Сделать пол из досок на земле
Обновлено: 12.05.2024
Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.
Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.
Настилка новых дощатых полов.
Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).
По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.
Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.
Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.
Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).
Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).
Перестилка дощатых полов.
Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.
Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.
При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.
Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).
Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.
Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.
Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.
Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.
Как сделать настил из досок на земле своими руками: все этапы изготовления
Красивый участок вокруг дома не менее важен, чем его внешний вид и интерьер. Люди для того и переезжают за город, чтобы жить в окружении зелени и на свежем воздухе, но стараются оформить собственную территорию по своему вкусу. Чтобы с удовольствием гулять по саду или с комфортом отдыхать во дворе, можно подумать над тем, как сделать настил из досок на земле вместо холодных каменных или бетонных дорожек и площадок.
Какими бывают деревянные настилы
Моды на деревянные садовые настилы пришла к нам из Америки, где их изначально делали из тикового дерева. Тик всегда использовали для устройства корабельных палуб, поэтому и такие настилы называли deck – палуба.
Они представляют собой изолированные от дома открытые площадки, на которых можно отдыхать или загорать, установить надувной бассейн. Конфигурация и размеры палубных настилов могут быть любыми, даже каскадными.
Кроме палуб на приусадебных участках устраивают и другие виды настилов.
- Патио – площадка для отдыха в саду, защищенная навесом и нередко оборудованная уличной печью или мангалом.
- Терраса – деревянная площадка перед домом или вокруг него, примыкающая к стенам. Она может быть как открытой, так и оборудованной навесом от солнца и осадков, её обычно оформляют садовой мебелью, занавесями, светильниками и другими декоративными элементами.
- Дорожки и площадки из дерева, ведущие от дома к выходу с участка и расходящиеся по саду.
- Помосты вокруг искусственных водоемов и бассейнов.
В зависимости от высоты и назначения настила, его дополняют ступенями, элементами ограждения, подводят к нему свет, воду. Форму ему придают любую от простой прямоугольной до фигурной, с каскадными переходами.
Подготовка к устройству настила
Перед тем как сделать настил из досок на даче своими руками, нужно определиться с местом для него, подготовить основание и, если конструкция сложная, составить чертеж с размерами всех сторон. По нему будет проще подсчитать необходимое количество материалов.
Планировка и обустройство площадки
Способ подготовки участка земли под деревянный настил зависит от его рельефа и высоты будущего сооружения. Если его нужно поднять повыше или сделать ступенчатым, то лучшей опорой станут винтовые сваи или заглубленные в грунт бетонные или кирпичные столбики по углам помоста и в промежуточных опорных точках. На них укладывают лаги в качестве опоры для досок настила.
Но чаще простую «палубу» устраивают прямо на земле, а чтобы опорные балки не гнили, соприкасаясь с влажным грунтом, участок дренируют. Весь комплекс подготовительных работ выглядит так:
- разметка площадки с помощью натянутого между колышками шнура;
- снятие верхнего слоя земли внутри разметки;
- выравнивание и уплотнение дна выемки;
- засыпка дренирующего слоя (песок, ПГС);
- застилание выровненной площадки геотекстилем.
Совет! Если участок ровный с хорошо проницаемой песчаной почвой, можно обойтись без подготовки, просто приподняв лаги на камнях или бетонных блоках.
Выбор и подготовка материала
Традиционные материалы для устройства «палубы» – брус и строганная обрезная доска. Лучше всего для такого уличного сооружения подходит древесина хвойных пород (лиственница, сосна) или твердых лиственных (дуб, ольха, ясень).
Если не хочется больших трат, в сети можно найти описание, как сделать деревянный настил на даче своими руками из строительных поддонов, которые часто остаются в большом количестве после строительства дома.
А более дорогим и солидным вариантом является настил из террасной доски. Её делают из лиственницы и других устойчивых к гниению пород дерева и пропитывают антисептиками под давлением. Такая обработка отлично защищает настил от гнили, плесени, насекомых. Ребристая поверхность исключает скольжение по мокрому покрытию, а канавки на тыльной стороне доски обеспечивают лучшее проветривание.
Каталог компаний, что специализируются на проектировании и выполнении ландшафтных работ любой сложности
Также можно использовать вместо досок садовый паркет из термически обработанной древесины. Он сделан в виде плиток из нескольких паркетных дощечек на полимерной подложке. Плитки соединяются друг с другом специальными замками. Их укладывают на ровное основание. Это может быть хорошо утрамбованная песчаная подушка, газон или лист ЦСП, закрепленный на лагах.
Это важно! Садовый паркет на зиму рекомендуется разбирать и убирать на хранение в сухое помещение.
Решив использовать доску, её выбирают по следующим параметрам:
- толщина не менее 40 мм;
- ширина от 75 до 150 мм (более узкие могут треснуть при креплении, а более широкие будут коробиться при колебаниях влажности и температуры и дольше сохнуть после дождя);
- длина – в соответствии с проектом.
На строительных рынках продают доски длиной от 2 до 6 метров. Желательно выбирать из них те, которые позволят сделать настил с минимальным количеством продольных стыков и оставят меньше отходов. Например, если ширина подиума 1,5 м, берут трех- или шестиметровые доски, а если 2,5 м – пятиметровые.
Не обязательно покупать доски одинаковой ширины. Чередование широких и узких ламелей в определенном порядке смотрится очень выигрышно.
Сечение бруса для опорных лаг должно быть не менее 100х100 мм.
Перед тем как сделать деревянный настил на земле, все пиломатериалы необходимо тщательно пропитать защитными средствами с антисептическими свойствами. Особое внимание уделяют лагам. Их желательно обработать невымываемой консервирующей пропиткой, уделив особое внимание торцам.
Не стоит на этом этапе покрывать доски декоративными тонирующими составами, лучше сделать это после монтажа, заодно прокрасив точки крепления и обрезанные торцы.
Совет! Приобретайте пиломатериалы с запасом в 5-10%, так как среди них могут обнаружиться бракованные элементы, да и вы сами можете ошибиться или случайно испортить доску.
Изготовление настила
Начинают работу с укладки лаг на подготовленное основание согласно проекту. Самый простой настил имеет прямоугольную форму. Доски укладывают поперек лаг и крепят к ним саморезами или гвоздями. Расстояние между поперечными опорами должно быть не менее 80-100 см и не менее трех штук под каждым прогоном между стыками: по краям и посередине.
Чем крепить
Чем осуществлять крепление досок, решайте сами. И у гвоздей, и у саморезов есть свои преимущества.
Стоят дешевле саморезов, не требуют наличия шуруповерта, при определенной сноровке работа идет быстрее. Но забивать их нужно аккуратно, не оставляя на поверхности древесины вмятин от ударов молотком. Для этого их сначала забивают до соприкосновения шляпки с поверхностью, а затем добивают через бородок.
Главный недостаток крепления гвоздями – конструкция получается неразборной, что в будущем может усложнить ремонт, замену поврежденных ламелей. Кроме того, сухие доски при вбивании в них гвоздей могут раскалываться. Чтобы этого не происходило, можно просверливать в них направляющие каналы или забивать так, чтобы стержень входил в древесину не вертикально, а с небольшим наклоном по направлению к оси доски.
Саморезы для уличного настила должны иметь защитное покрытие белого или желтого цвета. Они дороже черных и гораздо дороже гвоздей, но лучше фиксируют деревянные детали друг к другу. А готовая конструкция получается разборной и ремонтопригодной. Для крепления потребуется электрическая дрель или шуруповерт с подходящей к шлицам насадкой.
Как крепить
Монтаж начинают с крайней доски. Если настил примыкает к стене дома, между ней и доской оставляют небольшую щель для проветривания и быстрого высыхания. Если это патио или палуба, ребро доски должно слегка выступать за торец лаги.
К каждой поперечной опоре доску крепят в двух точках, отступив от краев 1,5-2 см, иначе она начнет коробиться и выгибаться «корытом».
Для справки! Доски будут меньше коробиться и растрескиваться, если укладывать их так, чтобы рисунок годовых колец на торцах смотрел дугой вниз.
Под влиянием атмосферных факторов древесина будет попеременно расширяться и сужаться, поэтому между досками необходимо делать небольшие зазоры, обеспечивающие свободное движение и служащие для вентиляции и стока дождевой воды. Достаточно сделать их шириной 4-5 мм.
Обеспечить равномерность зазоров можно с помощью заранее подготовленных деревянных или пластиковых проставок, которые вставляются между соседними досками и зажимаются ими. Роль проставок могут играть и толстые гвозди, которые слегка вбивают в лаги вплотную к уже закрепленной доске по всей её длине. Следующую доску поджимают к проставкам и крепят, после чего гвозди вынимают и переставляют в новую позицию.
Пиломатериалы редко бывают идеального качества, часть досок обязательно будет иметь изгиб. Не стоит их отбраковывать, так как сделать деревянный настил на улице своими руками красивым и аккуратным можно и из них. Для этого используют клинья и струбцины.
Если доска изогнута горбом внутрь, то между ней и предыдущей закрепленной ламелью вбивают клин и отжимают горб до получения необходимого зазора. Если горб выпирает наружу, его поджимают внутрь струбциной либо временно вбивают в лагу опорный брусок и действуют клином.
Перед выравниванием фиксируют на крайних лагах концы изогнутой доски, а промежуточный крепеж только наживляют, чтобы вкрутить или забить сразу после установки по месту.
Видео описание
Как выпрямить изогнутую доску при устройстве настила, смотрите в видео:
Чтобы не пришлось обрезать последнюю доску настила вдоль по всей длине, желательно заранее определить оптимальную ширину зазора, разложив все доски без крепления. А в процессе обшивки лаг контролировать ширину ещё не застеленной площадки.
Иногда для террасного настила используют сплошную укладку шпунтованными досками. При отсутствии вентиляционных зазоров они будут долго сохнуть после осадков и гнить. Избежать этого можно, если устроить небольшой уклон вдоль досок для стока воды.
Если помост имеет большую длину, доски приходится стыковать торцами. Все стыки должны приходиться на лаги, ширина которых должна быть достаточной для двойного крепления. В противном случае в таких местах делают сдвоенные лаги.
Настил получится более прочным и красивым, если группировать стыки не по одной лаге, а в разбежку, чередуя их через одну или две ламели.
Это важно! Обрезанные в размер торцы досок на стыках перед креплением не забывайте обрабатывать защитной пропиткой.
Чтобы получить идеально ровный торцевой край помоста, концы досок лучше обрезать не по отдельности, а после полного окончания монтажа. Для этого по краю настила проводят мелом ровную линию или закрепляют прямую рейку, и срезают выступающие концы лобзиком либо циркулярной пилой.
Как декорировать
После завершения основных работ приступают к декорированию. В первую очередь придают настилу желаемый цвет с помощью тонированных пропиток, масел, лаков или красок. Желательно использовать лакокрасочные материалы, не создающие на поверхности скользкую глянцевую пленку.
Видео описание
Чем лучше покрывать дерево на улице, маслом или лаком, рассказывается в видеоролике:
Для отбеливания древесины тоже имеются подходящие готовые средства, которые вполне можно заменить слабым раствором гашеной извести, которая станет дополнительной защитой от плесени.
Если ровный настил кажется вам недостаточно эффектным, в нем можно вырезать круглые отверстия между лагами и установить в них вазоны с цветами или посадить декоративные кусты.
О таком декоре можно подумать заранее, на этапе проектирования деревянной палубы. Очень интересно выглядят настилы, в которые вписаны уже имеющиеся на участке деревья и другие растения. При монтаже опорной конструкции лаги укладывают вокруг них, оставляя свободное пространство для роста, а при обшивке делают в настиле «окно».
Точно также обходят большие валуны и другие природные объекты, повторяя их форму по периметру.
Геотекстиль, выступающий за периметр платформы, обрезают и засыпают галькой. Можно посадить по кромке декоративные растения, установить ящики с однолетними цветами. Высокую палубу зашивают по низу доской, прибивая её к торцам лаг. Великолепного эффекта можно добиться, если прорезать в ней отверстия и вставить светильники.
Видео описание
А в этом видеоролике показано, как быстро и почти бесплатно сделать дорожки из старых досок своими руками:
Коротко о главном
Дерево – не самый практичный и долговечный материал для устройства садовых дорожек и площадок. Но при правильной обработке оно прослужит долго, радуя своим натуральным видом и теплой приятной поверхностью. Чтобы сделать настил из досок, нужно подготовить место на участке, обеспечив хороший дренаж, обязательно пропитать брусья и доски защитными составами, а при сборке обеспечить проветривание каждой ламели, делая между ними небольшие зазоры.
Преимущества и недостатки деревянного пола в гараже, правила сборки
Пол в гараже подвергается серьезным нагрузкам, поэтому для него используют прочные материалы с высокой износостойкостью. Чаще это бетонная стяжка, реже плитка из керамогранита, совсем редко из дерева. Но деревянный пол в гараже – конструкция на самом деле прочная с длительным сроком эксплуатации, но с условием, что напольное основание будет грамотно собрано из пиломатериалов определенного качества. Поэтому в статье будем рассказывать о деревянных полах, о материалах, из которых они сооружаются, и о способах возведения напольной конструкции.
Древесина для пола в гараже
Начнем именно с выбора пиломатериала, потому что это основа всей конструкции. Итак, для пола в гараже необходимы доски толщиною не менее 50 мм и брусы для лаг сечением не менее 100х100 мм. Материал должен быт сухим (не более 20% влажности), без видимых дефектов и изъянов. Оптимально – пиломатериал первого класса.
Что касается пород дерева, то здесь нет необходимости выбирать дорогие модели типа доски из дуба или ореха. Подойдут и традиционные из хвойных пород. Конечно, лучше выбрать прочную древесину, но обойдется сооружение пола в гараже из нее дорого.
Преимущества и недостатки деревянного пола
Начнем с положительных характеристик:
- Если правильно подобрать пиломатериалы, если грамотно их обработать и уложить, то пол в металлическом гараже (кирпичном или блочном) прослужит не один десяток лет.
- Сам монтажный процесс несложен. Да и стоит услуга по его сборке недорого.
- Высокая прочность конструкции. Собранный из досок толщиною 50 мм пол легко выдержит нагрузку до 175 кг/м².
- Дощатое напольное покрытие легко поддается ремонту. Заменить одну половицу не составит большого труда. И обойдется это недорого.
- Древесина хорошо впитывает в себя излишнюю влагу, поэтому даже в металлическом гараже, где постелен деревянный пол, влажность будет всегда в норме. А это очень важный показатель для хранения автомобиля.
- Дерево не пылит, как бетонное основание.
- Упавший на его поверхность металлический предмет не создаст искр. А это уже критерий пожарной безопасности строения.
Теперь о недостатках:
- Древесина – материал огнеопасный. Этот фактор нередко становится решением представителей пожарных служб закрыть гараж. Особенно, если в нем система отопления основана на дровяной печке.
- Доски хорошо впитывают в себя всю жидкость. И неважно, была пролита вода или техническое масло, бензин или краска. Поэтому деревянные полы быстро загрязняются. Добавим, что доски быстро впитывают в себя запахи.
- Древесина начинает быстро гнить, если под напольным основанием не предусмотрена вентиляция, если половые доски периодически не обрабатываются защитными составами.
- Дерево – рассадник насекомых. Даже крысы и мыши пытаются в нем организовать свои гнезда.
- Не во всех регионах пиломатериал является доступным удовольствием.
Технологии формирования деревянного пола в гараже
Сразу оговоримся, что деревянный пол в металлическом гараже, и не только, это лаговая конструкция. То есть сначала укладывают лаги, а уже на них монтируют доски. При этом существует две позиции, касающиеся основания внутри гаражной постройки. Это может быть основание бетонное или обычный грунт. Соответственно и установка лаг будет производиться по-разному. Давайте рассмотрим эти два варианта по отдельности.
Деревянные полы в гараже по бетонному основанию
В качестве бетонного пола под брус в гараже могут выступать уложенные железобетонные плиты перекрытия или залитая по грунту стяжка. В любом случае основание это прочное. Итак, как проводят монтаж лаг:
- У дальней от входа в гараж стены укладывают один лаговый брус поперек гаража. Расстояние от стены постройки – 5 см. Его выравнивают по горизонту, используя уровень. Для выравнивания применяют деревянные подкладки. Брус пока не крепят к бетонному основанию.
Каталог компаний, что специализируются на строительстве малых архитектурных форм.
- Точно такую же лагу укладывают около входа на том же расстоянии от стены. И точно также выравнивают по горизонтали.
- Затем между ними натягивают нить или на них укладывают ровную рейку, которая покажет, какая из лаг расположена выше, а какая ниже. После чего выбирается одна из них, как точка отсчета в процессе монтажа. Обычно берут за основу элемент, расположенный выше.
- После чего нижнюю лагу приподнимают до уровня верхней. То есть двумя элементами лаговой конструкции создается ровная горизонтальная плоскость.
- После чего оба бруска крепятся к бетонному основанию. Здесь можно использовать металлические дюбели, для чего в лагах и в полу высверливаются отверстия, куда дюбели загоняются. Можно использовать металлические уголки, которые одной полкой крепятся к брускам, другой к бетонному основанию. На фото ниже как раз такой способ крепления показан.
Следующий этап – формирование горизонтальной плоскости. Для этого между уложенными брусами натягивают три-четыре прочные нити, которые будут формировать плоскость деревянного пола. После чего переходят к монтажу промежуточных лаг, которые выравнивают по натянутым нитям. Шаг установки брусов – 40-60 см. Все зависит от толщины используемых досок. Чем толще доска, тем больше шаг монтажа лаг.
Как собрать дощатый пол
Следующий этап в формировании деревянного пола – укладка и крепления досок. Для этого лучше всего использовать шпунтованные изделия, хотя подойдут и обрезные. Просто с первыми работать проще, да и в процессе сборки поверхность будет без видимых стыков.
Итак, первая доска укладывается около стены, выравнивается перпендикулярно уложенным лагам и крепится к ним саморезами. Вкручивать крепежи надо в паз шпунта, чтобы шляпки саморезов не были видны. Если используются обрезные доски, то крепление проводят через торец изделия. Обратите внимание, что первая доска укладывается не впритык к стеновой поверхности, а на небольшом расстоянии, равном 1 мм. Это так называемый компенсационный зазор, который не даст доскам упираться в стену при их влажностном расширении.
Теперь около первой уложенной панели укладывают параллельную рейку сечением 50х50 мм, которую крепят саморезами к лагам. Расстояние между двумя пиломатериалами – ширина доски, плюс 5-10 см.
Теперь между первой уложенной доской и рейкой укладывают вторую половицу, вставляя паз в шип, подбивая киянкой по торцу. После чего между второй доской и рейкой забивают три или четыре деревянных клина, с помощью которых прижимают второй элемент дощатого пола к первому. Далее просто крепят вторую доску к лагам саморезами. После чего демонтируют рейку и переносят на то же расстояние, что и в первом случае. И таким способом процесс ведется до противоположной стены гаража.
Последнюю половицу укладывают с зазором от стены. Если она полностью не помещается, то панель просто подрезают под требуемый размер.
Не всегда длина досок закрывает напольное основание полностью. Поэтому укладку ведут с удлинением. При этом две уложенный вдоль доски обязательно стыкуют на одной из лаг.
Видео описание
В видео показана технология сборки дощатого пола:
Деревянные полы по грунту
Это значит, что никакого прочного основания внутри гаража нет. Просто сооружение построено по ленточному фундаменту, между элементами которого осталась земля из выкопанных траншей.
Сначала грунт выравнивают. Затем всю плоскость засыпают песком слоем 5 см, который выравнивают и утрамбовывают. После чего засыпают щебеночный слой толщиною 10 см, который также выравнивают и трамбуют.
В принципе, этого делать необязательно, ведь не будет же заливаться стяжка по подготовленной песчано-щебеночной подушке. Просто таким образом формируется фильтрующий слой, который быстро будет впитывать в себя жидкости, пролитые на полы и прошедшие сквозь него.
Проще можно сделать так:
- Через каждый метр на выровненном грунте укладывают кирпичи или бетонные блоки. Можно под них сделать небольшие углубления, в которые рекомендуется уложить гидроизоляционный материал, к примеру, сложенный вдвое рубероид.
- Подставки под лаги выставляют в одной горизонтальной плоскости. В принципе, технология выравнивания точно такая же, как и в случае с лагами.
- То есть у противоположной стены от входа сначала выравнивают по горизонтали две крайние подставки.
- Далее то же самое делают с кирпичами (блоками) около входа.
- Потом выставляют все четыре подставки в одной горизонтальной плоскости.
- После чего по уложенным рейкам или натянутым нитям выставляют подставки и в поперечных рядах, и в продольных. То есть получается, что все блоки своими верхними торцами формируют одну плоскость.
Подставки можно формировать из разных материалов. К примеру, это может быть брус, тротуарная плитка, каменная плитка, брусчатка и прочие прочные материалы. Нередко подкладки изготавливают из армированного монолитного бетона. То есть в выкопанную ямку укладывают гидроизоляционный материал, затем металлическую сетку, а потом заливают бетонный раствор.
Когда подставки под лаги готовы, начинают собирать лаговую конструкцию. Здесь все то же самое, что и при формировании деревянного пола по бетону. И точно такая же технология сборки половиц.
Видео описание
В видео показано, как собрали лаги по грунту внутри гаражной постройки:
Полезные советы
Не многие хотят возиться с деревом, считая, что этот материал – не самый удачный вариант для гаража. А зря. Примеры деревянных полов внутри гаражных строений доказывают обратное. Просто необходимо грамотно провести монтаж конструкции и точно соблюдать рекомендации специалистов. Вот некоторые из них:
- Доски надо укладывать вдоль движения автомобиля.
- Все деревянные материалы и изделия необходимо обрабатывать защитными составами. И тут потребуется решить, чем обрабатывать деревянный пол в гараже. В принципе, состава два: антисептик и антипирен. Первый отвечает за борьбу с вредоносными микроорганизмами (плесень, грибки), второй повышает огнестойкость древесины. Наносят обе жидкость именно в таком порядке: сначала антисептический раствор, после высыхания антипиренный.
- При сооружении лаговой системы по грунту рекомендуется нижние торцы лаг, которые соприкасаются с почвой или песчаной подушкой, обработать гидроизоляционным материалом, к примеру, битумной мастикой.
- Обязательно верхнюю плоскость дощатого пола обрабатывают краской или лаком, но тут встает другой опрос, чем покрыть деревянный пол в гараже, какую для этого применяют краску.
Оптимальный вариант – полиуретановые краски. Они обладают высокой износостойкостью. Неплохо себя показали лаки. Можно использовать морилку, которая является отличным средством и от влажности, и от насекомых. На рынке можно найти специальные пропитки для древесины, они продаются разного цвета, так что можно пофантазировать с дизайном. Но в любом случае даже самые износостойкие покрытия прослужат в гараже недолго. Поэтому полы придется периодически подновлять в плане защитного покрытия.
Заключение по теме
Деревянные полы, обустраиваемые в гаражах, неплохой вариант. Зря многие от него отказываются. Они по эксплуатационным характеристикам не уступят бетонным или каменным, тем более по сроку службы. Конечно, при условии, что конструкция собиралась профессионалами, то есть качественно.
Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома
Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.
Деревянный пол на столбиках по лагам
На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.
Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.
Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.
 |
 |
Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.
Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.
Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.
Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.
В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.
Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.
Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал
Подробнее . . .
Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.
Как сделать деревянный пол на столбиках
В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.
Современные полы на лагах в частном доме делают так
Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.
Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.
Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.
Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.
Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя , затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.
Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.
В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.
Как определить толщину утеплителя пола
Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.
Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).
Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.
Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.
Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).
Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.
Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.
Паро- теплоизоляция пенофолом
 |
| Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг. |
Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.
Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.
Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.
Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.
Пол по лагам на промежуточных стенках
 |
| Пол по лагам на промежуточных стенках |
В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.
Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.
Деревянный пол по грунту на лагах
Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:
Как сделать деревянный пол по грунту?
Перед укладкой деревянных полов по грунту нужно учесть, какая почва находится под полом, если уровень грунтовых вод высок то крайне необходима делать надежную гидроизоляцию.
Как известно, подвал или первый этаж имеет грунтовое основание, на котором можно обустроить всего два вида полов: деревянный и бетонный. Деревянный пол по грунту на сегодняшний день пользуется довольно большой популярностью, в особенности для подвального помещения теплого загородного дома. Что касается бетонного покрытия, то оно лучше подойдет для гаражей, веранд, кладовок и подвалов на улице.
Деревянный пол по грунту необходимо укладывать с учетом того, какой тип почвы присутствует на участке. Встречаются случаи, когда уровень грунтовых вод настолько высок, что грунт становится полностью мокрым. В этом случае необходимо сделать качественную гидроизоляцию, без которой не будет гарантирована надежность и целостность конструкции на протяжении длительного периода. Поэтому первым и наиболее важным условием любого деревянного пола по грунту является сухой грунт. Укладывать деревянный пол на почву, прежде всего, очень выгодно, так как не требуются дополнительные расходы на приобретение дорогостоящих строительных материалов. Конечно, с приобретением тепло- и гидроизоляции расходы немного увеличиваются. Но в любом случае такое покрытие на грунт является наиболее удобным и доступным.
Устройство деревянного пола по грунту
Для утепления деревянного пола минеральной ватой необходимо сначала с обоих сторон теплоизоляционного материала сделать гидроизоляцию.
Статья по теме: Двери Pandoor израильского производства: особенности и моделиКраткое описание основных этапов укладки пола:
Схема устройства опорных столбиков под лаги деревянных полов.
Особенно ответственно нужно подойти к процессу шлифовки покрытия, так как от этого будет зависеть гладкость пола. Первоначально, как уже упоминалось выше, нужно пройтись рубанком по покрытию. Затем, воспользовавшись шлифовальной бумагой (наждачкой), хорошенько отшкурить и отполировать деревянный пол. Дерево имеет особенность преображаться после лакирования (выступает ярко выраженная структура и цвет), так что после шлифовки рекомендуется покрыть полы бесцветным лаком.
Все вышеперечисленные работы можно выполнить самостоятельно, если иметь под рукой четкую пошаговую инструкцию и все необходимые инструменты и материалы.
Требуемый рабочий инструмент и материалы
Для работы с деревянным полом на земле потребуются некоторые рабочие инструменты и, естественно, нужные материалы:
Статья по теме: Способы очищения кухонных шкафчиков от жирных пятенТехнические особенности рабочих этапов
Как известно людям, имеющим опыт в проведении монтажных работ, у каждого рабочего этапа есть свои особенности. Поэтому соблюдение рекомендаций по выполнению этих этапов поможет выполнить работу более качественно и быстро. Что же касается работ в собственном доме, то, прежде всего, в работе должны преобладать внимательность и терпение.
Конструкция пола представляет собой следующее: подошва, подстилочный слой, гидроизоляция, теплоизоляция, основной несущий слой, облицовочный материал.
Схема утепления деревянных полов на грунте.
Схема утепления деревянного пола.
Статья по теме: От чего зависит теплоотдача отопительных приборов?Основной несущий слой является главной деталью в общей конструкции. Представляет собой деревянное покрытие из определенной породы дерева.
Процесс монтажа своими руками: закрепление материала
Как уже описывалось выше, конструкция деревянного пола по грунту представляет собой теплое и в первую очередь вентилируемое покрытие. Процесс самого монтажа представляет собой следующую схему.
В обязательном порядке нужно проверить грунт на прочность (подготовка грунта). В том случае, если его прочность вызывает сомнения, нужно снять небольшой слой грунта и вместо него засыпать песок, смешанный со средним щебнем. Рекомендуется добавить в раствор битума и хорошо утрамбовать всю засыпку.
При помощи строительного уровня необходимо установить маяки и определить места для будущих “тумбочек”. Рекомендуется залить тонкий слой бетонной стяжки. После заливки при помощи уровня выровнять все покрытие.
Кирпичные “тумбочки” нежелательно выполнять из силикатного кирпича и искусственного камня. Также следует учитывать, что установку “тумбочек” можно начинать только после полного высыхания стяжки. Далее, необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный слой.
Читайте также: