Ремонт пола в ванной комнате без выноса ванны

Обновлено: 06.05.2024

Обязательно ли выносить тяжёлую чугунную ванну из помещения, перед облицовкой стен и пола кафелем?

Не хочется выносить ванну из помещения, она тяжёлая, да и двери новые установлены, боимся повредить.

Обязательно ли выносить чугунную ванну из помещения, или можно обойтись без выноса?

комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] более года назад

Если по каким-то причина нет возможности полностью вынести ванну (и тем более, если речь о чугунной ванне весом в 100 и более кг), то можно её оставить на месте.

Единственное что нужно учитывать, это ровность поверхностей.

Если нужно делать стяжку на полах, то толщина стяжки "опустит" ванну ниже уровня на который она установлена сейчас, то есть сразу просчитайте этот момент и при необходимости без выноса ванны из помещения, приподнимите её.

Если ножки регулируемые, это сделать не сложно, если не регулируемый, подложите под ножки куски листового металла нужной толщины.

Сифон можно не снимать, просто выньте гофру сифона из тройника.

Поднятие ванны может "потянуть" за собой переустановку смесителя, то есть его высота от борта ванны изменится.

Устраивает ли Вас такой вариант, смотрите уже по месту.

Далее стены, если их нужно выравнивать штукатуркой, то ванну (её поверхность) нужно защищать от возможного попадания на неё раствора.

И плюс толщина штукатурного слоя может "перекрыть" борта ванны.

Возможно ванну придётся отодвигать от стены.

Если стены уже ровные, то можно дать насечку, загрунтовать их с просушкой и далее облицовка кафелем от борта ванны.

Я обычно использую плиточные внутренние уголки, уголок устанавливается на борта ванны и он скрывает подрезку плитки по низу.

Под ванну совершенно не обязательно класть напольный кафель (плитку), можно сделать вот такой экран

из кирпича, экран облицовывается настенной плиткой, а напольная плитка кладётся до экрана.

Из личного опыта могу добавить неоднократно облицовывал ванны плиткой и при этом заказчики категорически отказывались демонтировать и выносить ванну из помещения.

В некоторых случаях двигал ванну в пределах этого помещения, в других ванна оставалась на месте.

Демонтаж ванны: куда сдать чугунную ванну

Как правило, проведение ремонтных работ в санузле неразрывно связано с обновлением сантехнического оборудования, в частности, заменой ванны более новой моделью или душевым боксом. Так или иначе, старое сантехническое оснащение потребует проведения демонтажа. Обычно этот процесс не доставляет особенных проблем, но если в помещении установлена ванна из чугуна, вам предстоит столкнуться с некоторыми трудностями.

Подготовительный этап работ

Как правило, замена ванной с установкой нового оборудования бывает сопряжена с разного рода проблемами. Последовательность действий в том случае, если нужно оставить старую емкость целой будет такова, что придется снимать сантехнический прибор с места его установки и со сложностями транспортировать емкость из квартиры на улицу. Это довольно трудоемкий процесс. Здесь нелишним будет привлечение нескольких подсобников.

Вынести из помещения чугунную ванну можно только вдвоем

При проведении подобных работ необходимо придерживаться определенного алгоритма. Последовательность демонтажа имеет некоторые особенности, позволяющие максимально облегчить технический процесс. Оптимизировать демонтаж чугунной ванны можно следующим образом.

В первую очередь следует внимательно проверить добротность кронштейнов, фиксирующих ванну в исходном положении. Если в процессе демонтажа одна из опор будет выбита, возможна вероятность травмы. Поэтому следует заранее обезопасить себя.

Если при монтаже конструкции вы расклинивали ножки резервуара, убедитесь, чтобы все элементы были на своих местах и надежно удерживали емкость. Расшатавшиеся клинья можно просто подбить молотком.

Раньше ванну подключали к сточной системе через чугунный сифон. Из-за действия такого фактора, как коррозия, сочленение деталей системы слива уплотняется до такой степени, что разобрать обвязку, сохранив целостность элементов, становится нереально. В таком случае следует разделить деталь, разрезав ее при помощи электрической отрезной машинки. При этом не забывайте соблюдать технику безопасности и пользуйтесь защитными очками. Чтобы отрезать фланец, соединяющий обвязку слива, вам потребуется принять лежачее положение.

Иногда отсоединить ванну от чугунных коммуникаций можно, только разрезав трубу болгаркой

Еще одной распространенной проблемой является то, что на сегодняшний день в большинстве случаев стены санузла облицованы кафельной плиткой. Это создаст определенные неудобства в том случае, когда планируется демонтаж старой ванны. Кафель следует удалить вместе со слоем застывшей клеящей строительной смеси по периметру изделия. Это нужно для того, чтобы старую емкость можно было вытащить. На текущем этапе демонтаж ванной комнаты можно считать выполненным.

Метод замены чугунного изделия, при котором емкость остается целой

Начиная работы по снятию резервуара, прежде всего, сантехнический прибор следует выдвинуть вперед. Удобнее всего это сделать при помощи рычага, в качестве которого целесообразно использовать лом либо монтировку. При условии, что к работе привлечены два человека, правильней всего будет отодвинуть ванну от стены примерно на полметра, то есть настолько, чтобы туда мог легко поместиться один из них.

Выносить ванну из помещения нужно на боку

После следует уложить емкость набок. Для этого необходимо, чтобы один из работников находился между стеной и бортиком изделия. Теперь изделие нужно вынести за пределы санузла. Здесь уместно использовать опоры ванны в качестве поручней. Взявшись за них, можно удобно транспортировать чугунную емкость.

На текущем этапе следует придерживаться некоторых правил. Если пренебречь этими рекомендациями, вынести сантехнический прибор не удастся. Перемещать изделие в дверной проем нужно на ребре и, учитывая поворот, сначала вывести передние ножки. Далее, постепенно поворачивая емкость, вынести ее за пределы ванной комнаты таким образом, чтобы получить возможность провести вторую пару кронштейнов.

Теперь осталось вынести изделие из жилья. Поскольку размер полотна входной двери, как правило, не менее 800 мм, с этим не возникнет особых трудностей. Как поступить со старым резервуаром, решать вам. Может быть, вы примете решение отвезти его в загородный дом, где емкость можно использовать как минимум десятком разных способов, позволяющих старому сантехническому прибору выполнять полезную функцию. В частности, старая чугунная ванна может послужить основанием для декоративного прудика.

Демонтаж ванны из чугуна с помощью молота

Если принято решение сдать чугунную ванну в утиль, можно порекомендовать воспользоваться таким простым способом удаления старого изделия из санузла, как разрушение корпуса ванны кувалдой. Это наиболее легкий и рациональный вариант выполнения демонтажа. Для того чтобы снизить вероятность травматизма, необходимо придерживаться определенной последовательности действий. Работы следует проводить в таком порядке.

Сначала нужно прорезать болгаркой бортики ванны пополам

В первую очередь необходимо срезать болгаркой подключение ванны к канализации и освободить бортики сантехнического прибора от слоя плиточного раствора и остатков облицовки по всему периметру. Резервуар следует переместить от стены примерно на 10–15 см.

Чтобы легко расколоть кувалдой корпус ванны на две части, следует нанести с помощью отрезной машинки надпилы на определенных участках поверхности. Надрезы нужно сделать на скругленной части емкости строго посередине изделия с обеих сторон.

Бортики ванны необходимо прорезать полностью, так как они в этом случае выполняют функции несущего элемента в конструкции. Теперь достаточно будет одного хорошего удара молотом по днищу резервуара для того, чтобы разделить его на две равных части. При этом ванна как бы сложится вниз.

Тяжелым молотом можно разбить остатки ванны на мелкие фрагменты, чтобы вынести их в мешках в одиночку

Техника безопасности при демонтаже ванны

При проведении работ могут возникнуть травмоопасные ситуации. Это может быть вызвано несогласованностью действий двух человек, несоблюдением правил работы с отрезной машинкой или молотом. Чаще всего травмы возникают в нескольких типичных случаях. Рассмотрим их поподробнее.

Если ботрики ванны облицованы кафелем, снимите емкость с креплений и опустите на пол

Вероятность получения увечий может возникнуть вследствие нескоординированных действий работников. Очень важно точно согласовывать каждое действие. В том случае, если один из помощников случайно выпустит ванну, второй человек не сможет самостоятельно удержать изделие и будет привален чугунной емкостью. Чаще всего в процессе демонтажа страдают руки. Конечность может прижать к стене или протянуть между корпусом изделия и коробкой дверного проема. На этом месте следует проявить особую бдительность, так как это одна из распространенных причин травматизма.

Нужно соблюдать меры предосторожности во время приподнимания края резервуара. Ванна может проскользнуть по скользкой поверхности кафеля, и один человек не сможет ее удерживать. Для того чтобы этого избежать, необходимо проложить под бортиком сантехнической емкости препятствующую скольжению прокладку. Это может быть коврик из резины.

В том случае, когда края изделия прочно заделаны в стене, процедура демонтажа несколько осложняется, и могут возникнуть дополнительные источники травматизма. Довольно проблематично отбить слой старого кафеля и цементного раствора от бортиков сантехнического устройства, чтобы изделие можно было свободно вытащить. В этом случае можно облегчить задачу, по очереди выбив опоры конструкции. После этого нужно приложить силу для того, чтобы емкость повалилась на пол. Прежде чем отсоединить стойки конструкции, необходимо положить под ванной на пол прослойку из амортизирующего материала, чтобы скомпенсировать силу удара при падении резервуара.

В процессе работы с такими инструментами, как электрическая болгарка и молот, неизбежно разлетается масса мелких кусочков окалины, металлической стружки или осколков, которые могут причинить серьезное увечье при попадании на кожу или в глаза.

Особую предосторожность следует соблюдать во время разбивания корпуса сантехнического изделия на мелкие фрагменты. При этом эмалевое покрытие ванны откалывается большими кусками, которые, отлетая, могут причинить нешуточные травмы. Во время проведения работ следует обезопасить от повреждений не только органы зрения, но и все части тела. Для этого можно надеть рабочие штаны из плотного материала и куртку либо толстую рубашку с длинным рукавом. Конечно, в такой одежде можно покрыться обильной испариной, но это в любом случае предпочтительнее получения увечья.

Не стоит пренебрегать средствами защиты глаз и рук, ведь это поможет избежать случайных травм

Повышенного травматизма при проведении демонтажных мероприятий можно избежать, выполнив необходимые требования техники безопасности.

Избавляемся от ванны

Чтобы освободить помещение от деталей сантехнической конструкции, понадобится помощь нескольких крепких мужчин. Кроме того, для этого необходим транспорт. Услуги грузчиков и грузового такси могут обойтись довольно дорого. Сегодня существуют фирмы, которые производят вывоз ванн. Делать самому ничего не понадобится, достаточно вызвать бригаду, и специалисты быстро и качественно произведут демонтаж. Платить за это вам не придется – компания окупает свои расходы и получает прибыль за счет продажи металлолома. Кроме того, старая ванна может еще долго служить, если реставрировать поврежденный слой эмалевого напыления.

Чтобы избавиться от старой ванны, можно обратиться в компанию, занимающуюся утилизацией такой сантехники

В заключение можно добавить, что демонтаж и вывоз старой ванны является сложным и требующим физической силы процессом. Максимально облегчить задачу можно, если следовать рекомендациям опытных специалистов, а также привлечь к утилизации изделия специальную службу.

Не стоит пренебрегать средствами защиты глаз и рук, ведь это поможет избежать случайных травм Чтобы избавиться от старой ванны, можно обратиться в компанию, занимающуюся утилизацией такой сантехники Вынести из помещения чугунную ванну можно только вдвоем Иногда отсоединить ванну от чугунных коммуникаций можно, только разрезав трубу болгаркой Выносить ванну из помещения нужно на боку Сначала нужно прорезать болгаркой бортики ванны пополам Тяжелым молотом можно разбить остатки ванны на мелкие фрагменты, чтобы вынести их в мешках в одиночку Если ботрики ванны облицованы кафелем, снимите емкость с креплений и опустите на пол Вашу старую ванну можно повторно эмалировать и использовать на даче Отсоединив ванну от стен и коммуникаций, поставьте ее набок Утилизовать изделие можно, сдав его в пункт приема металлолома

Нужно ли укладывать напольную плитку под ванну?

Ремонт в санузле. Ремонтник собирается уложить весь пол напольной плиткой, а уже затем устанавливать ванну (на плитку) и строить под ванной экран. До этого, мне два раза делали ремонт в разных квартирах и там сначала на цементный пол устанавливали ванну и строили экран, а затем уже укладывали на пол плитку, т.е. под ванной плитки не было.

Сразу второй вопрос: допустимо ли не ждать 28 дней для высыхания цементной стяжки перед тем как класть на неё плитку? Скажем подождать неделю и всё? Ремонтник говорит, что для плитки это не критично, так как она не впитывает влагу. Так ли это? Спасибо!

8 советов по ремонту ванной для тех, кому некуда съехать

Достаточно часто ремонт ванной комнаты удлиняется из-за того, что затянулась доставка плитки, сантехники или ремонтных материалов. Поэтому не начинайте ремонт, пока дома или в гараже не будут лежать все необходимые материалы, раковина, ванна и инструменты. Отделочные материалы, например, плитку, берите с небольшим запасом. Если рабочие расколют, неправильно обрежут или не там уложат часть плитки, придется снова отправляться в магазин. А нужная коллекция и оттенок могут закончиться, тогда придется тратить время на поиски и заказы.

2 Заключайте детальный договор

Важно найти ремонтную бригаду, у которой есть опыт работы в сжатые сроки. Сразу оговорите объем работ и составьте график. В нем должны быть прописаны сроки на каждый этап ремонта, дни и часы, когда рабочие приходят и уходят. Не забудьте прописать ответственность за срыв сроков. И изучите отзывы предыдущих заказчиков, не жаловался ли кто-нибудь на некачественную и затянувшуюся работу.

Отдельно нужно обсудить алгоритм работ. Важно, чтобы жильцы не остались без воды и унитаза больше чем на пару дней. Мастер должен сначала заменить старую сантехнику, потом трубы и подключить новую сантехнику.

3 Начинайте с демонтажа отделки

Демонтаж плитки и старой краски — долгий и пыльный процесс, но основную часть отделки можно снять, не убирая из ванной унитаз и ванну. Даже если из-за них будет сложно достать до нескольких кусочков плитки — не страшно. Это можно будет сделать уже когда будете снимать старую сантехнику.

Нужен совет. Ремонт в ванной, не выезжая из квартиры.

Реально ли? Стоит начинать или забить. Сделали в квартире мало-мальский ремонт, но живем здесь, покинуть не можем, выехать нет возможности даже на какое-то время. Ванная и туалет вместе. Прошу совет , может кто имеет опыт такого ремонта?
Пы сы: менять нужно и ванную саму, и унитаз, менять плитку.

Мнения, высказанные в этой теме, передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию администрации

Выступаю Я.

1 Выступаю Я.

27 сентября 2015 в 21:55

все возможно, в туалет день подумайте куда будете

ЗавЛабСнаб

2 ЗавЛабСнаб

27 сентября 2015 в 21:55

оно то можна , то какать то куда будете ,пока вам там ремонт делать будут?

КлараЦеткин

3 КлараЦеткин

27 сентября 2015 в 21:55

Реально) Мы пережили тем более в квартире с малышом(

Артура Пирожкова

4 Артура Пирожкова

27 сентября 2015 в 21:56

МЫ НА ПАРУ НЕДЕЛЬ ПЕРЕЕЗЖАЛИ

Чики-брык

5 Чики-брык

27 сентября 2015 в 21:56

Если плитку менять, то вряд ли. Она же высохнуть должна.

Директор Пляжа

6 Директор Пляжа

27 сентября 2015 в 21:56

Конечно возможно!

Телефон Рубика

7 Телефон Рубика

27 сентября 2015 в 21:56

Всё зависит от работников,которые будут делать.Есть такие,что растянут на надцать дней.

Липка-прилипка

8 Липка-прилипка

27 сентября 2015 в 21:56

мой муж сантехник, за плитку не знаю, а сантехнику можно за день поставить, если нет никаких препятствий

КлараЦеткин

9 КлараЦеткин

27 сентября 2015 в 21:56

Главное спланировать все работы логично, без экстимального лишения унитаза всей семьи)

Я Главная

10 Я Главная

27 сентября 2015 в 21:56

Сочувствую. Мы это пережили месяц назад(((( до сих пор еще идеально всю квартиру отмыть не могу, зато счастливая с новой ванной) когда отбивают плитку старую, как ни закрывай и не завешивав все двери, всё равно вся квартира будет как в иниие(((

Новогодняя пальма

11 Новогодняя пальма

27 сентября 2015 в 21:57

Реально, причём я была на седьмом месяце. Вання и туалет раздельные, что проще чем совмещенные

Я Главная

12 Я Главная

27 сентября 2015 в 21:57

А в туалет и купаться мы ходили к соседке, нам повезло, она на месяц уезжала к маме в село, так что дала добро нам мыться у нее.

Пупс

13 Пупс

27 сентября 2015 в 21:58

Думаю что нужно делать частями, сначала ванна потом туалет,
а то будет как у моего мужа разбили все и 2 недели без туалета и ванной жили к соседям бегали

Кнопкотык

(автор)

14 Кнопкотык

(автор)

27 сентября 2015 в 21:59 Ответ для Новогодняя пальма

Реально, причём я была на седьмом месяце. Вання и туалет раздельные, что проще чем совмещенные

у меня тоже семь))) и угораздило меня затеять ремонт емае.

Соображалочка

15 Соображалочка

27 сентября 2015 в 21:59

Летом делали ремонт, но выезжали к родителям, с маленьким ребенком оставаться было нереально. Самим можно было - бы. Старый унитаз на время работы с полом снимался, потом опять ставили на место, сливать из ведра, воды на кухне не было - только один шланг в ванной работал, посуду периодически мыла после рабочих в миске, ну и купаться пришлось бы в тазике

Хлопаю ресницами

16 Хлопаю ресницами

27 сентября 2015 в 21:59

Свекровь делала.
Но в квартире нет маленьких детей.
Санузел раздельный.
Унитаза не было сутки - она ночевала у нас.
Воды не было 2 недели, она приезжала мыться к нам.
Но у неё делали не мастера, а какой-то дяденька-халтурщик.
Все занавешивали мокрыми тряпками, пыль все равно проникала. Ежевечерне квартиру приходилось мыть.

Экраны, шторки и другие способы оформления нижней части ванны

При установке некоторых купелей (например, винтажных чугунных) ножки и днище оставляют открытыми. Однако намного чаще боковые поверхности ванны закрывают экраном, который может быть односторонним фасадным (если ванна установлена от стены до стены), с торцевыми частями либо радиусным.

Виды экранов для ванны

Экран можно приобрести готовым или построить. В любом случае конструкцию монтируют или возводят после укладки напольной плитки и установки купели.

Готовая панель

Простейший вариант экрана — съёмная панель из ламинированной MDF или ПВХ, которая крепится к ножкам ванны или полу и стенам. Но такие изделия недолговечны и вряд ли украсят интерьер. К тому же они мешают использованию пространства под ванной для хранения хозяйственных принадлежностей, затрудняют ревизию сифона и труб.

Намного более удобны экраны из ПВХ со сдвижными пластиковыми дверцами в алюминиевой рамке, которую легко зафиксировать с помощью распорных винтов между полом и бортиком ванны. Стоят они сравнительно недорого (3–5 тыс. руб.), но выпускаются лишь двух-трёх размеров (например, 150/170 × 50 см) и трёх-пяти цветов; ещё один минус — в нижней направляющей скапливаются пыль и грязь.

Лучшие с точки зрения дизайна и функциональности экраны производят из окрашенного в массе акрила компании Cersanit, Laufen, Ravak и др., причём часто экран предназначен для конкретной модели ванны. Изделия оборудуют распашными, откидными и сдвижными дверцами с надёжными механизмами открывания; при этом распашные и откидные створки иногда оснащают системой полок, держателей и крючков, позволяющих спрятать за экраном целый арсенал бытовой химии и инструментов для уборки. Единственный недостаток таких экранов — довольно высокая цена (от 10 тыс. руб.).

Панели толщиной 30 мм и более допускается монтировать бескаркасным способом (хотя каркасная конструкция надёжнее). Подготовив детали нужных размеров, их устанавливают под бортики купели и склеивают полиуретановым клеем, затем короб облицовывают плиткой.

Каркасный экран

Большинство дизайнеров предпочитают конструкцию, облицованную той же плиткой или мозаикой, что и стены. Чаще всего её строят из влагостойких листовых материалов, а основу выполняют из стальных оцинкованных профилей, которые перед сборкой не помешает покрыть антикоррозионной эмалью.

Обычно сначала собирают рамку из четырёх направляющих профилей (ПН 27 × 28 мм), которую крепят к полу и стенам; направляющая под бортиком ванны фиксируется лишь в крайних точках, поэтому её следует усилить. Затем устанавливают три или четыре стойки (ПП 27 × 60 мм), выбирая их шаг с учётом размера ревизионного люка.

Для обшивки подойдёт влагостойкий гипсокартонный или гипсоволокнистый лист (ГКЛВ или ГВЛВ) толщиной 12,5 мм, но экран прослужит дольше, если использовать цементную «КНАУФ-Аквапанель» той же толщины.

Кладочный экран

Его можно построить, например, из перегородочных газосиликатных блоков толщиной 50 мм. Высота экрана редко превышает 60 см, поэтому достаточно выложить один ряд блоков стоймя на постельный шов из цементного клея. Крайние блоки нужно прикрепить к стенам штырями или пластинами, не помешает также соединить пластинами каждую пару соседних блоков. Там, где кладка примыкает к бортику ванной, требуется оставить зазор 1–3 см и заполнить его монтажной пеной.

Материал легко пилится, и устроить проём для люка не составит труда. При необходимости несложно и подтесать верх блоков, чтобы заглубить экран под бортик ванны. Перед облицовкой плиткой поверхность следует 2 раза обработать грунтовкой для пористых оснований (Ceresit CT17, Sikagard 907 W и др.).

Более прочную и надёжную конструкцию можно возвести из гипсовых влагостойких пазогребневых плит (ПГП). Для кладки ПГП применяют клей на основе гипсового вяжущего, в целом же процесс почти не отличается от вышеописанного.

Короб-подиум

В просторных санузлах для ванны нередко возводят массивное обрамление в форме короба-подиума. Эти работы выполняют до начала отделки и установки сантехники. Короб отличается от экрана тем, что имеет горизонтальные поверхности, которые не только выполняют декоративную функцию, но и используются как полки или сиденья.

Короб строят по тем же технологиям, что и экран, но при сборке каркаса используют профили большего сечения, а кладку ведут из более толстых блоков. Самый современный способ основан на использовании трёхслойных блоков. Это аналог полистирольной сэндвич-панели, но штукатурный слой заменён на приклеенные прочные стекломагнезитовые листы. По кромкам блоки снабжены пазами и соединяются закладными планками на клею. Такой короб быстро собирается и получается очень лёгким, но обходится дороже кладочного и уступает ему по прочности.

Монтаж экранов

Монтаж экрана из влагостойкого ГВЛ на каркасе из стальных оцинкованных профилей

В первую очередь подготовили отрезки профилей требуемой длины (а). Затем на боковых стенах зафиксировали две направляющие, выставив их по вертикали с помощью пузырькового уровня (б). После этого закрепили остальные детали каркаса (в, г) (направляющую, расположенную под бортиком ванны, для большей прочности собрали из двух профилей). Вырезали из ГВЛ части нужного размера (д) и привинтили их к каркасу самосверлящими шурупами (е) Акриловые экраны на защёлках легко снимаются, просты в уходе и стойки к нагрузкам. Такими панелями комплектуются многие модели ванн.

Отличной водостойкостью обладают лёгкие сэндвич-панели на основе экструдированного пенополистирола (Ruspanel RPG, A-Panel и др), а также стекломагнезитовые листы, которые к тому же очень прочны. Однако толщина первых составляет 20 мм, а вторых — 10 мм, что нужно учитывать при монтаже ревизионного люка, дверца которого в штатной комплектации обшита ГВЛВ 12,5 мм.

Плоскость экрана без отделки должна быть смещена внутрь по отношению к бортику ванны на 10–30 мм (в зависимости от конфигурации бортика и толщины плитки). Перед облицовкой не забудьте обработать листовой материал (особенно зашпаклёванные стыки, если они имеются) грунтовкой для впитывающих оснований.

Монтаж короба из сэндвич-панелей

Выбираем люк

В экран для ванны необходимо встроить люк размером как минимум 400 × 300 мм, чтобы обеспечить доступ к сифону и соединениям труб. Нередко устанавливают второй люк, чтобы хранить под ванной хозяйственные принадлежности.

При выборе габаритов и расположения дверцы нужно учитывать размеры и рисунок плитки (плитка может выступать за пределы люка на 3–5 см). Наиболее удобны модели на шарнирной петле, дверца которых выдвигается из проёма, а затем распахивается или сдвигается вбок (их производят фирмы «Практика», «ВС-Групп», «Делайт», «Хаммер» и др.). Если для их открывания нет места (например, рядом с ванной расположена тумба под раковину), стоит выбрать съёмный люк, фиксируемый нажимными защёлками. Лучше приобрести изделие с устойчивым к коррозии алюминиевым каркасом и регулируемым механизмом открывания, который поможет добиться ровного зазора по периметру дверцы. Рамка люка монтируется в экран до его облицовки. Если люк расположен вплотную к полу, важно тщательно выровнять его и оставить между дверцей и полом зазор не менее 3 мм. После облицовки плиткой зазор по периметру дверцы заполняют силиконовым герметиком, подобранным под цвет затирки. Затвердевший герметик прорезают обойным ножом.

Шторки для ванны

Плёночные шторки практичны и недороги, но выглядят более чем скромно. Для стильного интерьера обычно приобретают жёсткие шторки из полимерного или закалённого силикатного стекла.

Самый доступный вариант (от 2 тыс. руб. за шторку-ширму размером 80 × 140 мм) — ударопрочное полистирольное стекло, однако оно легко царапается и бывает только матовым, то есть экран не получится сделать визуально лёгким. Акриловое стекло для обеспечения требуемой ударопрочности должно иметь толщину не менее 8 мм, к тому же мыть его нужно аккуратно, ведь материал не очень стоек к локальным повреждениям. Изделия из монолитного поликарбоната и закалённого стекла почти вдвое дороже, но зато выглядят изящнее да и прослужат намного дольше.

Жёсткие шторки бывают неподвижными, поворотными, складными и раздвижными. Какую предпочесть?

Неподвижные модели представляют собой прямоугольный лист стекла шириной 70–90 см и высотой 130–150 см, жёстко прикреплённый к стенам с помощью профилей и/или кронштейнов из алюминия либо нержавеющей стали. Такая шторка обозначает душевую зону и обычно располагается со стороны смесителя (кстати, для установки подавляющего большинства шторок необходимо, чтобы ванна и раковина оснащались отдельными смесителями). Неподвижные ограждения на 20–40 % дешевле поворотных и складных аналогов, но ухудшают эргономику ванной.

Ремонт пола в ванной комнате: подробная инструкция

Обустройство пола включает в себя и укладку труб коммуникаций, и гидроизоляцию, и стяжку и т.д. Если вы решились на самостоятельное проведение ремонтных работ, то вам нужно запастись терпением и определёнными знаниями. О том, как без проблем обустроить пол в ванной, расскажем далее.

Процесс ремонта

Ремонт пола в ванной включает в себя несколько этапов:

подготовительные работы;
укладка гидроизоляционного материала;
заливка пола;
финишная отделка.

Подготовительный этап

Чаще всего в ванной уже имеется базовая стяжка, так что на первом этапе нужно удалить всю старую отделку. Выполняйте работу тщательно, поскольку от этого будет зависеть качество дальнейшей отделки:

Удалите старую краску, плитку, шпатлёвку и прочие отделочные материалы;
Простучите старую стяжку по всему периметру. Если услышите полый звук, значит, есть прогалы, и стяжку придётся заменить;
Если пустых звуков не было обнаружено, то достаточно заделать дефекты выравнивающим составом.
Загрунтуйте полы специальным раствором.

Хотите узнать больше о бюджетном ремонте в ванной комнате, а также о том, как сделать ремонт своими руками? Тогда ставьте лайк и скорее подписывайтесь на канал " Ванна-Эксперт "!

Гидроизоляционный слой

Это обязательная составляющая пола в ванной, поскольку в этой комнате постоянно повышен уровень влажности. Проложить гидроизоляцию можно несколькими способами:

Оклейка . Этот способ подойдёт для тех, кто делает гидроизоляцию не только на полу, но и на всех вертикальных поверхностях. Подходит для новичков в ремонтном деле;

Битумная смесь . Наносится с помощью мягкого валика или кисти. Вариант относится к бюджетным и недолговечным;
Обмазка . Близкий к идеальному способ. Перед нанесением необходимо проклеить стыки гидроизоляционной лентой. После этого наносите смесь. Для нанесения подойдёт плотный валик или шпатель.

Стяжка пола

Для начала определитесь, на какой высоте будет располагаться стяжка. Размётку проводите с помощью строительного уровня. По всему периметру комнаты наносится ровная линия, обозначающая границу будущей заливки. На этом этапе устанавливается и тёплый пол, если он предусмотрен.

Перед заливкой смеси следует установить рейки и верёвочные маяки, которые помогут ровно залить состав и разровнять его. К следующему этапу можно переходить только после полного высыхания стяжки естественным образом.

Укладка плитки

На самом деле, вариантов декоративной отделки пола в ванной множество. Мы выбрали для примера самый популярный вариант - кафельную плитку. Этот материал долговечный, практичный, не требующий особых умений при укладке.

Стяжка пола в ванной под плитку своими руками

Несмотря на небольшие размеры этого помещения и, казалось бы, небольшой объем предстоящих работ, ремонт в ванной комнате является достаточно трудоемким процессом. Это связано с повышенной влажностью в этом помещении и наличием большого количества коммуникационных труб. Основой любого пола является стяжка. Чтобы сделать ее качественной необходимо не только использовать специальные материалы, но и прислушаться к рекомендациям специалистов. Рассмотрим, как сделать стяжку пола в ванной.

Для чего нужна стяжка пола в ванной

Нужно ли при ремонте пола в ванной комнате делать стяжку? Специалисты утверждают, что этот этап просто обязателен. Именно стяжка позволит придать полу необходимую жесткость и прочность. Кроме того она выровняет его и увеличит тепло- и звукоизоляционные характеристики. Стяжка может использоваться как основа под выбранное напольное покрытие (чаще всего плитку) или выступать в виде самостоятельного финишного покрытия.

Стяжка пола в ванной под плитку Стяжка пола в ванной под плитку

Следует учесть! В отличие от стяжки в других помещениях в ванной обязателен слой гидроизоляции.

В разрезе идеальный пол в ванной комнате должен иметь следующую структуру:

плита перекрытия;
слой гидроизоляции (битумная мастика или рулонные материалы);
стартовая стяжка (грубый слой);
повторный слой гидроизоляции (обмазочная или окрасочная);
финишный слой стяжки;
финишное напольное покрытие.

В качестве финишного покрытия следует использовать влагостойкие материалы: керамическую плитку, наливной пол, линолеум и другие материалы. В последнее время достаточно часто под финишное напольное покрытие монтируют систему теплого пола, которая не только делает пол в этой комнате комфортным, но и позволяет существенно снизить влажность воздуха в помещении.

Устройство в пола в ванной комнате Устройство в пола в ванной комнате

Выполняя ремонт в этой комнате, не стоит торопиться. Следует дать стяжке время набрать естественную прочность. Сколько времени понадобится на ремонт ванной комнаты, напрямую зависит от типа стяжки выбранной для укладки.

Выбор стяжки

По типу используемых материалов стяжка бывает:

Мокрая

Это классический вид стяжки. Работы выполняются путем укладки бетонного или цементно-песчанного раствора. Смесь заливается на предварительно выровненный пол, с установленными маяками и разравнивается специальным правилом. Главным недостатком этого вида стяжки является большой период высыхания. К монтажу финишного покрытия можно будет приступить не ранее, чем через 28–30 дней.

Классическая мокрая стяжка Классическая мокрая стяжка

Сухая

Такая стяжка все чаще используется в последнее время. Ее популярность связана с отсутствием грязных и влажных работ при укладке. Кроме того, в этом случае нет необходимости ожидать отвердевания материалов перед укладкой финишного покрытия.

По своей структуре это многослойная стяжка. Ее основу составляет слой щебня или керамзита, которые покрываются листовыми материалами – гипсоволокном, толстой фанерой или другими подобными материалами.

Укладка сухой стяжки Укладка сухой стяжки

К сожалению такая стяжка не выдерживает большие нагрузки. Поэтому если в качестве финишного покрытия планируется использовать плитку, то стоит обратить внимание на полусухую стяжку, которая является промежуточным видом между описанными выше.

Полусухая

В отличие от мокрой стяжки полусухая имеет в своем составе различные пластификаторы, которые делают ее не только прочной, но и существенно снижают время отвердевания. Кроме того, за счет различных наполнителей (керамзит, вермикулит и т.п.) вес такого покрытия намного меньше, чем у классической мокрой. Полусухая стяжка с успехом используется для укрепления и выравнивания полов с большими неровностями и уклонами. Она более трудоемкая в монтаже, чем сухая, но способна выдерживать большие нагрузки.

Многослойная

Конструкция стяжки может быть как сплошной, так и многослойной. В последнем случае требуемой толщины достигают постепенной заливкой отдельных слоев. Если предполагается поэтапная заливка отдельных слоев, то следует особое внимание обратить на состав смесей для каждого слоя.

По виду вяжущего средства все смеси подразделяются на:

цементные;
гипсовые;
цементно-полимерные;
гипсово-полимерные.

При планировании заливки слоев различными по составу смесями следует учесть советы специалистов:

При заливке гипсового раствора поверх слоя цементного, необходимо предусмотреть грунтование каждого слоя. В противном случае будет наблюдаться постоянное выщелачивание гипса.
Нельзя укладывать на гипсовый слой цементную смесь, так как в этом случае вода, входящая в состав цементного раствора будет размачивать гипс.
Если стяжка заливается слоями, то лучше всего подобрать смеси из одинаковых компонентов. В этом случае отпадает необходимость покрывать грунтовкой каждый слой. Это не только сократит время работы и избавит от неприятных неожиданностей, но и сэкономит бюджет.

Не стоит подвергать цементные растворы принудительной быстрой сушке, так как результатом такого процесса могут стать трещины по всей поверхности. Если нужно ускорить процесс отвердевания раствора без изменения его жесткости и прочности, специалисты советую добавлять специальные пластификаторы, полимерные наполнители и волокна. Растворы с такими добавками высыхают всего за несколько суток.

Растворы на основе гипса считаются более экологичными и обладают повышенной пластичностью. На поверхностях залитых такими растворами трещины появляются крайне редко. К тому же эти поверхности обладают замечательной паропроницаемостью. Это идеальная основа под деревянный пол, но в ванных комната их использовать не стоит.

Сборная

Такие стяжки собираются как конструктор из уже готовых элементов. Наиболее часто структура выглядит так:

слой гидроизоляции (чаще всего обычный полиэтилен);
сухая засыпка;
подложка;
слой утеплителя;
гипсоволокнистые листы;
кромочная лента.

Наиболее популярной фирмой производящей сборные сухие стяжки считается компания «Кнауф» Наиболее популярной фирмой производящей сборные сухие стяжки считается компания «Кнауф»

На рынке предлагаются различные сборные стяжки. Лидером в производстве таких материалов заслуженно считается фирма «Кнауф».

Специалисты классифицируют также стяжки по способу сцепления залитого раствора и основания:

Связанные. Их заливают непосредственно на основание, без промежуточного слоя.
На разделительном слое. Такая стяжка предполагает несколько слоев. Например, разделительный слой гидроизоляции.
На изолирующем слое. Эта стяжка не связывается с основание. Такой тип стяжки называют плавающей.

Плавающая стяжка Плавающая стяжка

Выяснив, какой именно вид стяжки подойдет для вашей ванной комнаты можно приступать к этапам ее укладки.

Стяжка пола в ванной под плитку своими руками

Наиболее подходящей для ванной комнаты является цементно-песчанная стяжка. Рассмотрим этапы ее укладки.

Подготовительные работы

Перед началом работ выполняют демонтаж имеющегося покрытия. Основание тщательно очищают от мусора, грязи и пыли. Очищенную поверхность осматривают, и при необходимости ремонтируют. Сколы и щели заделывают цементным или плиточным раствором, используя шпатель.

Поверхность грунтуют. Грунтовку лучше нанести в два слоя, давая хорошо высохнуть каждому из них. Время высыхания грунтовки указано на упаковке.

Грунтование поверхности пола перед укладкой стяжки Грунтование поверхности пола перед укладкой стяжки

Если пол имеет большие неровности и перепады, то лучше его предварительно выровнять с помощью слоя песка или керамзита. Толщина этого слоя должна быть не менее 10 см. Засыпку тщательно утрамбовывают. Такой прием позволяет снизить общий вес стяжки и тем самым уменьшить давление на перекрытие.

На этом же этапе заканчивают монтаж всех труб, которые в дальнейшем окажутся скрытыми в полу.

Изоляционный слой

Если основание холодное (например, в квартире на первом этаже), то необходимо предусмотреть слой теплоизоляции. Этот этап можно пропустить, если в дальнейшем планируется установка системы «Теплый пол». Утеплителем могут служить пенополистироловые плиты или слой керамзита.

Самой важной процедурой специалисты называют гидроизоляцию. В качестве гидроизолятора могут классически использоваться толстая полиэтиленовая пленка, рубероид, пергаментная бумага или применяться специальные мастики, лаки и краски. Повышенной прочностью и большим сроком эксплуатации отличаются наплавляемые материалы. В основе этих материалов лежат полиэстер, стеклохолст или стекловолокно.

Покрытие пола битумной мастикой Покрытие пола битумной мастикой

Листовую гидроизоляцию укладывают с нахлестом 10-15 см. На стену напускают 10-25 см. Все трубы на полу и слой теплоизоляции покрывают слоем мастики или герметика. Специалисты не советуют применять окрасочный способ по бетонному основании, так как его срок службы всего 3-6 лет, а качественная стяжка будет служить десятилетия.

Разметка и установка маячков

С помощью лазерного уровня выполняют разметку и намечают линию максимальной высоты стяжки. Равняясь на эту линию, устанавливают маяки.

В качестве маячков удобно использовать Т-образный алюминиевый профиль или бруски из дерева. Если маяки планируется в дальнейшем оставить в растворе, то его необходимо обработать специальным составом. Для металлических маячков используют любое антикоррозийное средство, а для дерева водоотталкивающие составы.

Установка маячков Установка маячков

По длине маяка на пол наносятся небольшие бугорки раствора, на которые и устанавливаются маяки. Шаг между маячками в среднем 30-40 см. От стены отступают 20 см. После затвердевания раствора можно приступать к заливке стяжки.

Приготовление раствора и его укладка

Смесь для стяжки можно приготовить из отдельных компонентов, взятых в определенных пропорциях. Однако лучше воспользоваться готовыми смесями. Такие смеси содержат все ингредиенты в правильных пропорциях. При необходимости усилить какие-то характеристик, производители вводят в смеси специальные добавки.

Смесь для стяжки Смесь для стяжки

Смесь добавляется в воду и тщательно перемешивается дрелью с насадкой или строительным феном. После приготовления раствору дают выстояться в течение 7-10 минут и опять перемешивают. Производители предлагают как грубые ровнители, так и смеси с тонким помолом предназначенные для финишного покрытия. Если перепады высоты небольшие, то можно сразу использовать финишные смеси.

Заливку смеси производят вдоль маяков, полосами, начиная от дальнего угла. Раствор заливают на 1 см выше маяка, а затем специальным правилом его разравнивают, ориентируясь на маяки. Желательно залить всю комнату сразу. Ходить по свежей стяжке можно минимум через сутки, а в случае, если использовались специальные пластификаторы, то это время сокращается до 2-3 часов. Время полного высыхания указано производителем на упаковке со смесью.

После полного отвердевания, выступающие над стяжкой концы гидроизоляции, срезают по уровню пола. Пол еще раз проверяют с помощью уровня и при необходимости шлифуют. После этого можно приступать к монтажу финишного покрытия. Наиболее практичным напольным покрытием для ванной комнаты считается керамическая плитка. При выборе плитки обратите внимание на материалы с антискользящим эффектом. При желании можно выбрать и другие финишные покрытия.

Мы рассказали об обустройства пола в ванной комнате. При выборе качественных материалов и использовании проверенных технологий их применения, пол в ванной комнате будет служить вам долгие годы.

Почему нельзя ставить ванну на плитку? Наш ремонт в ванной комнате (ошибки)

При ремонте хочется все сделать правильно. Как установить, закрепить ванную на кафеле? Можно ли класть плитку на пол под ванну? Устойчивость сантехники – основа ремонта.

Если ванна изготовлена из чугуна, то возникает большая нагрузка. Вес может достигать до 140 кг. Ее выбирают из-за прочности и устойчивости к механическим повреждениям.

Когда мы затеяли ремонт, то долго решали, какую ванну купить: акриловую, чугунную или металлическую.

Мы выбросили старую чугунную ванну, на которую был приклеен (на монтажную пену) акриловый вкладыш. Не хотели больше покупать чугунную, так как ее нельзя устанавливать на плитку. А стальная ванна гремит. Нужно дополнительно делать шумоизоляцию.

Фото автора канала РемонтДом Фото автора канала РемонтДом

Выбрали акриловую. Она довольно легкая (до 30 кг.), есть много выбора моделей, ухаживать просто и монтаж быстрее.

Фото автора канала РемонтДом Фото автора канала РемонтДом

Но она была на ножках. Крепить на плитку нельзя (так сказали те, кто делал нам ремонт). Такие ванны неустойчивы, могут скользить по плитке.

Анкерами крепить ножки к плитке тоже не желательно. Поэтому сделали так: убрали ножки и поставили ванну на кирпичи. Дополнительно сделали каркас из брусков по 3 сторонам.

Фото автора канала РемонтДом Фото автора канала РемонтДом

Прошло 2 года после ремонта, ванна не шатается, стоит крепко.

Для чугунных ванн противопоказана установка на плитку. Вес ванны разрушит напольное покрытие. Ванна около 100 кг, плюс если набрать воду и учесть вес человека, то такая нагрузка просто разрушит плитку.

Но есть выход : подложить металлические пластины толщиной 2-4 мм. Некоторые подкладывают пеноблоки под ножки, чтобы не шаталась и чтобы плитку не повредить.

Подойдут склеенные куски фанеры, текстолит. Чего только не кладут под ножки: монетки-пяточки, склеенные куски ОСБ, которые к полу фиксируют на герметик.

Акриловую и стальную ванну возможно установить на плитку. Но они легкие и могут скользить по гладкой поверхности. Поэтому их и крепят дополнительно к стенам и полу.

Кстати, смотрите наш ремонт с проблемами с соседями и ошибками.

Читайте также: