенным причинам, надо настелить отдельно. Так вот, хочу поставить с заливкой столбы из трубы и к ним приварить каркас основания пола, на который будут укладываться доски. Нагрузка, в принципе, не большая. Основное - это печка в бане на один пол и печка для нагрева воды в душевой, ну и плюс люди =) Хотелось бы понять какую трубу брать под сваи и какую для каркаса. Под каждый пол планирую поставить 6 столбов.

швеллер12 спасет. труба гнется. я в теме. делал и из того и из другого
или на балку смотри.
зависит от конфигурации. Поясни: ты хочешь делать балки/лаги из металла? А почему не стандарт (из доски/бруса)? ты хочешь нарастить по вертикали столбы? Гы ;) неужели мы такие кровожадные? ;) Автору:
тут возникает еще больше вопросов:
1. как это пол будет утеплен?
2. как будет вентилироваться утеплитель?
3. Как проходить коммуникации?
4. печка: требует отдельного фундамента.

>4. печка: требует отдельного фундамента.

PS Мы с тобой в один день на сайде зарегистрировались =)

подложи камушками. так правильнее не крипичиками, но камушками или хорошо литыми фундаментными блоками не вижу, зачем столбы из металла. не вижу и все. при наличии фундамента.

домкратим баню, убираем гниль, заводим раму делов на 3 дня.

решаются сразу все вопросы

старый пол - в помойку
нижний венец - в помойку
раму варим внутри, почти всю :) под поднятую баню вставляем несущие трубы(швеллеры, рельсы) в изоляции от дерева

+1, но вместо металла обычные 1-2 венца дерева. Эту операцию мы с дедом делали 2 раза (за время моих поездок в деревню).

венцы дерева обязательно! иначе не во что металл кла класть!

только металл надо класть в более широкие пазы, чтобы температурные воздействия сгладить

и через рубероид :) как смазку и раздел сред

Да, это вариант Это первый вариант, который я рассматриваю, столбы - запасной. Я просто еще пол не вскрывал и не знаю масштабы бедствия. На след неделе хочу поехать и починить - поэтому рассматриваю все варианты на всякий случай. Но пол под печками покосился основательно - делали очень давно криворукие строители и что они там намудрили я без вскрытия не знаю.. готовься пару нижних венцов менять сразу ищи достойный материал сразу. чтобы, когда разоришь, не метать икру жабью. Боюсь, что ты прав..

не бойся. готовься делать просто и эффективно понимая, что нижние венцы это расходник - упрости себе жизнь.
предпоследний венец поустойчивей, нижний - погидрофобнее

лиственница + осина, например.

и раму железную не в нижний венец

и будет тебе щастье :)

толщина стенок = срок эксплуатации остальные характеристики менее важны.
если ржа пойдет - 0.1 в год съест. если же с ней бороться, то можно на трубах сэкономить. пример борьбы

раму пола заваривай наглухо, сверху сурик не жалея слоев, потом какая то краска типа хаммерайта, коркой.

по раме через куски рубероида лаги из бруска, к ним пол - так будет реализован сменный пол :)

Кстати, забыл А гидроизоляция (рубероид) обязательно нужна? Вроде вода по краске не поднимается.

не обязательно :) но зачем пренебрегать? цена - копейки. результат.

тебе все равно под стены менять гидроизоляцию - огрызки в дело :)

ты сейф засыпной затеял, что ли? еще раз - если тебе нужны столбы - снизу бетон загерметизирует, сверху заваришь. самое страшное для труб - быть вмазаными в бетон - надо и изнутри и снаружи обрабатывать каким то антикором

для рамы пола главное - быть замкнутой наглухо :) тогда процессы внутри рамы остановятся, и будет иметь значение только обработка снаружи. поэтому никаких саморезов в раму без нужды, пусть плавающий пол через изоляцию будет.

именно - просто лежать. обернутый в изоляцию и лежать, пока не надоест :)

можно графиткой поверх хаммерайта намазать. ну, чтобы лежалось веселее :) а вместо графитки - ШРБ

Крепеж для монтажа труб

Для того, чтобы купить в Москве такие товары, как Крепеж для монтажа труб, лучше всего воспользоваться каталогом интернет-магазина Леруа Мерлен. Вы можете приобрести товары онлайн или заглянуть в один из наших розничных магазинов. На этой странице товары представлены в самом широком ассортименте, а подробные характеристики помогут Вам сделать выбор с минимальными затратами времени.

В каталоге нашего интернет-магазина все товары, такие как Крепеж для монтажа труб, сгруппированы по подразделам на основе важнейших критериев, что делает поиск нужного товара понятным и быстрым. При необходимости можно также воспользоваться формой поиска по товарам, советам и услугам, расположенной в верхней части страницы, которая поможет Вам выбрать и заказать онлайн все необходимое или получить подробную информацию.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на товары категории "Крепеж для монтажа труб", но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Укладка террасной и палубной доски из дерева

Террасную и палубную доску также называют «декинг». Доски продаются поштучно. Минимальная площадь покрытия одной доски — 0,12 кв.м, максимальная — 0,57 кв.м.

Особенности террасной и палубной доски

Террасная доска — покрытие, у которого есть лицевая и изнаночная сторона.

С одной стороны доски гладкие или покрытые мелкими бороздками, с другой на них расположены более глубокие бороздки. Рифлёная поверхность называется «Вельвет», она нужна, чтобы пол не был скользким.

Декинг производится из древесины лиственницы, сосны и ясеня. Бывает трёх видов:

с минимальной обработкой;
импрегнированная (прошедшая обработку консервантами в автоклаве);
термообработанная (разогретая водяным паром при температуре 170-250°C).

Террасная доска из лиственницы, крупный план

Террасная доска бывает одно- и двусторонней. В первом случае у доски есть изнаночная и лицевая поверхность. Во втором — обе стороны могут быть лицевыми. Преимущество двустороннего материала: вы всегда сможете обновить покрытие, достаточно будет аккуратно снять доску, перевернуть её и снова закрепить на полу или стене.

Террасная доска может применяться и в сухих, и в мокрых зонах. К примеру, ей застилают террасы, детские игровые площадки, территории для отдыха, расположенные около уличных бассейнов.

Подробнее о видах террасной доски из натурального дерева читайте в статье на сайте.

Палубная доска, покрытая морилкой и лаком

В отличие от террасной, палубная доска — гладкая с обеих сторон. Основной материал для палубной доски — лиственница. У такой доски есть лицевая и изнаночная сторона. Как отличить лицо от изнанки: на лицевых кромках расположены слегка скруглённые фаски.

Палубная доска подходит только для отделки сухих зон: полов на террасах, верандах, летних кухнях. Поверхность таких досок скользит, когда намокает.

Расчет количества досок

Чтобы посчитать, сколько досок вам понадобится, нужно узнать площадь поверхности, на которую будете укладывать декинг. Второе, что нужно знать, — какой способ укладки вы выберите: прямой или диагональный.

В случае с прямой укладкой площадь досок будет равна площади основания. При диагональном монтаже придётся заложить +20% на подрезку.

Хранение и акклиматизация досок

При хранении доски нужно беречь от солнечного света и от воды. Планки не должны лежать вплотную друг к другу — поместите между ними деревянные бруски.

На улице доски лучше всего убрать под навес. Если собираетесь держать материал в закрытом помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию. Если будете оборачивать сложенные доски плёнкой, следите, чтобы она прилегала неплотно.

За двое суток до старта работ доски нужно выложить на месте монтажа для акклиматизации. Важно защитить материал от влаги и прямых солнечных лучей. Если на улице дождливая погода, обязательно накройте дерево полиэтиленом.

Подготовка основания

Качественная основа — залог надёжного покрытия террасной/палубной доской. Основание лучше делать в сухую погоду при температуре выше 0°C.

тротуарная плитка;
бетонная стяжка;
столбчатый/винтовой фундамент.

Тротуарная плитка

Снимите слой почвы толщиной 25-30 см. Если в вашем регионе выпадает много осадков, советуем застелить траншею пергамином для дренажа.
Насыпьте 10 см песка, утрамбуйте его. Уложите поверх столько же щебня или гравия, снова утрамбуйте. Чтобы облегчить процесс, можно использовать виброплиту.
На получившуюся площадку уложите тротуарную плитку с шагом в 50 см. Промежутки между плитками засыпьте гравием вровень с её поверхностью.

Плитка станет базой для лаг. Лаги следует закреплять с помощью хомутов из металлической перфоленты на дюбелях. Хомуты помогут предотвратить расползание плиток.

Бетонная стяжка

Этот способ похож на предыдущий, отличие в финишном слое: вместо тротуарной плитки используется бетон. Первый этап будет аналогичным.

Снимите слой грунта толщиной 25-30 см.
Выложите слой мелкого щебня или гравия толщиной 10 см, утрамбуйте.
Насыпьте слой песка толщиной 5 см, ещё раз утрамбуйте.
Положите на песок армированную сетку.
Поверх сетки залейте слой бетона толщиной минимум 10 см.
Когда бетон высохнет, уложите на него слой гидроизоляции.

Для укладки террасной/палубной доски на ровное бетонное основание необходим каркас. Для каркаса используют металлические уголки или деревянные бруски. Если вы предпочитаете дерево, выбирайте для опорной конструкции брус из лиственницы толщиной не менее 40 мм.

Столбчатый/винтовой фундамент

С поверхности следует удалить растительность, затем засыпать участок щебнем и песком. Каждый слой необходимо утрамбовать.

Для основания подходят армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки. Их нужно вкопать в землю до уровня промерзания. Шаг между стойками должен составлять не более одного метра. Поверх опор стоит уложить слой гидроизоляции.

Более экономный вариант — винтовые сваи. Это металлические цилиндры с лопастью, их вкручивают в грунт и заливают бетоном. На одну сваю должна приходиться только одна лага.

Для укладки доски на столбчатый/винтовой фундамент также нужен каркас.

Уклон основания

Какой бы вариант основания вы ни выбрали, необходимо обеспечить дренаж для воды. Для этого следует сделать уклон основания на 1-4°. Уклон должен идти в направлении укладываемых досок.

При этом поверхность настила не нужно устанавливать под уклоном — его нужно выровнять с помощью регулируемых опор или резиновых подкладок под лаги.

Лаги

Доски следует укладывать на лаги. Лага — строганый деревянный брус толщиной не менее 40 мм. Для укладки террасной/палубной доски используют лаги из лиственницы. Перед установкой лаг их древесина должна иметь влажность не более 20%.

Преимущество лаг из лиственницы:

высокая прочность;
природные антисептические свойства, которые препятствуют гниению;
от воды древесина становится только твёрже.

Правило: на одну лагу может опираться только одна доска. Расстояние между лагами должно быть не больше 40 см. При диагональной укладке шаг уменьшается.

Открытый и скрытый монтаж

Открытый монтаж. В качестве крепежа используются саморезы с антикоррозийным покрытием. Диаметр шурупов — от 50 до 70 мм. Шляпки вкрученных шурупов должны идти вровень с поверхностью доски.

Основное преимущество открытого монтажа — простота и быстрота установки покрытия.

Скрытый монтаж . Для установки используется специальный тип крепежа — кляймеры или гвоздеки (это не опечатка, крепление называется именно так, «гвоздек»). Доски соединяют с помощью кляймеров и крепят к лагам на саморезы.

Преимущества скрытой установки:

отсутствие повреждений на поверхности и на боковых сторонах досок;
естественное выравнивание материала;
компенсация разбухания.

Какой бы способ монтажа вы ни выбрали, до укладки доски (за исключением импрегнированных и термообработанных) нужно с двух сторон покрыть специальным маслом или воском. Пропитки защитят поверхность декинга от влаги, ультрафиолета, насекомых-древоточцев, перепадов температур.

Импрегнированную доску можно будет пропитать маслом/воском уже после монтажа, покрытие нужно ей не для защиты, а только для красоты.

Набор инструментов

Для самостоятельной укладки декинга вам понадобится:

пила, электрический лобзик;
уровень, карандаш, линейка;
свёрла по бетону/дереву;
шуруповёрт, дрель;
киянка;
отвёртка, рулетка.

Технические особенности монтажа

Монтируйте декинг при температуре не ниже +5ºС.
Если вы распиливаете доску, покройте торцевые части защитным воском.
Расстояние между лагами не должно превышать 40 см.
Торцевая часть доски не должна выходить за лаги более, чем на 5 см.
Между лагой и стеной или другим неподвижным предметом должен остаться компенсационный зазор в 1,5-2 см.
Если вы выбрали открытый монтаж, важно не перегружать доску в первые 3-5 суток после окончания монтажа.

Пошаговая инструкция

Открытый монтаж

Просверлите доски в точках, в которые будете вкручивать шурупы. Делайте всё по линейке, чтобы саморезы шли максимально ровно. Базовые отверстия должны быть на 1 мм больше диаметра саморезов. Чтобы древесина не раскололась, сверлите отверстия на правильном расстоянии от края доски. Отступите 2 см от кромки и 4 мм от торца.
Теперь нужно, как говорят столяры, «растянуть» доски, то есть выложить их на лаги в правильном порядке. Важно выдержать между досками одинаковые зазоры шириной 4-5 мм.

Уложите и закрепите первую доску. Можно начинать работу с любой стороны. Если настил прилегает к стене и вы собираетесь укладывать декинг вдоль неё, удобнее будет стартовать именно от стены. Не забудьте оставить компенсационный зазор между стеной и доской, он должен составлять 1-1,5 см.
Вслед за первой доской уложите следующую и так далее. Через каждые три доски проверяйте расстояния между ними, они должны быть одинаковыми.

Так выглядит крепёж гвоздек для монтажа террасной/палубной доски

Скрытый монтаж на гвоздеки

Для скрытого монтажа используется специальный крепёж, кляймер или гвоздек. Его также называют «ключом» из-за соответствующей формы.

Первые три пункта монтажа будут такими же, как при креплении открытым способом. Первую доску нужно установить и присверлить к лагам с помощью самореза.

Следующие этапы работы:

Последняя доска, как и первая, закрепляется открытым способом, на саморезы.

Система Джокер

Система Джокер представляет собой универсальный трубчатый каркас, подходящий для изготовления мебели различного назначения и функционала. Преимуществом данной системы является то, что собирать ее можно без специализированного инструмента. В интернет-каталоге Леруа Мерлен вы можете выбрать и купить все необходимые элементы, позволяющие изготавливать каркасы различных форм и размеров.

Система Джокер: основные компоненты

Главным элементом данной системы является полая труба из хромированной стали. Это универсальный элемент, который может использоваться с различными дополнениями и аксессуарами для создания объектов индивидуальной конструкции. Благодаря таким возможностям применения данная система и получила название «Джокер» - в покере карта с аналогичным номиналом может заменять собой любую другую карту для сбора наиболее удачной комбинации.

В качестве дополнительных элементом могут использоваться:

держатели различной конфигурации;
крепления-присоски;
крючки и Z-образные крепления;
ножки-заглушки;
колеса;
Т-образные соединители, крепления-крабы, угловые соединения и т.д.

Сфера использования системы Джокер

При помощи такой системы можно создавать различные предметы и конструкции:

стеллажи;
рамы для стеклянных перегородок;
основания для зеркал;
навесные шкафы и полки;
столы и многое другое.

Система Джокер, купить которую вы можете в гипермаркетах Леруа Мерлен, характеризуется высоким качеством элементов, прочностью и надежностью. Сборка мебели с ее использованием выполняется быстро и легко. В онлайн-каталоге Leroy Merlin вы можете выбрать и заказать любые компоненты для системы Джокер с доставкой по всей России в ближайший к вам гипермаркет сети.

Лаги из профильной трубы ?

Доброго времени суток всем.
Лаги из профильной трубы 60 х 40 (толщина 2 или 3 мм) на ребро,под фанеру в два слоя. Какие плюсы и минусы? И как посоветуете положить лаги, с каким размером шага или клетки?
Дому лет 70, кирпичный, второй этаж двух этажного многоквартирного дома. Перекрытия деревянные по швеллеру связанному в двутавр (см. фото) Устройство потолка идентично полу. Площадь 50 кв.м.
Спасибо!

Цены за метр погонный:
60х40х2 - 110 р.
60х40х3 - 180 р.

03.07.2013 в 15:39

А длина лаги? Что то мне подсказывает, что плохая идея, ферму варить надо из такой трубы, прогибаться будет.

Делаем столбики под лаги для пола двумя способами, плюс альтернатива

Дощатый настил формируется посредством опорной конструкции, которая также нередко нуждается в дополнительном основании. Рассмотрим, как сделать столбики под лаги для пола. Ознакомимся с инструкциями и актуальностью трех методик, применимых для частного сектора. После прочтения статьи на принятие оптимального решения уйдет меньше времени и ресурсов. Напольное покрытие прослужит долго без деформаций и скрипа.

Актуальность установки тумб

Дощатый настил до сих пор считается одним из популярных вариантов финишной отделки пола. По технологии заготовленные доски крепят к опорной обрешетке из лаг. Это брус прямоугольного сечения из массива дерева. Такая конструкция позволяет устроить вентиляционный зазор, чтобы декоративное покрытие свободно дышало и не отсыревало.

По факту в жилом помещении при соблюдении технологических требований такого подхода достаточно для исключения скрипа и деформации дощатого полотна. Однако со временем нагрузка на отделку может меняться, что сказывается на общем состоянии пола. Чтобы стационарное положение брусовой обрешетки оставалось неизменным, под нее дополнительно устанавливают опорные столбики. Они также позволяют создать максимально точную основу под лаги и не заниматься сплошным выравниванием чернового пола.

Нередко встречаются дома, где тумбы изначально не устанавливались. Как правило, причина в проведении строительства в зимний период. В таком случае возможен вариант доустановки. Но мероприятие будет трудоемким, так как придется полностью разбирать всю конструкцию.

Виды столбиков

Выбирая, из чего сделать столбики для лаг пола, рассматриваются материалы по двум главным критериям: высокая механическая прочность на сжатие, долговечность. Далее, в зависимости от типа чернового основания и условий эксплуатации, обращают внимание на стойкость к окружающей среде. Оптимальными вариантами считаются бетон и полнотелый керамический кирпич. Рассмотрим детальнее каждое решение.

Композитные подпорки

Решением, как залить тумбы под лаги для пола, может выступать ленточный фундамент или точечные опорные элементы. Первый вариант практичен, долговечен и с малой вероятностью будет деформироваться от оказываемой нагрузки. Это обосновано надежным устройством железобетонного монолита.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

Второй вариант также имеет достоинства схожие с фундаментом. Но здесь предварительно важно провести проектные расчеты. Это касается глубины монолита, ширины с учетом минимальных 5-7 см от армирующего каркаса. В случае с композитными плитами перекрытия мастера рекомендуют отдать предпочтение деревянным подпоркам из массива или фанеры. От опилковых и стружечных альтернатив лучше отказаться. Они могут рассыпаться со временем.

Если принято решение сделать столбики из цементного раствора, то стоит учесть два важных момента. Дольше прослужат тумбы конусообразной формы за счет дополнительного сопротивления механической нагрузке. Между монолитом и древесиной обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка. Она защитит элементы опорной обрешетки от гниения.

Кирпичные тумбы

Часто решением, как сделать тумбы под лаги в частном доме, является комбинированная стойка из армированного бетонного основания и кирпичного столбика. Тело квадратной конструкции имеет поперечное сечение, равное длинному ребру используемого блока.

Выбор кирпича определяет уровень влажности. Как правило, тумбы устанавливают в подвальном помещении или подполье. Здесь актуальны керамические блоки и не подходят силикатные. Последние обладают высоким водопоглощением и могут быстро разрушиться. В любом случае под лагами естественная вентиляция должна быть хорошей.

Мероприятие по устройству опорного основания под столбики состоит из нескольких этапов. В таблице представлена пошаговая инструкция с описанием выполняемых действий перед тем, как выложить столбики из кирпича под лаги.

Этап	Действия	Детали
Подготовка	Разметка рабочей площадки, нарезка металлических прутьев, трамбовка/уплотнение грунта, обработка бруса антисептическим составом.	Расстояние между точками вдоль каждого бруса находится в пределах 2-3 метров. Армирование требуется, если лаги имеют длину свыше 4 метров. Стержни в поперечном сечении могут быть 5-8 мм. Улучшить ситуацию с влажностью можно с помощью керамзитной подсыпки. Фракция – 1,5-2 см, толщина слоя – 10-12 см.
Подложка	Копка котлована, гидроизоляция, засыпка и уплотнение песка.	Как правило, размер посадочного места – 40-40 см, глубина – 30 см. Дно покрывается рубероидом. Минеральная прослойка после уплотнения должна быть толщиной 10-12 см.
Опалубка	Сборка и установка опорных щитов.	Опалубка может состоять из подручного материала. Внутренняя сторона щитков для удобства демонтажа защищается технической пленкой. Чтобы исключить прямой контакт кирпича с грунтом, должен быть сформирован выступ не менее 3 см.
Армирование	Сборка армирующего каркаса.	Заготовленные металлические стержни связываются между собой под углом в 90 градусов с учетом вертикального и горизонтального уровня. Скрепляют с помощью вязальной стальной проволоки. На дно с просветом в 10-15 см укладывается металлическая сетка с ячейками 10*10 см.
Бетонирование	Отливка основания под кирпичный столбик.	Раствор состоит из цемента, песка и гравия фракцией до 20 мм. Соотношение компонентов: 1/2/3.
Завершение	Демонтаж опалубки, гидроизоляция.	После снятия формовочной конструкции оставшиеся углубления засыпают грунтом. Его далее нужно утрамбовать по периметру бетонного основания. Поверх монолита укладывается кусок рубероида.

Кирпичная кладка выполняется с порядовой перевязкой. Раствор готовится из цемента с песком в пропорциях 1 к 3. С помощью последнего регулируется крайнее положение посадочного места под лаги. Оно должно быть максимально близким. Если шов получается свыше 3 см, дополнительно прокладывается армирующие стержни. Поверх керамической стойки укладывается гидроизоляционное полотно. Если необходимо, то уровень доводят фанерой, ДСП или деревянной вставкой.

Для удобства установки бруса можно сформировать металлическую площадку. Для этого в сердцевину кирпичной опоры монтируют резьбовой штырь. К нему приваривают металлические уголки. Другой вариант: сверлятся отверстия под метизы для тех же уголков с перфорацией.

Альтернативный вариант

Существует вариант, который исключает поиск решений, как залить столбики под лаги или выложить их из кирпича. Такой подход актуален в случае бетонного чернового основания.

Крепление лаг на уголки Источник show-master.am

Здесь обрешетка из бруса крепится на металлические уголки. Так решается сразу несколько задач:

сокращаются сроки монтажа, так как не требуется использование водосодержащих растворов;
рабочий процесс упрощается;
итоговая сумма по смете и обслуживанию пола снижается, так как не требуется проведение гидроизоляционных мероприятий, не нужно исключать прямой контакт бетона с деревом.

Но недостаток здесь все же имеется. Приемлем способ только для устройства покрытия, которое будет испытывать небольшую нагрузку. Это обосновано относительно малой прочностью конструкции и меньшим сроком службы на фоне выше упомянутых. К тому же методика не подходит для решения, как сделать тумбы под лаги на грунте.

Видео описание

В видео представлено нестандартное решение изготовления столбиков под лаги:

Коротко о главном

Лаги допустимо крепить сразу на черновое основание, например, посредством металлических уголков.

В случае с большими перепадами бетонной плиты, сруба или с грунтом, подвальным помещением актуальны столбики из бетона или кирпичной кладки на фундаменте.

Между разнородными материалами обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка (чаще рубероид).

Столбы под лаги. из чего?

Здравствуйте.
У нас стырые деревянные полы в дачном доме, которые хотели бы поменять.
Строители предлагают нам под лаги сделать столбы из асбестовых труб, залив внутрь этих труб цемент.
меня смущает токсичность асбеста.
я права? есть ли доступные (недорогие) альтернативы для столбов таких.
только не дерево
Спасибо

30.10.2007 в 17:53

Из красного кирпича в самый раз. Да и асбестовые не такие опасные, как их малюют. ИМХО деревянный пол - самое худшее решение.

30.10.2007 в 18:24

почему деревянный пол - плохо ?
а кирпич не "заиграет" ?
ведь трубы эти предполагается в землю забурить

30.10.2007 в 18:55

Нет Вы не правы. Если Вам не нравится асбест альтернатива - пластиковы трубы (цена + - таже, вероятность того, что столбики начнут гулять меньше за счет более гладкой поверхности), проще и дешевле рубероидные гильзы заполнить тем же цементом вставив 3-4 прутика арматуры (менее эстетично).
Главное при всех этих вариантах не зыбыть сделать башмак (грибообразное утощение в основание столбиков), вот это Катя уже более серьезно, чем размышления о токсичности асбестовых столбиков. А то загуляют Ваши столбики через пару лет - мало не покажется.

P/S: Если остановите выбор на пластике - естественно надо узнать предназначены ли данные трубы для дительного контакта с почвой, пастик он тоже разный бывает.

Основание пола из профильной трубы

>4. печка: требует отдельного фундамента.

PS Мы с тобой в один день на сайде зарегистрировались =)

домкратим баню, убираем гниль, заводим раму делов на 3 дня.

решаются сразу все вопросы

венцы дерева обязательно! иначе не во что металл кла класть!

только металл надо класть в более широкие пазы, чтобы температурные воздействия сгладить

и через рубероид :) как смазку и раздел сред

лиственница + осина, например.

и раму железную не в нижний венец

и будет тебе щастье :)

раму пола заваривай наглухо, сверху сурик не жалея слоев, потом какая то краска типа хаммерайта, коркой.

по раме через куски рубероида лаги из бруска, к ним пол - так будет реализован сменный пол :)

Кстати, забыл А гидроизоляция (рубероид) обязательно нужна? Вроде вода по краске не поднимается.

не обязательно :) но зачем пренебрегать? цена - копейки. результат.

тебе все равно под стены менять гидроизоляцию - огрызки в дело :)

именно - просто лежать. обернутый в изоляцию и лежать, пока не надоест :)

можно графиткой поверх хаммерайта намазать. ну, чтобы лежалось веселее :) а вместо графитки - ШРБ

Стойки из труб для пола

Рустам

Просмотр профиля 11.5.2010, 12:52

Дача в Челябинске

1. Зачем пол перестилать? Может лучше грибок извести .
2. Почему именно на трубах, а не на швеллерах?

CheRa

Просмотр профиля 11.5.2010, 14:43 Трубы, особенно б/у, проще купить. И дешевле. А извести грибок - это скорее из области фантастики, легче полностью заменить эти 10-12 квадратов пола, которому уже под 30 лет.

sergey24

Просмотр профиля 11.5.2010, 16:20

Дача в Юг России

С таким же успехом можно лаги сделать из доски 150х50 мм на расстоянии между ними 500-600 мм. Обработать огнебиозащитой и постелить деревянный пол.
Если всё же из труб хотите, то подумайте сами, что можно ждать от б/у труб? Они ржавые почти насквозь, а ржавчина НИЧЕМ не выводится. Только время потеряете, заменяя ШИЛО на МЫЛО. А вот профильные трубы (новые) 80х40 или хотя бы 60х30 можно использовать. Но шаг не более 600 мм, иначе будете на полу, как на батуте скакать. К профильным трубам и крепить доски проще саморезами для металла - сверлите отверстия одновременно сквозь доску и верхнюю плоскость профиля и закручиваете саморезы.
У самого пол в домике прогнил, да и крысы помогли. Сначала тоже хотел новые лаги, новый пол.
Но посчитав все ЗА и ПРОТИВ, начал строить новый садовый домик.
Как говорится, сколько старуху не ублажай, она моложе не станет.

COMANDOR

Просмотр профиля 11.5.2010, 18:37

Дача в Истра,Херсон

У меня труба около 100 мм в диаметре (б.у.,внутри обработка - пушное сало-его можно купить в автомагазине,снаружи какая то неизвестная краска),между лагами метр,длина балки 4,3 м.На трубу плашмя клал доску 50мм и к ней саморезами крепил доску чернового пола (тоже 50 мм).Прошло лет десять-все в идеале.По полу ходишь как по бетонной плите .И еще не забудте о вентиляции подпольного пространства

CheRa

Просмотр профиля 12.5.2010, 11:44 У меня труба около 100 мм в диаметре (б.у.,внутри обработка - пушное сало-его можно купить в автомагазине,снаружи какая то неизвестная краска),между лагами метр,длина балки 4,3 м.На трубу плашмя клал доску 50мм и к ней саморезами крепил доску чернового пола (тоже 50 мм).Прошло лет десять-все в идеале.По полу ходишь как по бетонной плите .И еще не забудте о вентиляции подпольного пространства
Этот вариант нам вполне подходит. А как вы обрабатывали трубы внутри? Кистью, тампоном, заливали смазку? И еще непонятно: у вас одна балка из трубы 4,3 м, а лаги, которые через метр, из дерева? Или вы трубы уложили через метр? Мы хотим уложить трубы через полтора метра друг от друга. Такое расстояние между ними допустимо или пол из "сороковки" будет прогибаться в пролетах по 1,5 м?

COMANDOR

Просмотр профиля 12.5.2010, 12:38

Дача в Истра,Херсон

Этот вариант нам вполне подходит. А как вы обрабатывали трубы внутри? Кистью, тампоном, заливали смазку? И еще непонятно: у вас одна балка из трубы 4,3 м, а лаги, которые через метр, из дерева? Или вы трубы уложили через метр? Мы хотим уложить трубы через полтора метра друг от друга. Такое расстояние между ними допустимо или пол из "сороковки" будет прогибаться в пролетах по 1,5 м?

1.Шомполом(намотайте тряпку на что-то длинное)
2.Балка=лага=труба
3.Не больше метра иначе возможен прогиб доски

Читайте также: