Самый дешевый черновой пол

Обновлено: 13.05.2024

Какой вариант чернового пола предпочесть

прошу дать совет относительно того, какой вариант чернового пола предпочесть в жилых зонах (на кухне и в ванной, как я понимаю, вариант сухой стяжки исключен). В комнатах планируется ламинат/паркет, в коридоре - плитка. Квартира в новостройке (монолитно-каркасный дом), площадь около 80 кв.м. Максимальный перепад пола в квартире довольно небольшой - около 2 см. По полу проложены полипропиленовые трубы системы отопления, которые в некоторых местах имеют "перехлесты", в которых общая высота достигает около 3-4 см).

Насколько я разобрался в вариантах чернового пола, с учетом особенностей квартиры можно рассмотреть три основных варианта + один комбинированный:

Обычная стяжка из пескобетона высотой около 5-6 см (чтобы над самой высокой точкой был слой 3 см). Преимущества: самый дешевый вариант, устойчивость к влаге, трубы системы отопления будут залиты стяжкой, что практически исключит их возможное протекание в будущем. Недостатки: часть тепла системы отопления будет уходить в стяжку, долгое высыхание (3-4 недели), возможно, потребуется дополнительное выравнивание наливным полом, относительно высокая цена ошибки монтажа (в самом плохом случае придется полностью демонтировать и переделывать), как следствие - самая высокая стоимость работ, не самая лучшая звукоизоляция.

Наливной пол высотой 4 см. Преимущества: устойчивость к влаге, трубы системы отопления будут залиты стяжкой, что практически исключит их возможное протекание в будущем, быстрое полное высыхание (до 1 недели). Недостатки: высокая итоговая стоимость (в 1,5-2 раза выше по сравнению со стяжкой), высокая теплопроводность, поэтому как и в варианте 1 часть тепла системы отопления будет уходить в пол, не самая лучшая звукоизоляция.

правильно ли я понимаю плюсы и минусы каждого из вариантов?

не упустил ли я что-то важное?

Буду рад любым комментариям и советам. Заранее большое спасибо!

07.02.2016 в 12:00

ok_21 , вариат "сухой пол" самый ущербный. Теплоизоляция - да, звукоизоляция "-", влагостойкость "-", стабильное горизонтальное расположение "-", ремонтопригодность "?". И стяжкой ЭТО называют только монтажники ЭТОГО.
Лучший вариант - плавающая полусухая стяжка ЦПС "механизированная" (подача с земли+затирка машиной "вертолет" ) , но не по минплите, а по рулонной резино-битумной изоляции, типа Техноэласт. Трубопровод защищается от теплопотерь и для компенсации термических напряжений энергофлексом соотв. диаметра. Сохнет недели 3, ровнитель не требуется, укладывается за пару дней.
Более массивные конструкции обладают лучшей звукоизоляцией.

07.02.2016 в 18:10

СамарА , спасибо за совет! Прошу уточнить некоторые моменты:

В чем основные преимущества плавающей полусухой стяжки по сравнению с вариантами 1, 2 и 4?
Какие у нее недостатки?
Правильно ли я понимаю, что для снижения теплопотерь Вы рекомендуете защитить трубы отопления энергофлексом вне зависимости от выбранного варианта чернового пола?

07.02.2016 в 21:36

ok_21 , любая стяжка ЦПС при высыхании уплотняется и ужимается, сокращая свою площадь незначительно, но с силой, сопоставимой с силой сцепления с основанием. Если прочность стяжки выше, то она (контактная) отойдет всем пластом от основания и будет при простукивании "бухтеть"(издавать громкий глухой звук), со временем растрескается. Если прочность меньше, то она растрескивается сразу и бухтит вблизи трещин. Это было про контактную (вариант 1,2,4).
Плавающая делается на разделительном слое стяжка может беспрепятственно сжаться без растрескивания и контактируя через плотный разделительный слой с основанием не издавая раздражающих звуков. При жестком разделительном слое армирование сеткой не требуеся (как и не возбраняется). Одним полотном делать не рекомендуется, нужны деформационные швы в поемах. При полусухой технологии применяют фиброволокно для разнонаправленного армирования. При одинаковом обЪеме/слое полусухая получается плотнее=прочнее, что имеет значение для звукоизоляции в т.ч. Делается без маяков в привычном представлении, смешивается и подается в помещение машиной, затирается сразу в процессе укладки (значительный выигрыш во времени). Качество поверхности не нуждается в улучшении ровнителем. Стяжку лучше делать после штукатурки стен и потолков укладывая демпферную ленту к стенам (мебельным степлером), подбирая уровень соответствующий толщине покрытия, отключив отопление в полу на неделю. И не относитесь к подогревустяжки в дальнейшем как к теплопотерям, т.к. тепло остается в вашем помещении, а вот полимерные (особенно безметалловые) трубы имеют значительные температурные изменения размеров, которые требуется компенсировать избегая жесткой заделки (энергофлекс). Поищите в сети сравнительную таблицу теплового удлиннения различных типов водопроводных труб и оцените свои.
Из минусов: явных нет, ценовой уровень средний, нагрузка на перекрытие значительная, но в допустимых пределах (при 5-6 см ок. 100 кг/кв. м), не всех заинтересует объем.
Если делаете силами наемных рабочих (не сами), то это лучший вариант.
П.С. судя по дотошности в выборе чего-либо день рождения тоже в октябре? (Для статистики . )

Пол из доски, фанеры или OSB? | Посчитал, что дешевле для моей бани

Буквально на днях решил посчитать, сколько материалов мне необходимо закупить для внутренней отделки моей бани, а конкретно для устройства чернового пола. Напомню, что баня у меня с мансардным этажом, поэтому не удивляйтесь, что вышло довольно много.

Планировка моей бани. Планировка моей бани.

Получилось, что для устройства чернового пола в комнате отдыха и на мансарде мне понадобится почти 42 квадратных метра. "Квадратных метра чего?" - спросите вы.

Вот тут то и встал вопрос, как же лучше поступить, - заказать обрезную доску и сделать черновой пол из нее, или же купить фанеру или OSB).

Есть, кстати и третий вариант, это готовая шпунтованная доска для пола. Этот вариант тоже рассмотрим и посчитаем.

Для чистоты эксперимента будем использовать одного и того же поставщика, склад которого находится недалеко от моего дома. У них на сайте есть всё, что я хочу сравнить и, соответственно, цены на продукцию.

Начнем с доски.

Именно так сделаны полы в моем доме. Лаги пола выполнены из массивных бревен, а струганная доска уложена на них, прижата между собой при помощи клиньев и прибита гвоздями. Чтобы между рядом лежащими досками не было перепада, я проходил по ним электрорубанком.

Полы в моем доме в процессе выравнивания. Полы в моем доме в процессе выравнивания.

Стоимость такой доски составляет 12000 рублей за кубометр, то есть за 25 квадратных метров (при толщине доски - 40 мм).

Кстати, для того, чтобы подсчет затрат на разные полы был еще более честным, я решил не менять предполагаемый шаг лаг. На мансарде он составляет около 45 сантиметров по центрам балок, поэтому примем и в комнате отдыха его именно таким.

Вы можете возразить, что для такого шага совершенно не обязательно использовать доску толщиной 40 мм, про которую я писал выше. Возможно это так, но я решил, что лучше перестраховаться. Тем более, я нашел этому обоснование.

Напомню, доски я планирую купить сосновые. Напомню, доски я планирую купить сосновые.

Нехитрыми вычислениями получаем, что мне для моих 42 метров нужно готовить минимум 20 160 рублей. И это, при то условии, что не будет обрезков. Если считать все обрезки, то удобнее прикинуть количество досок - их нужно 52. База заявляет, что в кубе 27 досок, то есть мне нужно почти два куба! А это - 24000 рублей!

Итого - чуть меньше 24000 рублей за полы из обрезной доски, толщиной 40 мм.

Теперь фанера.

Чаще всего для устройства пола применяется фанера марки ФК (фанера карбамидоформальдегидная) поэтому будем рассматривать прежде всего её. Кроме этого, существует как минимум 5 сортов фанеры (от первого к пятому), которые определяют качество шпона. Ну и, наконец, по качеству обработки внешнего слоя, фанера бывает нешлифованная (НШ), шлифованная с одной стороны (Ш1) и с двух сторон (Ш2).

Попробуем взять самую дешевую фанеру, сорта 4,4, толщиной 8 мм. Она нешлифованная. Ее цена - 620 рублей за лист размером 1525 на 1525 см. Получается, нужно 18 листов на один слой и 36 на два.

Итого - 22320 рублей за фанеру толщиной 8 мм в два слоя.

Теперь посчитаем OSB (ОСП - ориентированно-стружечная плита).

Это материал близок по свойствам к фанере, но имеет в сравнении с ней несколько недостатков. Прежде всего, это меньшая влагостойкость и прочность. Еще, поговаривают, что плиты ОСП выделяют в процессе эксплуатации вредные вещества, но насколько я понял, это всё байки и происки конкурентов.

Рассмотрим ОСП-3, как самый распространенный вид ОСП, применяемый в строительстве. Тем более, только он и представлен на сайте.

Видимо, ОСП толщиной 8 см не так популярна, или же вовсе не производится. Что же, посчитаем затраты на девятку, тем более, как я писал выше, прочность ОСП ниже чем у фанеры.

Площадь одного листа составляет 3,125 квадратных метра, поэтому, для пола мне понадобится 27 листов.

Получается 18 225 рублей за OSB толщиной 9 мм в 2 слоя.

Если же взять сразу листы толщиной 18 мм и уложить ОСП в один слой, то получим небольшую экономию и по деньгам и по трудозатратам.

Если OSB класть в один слой 18 мм, сумма составит 17 766 рублей.

И, наконец, шпунтованная доска для пола.

Тут поставщик не особо раскрывает стоимость товара. Но, что-то прикинуть всё равно можно.

Из двух представленных позиций с ценами, мне более-менее подходит доска за 810 рублей. А теперь, давайте еще раз посчитаем, сколько досок мне нужно. На этот раз их ширина 135 мм. Если класть их в длину, то их придется отрезать их по 5,5 метров. В ширину комната отдыха 2,7 метра, мансарда - 4,9. Итого, 7,6 метров. Получается, мне нужно 57 досок. А это более 45000 рублей!

45000 рублей за шпунтованную доску! Лучше бы не считал.

Теперь я все больше склоняюсь с полу из OSB. Теперь я все больше склоняюсь с полу из OSB.

В итоге, самым дешевым вариантом оказался ОСП. Если класть его в один слой, толщиной 18 мм, то можно сэкономить более 6000 рублей в сравнении с обычной доской. Трудозатраты сокращаются ещё более значительно, ведь доску нужно еще постругать, а потом выровнять.

Cделал надежный черновой пол. Не ОСБ и не доска: сэкономил кучу денег

Решил построить двухэтажный дом в условиях ограниченного бюджета. Когда коробка из СИП-панелей была готова, нужно было делать перекрытие, для которого я начал искать материалы. Преимущество отдавал также СИП-панелям, но ввиду ограниченности финансов пришлось отказаться от данного варианта в пользу каркасной технологии. Для реализации необходимо было выбрать сечение леса, которое бы соответствовало нагрузкам на проемы.

Рассчитал проект, закупил необходимые материалы, соорудил перекрытие из деревянных балок, пропитанных огнебиозащитой. Каждую доску выбирал сам: тщательно рассматривал, чтобы были идеально ровными, без следов коробления, трещин и сколов. Монтировать было легко, и обрезать почти ничего не пришлось. Следующим этапом утеплил перекрытие по периметру пенополистиролом с помощью пены.

Денег, чтобы сделать покрытие перекрытия, не хватало. Поэтому я принял решение поднять стены с временным настилом, а перекрытие оставил напоследок.

Поиск материала для пола

Все застройщики применяли в данных целях либо ОСБ, либо дюймовку. Во времени у меня не было ограничений, поэтому отнесся к подбору материала серьезно и основательно, выбирал между двумя предложенными. Я хотел, чтобы пол был по свойствам похож на бетонный: не пропускал звуки, обладал высокой прочностью и износостойкостью. А еще для меня важнейшим критерием была стоимость, соответственно, чем ниже, тем лучше.

Я вспомнил о том, что недавно мой друг строил частный дом, и решил сходить к нему в гости. Перекрытие между этажами по совету застройщиков он выполнил из ОСБ 22 мм, которое по стоимости обходится значительно меньше доски. Плита представляет собой стружку из отходов лесопильных материалов, что обусловливает его низкую стоимость и легкость.

На тот момент для меня ОСБ занимал первое место в выборе, поэтому ознакомиться с ним поближе было в радость. Когда мы с другом ходили по второму этажу, мебель буквально дрожала от вибрации. Дверцы высокого шкафа при прыжках открывались настежь. Пришлось отказаться от этого материала и продолжить поиски, так как для покупки дюймовки адекватного качества денег у меня не хватало.

Новый знакомый, с которым меня свела судьба, оказался работником мебельного склада компании, торгующей столешницами и ДСП. По счастливой случайности он рассказал мне, что для безопасной перевозки столешницы перекладываются точно такими же столешницами, только бракованными, сверху и снизу для надежности, а также уведомил меня о том, что есть фирмы, которые продают брак в разы дешевле.

Идея захватила меня, я начал просматривать информацию в интернете, но ничего про перекрытие из столешниц не нашел. На свой страз и риск решил провести эксперимент на опыте собственного дома. С этого момента началась длительная закупка дешевых столешниц. Нельзя было сразу приобрести необходимое количество материала, потому что его не было в наличии, и я начал покупать бракованные доски по возможности. Обзванивал все мебельные фирмы и узнавал, есть ли у них столешницы с браком.

После положительного ответа мчался за покупкой. Таким образом исколесил весь город, благо, время мне позволяло. Процесс закупки длился около месяца. Я привозил доски и сразу укладывал их на лаги без крепежа, чтобы подстраховаться. Все же мне удалось полностью выложить перекрытие из столешниц, чему я был несказанно рад.

Когда пригласил друга на тест-драйв нового перекрытия, он был, мягко говоря, шокирован моей идеей, но после того, как прошелся по всему периметру второго этажа, даже расстроился, что сам такого не сделал.

Устройство чернового пола своими руками

Приступая к ремонту пола или его устройству в новом доме, важно не только купить качественное напольное покрытие и провести его укладку согласно технологии, но и правильно оборудовать черновой пол. В зависимости от конструкции дома устройство чернового пола будет отличаться. Рассмотрим основные способы монтажа чернового пола.

Сухой способ

Этот способ создания чернового пола несвязан с укладкой цементной стяжки или другого раствора. Он может быть выполнен:

на лагах (стационарный)
на регулируемых лагах;
с сухой стяжкой.

«Пирог» пола «Пирог» пола

Устройство чернового пола на лагах

Такой черновой пол монтируется намного быстрее цементной стяжки и значительно легче по весу. В качестве лаг берут деревянные брусья, которые укладывают на балки, бетонное основание или песчаную подушку. Лаги имеют следующие размеры:

ширина – 80-100 мм;
толщина – 25-60 мм.

Черновой пол на лагах монтируется намного быстрее, чем бетонная стяжка Черновой пол на лагах монтируется намного быстрее, чем бетонная стяжка

Половая доска крепится непосредственно на лаги. Так как не применяются никакие растворы, то влажность в помещении во время монтажа чернового пола не изменяется, а значит, параллельно можно проводить любые отделочные работы.

Важно! Бруски и доска для чернового пола должны быть хорошо высушены, чтобы избежать деформации при дальнейшей эксплуатации.

Выбор расстояния между лагами в зависимости от толщины финишной доски Выбор расстояния между лагами в зависимости от толщины финишной доски

Правила монтажа чернового пола по лагам достаточно простые:

Проводится горизонтальная разметка поверхности пола лазерным или гидроуровнем. На отмеченном уровне натягивают шнур, по которому в дальнейшем сверяются при монтаже лаг.
Под лаги подкладывается любая гидроизоляция, например, полиэтилен или рубероид. Гидроизоляция защитит черновой пол от конденсата, который всегда есть если основа пола – бетонная стяжка.
Учитываю предстоящую нагрузку на пол, рассчитывается необходимое расстояние между лагами. Как правило, для жилых помещений лаги устанавливаются на расстоянии 35-60 см.

Для выравнивания лаг используют подкладки, вырезные и набранные из кусков фанеры или другого материала. При необходимости значительного выравнивания после подбора необходимой толщины отдельные куски фанеры склеиваются между собой клеем типа ПВА.
В основании пола просверливаются отверстия. В них вставляется дюбель, после этого лаги прикручиваются к основанию длинными саморезами.
При необходимости дополнительного утепления пола, утеплитель укладывается между лагами. Для этих целей можно использовать минеральную или каменную вату.
На лаги укладывается настил. Это может быть ДСП или другие плиты средней или высокой твердости.

Укладка гипсоволокнистых плит на лаги Укладка гипсоволокнистых плит на лаги

Устройство чернового пола на регулируемых лагах

Такой способ монтажа удобен при больших неровностях пола и привлекает все больше потребителей. Регулирование таких лаг выполняется с помощью винтовых стоек изготовленных из пластика. Такие стойки достаточно крепкие и надежные. Они позволяют достаточно легко регулировать уровень пола по принципу мебельных ножек. Существенным плюсом регулируемых лаг является то, что они не опираются на плиту перекрытия.

Лаги на регулируемых опорах Лаги на регулируемых опорах

Монтаж этого типа пола выполняют следующим образом:

В каждой лаге просверливают отверстие и в него вкручивают винт-стойку.
Лаги укладывают на пол. Первую лагу от стены укладывают на расстоянии 1-2 см.
Лаги крепятся к основанию через полый винт-стойку. В стойке просверливают отверстие и через него саморезами ее крепят к основанию. Работу начинают с крайних стоек.
Специальным инструментом закрепленные лаги выставляют в нужном положении, подкручивая отдельные винты-стойки.

Иногда как вариант используется фанера с закрепленными на ней втулками с внутренней резьбой. На стандартном листе фанеры располагают 16 втулок. Получается лист фанеры стоящий на ножках. Такой пол, при всей легкости монтажа, является очень прочным и способен выдерживать нагрузку до 5 тонн на каждый метр квадратный.

Черновые полы с сухой стяжкой

Если пол в доме неровный и с большими перепадами по высоте, то стоит обратить внимание на этот вариант обустройства пола. Такую стяжку можно монтировать круглый год и при любой температуре.

Технология укладки достаточно простая:

На полу делается разметка с помощью лазерного или гидроуровня.
Основание пола покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть специальный мембранный материал, полиэтиленовая пленка, рубероид или любой другой материал с похожими характеристиками. Между собой полосы гидроизоляции скрепляются скотчем.

Черновой пол по сухой стяжке помогает не только выровнять поверхность, но и утеплить ее Черновой пол по сухой стяжке помогает не только выровнять поверхность, но и утеплить ее

Следует учесть! Гидроизоляция должна заходить на стены и быть на уровне сухой стяжки.

Укладывают выбранную засыпку. В качестве засыпки можно использовать шлак, кварцевый или кремнеземный песок, перлит. Влажность засыпки должна быть не более 1%.
Слой засыпки выравнивают специальной рейкой.
Сверху на засыпку укладывают гипсоволоконные листы, плиты ДСП или водостойкую фанеру.

Мокрый способ

Такой способ по-прежнему достаточно распространен и часто применяется для выравнивания и утепления пола под линолеум, паркет, ламинат и другие напольные покрытия.

Классическая стяжка

Материалы для этого способа относительно недорогие и их можно приобрести в любом строительном магазине. Раствор для классической стяжки можно приготовить самостоятельно из отдельных компонентов или купить готовую смесь в магазине. Для приготовления смеси самостоятельно используют цемент, песок, известь, а также различные наполнители и добавки. В готовых смесях все ингредиенты уже смешаны в нужном соотношении. Выпускаются смеси с определенными характеристиками, предназначенные для разных нагрузок и различных типов помещений.

Чаще всего для маяков используют металлические направляющие Чаще всего для маяков используют металлические направляющие

Порядок действий следующий:

Пол тщательно очищается от мусора и пыли.
Если есть трещины и швы, то их очищают, расшивают, а затем замазывают раствором.
Постоянно сверяясь с уровнем, устанавливают маяки. Для маяков используют специальные тонкие рейки из стали.
Раствор готовят, пользуясь рекомендациями производителя смеси.
На пол наносится раствор и разравнивается по маякам специальным правилом.
При необходимости после грубой заливки укладывают еще финишный слой чернового пола. Это необходимо если под чистовой пол требуется идеально ровная поверхность.

Наливной пол

В продаже можно увидеть специальные смеси для наливных полов. Такой пол идеально ровный, прочный и что немаловажно его достаточно легко монтировать. Технология укладки такой стяжки похожа с классической:

Поверхность очищается и при необходимости ремонтируется.
Раствор замешивается согласно рекомендации производителя.
Подготовленный раствор сразу же аккуратно выливается на пол. Поверхность аккуратно разравнивается игольчатым валиком, который позволяет удалить воздушные пузыри и тем самым сделает стяжку более прочной.

Заливка наливного пола не предоставит большого труда Заливка наливного пола не предоставит большого труда

Наливное покрытие имеет толщину 5-3 мм. Оно отличается не только ровной поверхностью и хорошей прочностью, но и достаточно быстро сохнет. Для полного затвердевания таких растворов понадобится от нескольких дней до 2 недель.

Черновой пол в деревянном доме

В укладке чернового пола в деревянном доме есть ряд нюансов. Подполье деревянного дома должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Чтобы выполнить это условие в фундаменте деревянного дома обязательно устраивают вентиляционные отверстия.

На грунт перед монтажом чернового пола желательно уложить слой гидроизоляции: полиэтилен, рубероид, пергамент и т. п.

Черновой пол в деревянном доме Черновой пол в деревянном доме

Обязательно обрабатывают антисептиком все деревянные детали: балки, лаги, венцы, половые доски. Лучше нанести антисептик дважды, давая каждому слою высохнуть не менее 5 часов. При нанесении антисептика следует соблюдать правила работы с вредными веществами, надеть специальную одежду и респиратор.

Черновой пол в деревянном доме монтируется с помощью досок. Толщина доски для чернового пола может быть от 20 до 45 мм, в зависимости от планируемых на него нагрузок.

Применяют следующие методы укладки досок:

В пазы балок. При этом методе форма балок напоминает буквы «Н».
За плечики балок. Балка для этого метода должна быть в форме буквы «Т».
На черепные бруски. Это самый простой и наиболее распространенный способ монтажа. Доски в этом случае укладывают на бруски, прибитые к краям балок.

Для чернового пола необязательно использовать обрезную доску. Чаще для этих целей используют не обрезную доску или горбыль. На доски укладывают слой гидроизоляции, затем утеплитель и завершают этот «пирог» слоем пароизоляции.

Обустройство чернового пола: обзор видов и способов укладки

Что такое черновой пол и как его сделать

Из чего состоит пол

Список требований владелец квартиры составляет легко: не скользкий, легкий в уборке, экологичный. Выполнить все это непросто. Основные причины этого:

Многослойность конструкции. То, что ассоциируется с понятием «пол», на самом деле — чистовое покрытие. Оно может удовлетворить лишь части общих требований. Но большая их доля обеспечивается за счет свойств того, что лежит ниже покрытия.
Ужесточение требований по тепло- и звукозащите ограждающих конструкций, обилие новых, не проверенных длительной практикой, материалов.
Путаница в терминологии. В здании есть полы и есть перекрытия. Между этажами они существуют вместе. Проблема в делении составляющих, что к чему отнести.

СНиП 2.03.13-88 проблему не решает, в нем нет толкования термина «пол», а приведенные пять понятий для составляющих конструкции современную картину полностью не описывают. В среде строителей используются другие понятия: основание, «черный» пол, основа, подоснова, бетонная подготовка, накат, тепло- и звукоизолирующие слои.

Поэтому нужно уточнять у ремонтной бригады объем работ. Будут ли они стелить только чистовой слой или уложат все слои и приведут в порядок несущие элементы.

Трудозатраты на сооружение чернового пола дома составляют от 50 до 95% от общей трудоемкости. Так, например, проще делать бетонное основание под керамическую облицовку, но гораздо сложнее — полы на металлических балках и лагах.

Чтобы упростить понимание сути, запомните, что пол — это конструкция, состоящая из «чистого» и «черного» уровней. Она лежит на несущем основании, которое принимает нагрузку. Между этажами таким основанием являются несущие элементы.

Строение «черного» уровня зависит от общих требований, вида «чистого» покрытия, конструкции основания.

Прежде чем договариваться со строителями, решите:

какие будут требования по функциональным зонам квартиры;
насколько комнаты удалены от лифтовой шахты;
есть ли у вас шумные соседи;
предусматриваются ли тяжелые предметы: большие аквариумы, гидромассажная ванна, рояль, камин.

Затем составьте проект переустройства квартиры. Чем сложнее ваши планы, тем тщательнее он должен быть проработан.

Weitzer Parkett

Надежность разных опор

Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.

Балочные

В балочных перекрытиях несущими элементами являются прочные балки: деревянные, металлические, железобетонные.

Деревянные балки

Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.

Металлические и железобетонные балки

Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.

В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155. Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.

Мокрые и сухие черные полы

«Черные» слои по особенностям изготовления делят на мокрые и сухие. При укладке первых используются материалы, затворяемые жидким компонентом: вода или полимерные суспензии. Они требуют время на просушку, отвердевание.

К мокрым полам относятся:

растворяемые водой, например бетонные, цементно-песчаные, шлако- и гипсобетонные, пенобетонные;
наливные, использующие в качестве связующего компонента полимерные смолы (полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные).

Основная функция стяжек — исправление дефектов: провалов, ступеней, перекосов, перепадов уровня. С помощью стяжки можно создать определенный уклон поверхности или ступеньку на границе участков с разным покрытием. Ею закрывают трубы и провода, проходящие под покрытием.

Стяжки жестки, огнестойки, но укладывать их можно только на плитное основание. Основной плюс — по ним можно стелить все виды покрытий.

К сухим полам относятся:

покрытие по обрешётке;
сборное с сухой стяжкой;
регулируемое.

Звукоизоляция для разных шумов

Шум передается не только к соседям снизу, но и во все комнаты квартиры. А если шум в квартире ниже будет больше допустимого, сосед может через суд заставить вас переделать весь ремонт.

Шумы делятся на два вида: воздушные (речь, музыка, журчание воды) и ударные (шаги, движение мебели, удары предметов, стуки в бытовых приборах). Борются с ними разными способами.

Воздушный шум

Воздушный шум задерживают элементы основания. Здесь важна масса. Звуковые волны не могут раскачать массивные предметы. Если масса более 350 кг/м 2 (показатель сплошных плит толщиной не менее 160 мм), воздушный шум гасится успешно. В противном случае в конструкцию «черного» уровня приходится включать слой звукоизолятора из упругого пористого материала.

Ударный шум

С ударным шумом бороться сложнее. Большая масса конструкций здесь тоже полезна, но более эффективны изолирующие прослойки из материалов волокнистой структуры с тонкими воздушными каналами и малым модулем упругости. Здесь энергия звуковой волны тратится на колебания воздуха и стенок миллионов микроканалов.

Типовые конструкции, применявшиеся в домах постройки восьмидесятых годов, новых норм звукоизоляции не обеспечивают. Поэтому при перепланировках не повторяют старые системы, а создают новые. Важны материалы прокладок, место их расположения, новые конструкции покрытия. Например, размещать звукоизолирующую прослойку целесообразнее не над стяжкой, а под ней.

Новые звукоизоляторы:

«плавающие»;
подвесные потолки с шумоизолятором;
из двух раздельных несущих плит.

«Плавающие» уровни — самый распространенный способ борьбы с ударным шумом. Идея конструкции в том, что твердая оболочка помещается на упругое ложе и не касается жестко ни основания, ни стен. Шум проходит далее значительно ослабленным.

Как правильно подобрать материал изолятора:

под лагами хорошо работают маты из стекловатина, которые лежат на балках, а у стен заводятся вверх до уровня плинтуса. Поверх набивают листы ДСП или шпунтовые доски, плотно прижимая ими стекловатин к стене;
под бетонной стяжкой кладут плотные маты из базальтовой ваты или плиты пенополиэтилена, а по стенам — полоски стекловаты толщиной 20 - 30 мм. Сверху маты накрывают полиэтиленовой пленкой, заворачивая ее у стен вверх, а затем заливая раствор для стяжки;
в случае с керамикой используют базальтовое тонковолоконное полотно слоем 20 — 30 мм и цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм.

Показатели звукоизоляции на выровненном железобетонном перекрытии толщиной 140 мм:

Составляющие (сверху вниз)	Вариант конструкции
Составляющие (сверху вниз)	1	2	3	4	5	6
Паркетная доска (18 мм) на х.м.*	+	+
Паркетная доска (28 мм) на х.м.	+
Паркет штучный (17 мм) на х.м.	+	+
Линолеум ПВХ с тканевой основой (3 мм) на х.м.	+
Плита ДВП твердая (4 мм) на х.м.	+	+	+
Плита ДВП твердая (4 мм) на г.м.**	+
Плита ДВП мягкая М1 (2 12 мм) на х.м.	+	+	+	+
Настил дощатый (25 мм)	+
Лага деревянная 80 40 мм, шаг 400 мм	+	+
Прокладка из ДВП-М1 (12 мм)	+	+
Рубероид, 1 слой на г.м. (3 мм)	+	+
Суммарная толщина до основания, мм	49	52	42	45	77	70
Поверхностная масса конструкции , кг/м 2	39	47	30	38	34	32
Индекс изоляции воздушного шума колонн R_w, дБ	52	52	53	53	53	51
Индекс приведенного ударного шума под основанием L_nw, дБ	65	65	65	65	65	66
Примечания: * х.м. - холодная мастика; ** г.м. - горячая мастика

Особенности разных полов

На лагах

устройство чернового пола на лагах используют, если нужно настелить в комнатах штучный паркет или доску. Основание из брусков и фанеры реагирует на изменение температуры и влажности так же, как и деревянное покрытие, что уменьшает напряжения в конструкции, сводит к минимуму риск вспучивания, отрыва досок и планок;
конструкция позволяет без существенного увеличения нагрузки на основу и при минимальном расходе материалов нивелировать перепады уровня величиной до 10 см;
такое основание можно устроить быстрее, чем мокрую стяжку, и на него допускается сразу укладывать покрытие.

минимальная толщина основания — 50 мм, и в квартире с потолками 250 — 265 мм потеря высоты помещений не оправдает себя;
конструкция боится воды, и в случае потопа её, скорее всего, придётся разбирать, сушить и менять часть деталей;
лаговое основание считается менее надёжным, чем, например, бетонное, хоть его и проще ремонтировать.

Выбирайте лаги из пиломатериалов камерной сушки: идеально прямые, без следов коробления и размерных отклонений. Дефектов на таких брусках обычно немного, и всё же сучки и трещины иногда встречаются. Если монтажники не будут обращать на них внимание и отбраковывать некоторые изделия, велика вероятность, что со временем пол начнёт скрипеть. Иногда материал оказывается недосушенным и начинает слегка коробиться в процессе монтажа. Нельзя исключать возможность коробления и позже — например, после включения отопления.

Надёжность зависит также от технологии монтажа. Для выравнивания и крепления лаг к плитам применяют узлы разных типов.

Подкладки и дюбели пригодны в том случае, если лаги необходимо поднять над плитой максимум на 40 мм. При этом наиболее практичные подкладки — это текстолитовые пластины разной толщины или двойные пластиковые клинья: они долговечны и с их помощью можно легко и быстро выставить лаги на одном уровне. Подойдут и обрезки водостойкой фанеры, но работать с ними менее удобно.

А вот деревянные щепки, обрезки ДВП или гипсокартона для подкладок не подойдут — они могут треснуть и сдвинуться с места, расплющиться под нагрузкой.

Правила устройства покрытия на лагах:

Перед началом работ зазоры между плитами необходимо тщательно заделать фиброцементной шпаклёвкой. Когда она высохнет, поверхность основания крайне желательно загрунтовать проникающей полимерной грунтовкой, чтобы снизить вероятность проникновения влажного воздуха из нижнего помещения.
Лаги и элементы, применяемые для их выравнивания, необходимо надёжно зафиксировать. Однако размеры и количество крепёжных отверстий желательно свести к минимуму.
Прогиб лаги под нагрузкой 150 кгс на участке между опорами не должен превышать 2 мм. То есть при увеличении шага опор (на практике он обычно составляет от 80 до 120 см) требуется увеличивать и сечение лаг.
Узлы крепления и выравнивания должны быть не менее долговечны, чем сами лаги.
Неровности на стыках листов фанеры следует выровнять шлифмашиной.

Лаги должны быть сухими и антисептированными. Влажность — не более 12 %, иначе их скручивает. До стен их не доводят на 20-30 мм, зазор заполняют минеральной ватой. На плиту обрешётка должна опираться всей нижней поверхностью. Поэтому под них кладут полоски мягкой ДСП, которые также служат звукоизолятором.

Все тепло- и звукоизолирующие сухие засыпки надо прокаливать, чтобы выжечь органические включения. Между заполнением и деревянной обшивкой поверх обрешётки должно оставаться свободное пространство высотой не менее 20 мм для вентилирования дерева. Это пространство не следует соединять с воздушными полостями в стенах. В углах комнат полезно проделать отдушины, закрыв их решеткой.

Parket House

Полы на стяжках

Недопустимо выравнивать бетонную плиту основания или старую стяжку, подливая цементный раствор. У двух материалов разная усадка, так что подливка отслаивается и трескается. Ровнять следует полимерно-цементным раствором. А вот свежую стяжку выравнивать цементным раствором можно, но делать это надо не позже чем через 6 часов после создания стяжки. Если планируется получить почти идеально ровную поверхность с помощью полимербетона, нанесенного поверх стяжки, для последней надо использовать прочный бетон класса В 15 и выше, или цементно-песчаный раствор М 250.

Полы с тепло- и гидроизоляцией

С теплоизоляцией обычно проблем не возникает, поскольку в разделяемых перекрытием квартирах тепло, а используемые звукоизолирующие материалы достаточно хорошо держат температуру. Гидроизоляция нужна только в мокрых зонах: на кухне, в санузлах, в прачечной. Поэтому, расширяя ванную комнату или кухню, не забывайте устроить усиленную гидроизоляцию. Ошибки чаще встречаются при использовании битумосодержащих материалов. Они дешевле, но битум склонен к разрушению со временем. Поэтому в местах повышенной влажности оклеечную битумную изоляцию надо наносить в два слоя. Слой гидроизоляции следует заводить на стены на высоту до 300 мм. Перед укладкой на полотна бетонной или цементно-песчаной стяжки надо промазать их горячей мастикой и вдавить крупнозернистый песок, чтобы обеспечить надежный контакт стяжки и гидроизоляции или использовать обмазочные материалы на латексной основе.

Сооружая новые стены и пол взамен разрушенных при перепланировке или в домах, сдаваемых без отделки, не забывайте о звукоизоляции и входном порожке. Покрытие надо делать «плавающим». Новые перегородки должны опираться только на перекрытие, примыкать к ним, как и к другим боковым ограждающим конструкциям и потолку, через упругие прокладки.

Качественное обустройство основания связано с учетом сотен параметров и нюансов технологий. Все, что продумано заранее и записано на бумаге, сэкономит вам деньги, время и нервную энергию.

Читайте также: