Рубероид как шумоизоляция пола

Обновлено: 25.06.2024

Можно ли сделать ШВИ рубероидом, а потом ГСИ

Не надо делать ШВИ рубероидом, а потом ГСИ Потому что это все примерно одинаковое по сути.Только ГСИ лучше рубероида.А аналоги ГСИ с добавлением полимеров (биэласт и подобные ему,они со временем и при перепадах температур не теряют свойств) еще лучше.А так это будет как полить бутерброд растительным маслом (рубероид), а сверху еще и намазать сливочным (ГСИ).Нахрен так делать -досаточно только сливочного .

Редкий случай, когда я согласен с autosecurity Отмечу только, что "писатель" под названием "autosecurity" ни рубера, ни толя, ни ГСИ в руках НЕ держал (применительно к машине), и посему "хает" их чисто гипотетически, а я - не только ДЕРЖАЛ - но и получал с их помощью вполне устраивающие меня результаты (как бы это ни было обидно реализаторам "нойзбастеров" и прочих "специализированных материалов" на все той же основе) -----------------------Диаметры динамиков, УПОРНО запихиваемых согражданами В ДВЕРИ, все возрастают - такое впечатление, что запихнули бы и полуметровый - если бы дверь позволяла - пускай наружную панель сносит нахрен при первой же ноте! ;о) Но все попытки получить ЧУДО-ЗВУК "за три копейки" - автоматически обречены на неудачу - и (по большому счету) должны быть квалифицированы либо как глупость, либо как жадность, либо как сочетание этих двух замечательных качеств ;о)Создание динамику нормальных условий для работы - дело далеко не последнее и НЕ бесплатное (и вообще ИМХО незачем такие динамики в двери пихать - разве только чтобы потом сразу начинать жаловаться - что все дребезжит, включая неоклеенные рубероидом стекла). Просто купить "крутую музыку" - недостаточно. Рассчитывать, что рубероид Вам сдемпфирует ВСЕ, что Вы запихнете в дверь - довольно утопично. Сам материал - вполне применим - но не во всех же случаях жизни. По моему опыту, он хорошо работает в качестве гасителя моторных шумов - в паре с листовым ППЭ - но как вибродемпфер для мощной акустики я его НИКОГДА никому НЕ предлагал - и, полагаю, такую функцию он просто НЕ потянет - по крайней мере, в одно-двухслойном нанесении. Дело в том, что для хорошего демпфирования под "акустику" важна не только вязкость материала - но и его масса (напольные колонки-то приличные не зря столько весят - и из картонки или тонкого пластика их не зря НЕ делают) - а рубероид сам по себе достаточно тонок и легок. Наносить пять или десять слоев - достаточно глупо, да и просто слишком трудоемко. И как его потом снимать - ежели вдруг возникнет необходимость в "жестяном" ремонте самой двери? - это ведь весьма прочный материал (5 слоев пропитанного картона - не шутки - по нему ходить можно) - отковыривать его в ограниченном внутреннем пространстве двери может оказаться весьма непростой задачей, особенно если приклеено на хороший клей). -----------------------С другой стороны, если у Вас КАТЕГОРИЧЕСКИ ничего другого нет - можно, конечно, наклеить рубероид - но а) отдельными небольшими кусками; б) в ОДИН слой и в) на качественную битумную мастику. Наружную панель это худо-бедно, но ЗАДЕМПФИРУЕТ и КАКОЙ-ТО результат даст (то есть - лучше, чем ничего) - скорее всего, Вы сможете слушать свои динамики на БОЛЬШЕЙ громкости без дребезга. Но не ориентируйтесь на чудо-успех - такая обработка ОДНОЗНАЧНО НЕ позволит Вам "ВЫЖИМАТЬ ВСЕ. " из динамиков - так что не кричите сразу: "Рубер - полное г. ". С точки зрения механической прочности такие "заплаты" в дальнейшем без проблем удержат и слой ГСИ. А если до следующего теплого сезона наскребете денег и захотите сделать "все по высшему разряду" - сможете без особого труда удалить рубероид при помощи строительного фена и шпателя.Таким образом, как полумера - рубероид в общем-то возможен - при заранее спокойном отношении к результатам. Одно можно сказать точно - если будете делать все САМИ - то платить ТРИЖДЫ (как в пословице "СКУПОЙ платит ДВАЖДЫ, а скупой ДУРАК - и ТРИЖДЫ") - Вам точно не придется - рубероид штука дешевая ;о).Если сделаете - отпишите о результатах - будет интересно.

Вы просто не совсем в курсе. . моих достаточно долгих препирательств с "професиионалами" по данному вопросу. Моя позиция: специализированные материалы наверняка неплохи - но дороги; НЕспециализированные - если и хуже - то немного (поскольку - на той же основе) - и это "немного" (в плане удельных параметров) может быть легко компенсировано просто количественно (цена позволяет). Позиция профессионалов: неспециализированных НЕ пробовали (и пробовать не собираемся) - но ЗНАЕМ (и всем расскажем!)- что полное говно. ----------------------------"А по-вашему, надо было какие головки ставить?" Я предпочитаю просто уши мыть - тогда: а) все хорошо слышно; б) "долбильники" не нужны; в) перепонки целее - и замечательно сохраняют адаптивные способности и чувствительность к слабым раздражителям. А вообще - считаю, что машина - НЕ концертный зал и не рок-площадка, поэтому "растворяться в музыке" и мотать головой в ней - совершенно ни к чему. Предпочитаю держаться за руль под фоновую музыку, не отвлекающую от дороги. ------------------"А шумоизоляция за три копейки?" Смотря что понимать под "копейками". Самопальная шумоизоляция - во-первых, по моему опыту, стоит около 50$ - и, во-вторых, требует ТРУДА и ПОНИМАНИЯ. И при этих условиях - дает ПРИЛИЧНЫЕ результаты (но тоже - не ЧУДО. ) Вот за это сочетание "теоретическое понимание+реальный, не особо легкий физический труд" - так называемые "профессионалы" - запросили бы у Вас НЕ ОДНУ сотню "зеленых"; и то - большинство из них не свяжутся - поскольку уже привыкли "халявить", нажимая больше "на понты". Примерно то же самое необходимое сочетание я имел в виду и говоря про "три копейки" (в плане суммы усилий) при установке так называемой "серьезной музыки" (а что это вообще такое - более-менее представляют себе - ИМХО - лишь единицы из сотен РАССУЖДАЮЩИХ на эту тему ;о) ) "Может, подскажете, куда поставить такие динамики в Пассате Б3? Мидбасы в двери - единственный реалистичный вариант, на мой взгляд" Не-а, не подскажу - штой-то не нравится мне Вам подсказывать. А какие еще "басы" известны "Вашему взгляду"? - Топ-басы и боттом-басы? ;о)"Так посоветуйте, чем вибродемпфировать, я ж пришел сюда не учить, а учиться." А чтобы учиться (коли пришли) - стоит для начала потренироваться НЕ открывать "дверь в класс" - ногой."Читая архивы, наткнулся на . ваше поведение. Неужели ШВИ так расшатывает нервы?" Нет - это не ШВИ виновата. БАЛБЕСЫ иногда достают - это правда. "А подробнее, какие мероприятия образуют высший разряд?" А Вам - зачем? Вы же хотите "продвигаться постепенно" - вот и поклейте рубероид - вполне "сойдет для сельской местности" - тем более, что у Вас и душа не лежит долго ездить на этом автО. А кУпите "ПЕРВОЙ свежести" - пожалуйста - к autosecurity - он Вам за зеленые деньги все объяснит - и "линзу акустическую", куда надо, вставит, и ваще всякий "хай-энд" посоветует. Мы-то - люди простые, деревенские, тонкостям не обученные (Б3 там, али А6, али ишшо какой МТЗ-32) - все больше на балалайке играем, да частушки орем. ;о)Хау, как говорится.

Что тут скажешь Есть такое явление - злой на весь мир нетрезвый инвалид, вы на меня такое впечатление произвели. Конфу засоряете своими ругательствами, есть другие места для этого . Слава

Шумка еврорубероидом Ч2.

1. Температура плавления еврорубероида составляет "+"/ "-" 320`С. Тоесть летом он со стенок не "сползет" и не начнет плавится или вонять или выделять какие то там "вещества".
2. Еврорубероид – это наплавляемый или самоклеящийся материал, основой для которого служат стеклоткань, стеклохолст, полиэстер (неорганический материал), пропитанные модифицированным битумом.
3. Ржавчины в машине нет, была поверхносная пыль(изза потекшего радиатора), которую я убрал и соответственные места обработал должным образом — пришлось чуть чуть содрать те места где я погарячился и наклеил сразу. Дырок тоже. Мне вообще очень повезло с кузовом на моей Е30, всего пара латочек на днище!

— Сравнивая с STP, это повышенный вес, машина добавила порядка 30кг (ушел 1 рулон ровно).
— Опятьже сравнивая с STP, это муторность и сложность "нанесения" — приходится долго греть строительным феном, пока не начнет плавится, причем маленькими кусочками, по другому он просто не нагревается должным образом.
— Когда еврорубероид наклеен и застыл он становится ОЧЕНЬ жестким, отсюда тот самый сильный эффект шумоизоляции и главное — виброизоляции. STP и после нанесения достаточно мягкая.

Кузов: Виброизоляция Рубероидом!

Как бы не совсем кулибинство… Но не стандартный подход!
Виброизоляция еврорубироидом! Это работает! Эффект есть! Можно наклеить несколько слоев) главное хорошо разогреть и приклеить!
Из недостатков, может вонять пару дней после проклейки, потом как н странно все ок, а если сверху обклеить еще чем то типа сплэна, то вообще никакого запаха!
Ну и конечно, как всегда, сей час начнут пеной плеваться люди которые зарабатывают на виброшумке, доказывая что это все фигня)

Идея не моя) но по случаю, получилось снять видос
Ну и конечно каждый решает сам что и как кулибинить…

Метки: виброизоляция, еврорубероид, шумка, обезшумка, своими руками

Комментарии 276

Первая Пред. 1 2 След. Последняя

дык вообще гудроном залить — супер вибра )

а так неплохо вышло!

Когда был студентом (в дикие 90е) у меня Таврюха была, там шумо-вибру делал так: красил изнутри дверь битумной мастикой, пока она липкая на неё клеил толстую оберточную бумагу (почти картон). Затем, когда подсохнет еще слой битума и на него паралон сантиметровый. (эту технологию в каком то старом журнале вычитал). Отверстия под обшивкой двери закрывал сантиметройой фанерой посаженной на саморезы и ту же мастику для герметичности. Эффект был хороший, особенно однокурсники удивлялись звуку закрывания двери — как на дорогой иномарке, да и обычные 13 см двухполосники в дверях стали достойно играть.
Так что пора наверное юность вспоминать, и двери на астре в рубироид закатать)), глядишь и штатный звук улучшится.
Спасибо за напоминание — удачи!

главный недостаток — очень маркий способ. Расплавленный битум мажется зараза везде

Что есть то есть!

Рубимаст плохо прилегает, лучше стеклобит он более пластичен.

я в таврии пол технониколем (рубиройд) закатывал грел газовой горелкой результатом более чем доволен стало намного тише по деньгам 500р в 2 слоя(1 рулон)

А чем еврорубиройд отличается от техноликоля?

Вагонка вибрировать будет и весь эффект насмарку (((

хз, если грамотно положить, то норм. В багажнике лежит ламинат, ничего не вибрирует

Ленолиум не в моде — ламинат и можно ковёр бросить)))

бикростом я уже лет пять закатываю машины только на видео плёнку сдирают её не нужно сдирать горелкой на земле нагрел плёнка плавится

Я то же самое — уже много лет назад использую для шумо-гидроизоляции стройматериалы — Бикрост, изолон, пеноплен, поролон, пленка, мастика кордон, Битум в мешках (кусок битума в старое ведро, на плитку, почти до кипения, отработку туда, перемешивать. После остывания получается однородная смесь, заливаешь ей днище авто изнутри, и про ржавчину можно забыть)

У гнилых авто — как вариант залить днище бетоном — но это колхоз(не приветствую)

Пробовал в свое время обмануть судьбу)) Герлен, мастика, различные строительные материалы пробовал и в итоге сделал для себя вывод, что гораздо проще и удобней все же использовать шумоизоляцию предназначенную для машин, типа STP например. Да это дороже, но ничего из того что продавалось в строительных супермаркетах не дало такого эффекта. Но понять это можно только ковыряясь с материалами и машиной своими руками. Ни кого не отговариваю, делайте, лепите со временем все встанет на свои места.

красава себе тож буду делоть технониколью с корешком
делали замеры прибором авто вибруху и технонеколь разницы
нет)))

заводская шумка имеет такой же состав как и этот рубероид.

Задолбал ты нормальных людей уже — долбить бездоказательно одно и то же, не кажется?

заводская шумка сделана по составу из такого же материала.только немного хуже, т.к. не армирована)

Это с чего такие сведения вдруг?!

Если есть доступ к материалам фирмы Технониколь, то лучшим, но не сильно более дорогим выбором был бы Техноэласт акустик с. Разрешено использование в помещениях. Но и придётся на мастику укладывать и только на пол. Работали таким на отделке лаборатории.
Как мне кажется, если заклеить спленом, даже 3мм., и сверху МКРВ-200, то шумоизоляция будем бюджетной и вполне работоспособной…

Человеку пофиг на "лучшее", включая правильную технологию укладки — главное, чтоб три копейки стоило. Отвалится — переклеит. Заболеет — будет лечиться! ;)

Я смотрю у тебя обострение прям)))

Я бы на месте админов такой "колхоз" в тематической рубрике — убивал в зародыше. Человек, что купит твой "обесшумленый" таким образом автомобиль, будет проклинать "мастера". Про коррозионную "стойкость" этого способа даже говорить не хочется… Остальное я сказал в посте, который удалили москали.

Я тебе его продам) а то ты пря м не на шутку накалился

По вашему технология нанесения родного покрытия отличается? К томуже технониколь нормально отрывается от металла в отличие от родного превращающегося со временем в г…но.

По вашему, автозаводы применяют технологию нанесения внахлёст, строительным рубероидом и при помощи китайского строительного фена?! Я валяюсь просто от глубины познаний автопроизводства! Небось, на местный автозавод на экскурсию ходили неоднократно и подсмотрели?
Это какой-такой марка-машин в Барановичах выпускается? Не подскажете…

В нахлёст ни к чему. Зазор останется и конденсат будет делать своё дело. 3мм зазорчик между квадратами делать и секасс будет.

Во мля! А я об этом думал ещё лет 5 назад, когда крышу перекрывал. Но так как всё ушло и остатков не осталось, то не хотелось покупать целый рулон))) Но рад, что идейка то рабочая!

Да а какая разница, материал по сути одну и туже работу делает. Сам делал изоляцию простым изолоном, в итоге на всю машину 1500 р потратил.

Погуглил про рубероид, практически не отличается составом от вибро изоляции.
Разница не большая.
Основа рубероида — картон строительный, пропитанный.
Основа шумки — Металлическая фольга.
Для большего эффекта можно шумкой (Сплен) обклеить.

А про антикор расплавленным битумом уже писали, не? Вместо шумоизола тоже можно изовер настелить например, а разбитые стекла заменить на поликардонат для теплиц. А ещё говорят что если просверлить болт подходящий и нарезать внутри резьбу то можно в двигателе использовать свечи от бензокосы.

Без машины

а то что состав почти один и смысл переплачивать если не занимаешься авто звуком?

Ключевое слово "почти". Если так разобраться и бензин и керосин и дизтопливо всё дисциляты нефти, даже состав "почти" одинаковый

Чувак, зря ты так, автор нормальную штуку применил, а говорят разное, всех послушать — уши завянут и из дома выходить перестанешь.

Я видел машины после таких рационализаторов. Мне хватило. Искренне желаю что бы вам такая не попалась.

Несуществующий человек

Много интересного прочитал здесь!
Скажу по собственному опыту.
Обклеил так днище Форда сиерры, предварительно облив мастикой. Эффект, как будто кузов распорками обтянул. Прям кайфовые ощущения появились от езды по сельской местности- щебёнка кругом.
Через год сзади поднимал ковёр, хотел дыру проварить возле таблички с вином под левым сиденьем, а там как второе дно появилось- хрен отдерёш.
Сварщик сказал нахрен варить. Так даже лучше. И снизу всё как одно целое стало- налипла пыль дорог😁
Вот вам мой личный опыт.
Автору РЕСПЕКТ!

Ты обработал кузов СНАРУЖИ, а он — ВНУТРИ. В этом — существенная разница. Для здоровья — в том числе.

Несуществующий человек

Не не. Я внутри зафигачил пол. А дыра была от камня, когда трактором с леса вытаскивали с рыбалки.
Так там заклеилось и как пластмасс стало.
Но про вред здоровью не чего не скажу.
Воняло правда всё лето.

а что странного то? как и у вибры у рубика основа битум, просто битума больше)

Я с родственником весь УАЗик буханку Закатал технониколем от крыши до пола!эффект просто оболденный крышу и борта обклеели спленом утеплили урсой, и буханка стала комфортным микро автобусом!истратили полтора рулона примерно!

Вот тут чувак асфальт в копейку уложил!

Мало того, что чувак травит себя, сам того неподозревая, так он еще и рекламирует эту дрянь другим.
Путь накрошет рубероид в борщь. Авось сразу не помрет… помучается и осознает силу ядов.

Ну и я напишу чтоль…Заклеил и я своего террана технониколью…Потом мне доходчиво объяснили.Эффекто-то будет, НО!Технониколь не пластичная(как писалось ниже) когда ее разогреваешь — при приклейке к металлу образуются пузырьки с воздухом — коррозия обеспечена.А то что технониколь не гибкая — она будет отлипать от плоскости — опять же коррозия.Отчасти я согласен с этим, но снимать не буду.Жалко работы своей…

так и шумка стандартная тож дубеет и приотходит — та же коррозия…

значит и это ооочень нехорошо…

Так я знаю что не ново

Дёшево, сердито, даже если дно сгниет то ноги не проваляться =)))

хорошо придумал! не слушай всяких с плохими коментами

1. Виброизоляцию не нужно клеить в нахлест. Ее задача просто утяжелить металл.
2. Раскатывать надо валиком пластиковым а не руками мять
3. Рубероиду свойственно крошиться из за того что битум там без добавок и очень твердый.
Лучше подкопи денег и купи вибропласт, а то у тебя как у Жени Серебрякова получается

Лучше глазами пересмотреть видео и ушами послушать звук, обо всем этом уже сказано в видео!
То что сойствно рубероид я знаю, и рубероид не использую(
Извините но вы абсолютно не готовы к написанию комментарий — садись двойка!

ппц, я вообще то реальные факты сказал как правильно делать надо, а не как на видео. То что показано на видео так делать нельзя даже за неимением средств, лучше тогда без вибры ездить.

( еще раз двойка( даже пару букв не удосужились прочитать(

да мне пофиг так то) по названию поста уже было понятно смотреть или нет, хотя и посмотрел.

Sunsetpeople

В видео сказано как делать правильно! Но за неимением делал на мой страх и риск

Использование рубероида- это уже неправильно) о чем вообще речь тогда.

А еще он крошится, ржавеет металл, иииии раком можно заболеть…

В видео сказано как делать правильно! Но за неимением делал на мой страх и риск

"Но за неимением делал на мой страх и риск" — садись, ДВОЙКА! :)

Коменты немного почитал и понял, колхоз конкретный! От того и не хотелось делиться своим опытом, в свое время))) Когда себе сделал, ради опыта и эксперимента. В прошлом году, был приобретен микроавтобус, в неплохом состоянии, но как потом выяснилось, у него выгнили задние карманы, арки, подножки, в общем два месяца я все это дело переваривал, переклепывал, лечил одним словом))) хотел закатать антигравием днище. Но так как летом перекрывал крышу гаража, были остатки технониколя, с крошкой и стеклотканью. Вот и решил заморочиться и добавить жесткости, а заодно и антикорозийной защиты в самых "гниющих" местах, благо остатки были)) Тем более, что я еще помню, какой раньше был антикор, смола варилась на костре, добавлялась отработка, для эластичности и все заливалось! О том, что такое рак, тогда никто и не знал! Машины дедов с тех времен, которые внуки сохранили, до сих пор не сгнили. Так вот, грел я его газовой горелкой до состояния, чтобы начинала течь смола, но не спалить стоклоткань и кусками клеил. Пол года полет нормальный, зиму с морозами за тридцатку пережили на ура, автомойку с керхером, целенаправленное пробивание арок, без проблем! Соль на дороге, налипший вровень с колесами снег, без проблем! Лето прокатаю, как по жаре себя поведет, если гуд, то будет мой фирменный антигравий))) В салоне ощутимо тише, камни на гравии, практически не слышно. Это мой выбор и он меня не огорчил!) Единственное осталось придумать какой-то звукопоглащающий материал и закатать салон, думаю насчет войлока.

Несуществующий человек

Войлок отпотеет и вонять начнет:-)

А если его пропитать чем? На япах столько ковры снимал, у них, что то среднее, между войлоком и ватой.

Несуществующий человек

Да хрен знает, чем его пропитать-то.Ну вот, на япах ковры снимал, значит запах от влажного войлока знаешь!

Да, но это редкий случай, в основном утопленники) А ты бы чего посоветовал? Думал по поводу звукопоглащающего материала?

Несуществующий человек

Не, не думал.В Волгах старых тихо очень было, они поролоном проклеены, во всяком случае моторный щит.Но, блин, одна искра и пыхнет весь поролон…

Насчет поролона тоже думал, с пропиткой только какой то надо будет. Я просто пробовал шумить "фирмой", эфекта мало. В основном то вся шумка, для музыки отточена, а не для того, чтобы тишина была, как я понял. А хочется именно звукоизоляцию "замутить"))

Это всё ОК, ты правильно сделал — но делал СНАРУЖИ. А автор — он внутри салон закатал…

Сказать честно, я тоже задумываюсь над тем, чтобы и внутри закатать. Я не могу одного понять, что там такого ядовитого в состав входит? Может кто в курсе, так поделитесь, чего просто попусту критиковать то? Вот из шпал почему нельзя дом строить, я понимаю. А смолой всегда, как я уже писал, днище нормально закатывали и ничего)) У асфальта, грубо говоря, тот же состав, смола, мазут, так каждый день, летом дышим.

Вопрос не только во вредных компонентах в так называемом "еврорубероиде" (прочитать о них вы можете в Интернете, если захотите) — вопрос ещё и в том, что сама поклейка "колхозная", пусть и с отдалёнными, но всё же пагубными для металла кузова последствиями…

Вот насчет поклейки спорить не буду)) Не знаю честно говоря, нто такое еврорубероид(унас в основном технониколь), но понимаю одно, что если не прилипнет хорошо. Тогда будет под ним потеть, а насчет последствий и так понятно) Я просто думал, что он так и "ляпается"))

Звукоизоляция авто строительными материалами.

Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).

Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.

Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).

Если рассматривать фирменную шумоизоляцию представленную на рынке (Шумофф, СТП, СГМ и тд), то для вибры они предлагают бутилкаучуковую мастику нанесенную на алюминиевую фольгу, продают листами 27х37 или 50х80, бывают небольшие отклонения в размерах и составах. Для шумки - поролон с клеевым слоем или акустический войлок.

Из минусов - стоимость и как я понял, войлок искусственный.

Из плюсов - удобство монтажа и доступность в магазинах.

Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.

Картинка не моя из интернета, просто для понимания:

Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.

Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.

Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.

Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).

Еще купил ленту "антискрип" Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.

Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.

Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.

Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.

Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.

Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.

Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.

С войлоком делал так:

прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.

Из сложностей - войлок при работе сильно пылит и когда обратно собираешь дверь создает толщину и пришлось немного покорячиться.

Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.

Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.

Как сделать шумоизоляцию пола своими руками

Мы живем в мире, наполненном различными звуками и шумами. Постоянный шум становится стрессом для нашего организма и, придя домой, мы хотим отдохнуть и расслабиться. Хорошо если вы живете в частном доме и при ремонте озаботились звукоизоляцией стен и межэтажных перекрытий, но в многоэтажных домах посторонний шум становится постоянным раздражителем. Современные методы звукоизоляции помогут создать комфортные условия проживания в квартире. Выясним, как сделать шумоизоляцию пола в квартире своими руками.

Какой шум нам мешает

Все шумы, которые мы слышим в своей квартире, можно условно разделить на 4 типа:

Внутрикомнатный. Это звук нашей речи и работающей в комнате аппаратуры (телевизора, приемника, компьютера, холодильника, кондиционера и т. д.).
Внутриквартирный. Этот шум создают открывающиеся и закрывающиеся двери, а также звуки от действий людей во всех комнатах квартиры.
Внутридомовой. Это звук лифта и открывающихся дверей соседей. Разговор жильцов и гостей дома.
Внешний. Это звуки, доходящие в дом извне: шум машин, лай собак, крики детей и т. п.

Для того чтобы ограничить себя от действия посторонних шумов необходимо звукоизолировать стены и пол. Способов выполнить звукоизоляцию пола много, как и материалы, которые специалисты рекомендуют для этого использовать.

Материалы для звукоизоляции пола в квартире

Многие строительные материалы обладают той или иной степенью шумоизоляции, поэтому любой дом частично будет уменьшать внешние шумы, но для комфортного проживания необходимо использовать дополнительные материалы, а также предусмотреть ряд дополнительных мер.

Прежде всего, позаботьтесь о закрытии всех отверстий и щелей в полу, потолке и стенах. Хорошая шумоизоляция пола в квартире может быть достигнута при помощи многослойных конструкций и утолщение пола. Однако следует следить, чтобы в погоне за достижением максимальной шумоизоляции не перегружать конструкцию, так как это повлечет за собой порчу межэтажного перекрытия, а со временем и фундамента.

Чтобы избежать этих неприятностей сочетают шумоизоляционные мягкие материалы и звукопоглощающие жесткие. В качестве жестких материалов для этих целей применяют гипсоволокно, гипсокартон, ДВП и другие подобные материалы. Они предотвращают или уменьшают проникновение в комнату звуков. Задача мягких материалов заключается в гашении звуков, которые все-таки проникли в комнату. Именно грамотное сочетание материалов обоих типов позволит вам достигнуть максимальной тишины в доме.

Строительный рынок предлагает богатый ассортимент для выполнения звукоизоляции:

Акуфлекс – подложка под финишное покрытие;
Вибростек – прокладки в виде ленты;
различные виброакустические герметики;
плиты из стекловолокна кашированные;
плиты древесноволокнистые на магнезите;
плиты и маты из минераловатных материалов;
панельные системы для полов со звукоизолирующим эффектом;
плиты звукоизоляционные для плавающих полов;
материалы рулонные от ударного шума;
многослойные подложки из стекловолокна;
рулонный вибродемпфирующий материал;
звуко- и вибропоглощающая мастика;
материал для напыления на основе целлюлозы;
панели МДФ перфорированные с натуральным шпоном;
перфорированный гипсокартон;
плиты пенополиуретановые и пр.

Стоимость звукоизоляционных материалов Стоимость звукоизоляционных материалов

Рассмотрим более подробно наиболее часто используемые для шумоизоляции материалы.

Минеральная и стекловата

Это легкие и упругие материалы, которые состоят из хаотично расположенных синтетических волокон. Именно благодаря пустотам между отдельными волокнами они обладают хорошей тепло и звукоизоляцией. Материал имеет небольшой вес. Он может укладываться непосредственно на металлические трубы коммуникаций, так как не вызывает коррозии металлов. К тому же из-за своей легкости вата не будет оказывать существенного давления на перекрытие, что крайне важно в домах старой постройки. Немаловажно также, что это пожаробезопасный материал.

Укладка минеральной ваты Укладка минеральной ваты

Вспененный полиэтилен

Этот материал часто используется как подложка под ламинат и при устройстве других полов «плавающей» конструкции. Это легкий в монтаже и сравнительно недорогой материал. Однако стоит учитывать, что со временем пенополиэтиленовая подложка слеживается, а это ухудшает ее изоляционные свойства. Кроме того при попадании на нее воды со временем могут образовываться пятна плесени.

Пробковая подложка

Для изоляции выпускают листы и рулоны спрессованной пробковой крошки. Этот материал пользуется популярностью благодаря большому сроку эксплуатации (около 40 лет) и устойчивостью к гнили. Она отличается высоким уровнем устойчивости к вибрации и шумам. Однако при укладке пробковой изоляции следует строго придерживаться рекомендуемых технологий, так как, в противном случае вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде плесени и гнили от постоянно попадающей на материал влаги и конденсата.

Листы из прессованной пробковой крошки послужат хорошим тепло и звукоизолятором Листы из прессованной пробковой крошки послужат хорошим тепло и звукоизолятором

Пробкорезиновая подложка

Этот материал представляет собой комбинацию синтетической резины и гранул пробки. Материал долговечный, пожаробезопасный, может применяться под различные напольные покрытия. Однако при монтаже шумоизоляции с его использованием необходимо предусмотреть влагоизоляцию, чтобы избежать появления плесени. В качестве гидроизоляции в этом случае используют обычную полиэтиленовую пленку.

Пенополистирол

Выпускается отдельными листами различной толщины и плотности. Это прочное, влагоустойчивое покрытие, долговечная изоляция. Его не едят грызуны и насекомые. Имеет практически нулевое влагопоглощение, а, следовательно может укладываться в помещениях с повышенной влажностью.

Материал не подвержен плесени и гнили, его очень легко монтировать. Благодаря своим техническим характеристикам экструдированный пенополистирол является не только хорошим звукоизолятором, но и прекрасным утеплителем.

Шумоизоляция салона своими руками за копейки

Представь ситуацию, ты разогнался на своей ласточке по трассе до 90 км/ч и твой пассажир тебе что-то сказал, но ты его не слышишь из-за шума в автомобиле. Часто бывало? Тогда тебе просто жизненно необходимо устранить шум насколько это возможно. Либо едем на СТО и платим за это деньги, либо делаем все своими силами.

Приступаем к делу

Все необходимые действия лучше совершать в теплом помещении , либо когда на улице будет теплая погода. Наш основной компонент - это еврорубероид , а на холоде он может ломаться, что совсем нас не устраивает, поэтому обязательно нужно тепло.

Так же нам понадобиться:

• Мастика либо другое клейкое вещество, которое способно склеить еврорубероид с корпусом автомобиля (металлом);

• Строительный фен или газовая горелка для нагрева.

За относительно небольшие деньги еврорубероид и мастика дадут неплохое устранения шума и добавит антикоррозийную защиту.

Подготовка автомобиля

Теперь непосредственно подготовка авто. Для начала, снимем все , что мешает добраться до корпуса, а именно:

• сиденья;
• полы;
• все пластиковые элементы и т.д.

Теперь, когда мы имеем доступ к металлу, хорошенько осмотрим его и по возможности устраняем все дырочки и всю ржавчину , что там может находиться. Покуда есть возможность, предлагаю хорошенько почистить и высушить ковры.

Читайте также: