Шумоизоляция пола с трубами отопления
Обновлено: 17.05.2024
Павшинская пойма «Микрорайон Красногорье»
Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями - Присоединятйесь!
- Павшинская Пойма
- Форум Павшинской Поймы
- Павшинская Пойма - Жизнь в районе
- Ремонт и обустройство
- Планировки, перепланировки, ремонт
Звукоизоляция на полу - ОБЯЗАННОСТЬ владельца квартиры.
Модератор: ilvit
Перейти на страницу:Звукоизоляция на полу - ОБЯЗАННОСТЬ владельца квартиры.
Пн янв 24, 2011 11:21 am
Читая общение на нашем форуме(да и в других местах) я осознал и утвердился в мысли, что счастливые владельцы новеньких квартир вообще не в курсе тех обязанностей, которые они приобрели на свою голову. Одна из таких обязанностей - устройство звукоизоляционного слоя на полу квартиры.
Звукоизоляция является обязательной.
Это описано в нормах: СНиП 11-12-77 глава «Защита от шума», СН 3077-84, а также ГОСТ 12.1.003-76.
В практике коммерческого домостроения широкое распространение получила практика продажи квартир "без отделки", конструкция дополнительного звукоизоляционного пола, как правило, остается только на бумаге рабочего проекта здания. При этом предполагается, что необходимую с точки зрения строительных норм конструкцию звукоизоляционного пола должен выполнить сам владелец квартиры при проведении ремонта. В обход требований нормативных документов заключается молчаливое соглашение: застройщик не тратится на дополнительную звукоизоляцию ударного шума, а покупатель, в свою очередь, не имеет претензий, так как отсутствие подобной конструкции экономит ему до 100 мм высоты помещения. Тем самым, строители, сдающие квартиры без отделки и без звукоизоляции, перекладывают ответственность за выбор и правильное устройство этой системы на будущего собственника. При этом покупатель считает, что в своей квартире он имеет право делать все, что заблагорассудится, забывая, что сосед сверху может выполнять аналогичные действия. В итоге над спальней нижерасположенной квартиры оказывается кухня, а над гостиной - санузел. Но самое неприятное, что все это - безо всякой звукоизоляции. В случае, когда в качестве чистового покрытия пола в квартире сверху использована керамическая плитка, жестко приклеенная к плите перекрытия без звукоизоляционного слоя, жизнь соседей снизу превращается в кошмар.
PS: Список названий документов:
Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
СНиП II-12-77 - Защита от шума.
ГОСТ 12.1.036-81 - Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.
СН 3077-84 - Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.
СН 1304-75 - Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах.
ГОСТ 12.1.012-90 - Вибрационная безопасность. Общие требования.
ИСО-2631/1-85 - Оценка воздействия общей вибрации на организм человека. Общие требования.
ИСО-2631/2-89 - Оценка воздействия общей вибрации на организм человека. Непрерывные вибрации и вибрации, вызванные ударами в зданиях (1-80 Гц).
ИСО 717 - Оценка звукоизоляции в зданиях и элементов зданий.
СП 23-103-2003 - Свод правил «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
МГСН 2.04-97. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ (Москва)
Пол в новостройке: звукоизоляция, устройство стяжки, сопутствующие вопросы
9-10 см для обустройства стяжки, коллекторная разводка отопления.
Необходимо звукоизолировать стяжку (плавающую), чтобы не мешать соседям снизу и подготовить пол под керамогранит в коридоре и кухне (хотелось бы единым контуром) и предположительно ламинат в комнатах.
Сначала хотел уложить листы ваты, например ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, в них утопить трубы отопления и сверху залить стяжку. Но пугает то, что если соседи сверху когда-нибудь зальют, то у меня "плавающая стяжка" будет реально плавающей и избавиться от воды будет просто нереально.
Есть другой вариант - уложить рулонную гидро-шумоизоляцию. Но будет ли она реально снижать шум? И как быть с трубами? Как я понимаю, если стяжку сделать одним слоем прямо по трубам, то в будущем вдоль трасс появятся трещины, т.к. в этом месте стяжка будет тоньше основной. Так ли это?
Хотелось бы обсудить вопрос плавающей стяжки по шумоизоляции и трубам отопления, а так же выслушать возможные иные варианты.
Заранее благодарен!
Виталий_Мск , для начала, эта изоляция не применяется под стяжку!
Есть хорошее решение у вебер ветонит, посмотрите и не изобретайте велосипед.
И почему зальют соседи,
Вы с таким же успехом можете залить себя сами,прорвало отопление, к примеру?
если все правильно сделаете,будите ухаживать за стяжкой,то ни каких трещин не будет,шуманет 100гидро,вам вполне хватит,если конечно степ на плитке танцевать не будите
телефон 8 905 530 42 54
22.04.2018 в 22:37Виталий_Мск,
Стяжка полов выполняется по так называемому "методу плавающей стяжки".
Стяжка заливается практически в поддон в , который формируется в процессе укладки рулонной шумоизоляции и проклейки швов.
За счет “отвязки” выполняемой стяжки от бетонного плиты полов, от стен и от строительных конструкций (колонны, пилоны и пр.) , и применении шумоизолирующей подложки , и при соблюдении технологии ведения работ , достигается положительный синергетический эффект , в виде достаточно эффективной , и реально работающей шумоизоляции.
Краткий алгоритм выполнения работ :
Очистка полов до бетонного основания от камешков, лепешек) засохших растворов и пр. мусора доставшегося в наследства от деятельности Застройщика и его подрядчиков , а так же после демонтажных работ.
Герметизация всех стыков, щелей, примыканий и прочих дыр недорогим плиточным клеем. После высыхания клея желательно выполнить обмазку обработанных швов/стыков/примыканий любым гидроизолирующим составом. Подойдут цементные смеси Глимс Водостоп,Ceresit CR 65, либо используются готовые мастики. Вся эта подготовка и обработка положительно скажется на шумо и гидроизоляции Ваших полов, а также снизит вероятность затопления соседей нижних этажей при проведении ремонтно-отделочных работ.
23.04.2018 в 00:44Эскизик пирога стяжки в приложении
Хорошую идею я подсмотрел у Oleg_V - после заливки стяжки и подрезки демпферной ленты, по периметру комнаты промазываются гидроизоляцей. Тогда потоп затронет лишь чистовой пол.
23.04.2018 в 22:13Здравствуйте!
dmitrovski , возможно, я ошибся в названии. Вообще, у многих производителей есть каменная вата под стяжку. Велосипед изобретать не хочу. Нужно сделать лучше, чем "для себя".
А затопить сам себя вполне смогу. В одну из комнат уже метит аквариум на 180 литров.
У Вебера есть 4955 dB-mat. Вы про него? Как думаете, в сравнении с Шуманет Вебер как? Не сравнивали?
евгений78 , понимаю, но одна из комнат будет детской. Там, конечно, лучше заасфальтировать, но хотелось бы красиво всё сделать.
LDM (diplux) , спасибо большое за развёрнутый ответ!
Есть несколько вопросов.
- надо ли разделять помещения бортиками (под будущими дверными проёмами), чтобы в случае затопления квартиры вода осталась в одном помещении, а не везде?
- какую шумо/гидроизоляцию Вы бы порекоментовали с точки зрения максимально возможной бескомпромисности?
- как я понимаю, все участники за рулонную изоляцию, а не за плиты из ваты или рассыпные шарики, покрытые клеем в больших пакетах (забыл название)?
- можно ли керамзитный слой сделать поменьше, а финальную стяжку чуть потолще? Я понимаю, что это выйдет дороже и больше мороки с подъёмом на этаж.
- стоит ли на финальную стяжку рассматривать материалы Вебера, Кнауфа и им подобные или делать стяжку из чистого пескобетона М300?
Пескобетон Русеан, Люикс, арматурная сетка в картах + фиброволокно. И больше ничего не нужно..
Все остальное-необоснованная трата финансов и сил.
Керамзит использовать при толщине стяжки выше 7
9 см. Он никак не связан и не влияет на решением вопроса по шумоизоляции (ошибочное мнение на просторах интернета). Основное назначение керамзита -,уменьшение нагрузки на полы и несущие конструкции здания.
23.04.2018 в 23:25Из рулонной шумки -
1 место..
ТЕХНОНИКОЛЬ техноэлласт акустик супер
2 место..
ШУМАНЕТ 100 супер..
При правильном подходе - получите и отменную гидроизоляцию.. Так как эти материалы по сути сэндвичи. битумная гидроизоляция + тонкий слой минеральной ваты высокой плотности.
Технониколь, в отличии от шуманета имеет отражающий теплоизолируюший слой.
Все плиты под стяжку и прочее -не вариант..
Лучше профинансировать укладку слоя рулонной шумоизоляции у соседей над Вами (я так сделал и в своей квартире, и в квартире Родителей, и убеждаю в этом Заказчиков на своих Объектах, где решаются аналогичные Вашим проблемы).
23.04.2018 в 23:30Про порожки, бортики и пр. Лучше забыть.
Лучше сделать понижение уровня стяжки на 7
15 мм в санузлах, и правильно установить датчики протечки воды.
Высококлассная сантехарматура,запорные краны, система защиты от протечек воды, качественная разводка отопления и водоснабжения трубами из сшитого полиэтилена
(Rehau, Tece) с использованием аксиальных фитингов сведет практически на нет протечки..
И еще ряд мер по шумоизоляции я описал в соседней ветке.
Как я понимаю, если стяжку сделать одним слоем прямо по трубам, то в будущем вдоль трасс появятся трещины, т.к. в этом месте стяжка будет тоньше основной. Так ли это?
Виталий_Мск ,
Совершенно верно, так и будет, потому как на трубах не будет необходимой толщины. При отсутствии сцепления с основанием это будут просто произвольные куски застывшего раствора. Надо 2 стяжки делать: выравнивающую, с хорошим сцеплением с основанием, скрывающую трубы и провода. И вторым слоем - плавающую. Между ними - гидро/шумоизоляционную мембрану с заходом на стены. Если дом монолитный, протечки от соседей могут быть только по стоякам. Но в идеале - да, звукоизолирующая мембрана должна быть дышащая.
В теории и на практике все обстоит несколько по другому.
В первую очередь определяете предолагаемый уровень стяжки пола. Для этого достаточно лазерного уровня (в идеале модель с лучом на 360 градусов) и обычной рулетки.
Определяете и максимально допустимый уровень стяжки полов, учитывая уровень полов этажного холла и высоту установки порога входной двери.
Так же необходимо понимать и учитывать вид финишной отделки полов в каждом помещении.
На плане квартиры укажите несколько точек, полученых при отбивке лазерным уровнем и замером рулеткой..
Зачастую, даже в монолитах, могут быть сюрпризы..где то уровень 2
3 см, а где то и все 12
Дальше определяете минимально необходимое количество трубопроводов и кабельных трасс, которые должны идти под стяжкой.
Исходя из плана с высотными отметками примете решение о оптимальной трассировке трубопроводов и кабелей.
Да и в 90% случаев трещин над трубопроводами не будет. Соблюдение технологий, качественный пескобетон, армирование сеткой в картах и фиброволокном-залог успеха. Не используйте теплоизоляцию трубопроводов с большой толщиной стенки, и/или не соответствующего данному трубопроводу размерами.
Лучше качественная ПНД гофротруба.Опять же необходимо выполнить правильную трассировку трубопроводов и кабелей.. Не нужно стягивать в один пучок 5
10 трубопроводов и каьелей.. Пусть не так красиво все, но оставьте зазоры для пескобетона..
Трубопроводы взять из линейки rehau platinum или rehau stabil.Они меньше подвержены температурным линейным расширениям, и не будут так выгибать тонкие участки стяжки..
Никаких двухслойных стяжек..да и про допустимые нагрузки не забываем.Вы не в индивидуальном доме заливаете.
Гидроизоляция мокрых зон должна выполняться и в монолитах. . В монолитах вода протекает не слабо. И даже не по отверстиям для стояков и пр.
А вот загонять трубопроводы под шумо и гидроизолирующую подложку, которая никакой мембраной))) не является - полный бред.
Так же как и многие умельцы укладывают на бетонное основание кабели и трубы, а сверху шумоизол. Подложку и слой стяжки.. Вот там то и идут потом трещины, просадки, и постепенное перетирания труб и кабелей..
А вообще, если есть сомнения и вопросы - лучше почитать те же нормативы, рекомендаци производителей и изучить альбомы типовых технических решений.
Тот же акустик ру.. Там море инфы..
25.04.2018 в 20:56LDM (diplux) , нельзя выхватывать понравившиеся куски из рекомендаций
При наличии труб на полу, больше всего подойдет
только рекомендованная стяжка 80 + вата 2х20 = 120 мм
Виталий_Мск , Смотря от каких шумов нужно! Если от ударных,то одно ,если от вибрационных то другую!)Шуманет 100 это бюджетная штука!Если по серьезней то обойдется около 800-1500 за м 2
25.04.2018 в 22:16master.msk написал:
LDM (diplux) , нельзя выхватывать понравившиеся куски из рекомендаций
При наличии труб на полу, больше всего подойдет
только рекомендованная стяжка 80 + вата 2х20 = 120 мм
master.msk , Ну что Вы ко мне цепляетесь во всех темах,где я отвечаю..
Ну постите Вы свои комменты без перехода на личности.. Ну вот у меня достаточно чувства такта и уважения к коллегам , я же не лажаю Вашу работу публично ?! Мне к модераторам обратиться ?
Не стоит увеличивать темы на неактуальные комменты,не имеющее отношение к данным вопросам и тем более заниматься выяснением отношений.Идите в болталку (или как там раздел называется и пишите).
Фото Ваших работ тут причем ? Есть же спец.разделы форума,есть фотоальбомы.
Теперь по делу..Вы чертежи научитесь читать, или хотя-бы попытайтесь рассмотреть их внимательно.. Вы приложили аттач с вариантом обхода вертикальных труб стояков..в том альбоме технических решений о горизонтальной разводке трубопроводов речь не шла.
Я в текущей теме описывал вариант стяжки пола с шумо/гидроизолирующей подложкой , на основе рулонных материалов. Если мы одновременно решаем задачи по шумо и гидроизоляции в комплексе , - то зачем нам трубы укладывать под гидроизоляцию ?
При применении звукоизоляционных плит Шумостоп-С2, К2, и прочих , можно трубопроводы уложить на плиту перекрытия и сделать локальную защиту (шубку) из пескобетона , а потом заниматься фигурным выкраиванием плит,либо полностью залить трубопроводы слоем пескобетона 3.5-5 см., но такая суммарная толщина пирога пола не пройдет ни в одном монолите ,и тем более в панельке .
Обработка выходов труб из стяжки достаточно затратная..Каждая выходящая из стяжки труба ,и зазор в гофротрубах будут работать как мостики звука,что потребует доп.мер (как раз тут Ваш аттач и пригодится)..
А еще есть допустимая нагрузка на панели перекрытия и несущие конструкции здания. Про нее не стоит забывать..
Звукоизоляция труб отопления и батарей
1) пока зима на дворе - обмотать трубы и батарею каким-нибудь материалом звукопоглощающим, чем лучше?
2) когда отопительный сезон закончится, заменить трубы у себя к квартире на какие-нибудь специальные, звукопоглощающие. Существуют ли такие и будет ли от этого польза?
а также заменить батареи на возможно чугунные, тяжелые, чтобы не резонировали. Говорят это поможет, может еще существуют какие-то варианты звукопоглощающих батарей?
Musder написал :
в перекрытиях проставлены патроны из труб большего диаметра, правда расстояние внутри заливал я их сам просто герметиком .
хорошо, бы было сначала обернуть чем-то типа пергамина, потом заливать, чтобы трубы скользили
Musder написал :
1) пока зима на дворе - обмотать трубы и батарею каким-нибудь материалом звукопоглощающим, чем лучше?
Толку мало будет - термоизоляция да, а звукоизоляция - надо толстую делать - в общем - не вариант.
Musder написал :
2) когда отопительный сезон закончится, заменить трубы у себя к квартире на какие-нибудь специальные, звукопоглощающие. Существуют ли такие и будет ли от этого польза?
Полипропилен не будет резонировать - но замена материала на НЕ ПРОЕКТНЫЙ - Ваша личная ответственность.
Musder написал :
а также заменить батареи на возможно чугунные, тяжелые, чтобы не резонировали. Говорят это поможет,
Можно попробовать закрепить трубы к стенам через резиновые хомуты - будет от этого толк или нет 50/50 - но попробовать можно. Уж точно лучше, чем обматывать звукоизоляцией.
30.12.2012 в 15:00Musder написал :
может еще существуют какие-то варианты звукопоглощающих батарей?
Можно попробовать ЖЁСТКО прикрепить к трубам в перекрытии массивную деталь. Полы на лагах или как? Если на лагах, то всё просто: изготавливаем или находим чугунную гирю ох. (килограмм 30-50) массы из двух половинок с отверстием для трубы и прибалчиваем обе половинки на трубе, прячем под пол. Ну, люк чугунный, что ли. Но продумать разборку на случай ремонтных работ.
30.12.2012 в 15:02О, ещё один, гораздо более изящный вариант. Вибропоглощающие проставки между батареями и стояком. Например, переделать подводку от стояка на нержавеющей гофре, у неё жёсткость невелика, соотв. звук по ней передаётся намного хуже.
30.12.2012 в 15:11psnsergey написал :
Можно попробовать ЖЁСТКО прикрепить к трубам в перекрытии массивную деталь.
Раньше делали так - приваренный кусок арматуры замурованный в перекрытие.
Дома переносили газовый стояк, ну и остался обрубок - ну думаю, сейчас легенько выбью его в низ в подвал . задолбался долбить а толку ноль - все перекрытие трясется, . и только когда рядом начал крошиться пол я понял, какая там спрятана засада
psnsergey написал :
изготавливаем или находим чугунную гирю ох. (килограмм 30-50) массы из двух половинок с отверстием для трубы и прибалчиваем обе половинки на трубе, прячем под пол. Ну, люк чугунный, что ли.
Самое смешное, что может и не помочь - если по трубе бежит поперечная волна (да и продольная - тоже. )
По хорошему, чтобы получилось - надо делать на достаточной длине по трубе и очень плотно.
Мне кажеттся от нескольких хомутов к стене разнесенных по расстоянию будет больше толку. и проще в исполнении.
Можно это достаточно просто экспериментально попробовать - проложить между стеной и трубой куски деревяшек с резиновыми прокладками и послушать изменения, м ожет придётся поиграться местом установки.
Еще - если две трубы проходят рядом - можно воткнуть между ними.
BV написал :
проложить между стеной и трубой куски деревяшек с резиновыми прокладками
Только не резина, пожёстче бы.
30.12.2012 в 19:38psnsergey написал :
Только не резина, пожёстче бы.
Плотная резина 2-3мм утянутая хомутом - достаточно жестко.
PS Хорошо - пусть будет свинцовая прокладка
отопление идет по двум трубам, горячая и слив.
я правильно понимаю комплекс мер:
- воткнуть между трубами стояка на всем протяжении что-то типа дерева, а места контактов с трубой проложить резиной, и все это стянуть хомутами (тоже прложенные резинкой)? Или лучше не дерево а что-то тяжелее? или без разницы?
- стояк подключаем к батареям через Вибропоглощающие проставки - меняем подводку на нержавающую гофру
- кронштейны, на которых вестит батарея - проложить плотной резинкой место контакта. Или даже кронштейны купить вибропоглощающие. - от этого будет толк?
Где такое было написано?
Musder написал :
кронштейны, на которых вестит батарея - проложить плотной резинкой место контакта. Или даже кронштейны купить вибропоглощающие. - от этого будет толк?
Хм. Батарею в принципе тоже можно попробовать плотно прижать (или крепко приклеить: хомуты на батареях изуродуют вид) к конструктивному элементу, связанному так же со стеной. Смысл тот же: вибрации поглощать инерцией капитальной стены. Но прутками тут не обойтись никак. Не, лучше не надо. Пока просто гофроподводку попробуйте. Не поможет достаточно - поприкладывайте деревяшки (как BV посоветовал, а не между трубами). Даже прикладывание сначала пробуйте, это менее затратно.
31.12.2012 в 10:58Проблема в том, что ремонтники прохалявили и не выполнили крепления стояков и радиаторов, как это требуется по правилам. Встречается часто. Единственно практический способ - это фиксация труб и особенно радиаторов, к строительным конструкциям.
31.12.2012 в 12:47Хм. Батарею в принципе тоже можно попробовать плотно прижать (или крепко приклеить: хомуты на батареях изуродуют вид) к конструктивному элементу, связанному так же со стеной. Смысл тот же: вибрации поглощать инерцией капитальной стены. Но прутками тут не обойтись никак. Не, лучше не надо. Пока просто гофроподводку попробуйте. Не поможет достаточно - поприкладывайте деревяшки (как BV посоветовал, а не между трубами). Даже прикладывание сначала пробуйте, это менее затратно.
расстояние между стеной и первой трубой = 10 см, между первой и второй трубое еще 6 см.
т.е. нужно к стене очень плотно прижать первую трубу, проложив 10 см не важно чем главное чтобы плотно. далее вторую трубу к первой также плотно прижать проложив также какой-нибудь материал. ? то чем прокладывать может быть просто деревяшкой?
а батареи висят на двух тонких кронштейнах. Наверное когда буду менять гофроподводку, попробую найти такие кронштены, чтобы закрепить батарею вплотную к стене. И приклеить еще дополнительно на двухсторонний скотч, прикрепив к стене по площади батареи какую-нибудь железную пластину.
Как сделать звукоизоляцию пола и можно ли положить паркетную доску, если в полу идут трубы отопления
1. Хотелось бы сделать звукоизоляцию пола перед устройством стяжки. Какую технологию для этого лучше использовать при условии, что крайне нежелательна толщина покрытия больше 5-7 см? Читала, что можно проложить звукоизоляционный материал толщиной до 5 мм, затем устроить полусухую стяжку. Звукоизоляцию для достижения эффекта необходимо пропускать под трубами отопления и электрикой? Как крепить гофры к покрытию?
2. Можно ли после устройства стяжки использовать для финишного покрытия ламинат или паркетную доску? Нужна ли какая-то специальная подложка при условии наличия теплых труб отопления в стяжке?
Отвечая на 1 вопрос хочется отметить несколько существенных моментов:
-
Чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию, необходимо разделить жёсткие звукопроводящие материалы: железобетонные плиты, кладку стен и цементно-песчаный раствор монолитной стяжки. То есть стяжка не может непосредственно соприкасаться с перекрытием и стенами, между ними должна располагаться звукоизолирующая прослойка.
Главный принцип звукоизоляции бетонного пола — отделить «звонкую» стяжку от основания пола и стен «глухим» упругим материалом
Лучше всего препятствуют передаче шума и вибраций материалы упругие и воздухонаполненные. Отлично подойдёт вспененный полиэтилен. Он, кстати, продаётся под различными наименованиями, но свойствами принципиально не различается. Рекомендуем использовать материал толщиной не менее 4 мм, лучше ещё толще, но это и дороже.
Звукоизоляцию из вспененного полиэтилена обязательно следует завести на стены, лишнее отрезают позже, перед установкой плинтуса. Полосы склеить между собой строительным скотчем. На фото мы видим отрисованную линию верхней отметки стяжки, на светлом материале удобно делать разметку
Несколько худший результат можно получить, использовав вместо пробки и пенополиэтилена материалы, содержащие древесные волокна: оргалит, ДВП, МДФ. Нередко остатки и неликвиды лежат без дела на даче, можно поискать бракованные листы, реализуются они недорого. Если будете использовать подобные материалы, снизу нужно постелить полиэтиленовую плёнку, чтобы из бетона в них не проникали водяные пары.
Древесно-волокнистые плиты, уложенные под стяжку, также снизят передачу шума и вибраций, хоть и не так эффективно, как воздухонаполненный материал
В обязательном порядке звукоизоляция должна быть уложена по периметру стен, в том числе в дверных проёмах. Причём, её нужно сделать потолще, не менее 6 мм. К примеру, раскатав по полу рулон мягкой изоляции, завести края на стену и проложить вертикально вдоль неё дополнительный слой.
Для шумо-виброизоляционного разделения бетонной стяжки и каменных стен удобно применять кромочную ленту из пенополиэтилена, она продаётся нарезанной на полосы необходимой ширины
Размер крепёжных элементов должен соответствовать диаметру гофротрубы
Более простой и дешёвый способ — дешёвые пластиковые хомутики, которые используют электрики и автолюбители для скруток жгутов проводов. Сам хомутик крепят к специальному дюбелю с проушиной.
Крепим пластиковые дюбеля с проушинами к основанию пола, трубы и провода привязываем хомутиками. Дёшево и сердито
А если под руками нет и их, можно воспользоваться обрезками электрического провода, закреплёнными к плите обычным дюбель-гвоздём 6х40.
Трубу можно прикрутить обрезком провода. Неэстетично, зато дёшево
Керамзит, хоть и твёрдый, но весьма лёгкий и пористый материал, звуки гасит достаточно хорошо
Второй вариант, сухая система по эффективному утеплителю, быстр и удобен в работе, чрезвычайно эффективен с точки зрения шумо-виброизоляции, но обойдётся заметно дороже, чем «мокрая» стяжка. Звукоизоляционным материалом послужит жёсткая минеральная вата (стоит дорого, но абсолютно негорюча) или экструдированный пенополистирол (дешевле, но небезопасен с пожарной точки зрения). Минимальная толщина — 2 см, более тонких плит не выпускают. Под минеральную вату обязательно следует подстелить прочную полиэтиленовую плёнку, лучше строительную, армированную.
Под пенополистирол не обязательно. Верхним слоем (основанием для ламината) послужат жёсткие плиты, уложенные в два слоя. Как правило, применяют относительно недорогие гипсоволокнистые листы (не гипсокартонные), но это может быть и ОСП, ЦСП, фанера. Ламинат укладывают на плиты через стандартную подложку. В отличие от бетонной стяжки, которую приходится выдерживать, на «сухую» стелить ламинат или паркетную доску можно сразу.
«Сухая» система с минеральной ватой в качестве шумоизолятора идеально гасит шум и вибрации. Обратите внимание, на фото видно, что плиты ГВЛ отделены от стен полосой вспененного полиэтилена толщиной примерно 8 мм
Третий вариант — выполнить стяжку прямо по плите перекрытия специальной тепло-звукоизоляционной смесью, содержащей лёгкий заполнитель (перлит и его аналоги). Например, ИВСИЛ Tермолайт. Неоспоримое достоинство подобного решения — минимальная (от 2 см) толщина стяжки. Хотя, для более-менее нормальной изоляции нужно хотя бы 3-4 см. Основной недостаток — относительная дороговизна, особенно с учётом того, что смесь придётся пролить сверху самонивелирующим раствором.
Отвечая на второй вопрос ответим, что можно класть и ламинат, и паркетную доску. Подложка нужна обязательно. Она выполняет три функции: выравнивает мелкие дефекты поверхности; даёт возможность покрытию пола «плавать», изменяя геометрические размеры в зависимости от воздуха; обеспечивает дополнительную шумоизоляцию. Минимально необходимая подложка — стандартная, из вспененного полиэтилена 1,5-2 мм толщиной. Чтобы положить ламинат, этого достаточно.
Полосы подложки из вспененного полиэтилена рекомендуется склеить между собой скотчем или малярной лентой перед укладкой ламината
Но для качественной паркетной доски мы бы посоветовали «разориться» и приобрести пробковую подложку. Она, тише, мягче и убережёт древесину от пересыхания в зоне над трубами отопления, которые даже в гофре часть тепла будут отдавать стяжке.
Натуральная пробка — лучшая подложка для паркетной доски из натуральной древесины: бесшумная, тёплая, долговечная
Рекомендуем вам перед изготовлением стяжки сделать схему с размерами или хотя бы фото проложенных по полу коммуникаций. На всякий случай.
Звукоизоляция пола
Простая конструкция. В зависимости от материала - защита только от ударного либо от ударного и воздушного шума. Длительный монтаж (присутствуют мокрые процессы). Большой выбор материалов, позволяющий подобрать оптимальный уровень защиты. Наименьшая стоимость из расчета на м2.
Классическая звукоизолирующая конструкция. Слой выравнивающей стяжки укладывается поверх упругого звукоизолирующего материала. Звукоизолирующий материал также заводится на стены по торцам стяжки. Таким образом стяжка "плавает" на звукоизолирующей подложке и у нее отсутствуют жесткие связи со стенами и плитами перекрытий. В зависимости от толщины звукоизолирующего материала (от 4 до 20 мм) такая конструкция пола будет показывать разный акустический результат снижения уровня ударного шума - от 20 до 40 дБ. При применении в качестве звукоизолирующего материала специальных акустических плит или Шумопласта такие конструкции также обеспечивают дополнительную защиту от воздушного шума на уровне 7-13 дБ.
Звукоизоляция под паркет, ламинат, другое финишное покрытие
Защита ТОЛЬКО от ударного шума. Высокая скорость монтажа. Сухие работы, не требуется ждать высыхания стяжки. Относительно низкий уровень защиты.
Часто мы сталкиваемся с необходимостью звукоизоляции пола при практическом отсутствии возможности значительно поднимать его уровень. В этом случае единственно возможное решение - звукоизоляция под финишное напольное покрытие (паркет, ламинат). Звукоизолирующая подложка укладывается на стяжку. Финишное покрытие осуществляется поверх подложки. Высота пола в таком случае изменится минимально. Но и защита от ударного шума будет не более 20 дБ. Тем не менее вашим соседям снизу жить станет все-таки гораздо комфортнее.
Сборные звукоизолирующие полы ЗИПС-Пол
Защита от ударного и воздушного шума. Высокая скорость монтажа. Сухие работы, не требуется ждать высыхания стяжки.
Такая звукоизоляция пола подойдет, когда сроки очень критичны и нет возможности применить конструкцию плавающего пола (под стяжку). Быстросборные системы ЗИПС-ПОЛ позволяют смонтировать конструкцию звукоизолирующего пола за один день, без применения "мокрых" процессов. Помещения можно эксплуатировать уже через 24 часа после завершения работ! Данные системы состоят из сэндвич-панелей ЗИПС-ПОЛ Вектор или Модуль толщиной 45 или 75 мм соответственно, акустического триплекса Саундлайн-дБ 17 мм и компенсирующего слоя фанеры 18 мм. Индекс снижения уровня ударного шума системами ЗИПС-ПОЛ составляет 32 - 38 дБ при общей толщине системы 80 или 110 мм без учета толщины чистового покрытия.
Звукоизоляция пола на лагах
Оптимальный вариант звукоизоляции для деревянного дома. Защита от ударного и воздушного шума. Высокая скорость монтажа. Сухие работы, не требуется ждать высыхания стяжки.
Запишитесь на мастер-класс по монтажу
На мастер-классе Вы узнаете:
- Как эффективно увеличить звукоизоляцию перекрытия и снизить ударный шум в помещении
- Вместе с опытным инженером разберете существующие конструкции звукоизоляции полов, их достоинства и недостатки
- Получите подробную информацию о покрытии Шумопласт и всех его преимуществах
- Познакомитесь с технологией монтажа звукоизолирующих конструкций пола с применением материала Шумопласт
- Лично апробируете технологию нанесения покрытия и увидите насколько это просто и эффективно!
По окончании Вы получите диплом о прохождении мастер-класса «Звукоизолирующее выравнивающее покрытие Шумопласт: эффективная звукоизоляция любых перекрытий»
Стоит почитатьОбщие принципы звукоизоляции. С чего начать, на что обратить внимание.
Подробное описание основных звукоизолирующих конструкций для пола, сравнительные таблицы по критичным параметрам, видео-инструкции.
Общий обзор возможностей. Варианты звукоизоляции со стороны потолка и со стороны пола.
Звукоизоляция труб отопления
До изобретения мобильной связи, мгновенным и доходчивым средством коммуникации с соседями был звонкий стук по трубам отопления…
А если еще и "батарея" легкая, например алюминиевая, то от нее иногда как из приглушенного радио можно услышать трансляцию любимой передачи соседа.
К счастью, эти проблемы поправимы. Вот несколько основных шагов для минимизации такого рода шума:
Трубы стояков отопления, как правило через потолок и пол проходят сквозь обычные отверстия (с металлической гильзой), которые никак не заполняются. Решение технически простое – исключение жесткого соприкосновения трубы и гильзы внутри плиты перекрытия и герметизация: труба оборачивается виброизолирующей лентой Вибростек-М в несколько слоев, далее лента подрезается, шов заполняется виброакустическим герметиком Вибросил.
Звукоизоляция стояков, труб ведущих к радиатору отопления, и самого радиатора. Для этого используется каркасная облицовка, с применением таких материалов как Шуманет-ЭКО, Вибростек-М, Вибросил, Саундлайн-дБ, Аку-Лайн. В идеале сам радиатор нужно снять, выполнить вышеуказанную облицовку, потом на нее навесить радиатор. Если технически это невыполнимо, то в облицовке выполняется отверстие, которое заполняется декоративной решеткой.
Если сильно "шумит" легкий радиатор отопления, то его нужно заменить на более массивный.
Например – чугунный.
Как сделать звукоизоляцию в квартире. Часть 1-я. Звукоизоляция пола под стяжку
Делать или не делать звукоизоляцию пола в своей квартире частый вопрос, который задают мне заказчики. С одной стороны с соседями снизу еще жить и жить, да и закон обязывает, с другой лишний рубль, сэкономленный на ремонте, никогда не помешает и может быть потрачен на другие более полезные в квартире вещи.
Звукоизоляция пола в квартире от соседей Звукоизоляция пола в квартире от соседейК сожалению, у людей укоренилось мнение, что звукоизоляция пола позволяет уменьшить уровень шума, проходящий через плиту перекрытия в нижний этаж, и никак не снижает его в обратную сторону. На самом деле это не так. На рынке звукоизоляционных материалов уже довольно давно существуют материалы, которые позволяют создавать звукоизоляционные конструкции пола, эффективно работающие в обе стороны. Да, действительно эти материалы нацелены в первую очередь на снижение ударного шума, минимизация которого для пола наиболее важная задача, но также дополнительно позволяют снизить уровень воздушного шума, передающийся по бетонному перекрытию как в одну, так и в другую сторону.
Чтобы вы понимали, как работает звукоизоляционная конструкция пола, и могли изготовить ее правильно, необходимо раскрыть принцип прохождения звуковых волн сквозь твердое препятствие каковым является бетонное межэтажное перекрытие и каким образом такое прохождение можно ограничить.
Распространение звука Распространение звукаЕсли говорить коротко (подробное объяснение принципа распространения звуковых волн и борьбы с ними читайте Что нужно знать о звукоизоляции квартиры ), звуковая волна, проходящая сквозь твердую преграду в виде плиты перекрытия, вызывает в теле плиты резонансные механические колебания, которые переизлучают звуковую волну в нижнее помещение. Точно также действуют звуковые волны, воздействующие на плиту снизу, только в этом случае звук будет переизлучаться в верхнее помещение. Кроме этого механические колебания, возникающие в теле плиты перекрытия, передаются и на стены сопряженные с перекрытием или соприкасающиеся с ним напрямую без какого либо демпфирующего слоя, тем самым распространяя звуковую волну еще и косвенным путем через стены помещений и перегородки.
Теперь зная принцип распространения звуковой волны, мы можем рассмотреть, какие технологии и материалы используются для ограничения такого распространения.
Материалы для звукоизоляции пола
Рулонная звукоизоляция пола битумными материалами
Звукоизоляция пола битумными материалами Звукоизоляция пола битумными материаламиИспользуемые материалы: Шуманет – 100 Гидро , Шуманет – 100 Комби от производителя Акустик групп, СтопЗвук-М от производителя Техносонус, Шумоизол от производителя Максфорте, Техноэласт Акустик от производителя Технониколь.
Все это рулонные материалы на основе битумного вяжущего материала толщиной 4-5мм. Используют их для укладки под стяжку, причем важно соблюдать толщину и вес стяжки, так как материал работает по принципу демпфирования, предотвращения механических колебаний создаваемых звуковой волной в теле стяжки и плиты перекрытия. Все перечисленные материалы обладают схожими характеристиками, поэтому какой из них применять не имеет значения, главное строго соблюдать технологию.
В своей практике эти материалы применяем редко, в основном во влажных помещениях вроде ванной комнаты и санузла к которым требования по звукоизоляции пола низкие, но которые необходимо гидроизолировать и применение этих материалов оправдано возможностью одним материалом выполнить обе задачи.
Пожалуй, сочетание в себе звуко- и гидроизоляционных свойств единственное достоинство битумных рулонных материалов. Недостатков наберется намного больше. В первую очередь это отсутствие или низкая способность битумных материалов к рассеиванию/поглощению звуковой волны. Как уже сказал выше, материалы работают по принципу демпфирования и предназначены для защиты от ударного шума, с которым прекрасно справляются. Но! Это как раз тот случай, когда звукоизоляция будет работать только в одну сторону и будет мало эффективна в обратную сторону, по причине отсутствия в ней слоя рассеивающего звуковые волны.
Вторым недостатком является сложность применения во многих случаях. Строители редко заливают плиты перекрытия ровно без ям, бугров и перепадов высоты. Технология же укладки битумных рулонных материалов требует ровного и относительно гладкого основания для укладки этих изделий, отсутствия воздушных карманов под уложенными полотнами. Нередко на объектах наблюдаю картину, когда малоопытные рабочие стелют полотна битумной звукоизоляции поверх не выровненного перекрытия и даже сверху проложенных на полу труб отопления и электрических кабелей, тем самым сводя на нет все звукоизоляционные характеристики материала. Для правильного применения этих материалов необходимо не качественно залитое перекрытие предварительно выровнять стяжкой пола, что, во-первых удорожает весь процесс, во-вторых значительно увеличивает толщину звукоизоляционного пирога.
Батареи проводят звук: что можно с этим сделать
Все больше людей меняют старые советские батареи из чугуна на алюминиевые или биметаллические радиаторы. Иногда после этого отопительная система превращается в проводник звука. Любой соседский разговор, музыка, детские крики – вы будете в курсе всего, происходящего в квартирах по соседству. А иногда – и в квартирах, расположенных через несколько этажей. Возникает вопрос: что делать?
Радикальные меры
Алюминий и биметалл – превосходные проводники звука и вибраций, в отличие от чугуна. Так что если вы готовы к крайним мерам, стоит подумать об обратной замене радиаторов. Чугунные батареи полностью решат проблемы.
Минус этого очевиден – дополнительные траты. Придется потратиться на покупку чугунных радиаторов, доставку, установку. Кроме того, многим не нравится, как выглядят изделия из чугуна: тяжелые, громоздкие. В данном случае придется выбирать, что для вас важнее: тишина или дизайн.
Делаем развязку: вставки
Если вы не готовы к полной замене радиаторов и труб, можно обойтись вставками. Они монтируются между стояком и батареей. Есть специальные вибропоглощающие вставки, предотвращающие передачу сильных вибраций.
Также в данных целях иногда используют вставки из полипропилена. ПП плохо проводит звук и вибрации, а потому выступает в роли «щита», не позволяя шуму извне «добираться» до батареи.
У этого способа шумоизоляции есть два минуса. Первый не очень серьезен, это нарушение общего дизайна. Вставки будут сильно отличаться от радиатора.
Второй минус намного серьезнее. Дело в том, что надежность системы при использовании вибропоглощающих или полипропиленовых вставок гарантировать нельзя. Наиболее опасен ПП: отопительные элементы из этого материала могут использоваться только с определенными типами теплоносителя. Тогда как в многоквартирных домах обычно используется просто горячая вода. И если трубу из ПП прорвет, есть риск затопить и свою квартиру, и соседскую. Возмещения убытков не миновать. Так что при использовании ПП-вставок необходимо убедиться, что они сочетаются с теплоносителем, используемым в отопительной системе.
Жесткая фиксация
Если радиатор и трубы хорошо зафиксировать, это снизит уровень вибраций. Для стояка можно использовать хомуты с резиновыми уплотнителями. Благодаря им труба будет жестко связана со стеной.
Также вы можете использовать деревянные бруски, которые вставляются между радиатором или трубой и стеной. Чтобы компенсировать тепловые деформации, распорки должны входить плотно. Смотрится это не слишком эстетично, но проблему решает.
Звукопоглощающий экран
Еще один вариант – экран или короб, который закроет радиатор. Можно использовать стандартный декоративный экран, но обить его внутри плотной звукопоглощающей тканью. Необходимо только оставить пустоты по периметру для прохождения теплого воздуха.
Минус этого метода – снижение эффективности от отопительной системы. В комнате станет существенно холоднее. Так что в данном случае вам снова придется решать, что важнее.
По этой же причине не стоит обматывать радиаторы шумопоглощающими материалами. Большинство из них имеют фольгированный слой, который будет отражать тепло.
Подведем итоги
К сожалению, стопроцентного метода снижения шума от алюминиевого или биметаллического радиатора нет. Любой из описанных способов имеет недочеты. Однако мы надеемся, что статья была вам полезна.
Читайте также: