Сэндвич под теплый пол
Обновлено: 05.07.2024
Пол из СИП панелей – гидроизоляция, отделка, преимущества: Инструкция +Видео
Данная технология стала достаточно популярна в России и Европе.
Проектирование и особенности
Есть несколько основных способов проектирования домов из СИП панелей. Вы можете подобрать готовые проекты и сделать переделку под себя. Но есть возможность также сделать индивидуальный проект, причем второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае не будет никаких ограничений. У вас есть возможность использовать и другие технологии, которые чуть дешевле. Коттедж, выполненный из сэндвич панелей, достаточно легкий, что дает возможность использовать дешевый фундамент. Как правило, для строительства домов с полом из СИП панелей, используются именно винтовые сваи. В этом случае вы можете сделать фундамент с любой высотой.
За счет цокольного перекрытия есть возможность создавать ровную и прочную плиту. Верхняя поверхность будет полностью готовой для нанесения финишного покрытия. В случае, если вы планируете на первом этаже строить фальш-пол, следует продумать высоту и положение проемов. Перекрытие между этажами следует сделать из балок, причем их высота составит 20 метров.
Требования для фундамента
Перепады высот не должны быть более 10 мм на каждый метр погонный. Если он будет больше, то важно использовать цементно-песчаную стяжка. После заливки фундаменте не следует дожидаться пока он просохнет, а можно сразу устанавливать анкерные крепления для лежней. Укладывать пол можно начинать уже спустя неделю после того, как будет уложен фундамент. Если в доме еще не смонтированы стены, то отложите укладку до момента, когда будет сухая погода.
Укладка лежней
В вашем доме из СИП панелей обязательно должен быть слой гидроизоляции между поверхностью фундамента сверху и лежнями. В качестве той же гидроизоляции можно использовать рубероид. По периметру фундамента к болтам, которые уже должны быть установлены, следует произвести крепление досок. Ширина досок обязательно должна быть такой же, как и ширина у фундамента, а толщине обязательно должна быть в 5 см. Достаточно популярной является лиственница, так как она имеет устойчивость к гниению. Но все-таки перед укладкой доски следует пропитывать антисептиками, а лишь после этого просушивать.
Монтаж опорных балок для пола
Если пролет в длину составляет больше, чем 300 см, то для того, чтобы не было сильного прогибания досок, под ними следует установить опоры. Это могут быть кирпичные столбики с сечением в один кирпич. Также у столбиков обязательно должно быть армирование из бетона, которое будет опущено в грунт на 0,3-0,4 метра. Под столбы следует вырыть глубокие ямы, причем дно каждой из них должно быть утрамбовано, засыпано и хорошо выровнено при помощи песка. Песчаная подушка по толщине должна быть 5 см. Стены и дно следует выстелить при помощи полиэтилена или другого любого водонепроницаемого материала. Теперь можно установить опалубку. Только после этого шага начинаем устанавливать арматурную сетку и заливать бетонный раствор. Только по прошествии 3 дней можно начинать кладку кирпича, когда бетон хорошо высохнет и будет достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки.
Обвязка лаг
Такой шаг, как обвязка лаг, играет большую роль для пола из СИП панелей. Доски обвязки важно укладывать на лежни по всему периметру. Производите укладку строго стык в стык. Доски следует раскладывать на плоской поверхности, чтобы был шаг в 0,4-0,5 метра. При установке досок на торце вы получите великолепную прочность конструкции. Обвязку и лаги следует соединить между собой при помощи уголков из оцинкованного металла. Конечно, можно использовать и гвозди, но тогда в этом случае нельзя будет с уверенностью назвать конструкции надежной. Если у вас нет таких длинных досок, при помощи которых получилось бы сразу перекрыть пролет, то можно делать лаги из нескольких фрагментов.
Места, в которых выполняется соединения, следует разметить возле кирпичной опоры. Данная технология поможет получить высокопрочную конструкцию. Для установки и обвязки лаг следует использовать древесину, которая пропитана особым защитным составом. Ее толщина ни в коем случае не должна быть меньше, чем 50 мм.
Утепление
Коттеджи из сэндвич-панелей на нижних этажах имеют холодный пол, и каким бы ни было хорошим отопление в домах из СИП панелей, без пола с утеплением на первом этаже всегда будет очень холодно. Кроме того, в доме постоянно будет образовываться конденсат, что чревато образованием плесени, грибка и сырости. Все это негативно сказывается на строении и может даже привести к полному разрушению. На данный момент на строительном рынке можно купить множество различных материалов для того, чтобы сделать утепления и отделки пола из СИП панелей. Они бывают натуральными и синтетическими.
Кто-то предпочитает отдавать выбор в пользу натуральных материалов, но в таком случае следует учесть то, что они не настолько долговечны. Помимо этого, в них даже могут завестись грызуны. Технология по утеплению пола в доме, сделанном из СИП панелей, аналогична той, что используется в других дома. Для того чтобы было место для укладка слоя утеплителя, внизу на лаги следует подшить доски. Если материал для утепления является жестким, то вы можете использовать частную сетку. Поверх настила укладываем гидроизоляцию рулонного типа. Только после этого можно будет снова приступить к укладке утеплителя. Чем плотнее будут уложены слои, тем хуже будут теплоизоляционные качества.
Утеплитель по своей высоте не должен достигать верхушки лаг. Так у вас получится сделать вентиляцию пола. Как правило, утепление проводят при помощи таких материалов, как минеральная вата, керамзит, опилки, пенопласт, пенофол, но это не весь перечень. После того, как слой утеплителя будет уложен, можно начинать установку досок настила. Чем реже будет выполнена укладка лаг, тем толще должны быть доски. Первую доску настила нужно обязательно укладывать лицом к стене. От стены отступ должен быть примерно в 4 см. Благодаря отступу будет компенсировано колебание температуры. Поперечные стыки обязательно должны приходиться на лаги – так вы получите прочную конструкцию пола. Важно, чтобы была четко соблюдена технология. Теплый пол вы можете сделать на водяном контуре или электрическом. Наиболее популярным является именно первый вариант, причем учтите, что технологии укладки пола всегда разные.
Настил
Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая
В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.
Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб
По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:
- Трубы будут лежать на уплотнённом основании;
- При рытье траншей стенки меньше осыпаются.
Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.
Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.
Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.
Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.
После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.
Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.
Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.
На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.
После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.
Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.
Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции
Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.
Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.
Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.
Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.
Теплый пол по деревянным перекрытиям: финская технология, адаптированная умельцами FORUMHOUSE
Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.
Содержание:
- Сухая стяжка: облегченные теплые полы
- Вариации на исходную тему
- Монтаж системы
Сухая стяжка: облегченные теплые полы
Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.
Конструкция получается облегченная, нагрузка на перекрытия – в пределах нормы, да и в случае протечки магистраль реально отремонтировать.
Вариации на тему
В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:
- Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);
В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.
- ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.
Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 = 26 мм.
- Цементно-стружечная плита (ЦСП);
- ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;
Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.
Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.
Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.
Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.
Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.
Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.
- Приемлемо стоят;
- Легко распиливаются на сегменты;
- Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
- Негорючие;
Монтаж системы
Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.
Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.
На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.
Утепление
Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.
Основание
Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.
Магистраль
Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.
Укладка
Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.
Заполнение
Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.
Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.
Чистовой пол
Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически любое декоративное покрытие, противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.
Вывод
Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме по теплому полу из гипсокартона. В статье об отоплении частного дома подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.
Система напольного отопления на базе труб из сшитого полиэтилена
Для энергоэффективного коттеджа, возводимого в рамках проекта FORUMHOUSE «ДОМ ЗА ГОД», выбран фундамент УШП. Одним из достоинств этого высокотехнологичного основания является интегрированная система напольного водяного отопления. За процессом монтажа теплого пола в коттедже портала можно проследить в истории проекта. В фундаментную плиту дома заложена система напольного отопления Uponor Classic с применением труб из сшитого полиэтилена. В данном материале рассмотрим основы и нюансы устройства подобных систем, которыми делятся специалисты в формате мастер-класса:
- Чем обоснован выбор напольной системы отопления.
- Почему необходим теплоизоляционный барьер.
- Особенности устройства систем водяного теплого пола. .
Почему выбирают теплый пол
Водяной теплый пол – это низкотемпературная отопительная система, в которой нагревательным элементом является вмонтированный в фундамент или перекрытия контур с жидким теплоносителем. Магистраль подключается к коллекторным узлам, обеспечивающим циркуляцию жидкости и поддержание заданного температурного режима. Основная масса контуров в современных системах выполняется трубами из сшитого полиэтилена (PE-Xa), хотя возможно использование и других разновидностей (металлопластик, гофрированная нержавеющая сталь).
В зависимости от типа основания (грунт, плиты перекрытий, деревянные лаги), монтируют бетонные и плитные (на базе ГКЛ, ОСП, ЦСП и др.) системы теплого пола. Наиболее распространены бетонные системы водяного напольного отопления – контур замуровывается в стяжку чернового пола с соблюдением рекомендованных параметров.
Стяжка системы напольного отопления должна изготавливаться в соответствии с требованиями СНиП 2 .03 .13-88 «Полы» и СНиП 3 .04 .01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Общая толщина стяжки рассчитывается в соответствии с несущей способностью, указываемой в техническом задании. Толщина стяжки над трубами должна составлять от 30 мм до 70 мм, обычно она составляет 45 мм над трубой. Слой менее 30 мм не только более подвержен деформациям и растрескиванию, но и недостаточен для эффективного теплосъема и равномерного распределения тепла.
Системы напольного отопления повсеместно распространены в качестве дополнительного источника обогрева, но в последнее время их все чаще выбирают и в качестве основного источника тепла. Это объясняется несколькими факторами:
- Принцип действия – поступающее снизу тепло более равномерно прогревает весь объем помещения, по мере подъема к потолку температура воздуха понижается.
- Экономичность – на поддержание комфортной температуры в помещении требуется меньше энергоносителей, что позволяет сократить расходы на отопление.
- Эффективность – достаточно нагрева теплоносителя до 30-40⁰С для выхода на рабочий режим.
Выбор оптимального способа отопления зависит не столько от показателей самих систем, сколько от параметров энергосбережения конструкции. Теплый пол в качестве основного отопления показан в энергоэффективных домах, где теплопотери сведены к минимуму.
Зачем нужна теплоизоляция
Независимо от разновидности системы напольного отопления и типа основания, под контур обязательно укладывается слой теплоизоляционного материала.
Изоляция конструкции пола выполняется для уменьшения потерь тепла в направлении вниз. Теплоизоляционный слой должен состоять из жестких плит плотностью не менее 35 кг/мᶟ, чаще всего это ЭППС. Толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 30-90 мм, в зависимости от теплопотерь и теплового режима помещений. Как правило, для цокольных этажей толщина слоя составляет 90 мм, для прочих достаточно 30 мм.
При отсутствии изолирующего слоя в перекрытия уйдет от 50 до 70 % выделяемого контуром тепла, что приведет и к перерасходу энергоносителей, и к ускоренному износу системы.
Чтобы добиться максимальной теплоотдачи, используют или утеплитель с фольгированным слоем, или поверх утеплителя еще слой материала с отражающей поверхностью. Это также позволит уберечь поверхность плит от контакта с цементным молочком при заливке. С этой же целью используют гидроизоляцию – специальную, входящую в линейку системы определенного производителя, или толстую полиэтиленовую пленку.
Особенности устройства напольного отопления
Любая бетонная система теплого пола должна быть «плавающей» – не связанной ни с основанием, ни с ограждающими конструкциями. Коэффициент линейного расширения бетонной стяжки теплого пола составляет 0,5 мм/м при нагревании до 40⁰С. Поэтому необходима изоляция бетонной плиты, чтобы избежать напряжений в конструкции зданий. Нижний разрыв обеспечивается слоем утеплителя, по периметру используется демпферная лента, она и температурные расширения компенсирует, и теплопотери через боковые стены перекрывает. Кроме того, будучи влагостойкой, она предотвращает попадание влаги из стяжки в стены.
Для усиления бетонной стяжки применяется арматурная сетка, которая также может служить основанием для фиксации трубы при монтаже системы.
Металлическая арматурная сетка с ячейкой 150х150х4 мм или 100х100х4 мм служит для усиления бетонной стяжки и может являться основанием, к которому пластиковыми хомутами крепится труба теплого пола. При одинарном армировании сетка укладывается на полистирол, при двойном армировании может дополнительно укладываться поверх труб теплого пола.
Кроме того, для улучшения эксплуатационных характеристик стяжки в раствор вводятся различные модифицирующие добавки, самая распространенная – полипропиленовая фибра.
Независимо от наличия модификаторов, для заливки используется бетон марки не ниже В22,5 (М300).Чтобы минимизировать возможность разрушения стяжки и чистового покрытия из-за теплового расширения в процессе работы теплого пола, площадь поверхности, обогреваемой одной петлей, не должна превышать 30 м² (длина стороны до 8 м). Когда эти габариты превышаются, площадь делят деформационными (компенсационными) швами, по периметру которых укладывают демпферную ленту. Трубы, проходящие через деформационные швы, обязательно защищают специальным кожухом или гофрированной трубой, не допускается попадание под швы петель контура, только трубопроводов (напорный и обратный).
Монтаж систем напольного отопления
Монтаж систем водяного теплого пола проводится в несколько этапов.
Подготовка основания – основание под слоем теплоизоляционных плит должно быть максимально ровным. Если при проверке двухметровым правилом просвет составляет больше 7 мм, необходима заливка выравнивающей смесью. Перед укладкой плит по всему периметру впритык к основанию наклеивается демпферная лента.
Укладка изоляции – толщина слоя изоляции высчитывается, исходя из региона проживания, типа основания (грунт или перекрытия) и характеристик здания. Плиты с пазовой системой укладываются без дополнительной фиксации, швы состыкованных плит проклеивают специальным скотчем. «Фартук» демпферной ленты укладывается поверх плит, после чего поверхность застилается гидроизоляцией или мультифольгой.
Использование мультифольги увеличивает количество тепла, излучаемого вверх, уменьшая количество тепловых потерь вниз. Она водонепроницаема, что предотвращает проникновение цементного молочка и влаги в лежащий под ней теплоизоляционный материал.
Укладка контура – труба укладывается с шагом 100-300 мм по выбранному типу контура (змеевик, двойной змеевик, спираль). Самый распространенный способ фиксации – к арматурной сетке крепежной проволокой или пластиковыми затягивающимися хомутами.
Также применяется специальный крепеж, утапливаемый острым концом в плиту изоляции, и пластиковые панели с рельефными фиксаторами. При использовании панелей сначала выполняется их укладка, но экономится время на фиксации трубы – она раскладывается по рисунку по мере разматывания из бухты с учетом рекомендаций.
Каждая петля тепловой трубы начинается и заканчивается в распределительном коллекторе – без стыков. Трубопроводы не должны иметь изломов в местах ее поворота на 90⁰.
После укладки контура петли подсоединяются к коллекторам посредством резьбовых адаптеров, сшитый полиэтилен беспроблемно сгибается под нужным углом вручную и заводится в коллекторный шкаф.
Гидравлические испытания – по существующим нормативам для проверки герметичности системы в ней посредством специального оборудования (опрессовщик) нагнетается давление, в полтора раза превышающее рабочее, недопустимо наличие малейших протечек.
Бетонирование – после проведения гидравлических испытаний выполняется заливка стяжки, поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли и загрязнений, при необходимости для удаления мусора используется строительный пылесос.
В процессе заливки в контуре поддерживается давление (3 бара), в момент заливки и последующие трое суток температура стяжки не должна опуститься ниже +5⁰С.Желательно защитить заливку от сквозняков и не допускать пересыхания в процессе набора бетоном марочной прочности.
Тепловые испытания – после полного затвердевания бетона (3-4 недели) проводят тепловое испытание водяной напольной системы, начинают с нагрева теплоносителя до 25⁰С, на рабочий температурный режим выходят постепенно, прибавляя в день по 5⁰С. Чем толще слой стяжки, тем больше времени потребуется для выхода системы на стабильный режим.
Правильно смонтированная водяная система напольного отопления с трубой из сшитого полиэтилена способна служить десятилетиями, не требуя демонтажа и замены.
Устройство теплого пола с водоциркуляционным подогревом своими руками
Технология монтажа теплых полов уже давно перестала быть коммерческой тайной единичных фирм. Сегодня любой желающий может изучить устройство теплого пола с водоциркуляционным подогревом, нюансы установки и выполнить монтаж своими руками.
Из всего семейства теплых полов именно водяной стал наиболее популярным. Это обусловлено его экономичностью, безопасностью и долговечностью. Этап проектирования системы с водоциркуляционным подогревом действительно сложен и его лучше доверить профессионалу.
Что же касается монтажа и установки компонентов, то здесь не требуются высокотехнические знания, лишь некоторый опыт в строительной сфере, поэтому уложить водяной теплый пол своими руками для многих становится вполне реальной задачей.
Устройство водяных теплых полов
Теплые полы с водоциркуляционным подогревом устроены из двух основных составляющих: распределительного узла и контура отопления.
- Коллекторный узел обязательно включает насос, который обеспечивает циркуляцию воды в системе, и смеситель со всеми сопутствующими соединениями. Для управления нагревом, особенно в случае подключения к общей системе радиаторного отопления рекомендуют также установить терморегулятор. Для водяного пола устанавливают ручной или автоматический терморегулятор.
Преимущества автоматического в возможности задать предельный параметр напряжения, по достижении которого терморегулятор отключает систему, и она начинает остывать. На небольших площадях теплые полы чаще оснащены ручным управлением, а там, где теплый пол является основной или единственной системой теплоснабжения, целесообразнее приобрести заводской насосно-смесительный узел.
- Рекомендуют составлять проект с коллекторами, которые позволяют отдельно отключать каждый контур это не только облегчит эксплуатацию, но и усилит надежность системы. Даже если уже решено делать водяной теплый пол своими руками, то в вопросах проектировки лучше обратиться к профессионалу.
- В контур напольного отопления входит собственно труба с теплоносителем, который передает тепловую энергию окружающим материалам. Контур укладывается на пенополистирольную плиту и заливается стяжкой, поверх которой уже стелиться напольное покрытие. Вместе эти слои создают так называемый «сэндвич» теплого пола.
Трубы для теплого пола
Основой всей системы являются именно трубы и тот факт, что они расположены под слоем стяжки говорит о необходимости выбрать качественный материал.
Для водяных теплых полов используют металлопластиковые, полибутеновые, медные, стальные и полипропиленовые трубы, которые отвечают следующим характеристикам:
- Изделия должны иметь особый защитный слой, препятствующий доступу кислорода и влаги;
- Показатель теплопроводимости – 0,43 Вт/мК;
- Коэффициент линейного расширения – не менее 0,025 мм;
- Рекомендуемый диаметр трубы 16-18 мм;
- Выбирая производителя, лучше отдать предпочтение известным компаниям, которые дают гарантию на товар.
Совет! Оптимальными трубами для устройства водяной системы являются полипропиленовые трубы из сшитого полиэтилена PEX или термостойкого PERT.
Калькулятор расчета теплого, водяного пола
Для правильного расчета всех составляющих данной системы водяного обогрева пола, воспользуйтесь нашим калькулятором
Раскладка труб
- Трубы вдоль внешних стен должны укладываются плотнее, чем вдоль внутренних или посередине комнаты, но не менее, чем с шагом 10 см. Отступ от внешних стен – 15 см.
- Если на полу присутствует стык между плитами, трубы кладут по обе его стороны, а пересекающие укладывают на металлические гильзы.
- Что касается способа укладки, то можно выделить два наиболее распространенных: спираль (улитка) и змейка (зигзаг). Улитка более равномерно прогревает площадь, а змейка незаменима, если водяной теплый пол укладывается в помещении, расположенном даже с минимальным с уклоном.
- Максимальное расстояние между трубами – 25 см.
- На больших площадях практикуют двойную спираль или змейку.
Монтаж водяного теплого пола
Установка теплого пола с водоциркуляционным подогревом проходит в несколько этапов. Первым является подготовка основания. Площадь расчищают от строительного мусора, грязи и выравнивают. На готовой поверхности не должно быть перепадов, больших, чем половина сечения трубы. Снизу по периметру стен укладывают демпферную ленту, она служит компенсационным швом между полом и стенами.
Трубонесущее основание
- Профильные теплоизоляционные плиты, являются универсальным материалом и сочетает в себе гидро-термоизоляцию и фиксационные элементы для труб, выступы на панелях, в которые укладываются трубы. Такая подложка предпочтительней, если устанавливается водяной теплый пол своими руками.Плиты требуют значительно меньшего объема работы, просты в монтаже и отличаются хорошими техническими характеристиками.
- Альтернативой их применению может быть монтаж многослойного «сэндвича». Первый слой теплоизоляция, чаще используют листовой полистирол или вспененный полиэтилен. Сверху его застилают гидроизоляционной пленкой и выбирают способ фиксации труб: металлическая сетка, якорные скобы или фиксирующие шины, они же крепежные планки или монтажные рейки. На них трубы укладываются на высоте 2-5 мм над поверхностью, таким образом стяжка охватывает всю их греющую поверхность.
- И классический способ гидроизоляции пола с последующей заливкой стяжки.
Деформационные швы
Компенсационные швы в стяжке нужны в помещениях с длинной стены более чем 8 метров, в прямоугольных комнатах с соотношением стен 1:4 или в комнатах нестандартной планировки. В квартирах и частных домах, где теплый пол в одной комнате редко превышает 20 кв.м., деформационный шов обычно делают только один – в проеме двери. Он представляет собой ленту толщиной 1 см, которая прокладывается на всю толщину стяжки. Каждая труба, которая проходит через ленту укладывается в пластиковую или металлическую гильзу.
Опрессовка системы
Опрессовка – процесс проверки системы на качество соединений труб, фитингов и поиск заводских дефектов. Систему наполняют водой или воздухом. В случае с водой течь покажется сама, а если трубы наполнены воздухом, их придется обмылить мыльным раствором. Преимущества опрессовки водой также заключается в возможности опробовать систему и запустить теплый пол перед заливкой стяжки.
Важно! При монтаже теплых полов используют только специальные трубы, предназначенные для таких систем, а не для горячего или холодного водоснабжения. Также в стяжке запрещено оставлять шовные трубы или изделия из черного металла.
Бетонная стяжка
В качестве стяжки для теплых полов подходит обычная цементно-песчаная смесь. Для улучшения эластичности в нее добавляют специальные пластификаторы. И если толщина обычной стяжки должна быть не менее 5 см, то с пластификатором – не менее 3.
После высыхания стяжки, выполняют пуск теплого пола в рабочем режиме. Запускают систему в течение нескольких дней, каждый раз поднимая температуру с начальной + 20°С на +5°С до достижения проектной. Также проверяют работу распределительного узла и терморегулятора, если он был установлен.
Напольное покрытие
Кафельная плитка, керамогранит и мозаика позволяет обеспечить максимальную теплоотдачу. Возможен монтаж паркета, ламината, ковролина и линолеума если эти материалы обладают техническими характеристиками, которые позволяют стелить их на теплый пол. Под любое напольное покрытие подбирается подходящая подложка.
Некоторые рабочие моменты монтажа теплого пола с водоциркуляционным подогревом можно посмотреть на видео.
Теплый пол своими руками: видео
Два проверенных варианта утепления пола
Строительные нормы для жилых помещений предусматривают утепление полов в домах, коттеджах и квартирах. Но зачем? Ведь зачастую фундамент и подвальные помещения уже утеплены, а в квартирах и того больше — функцию утепления выполняют отапливаемые нижние и верхние этажи. Комфорт — вот базовая причина, на которую стоит ориентироваться в этом вопросе.
Зачем утеплять пол?
Независимо от того, утеплен ли цоколь, фундамент или подвал, неутепленный пол будет холодным из-за эффекта конвекции, при которой холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх. И сколько помещение ни отапливай, ногам все равно будет недостаточно тепла. Ведь в деревянных полах образуются щели, через которые поступает холодный воздух, а бетонные за счет своей теплопроводности могут стать источником значительных теплопотерь, которые по статистике достигают 15%. Еще одна причина — затраты энергоресурсов на отопление. Даже если стараться достичь оптимальной температуры в помещении, полы все равно остаются источником холода, и воздух не прогревается полностью.
Кроме того, попытки нагреть воздух при холодных полах приводят к конденсации влаги, которая при длительном воздействии на любой строительный материал вызывает появление плесени и грибка. Все это говорит о том, что утепление полов — необходимая мера для комфортной жизни. Тут стоит отметить, что утепленные полы имеют еще одно очень важное свойство — хорошую звукоизоляцию от ударного шума.
Так для утепленных полов со стяжкой, где применялся XPS 20 и 40 мм, были проведены исследования. По их результатам было подтверждено, что благодаря плитам утеплителя ударный шум снизился до 21-23 дБ, а при использовании слоя геотекстиля удалось достигнуть показателей в 28 дБ.
Предлагаем ознакомиться с двумя проверенными вариантами утепления полов, которые отлично подходят не только для работ внутри помещения, например, в коттедже или в квартире, но и на балконе или веранде:
- Утепление по «сухой» технологии;
- Утепление с использованием нагревательных элементов.
Инструкция по утеплению пола по «сухой» технологии
Этот вариант утепления стоит рассматривать, если под полом вашего дома расположен неутепленный подвал или другое неотапливаемое помещение, из которого холод проникает в жилые комнаты.
Главное преимущество данного подхода заключается в том, что на этапе утепления не нужно замешивать цементно-песчаные или другие растворы. Вам не придется ждать, пока стяжка высохнет, и вы сможете сразу приступить к следующему этапу работ с финишным покрытием.
Этапы:
Видео-инструкция по утеплению пола с помощью XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
Инструкция по утеплению пола с использованием нагревательных элементов
Это вариант с укладкой теплого пола можно использовать, если помещению необходимо добавить больше температурного комфорта. Подходит для утепления кухни, ванной, туалета, спальни, а, кроме того, станет отличным решением для утепления балкона или его совмещения с основной комнатой. Технология «мокрого» утепления с использованием системы нагревательных элементов — лучший способ для полов со сложной геометрией, так как не придется вырезать плиты с высокой точностью, достаточно залить пол и подождать пока он высохнет. Главное преимущество данного решения — комфорт и удобство в эксплуатации.
Этапы:
- Повторяем пункты 1–4 из инструкции по утеплению по «сухой» технологии.
- Поверх плит XPS производим монтаж системы теплого пола по инструкции производителя. Не забывайте, что элементы системы не стоит укладывать в тех местах, где предполагается размещение тяжелых предметов и конструкций. Это может вызвать перегрев системы и вывести ее из строя.
- Укладываем цементно-песчаную стяжку.
- Укладываем финишный слой из плитки, ламината, паркета или другого декоративного материала на выбор. Однако утепление пола с использованием нагревательных элементов лучше всего комбинировать с финишным слоем из керамогранита или керамической плитки. Это гарантия того, что теплоотдача будет выше, а пол и воздух в помещении теплее.
Представленные выше технологии по утеплению пола проверены временем. При правильном подходе к монтажу и укладке они гарантируют 100% результат — оптимальный микроклимат в помещении, отличные звукоизолирующие свойства, теплые полы в холодное время года, сокращение затрат на отопление и отсутствие избыточной влаги.
Читайте также: