Просел пол по грунту

Обновлено: 30.06.2024

Просел грунт под полом

Новый дом кухня 22кв идёш по полу мебель дрожит чувствуется просел грунт под бетонным полом пустота а полы теплые что можно сделать как пустоту убрать?

Дополнен 3 года назад

дом одноэтажный пол тёплый залит бетоном под бетоном грунт

Лучший ответ

слишком хлопотно но куда деваться? посмотрите на ютюбе видео поднимаем фундамент

Остальные ответы

Ни как! Вскрывать и менять лаги на более толстые. Пол не может на земле стоять и лаги в том числе. Строители накосячили, не правильно пол сделали

Юрий БогданЗнаток (340) 3 года назад

дом одноэтажный лаг нету

Мореход Искусственный Интеллект (428185) По этому и просел. Значит вскрывать однозначно и класть лаги, брус 100х100, вгонять его в фундамент, но не ставить на землю. А если ставить на землю, то закапываться и ставить бетонные или кирпичные столбики размером 400х400х500 с обязательной подсыпкой (подушкой)

Просверлить и залить жидкий раствор . И желательно не попасть в трубу теплого пола ))

Юрий БогданЗнаток (340) 3 года назад

я примерно тоже так думал только как не попасть в тёплый пол

Неизвестно Искусственный Интеллект (345069) Фото полов и электропроводки, может есть

Что-то в описании вообще не клеится. Под бетонным полом грунт?! Это что же, полна фундаментной плите и без цоколя? Хоть так и не строят, но ходить такой пол не будет. Пол на уровне земли, но залит отдельно от фундамента - тоже мало вероятно, в этом случае он может лопнуть, если заливался без подушки, но это тоже нелепость. Устройство пола не может быть таким. Может быть под бетоном не грунт, а деревянный пол? Тогда ситуация более или менее логична и понятна, а с имеющимся описанием ситуация абсурдная.

Подозреваю оба надежных метода вам не понравятся потому, что хлопотно и теплому полу наверняка хана. Просто инъекции бетоном - не факт, что лет через 5-6 снова не будет типа того.
1) Сломать и сделать по человечески.
2) Бурим под трубы не меньше 76 с шагом метр. Где находим пустоты - рядом могут потребоваться дополнительные отверстия для инъекций и выхода воздуха. В отверстия вставляем трубы с заваренным концом. Заполняем трубы бетоном, инъекции в пустоты. Ремонтируем теплый пол и напольное покрытие.
Похоже по описанию шатающей мебели там немало накосячили.
И вообще странно. Дом новый, 21 век на дворе, а пол как в избе крепостного крестьянина нищей губерни. Только вместо постелить соломы, чемто засыпали и забетонировали.
Или я не понял какой это пол?

и теплый пол еще не потек раз там все ходуном ходит?

Обратную засыпку вобщет уплотняют по грунту вибратором.
Выполняют из крупнозернистого песка. Проливают водой и трамбуют.
Применение растительных грунтов, пылеватых песков не допускается

Что такое у тебя за пол? Пол это то, по чему ходят, а он должен быть смонтирован на перекрытии или на грунте; если грунт просел, то и пол должен был просесть вместе с грунтом, так как он не должен быть жёстко связан со стенами; если в основании плита армированная, то она должна быть такой толщины, что если под ней что-то и размоет, то это вообще никак не проявится, соответственно пол, который на этой плите тоже никуда не может просесть.

Просел бетонный пол в доме, как поднять?

а он отдельно в ленту фундамента льется, не связан никак арматурой?

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Если дальше не проседает - сделать стяжку. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях вопрс не про сделать стяжку, а как поднять Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Нанять бооольшой кран, приподнять дом, быстренько накидать песка( пройти трамбовкой обязательно) и опустить дом. По идее пол должен приподняться. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Никак. если серьёзно. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях никак не поднимете.
теоретически можно инъецированием, но это дешевле дом взорвать и новый построить.
и гарантии, что равномерно всё поднимется нет. поломает всё нахрен.
правильно вам сказали. если надо поднять, то поднять стяжкой после того, как деформации прекратятся. трещины в кладке - залечить. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях +1 видел такие темы когда поднимали отмостку закачивая под нее пену. Цена космос Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Только переделывать.
То, что вы смотрели про сцец пены итд., у нас скорее всего не практикуется, а если бы и было, представляете какое количество пены может уйти под ваш пол ? А если эта пена поднимет ваш пол в обратную сторону, будет пузырь.. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях StroiSpets-NN писал(а)
А если эта пена поднимет ваш пол в обратную сторону, будет пузырь.
снять плитку и шлифануть. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Ничего уже не поднять.правильно вам говорят.или переделать.или стяжкой сравнять.щели залечить.какой на кран?и т.п.фантазеры. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях

Серьезное предложение к серьезного делу, серьезным подрядчикам для серьезного заказчика.

Дизайн Студия Трансформация прдставляет на тендер-способ нужный ТС.

Данная технология позволит добиться желаемого заказчику и дополнительного престижа и заработка исполнителю.

Сама технология проста и интуитивно понятна, нужно лишь несколько приспособ изготовить. Чертежи и техкарта приложится.

Вопрос кто готов заработать настолько что предложит мне хорошую цену за техкарту, при условии что и сам заказчик оплатит все соответствующие расходы исполнителю.

Скажем готов ли ТС заплатить 100 тр исполнителю. Это начальная ставка. Кто сделает за меньшее? Или за большее?
Сами материалы обычные и обойдутся недорого.
У меня просто пока нет времени, а сидеть как собака на сене не хочу.

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Уточню. Никаких больших дыр, что бы засунуть домкрат и орудовать ломиком-не нужно,хватит маленьких. И пол можно выровнить в ноль. Ну то что потрескается, то само собой, но он уже и так весь треснутый. Подьем будет осуществляться плавно и равномерно. И никаких заливок под домкрат делать и ждать пока они схватятся, не нужно. Вот сейчас представил это сколько же дырищ надо наделать что бы в каждую домкрат влазил. И как это будет выглядеть? Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях

если пофантазировать на эту тему. полы по грунту льются небольшими плитами, плиту в 200 квадратов не льют. Т.е. в центре какой то плиты (как вы сказали армированной стяжки. у меня это стяжка 7-10 см, я бы сказал все же плита) образовалась пустота и плиту стало туда прогибать. Находим центр прогиба и выпиливаем дырку, выкапываем под остатками плиты грунт чтобы разместился гидравлический домкрат, засовывает туда какие обрезки швеллера которые относительно распределят усилия домкрата на плиту, заливаем площадку под домкрат и тянем. Когда вытянем то по бортам от домкрата подкладываем кирпичики или заливаем столбики. Дальше убираем домкрат и заливаем всю дырку бетоном. Пол ровным не будет, но возможно и так сойдет. Идеально ровный пол он на самом деле не особо и нужен, главное чтобы стены не трещали.

С большой вероятностью стяжка треснет, ну чтож другой то вариант все равно ее раздолбать. Тут хоть попробуете :-)

5 ошибок при устройстве полов по грунту

Негативные отзывы о полах по грунту часто являются следствием строительных ошибок. Рассмотрим наиболее распространенные недочеты.

Грунт под полами уплотняют не послойно, а сразу всю подушку

После строительства дома внутри фундамента образуется котлован, которые требуется засыпать и уплотнить. Эта мера позволяет сформировать плотную подушку под основанием пола первого этажа.

Часто люди отказываются от технологии таких полов из-за мифа о том, что полы могут просесть. Этот миф строится именно на этой ошибке, когда для экономии времени применяют не послойное трамбование, а рабочие пытаются уплотнить всю подушку целиком. Каждый уплотняемый слой засыпки должен составлять не более 20 - 30 см.

Чтобы придать подушке большую плотность в нее рекомендуется добавлять щебень. Щебень тоже подлежит трамбовке.

Использование плодородного грунта

При рытье котлована под фундамент вынимается большой объем плодородного грунта. Это верхний слой почвы, который содержит различные органические включения в виде корней, дерна и др. Чтобы сэкономить на подвозе нового грунта всю эту почву отправляют в обратную засыпку под полы по грунту.

К тому же часто встречается совет, что для обратной засыпки самым лучшим является "родной" грунт. Это утверждение не относится к почве с органическими включениями. Изъятый плодородный слой лучше использовать для будущего озеленения участка вокруг дома, а не для строительных работ.

Перегнивание органики внутри грунта в будущем приведет к осадке почвенного слоя, а вместе с ним просядет и пол.

Вместо гидро-пароизоляции используют полиэтиленовую пленку

Под полами по грунту должен присутствовать слой гидро-пароизоляции. Обычная гидроизоляция препятствует скапливанию влаги в бетоне и утеплителе. В почве вода присутствует не только в виде жидкости, но и в виде пара.

Полиэтиленовую пленку используют в качестве более доступной альтернативы. С этими задачами она справляется не самым лучшим образом по ряду причин.

Пленка не всегда хорошо прилегает к основанию. В местах неплотного прилегания образуются воздушные пустоты, где может скапливаться конденсат.
Пленка легко рвется и пропускает воду.

Кроме того, гидро-пароизоляция препятствует проникновению радиоактивного газа радона на первые этажи. Вопрос защиты дома от радона мы подробно разбирали в статье на канале (ссылка в конце). Пленка не может обеспечить полноценной защиты.

Если все-таки вы приняли решение использовать полиэтилен, то рекомендуется применять только двойную пленку.

Укладка гидроизоляции без стяжки или предбетонной подготовки

Уплотненное основание из щебня не самая удобная поверхность для укладки гидроизоляции. Мелкая фракция будет перемещаться в процессе раскатки гидроизоляционного слоя, из-за этого прилегание получится неплотным.

Отсутствие нахлестов гидроизоляции на стены

Гидро-пароизоляция должна быть заведена на вертикальные поверхности, чтобы обеспечить герметичность. При этом основание на углах тоже следует уплотнить, чтобы защитный слой не порвался в процесс монтажа.

Вместо вывода можно добавить, что не бывает плохих технологий - большинство недостатков являются следствием ошибок и непонимания функций важных элементов конструкции.

просадка пола по грунту

Строится небольшое строение (баня). Есть фундамент (ленточный), возводятся стены.

В прошлом строительном сезоне при возведении фундамента, произведена заливка полов по грунту (с утеплением и армированием). Весь фундамент гидроизолирован и был закрыт на зиму от воздействия осадков. Однако за зиму прошло проседание пола по грунту примерно (в среднем) на 10 см. (площадь пола 25 метров квадратных, 4,7Х5,3). При обратной засыпке не было должной трамбовки)

На данный пол планируется установить две стены перегородки из газобетона d-400, 200мм и небольшую банную печь (масса до 90 кг.). (ранее было проведено дополнительное армирование под эти цели).

Но в данный момент я боюсь проводить дальнейшие работы, т. к. возможно, просадка грунта под полом может продолжиться (в начале строительного сезона на полу были размещены поддоны с газоблоком (9 поддонов — примерно 8 тонн). Визуально просадки нет.

Как можно удостоверится, что просадка закончилась, либо не повлияет на дальнейшее строительство?

Я собрался долить «просевшие» 10 см бетоном с дополнительным армированием под стены и печь, изготовив каркасы из арматуры. При этом под каркасы пробурить сваи до «нетронутого» грунта. т.е на мой взгляд, получится новая плита, которая опирается на сваи. Можно ли так делать? Можно ли сваи делать только под планируемыми стенами и каркасами или нужно делать так же каркас по периметру пола и соответственно сваи под ними?

или нужно сваи по равномерно по всей площади?

Достаточно ли сваи диаметром 20 см? Спасибо.

Я проблему Вашу поняла. Сейчас мне нужно, чтобы Вы сделали несколько отверстий в плите в местах просадки и попробовали арматурой войти в эти отверстия. Если например арматура входит легко, то под плитой пустоты и просадка будет продолжаться. Если нет, то это Важно для дальнейшего ремонта.

Нет, пол (по вашему совету) не связан с фундаментом. Он отделен.

фундамент из блков фбс шириной 30 см. У основания армированая (12арматурой) лента высотой 40 см, шириной 60. Далее две фбс по 60 см. Сверху пояс, высотой 25 см. (Армированный). Глубина заложения 1-30 - 1-50 (есть небольшой уклон).

Выполнена гидроизоляция и утепление ЭППС, затем штукатурка (внешняя строна). Гидроизоляция (обмазочная +наплавляемая, в том числе и по верху пола.

Фундамент сам цел.

Отверстия сделаю несколько позже. Как вариант со сваями?

Просадка произошла (в принципе ) равномерно, с небольши уклоном. Трещин в плите нет.

PS. Не могу подтвердить емэйл. Не работают ссылки.

Ну смотрите, Ваш вариант имеет право на жизнь, но если там нет пустот, то можно обойтись другим вариантом, зачем тратится на сваи.

В идеале, можно либо пробурить отверстия и туда нагнитать бетон, пока не уплотнися. Либо разбивать стяжку (на куски), уплотнять ее вместе с грунтом и сверху делать стяжку новую, это по сути тоже самое что делать сваи, только меньше затрат на материал для свай. Какой смысл если Вы собираетесь делать на сваях новую стяжку, что так что так Вы потратитесь на новую стяяжку.

Может получится так, что сейчас сел один угол или сторона, а в дальнейшем сядет второй. и что снова все переделывать? Лучше пробуритесь и посмотрите что там. Кстати, такая усадка может происходить до 5 лет и до 50 см. Надеюсь, это не Ваш случай.

Простите за долгие ответы, что-то у нас с сайтом сейчас происходит, мы продлили Вам вчера подписку на один день.

И очень хорошо, что пол не связан с фундаментом, так как пол мог потянуть за собой фундамент. Это 2 совершенно разные конструкции, их не соединяют ни в коем случае. Они работают совершенно по-разному и с разными напряжениями.

по прежнему не могу войти на сайт под своим именем и паролем. зарегистрировался в третий раз. могу продолжить в данной теме разговор?

Спасибо. Давайте разберемся с этим вопросом, следующий задам по всем правилам (с оплатой).

И так. Дырочки в плите я сделал. Арматура заходит с трудом, но при желании можно ее забить. Возможно пустоты и есть, попробую сделать большие отверстия. Можно ли каким либо методом (простукиванием, например) определить наличие пустот под бетонной плитой?

Визуально движение прекратилось, стояло 9 поддонов с блоками, вроде усадки нет.

На счет нагнетания бетона в пустоты. Как должен проходить процесс. Как я понимаю, делаю отверстие , например 10Х10 см. (при наличии пустоты) и заливаю туда бетон и пытаюсь его провибрировать. Заполняю пустоту на сколько могу. Получится некая подушка из бетона? Как часто нужно делать такие вливания? Армировать ли?

Разобрать стяжку довольно тяжелое занятие, как я понимаю. 15 см бетона с прослойкой утеплителя (5 см) и два слоя армирования.

Может все же сделать сваи, но перед (чуть ниже плиты) сделать уширение. Получится свая, которая будет поддерживать существующий пол и будет опорой для новой стяжки. Смысл обустройства свай я видел прежде всего для создания в первую очередь, основы для стен-перегородок. У меня получились бы армированные мини балки (ростверки на сваях)

Еще вопрос, который меня беспокоит. Плита пола осела неравномерно, т. е. Некий уклон в одну из сторон. Между полом и лентой фундамента есть зазор, порядка 2-х см. не могла ли плита пола опереться на одну из сторон фундамента и не будет ли на стенку создавать чрезмерное боковое давление? Может нужно отрезать кусок (полосу см в 7-10) пола вдоль стены, снять возможное напряжение?

Вообщем конечно работа не из легких Вам предстоит.

1. Забивать арматуру Вам не нужно. Вам нужна бетонная подушка под полом с пустотами. Поэтому либо только нагнетать, при чем это должен быть бетонасос со специальным нагнитателем.

Пустоты можно определить по глухому звуку, его ни с чем перепутать нельзя. Только здесь есть нюанс, этот глухой звук появляется даже если пустота на глубине 100 мм и до 1 м этот звук одинаковый. Соотвественно, трудно понимать сколько нужно бетонной смеси туда.

2. Да, Вы делаете отверстия 100-100 мм или 150х150 мм на расстоянии 1,5 м друг от друга. При чем Вы делаете их сразу по всей площади, чтобы при нагнетании из остальных пустот выходил воздух и когда бетона достаточно из остальных пустот начинает выходить бетон. Бетон должен быть мелкой фракции (легкие бетоны).

3. По поводу свай. Поймите, сваи работают только в цепочке, которая связана именно ростверком. Если пытаться что-то опирать на сваи без ростверка, то получается точечная нагрузка, а не равномерно распределенная. Эти сваи просто не будут работать опорами.

Если Вы придумаете как под перегородки сделать сваи с ростверком,то такое можете делать как Вы описали.

4. Здесь можете не переживать, напряжение идет не под 90 градусов а по касательной. Это не те нагрузки, чтобы они как-то повлияли на фундамент. Бетон когда схватывается, он всегда дает небольшую усадку.

Мои советы или варианты для обдумывания:

Очень странно, что достаточно большая усадка уже произошла, это Вы еще не нагружали мебелью перегородками пол.

внизу просто плохоутрамбованый грунт. чернозема там нет 100%.

что касается свай под перегородки, то я хотел сделать следующим образом.

1 изготовить ряд свай через 1,2м

2 сверху сделать каркас (хомуты 10Х10 и четыре арматуры)

3 залить бетоном.

получится как бы ростверк на сваях для стен (перегородок). чтобы связать весь пол, растелить на остальные участки арматурную сетку. получится большая стяжка с с дополнительным каркасом, который опирается на сваи.

расобрать стяжку, не повредив арматурного каркаса, не получится. по совету Ваших колег в качестве арматурного каркаса использованы 2 сетки (советовали 100Х100 - 5) 50Х50 - 6мм, связанные между собой в пространственнвый каркас. так , что арматура там густо распределена..

ладно, попробую сделать несколько отверстий (крупных) посмотрю обстановку.

спасибо за участие

Пол не соединяйте с ростверками. Я Вас прошу. Только залейте свайки и ростверки по ним для перегородок. Не получится большой стяжки с каркасом, так как под старым полом пустоты. Вы перегрузите тот по, который уже есть, и просядет все сильнее. Можно только похоронить старый пол под монолитной плитой перекрытия, которая будет опираться на свайный фундамент и на фундамент по периметру, но тогда это нельзя назвать стяжкой. Это уже будет полноценное перекрытие толщиной не менее 20 см с хорошим армированием арматурой диаметра 10 мм.

Здравствуйте. Последнее уточнение.

И так. Я не планирую ничего соединять с ростверками. Я хочу сделать несколько свай (посчитаю их количество) в существующем полу, который просел. Для чего сделаю отверстия, необходимые для изготовления и обустройства сваи.

Далее вяжу арматурный пространственный каркас, делаю опалубку и заливаю (не знаю как их назвать) ростверки.

Потом на эту конструкцию устанавливаю стены-перегородки.

Таким образом я получаю независимую от фундамента, существующего пола конструкцию, на которой располагаются стены.

Остальное пространство пола заливаю песчано-цементным раствором (делаю стяжку). Если проседание продолжится, то оно не будет затрагивать перегородки и иные конструкции.

Безусловно, я попытаюсь найти пустоты под плитой и залить туда бетон.

Возможна ли такая схема?

Спасибо. Простите за назойливость.

Да ну чего Вы извиняетесь, это же наша работа. Вы все правильно описали и РОСТВЕРКИ правильно назвали ростверками ). Нормально Вы придумали и стяжки по отдельным комнатам заливать. Нормальная схема, делайте. И приходите с новыми вопросами.

спец вам бред несёт всё можно делать проще с геополимером

Устройство полов по грунту: частые ошибки, влияющие на качество

Самый экономичный способ сформировать полы на первом этаже в частном доме – настелить их по грунту. Это возможно, если в доме не планируется организация подвала. Не всем нравится этот вариант, потому что опыт эксплуатации показывает большое количество недостатков конструкции. Но если не совершать ошибок в процессе строительства, то полы по грунту не уступят другим вариациям.

Ошибки при подготовке основания

Грунт под полом в процессе эксплуатации дома начнет проседать. Чтобы этого не случилось, необходимо заложить прочную основу. Обычно для этого используют крупнозернистый песок. Им заполняют пространство между фундаментами и утрамбовывают.

Ошибка заключается в том, что трамбуют весь толстый слой. Понятно, что говорить об упрочнении всей толщины песка нельзя. Вне зависимости от того, что используется для трамбовки, а это может быть ручной инструмент или механизированный, уплотнение по всей толщине не произойдет. А значит, со временем песчаное основание на каких-то участках просядет. Соответственно, сформированные полы начнут деформироваться.

Поэтому трамбовку надо проводить послойно. При этом максимальная толщина слоя – 30 см.

Вторая ошибка при подготовке основания – неубранная почва. Это грунт, смешанный с органикой (трава, корни растений и прочее), которая начнет гнить. Последствия гниения – просадка грунта. Поэтому слой почвы надо удалить.

Неправильно проведенная гидроизоляция

Ошибка заключается в том, что для гидроизоляционного слоя часто используют обычную полиэтиленовую пленку. Ее можно уложить под стяжку по перекрытию, но не под полом, сформированным по грунту. Все дело в грунте, который начинает выделять влагу при плюсовых температурах.

Пар поднимается к гидроизоляции, где конденсируется в воду. Это становится причиной все той же просадки. К тому же вода негативно сказывается на армирующем каркасе, снижая его эксплуатационный ресурс.

Поэтому в качестве гидроизоляционного слоя надо использовать пароизоляционную мембрану.

Еще одна ошибка – это неправильная укладка отсекающего слоя. Мембрану надо укладывать так, чтобы она собой закрывала не только горизонтальную плоскость, но и заходила на стены — примерно на расстояние 20-30 см. Важно отсечь влагу не только снизу, но и с боков от фундамента.

Не залита подбетонка

Серьезная ошибка, которую допускают 90% частных застройщиков. Это слой из бетона марки М50 или 75, то есть недорогой материал, в который необязательно добавлять щебень, формирует прочное основание. Именно на него надо укладывать пароизоляцию. Даже на утрамбованном песке ровно и с хорошим прилеганием уложить мембрану не получится.

Неправильно выбран теплоизоляционный материал

Здесь важно учитывать плотность утеплителя, а не его толщину. Причина – чтобы под действием нагрузок теплоизоляционный слой не смяло, чтобы он не деформировался. Поэтому если используются пенополистирольные плиты, то их плотность должна быть не менее 35 кг/м³. Если это минеральная вата, то не меньше 160 кг/м³.

Неправильно выбрана марка бетона

Ошибка заключается в том, что для формирования пола используют бетон марки М50. Для конструкций по грунту это недостаточной прочности раствор. Здесь требуется более высокая марка:

М100, если полы покрываются ламинатом или линолеумом;
М150 и выше, если финишное покрытие – керамическая плитка, камень или другие материалы, которые крепятся к напольному основанию.

Не установлен армирующий каркас

Сегодня все чаще в качестве армирующего каркаса используют фиброволокно, которое добавляют в готовящийся бетонный раствор. Именно эта добавка повышает такой показатель, как трещиноустойчивость.

Но использовать только такую смесь для формирования полов по грунту нельзя. Каркас, собранный из арматуры, выполняет более важные функции. Он удерживает залитые бетонные полы в единой и монолитной конструкции, которая выдерживает большие нагрузки. Поэтому монтаж армокаркаса обязателен, для чего лучше использовать стальную сетку с небольшими ячейками, к примеру, 100х100 мм.

Ошибки сооружения полов по грунту кажутся незначительными. Но именно они отталкивают многих застройщиков от использования этой разновидности напольных оснований, потому что неправильно выдержанная строительная технология приводит к нарушениям целостности конструкции. Но практически по всем эксплуатационным характеристикам полы по грунту не уступают другим.

На сколько Вы оцениваете надежность устройства пола по грунту в общем? Весьма надежно. Как-то не очень. Даже и не знаю. Я бы выбрал(а) другой метод. Свое мнение в комментариях. Проголосовало: 418

Мне нравится 52

Вам также может быть интересно

Частые ошибки устройства песчаной подушки под фундамент, которые могут поставить под угрозу всю постройку

Технология «мокрый фасад»: основные ошибки, которые ухудшают качество

Не с того начали: частые ошибки, допускаемые при начале строительства дома

Виды самовыравнивающихся смесей для пола

Частые ошибки устройства прохода канализации через фундамент, которые лучше не допустить сразу, чем потом переделывать

Баня из глиночурки: плюсы и минусы решения, частые ошибки строительства

Комментарии: 6

Ремонт просевших полов

Подъем и ремонт просевшего пола – это задача, которую компания Технопена решает самым современным и эффективным способом. Рассмотрим подробнее методы ремонта бетонных полов или плит или вообще любых просевших перекрытий.

Картина просевшего пола:

Конечно, такая картина всего лишь одна из множества вариантов. Но в любом случае проседание пола происходит из-за образования пустот под полом.

Причин образования пустот множество:

Ошибки строителей при подготовки грунтов перед строительством
Вымывание грунта под полом из-за паводков, прорыва коммуникаций, оползней и др.
Слабые опоры и фундаменты
Постоянные вибрации и дополнительные нагрузки рядом с объектом
Образование дополнительной нагрузки на фундамент и полы (надстройка этажей)

В любом случае если началась усадка грунта и просели полы – это начало разрушительных процессов, которые нужно немедленно остановить, чтобы спасти здание.

На первый взгляд видится 3 варианта решения проблем:

Разрушить все до основания и сделать новые полы, проведя стабилизацию почвы
Сделать новый пол поверх сломанного, армирование и прочные марки бетона, предварительно отсыпав провалы щебнем
Провести расшивку трещин до земли, подсыпать провалы, заармировать и забетонировать локально, т.е. получить что-то типа ленточного фундамента, сверху сделать выравнивающую стяжку

Но есть и 4 вариант решения проблемы – это метод геополимерного инъектирования (ГИ). Это метод относительно новый, но очень эффективный, к тому же не придется разрушать полы. Технология геополимерного инъектирования способна поднимать любые полы и одновременно стабилизировать почву под ними, заполняя все полости и укрепляя грунт во всех направлениях сразу.

Этапы ремонта просевших полов геополимерным инъектированием:

Сверлим отверстия в полу, диаметр от 10-15мм
Монтируются металлические трубки (инъекционные трубки) на глубину проблемы
С помощью спец. оборудования начинаем через трубки закачивать геополимерный состав под пол
Геополимерный состав через некоторое время начинает вспениваться и расширяться во все стороны
Полы начинают подниматься и принимать первоначальный вид
Грунт начинает уплотняться по всем направлениям

Эта работа требует не очень много времени и минимум демонтажных работ, которые не избежать при ремонте просевших полов стандартными методами.

Сам метод геополимерного инъектирования был разработан в Финляндии еще в 1978 году. С тех пор изменялись и улучшались свойства геополимеров, эволюционировало оборудование, геополимеры становились все более безопасными для окружающей среды, создавались материалы под каждую задачу.

Преимущества ремонта провалов методом ГИ:

Работы производятся в любую погоду и время года
Не требует выселения жителей
Исключает земляные работы и демонтаж пола
Сокращает шумы, пыль и грязь
Технология позволяет выполнять работы даже ночью
Повышает несущую способность грунта
Метод подходит для всех типов грунтов
Геополимеры не вступают в реакцию ни с водой не с почвой
Геополимеры не подвержены гниению

Попадая в грунт, геополимер начинает быстро расширяться и набирать прочность, до полной полимеризации нужно всего 15-20 мин. Вследствие расширения геополимера начинает уплотнять почву, при этом несущая способность почвы повышается до 10,5 МПа, после чего начинает создаваться вертикальное давление, которое способно поднять пол, дом, фундамент. Контроль за подъемом осуществляется с помощью лазерных нивелиров, они обеспечивают точность измерения до 1мм и позволяют управлять процессом.

Как правильно сделать пол по грунту

Пол по грунту, казалось бы, довольно прост для исполнения, однако, даже при устройстве такого незатейливого пола, может возникнуть масса ошибок. Мы предлагаем вам список наиболее характерных огрех в выполнении этих работ и методы их устранения.

Советы при строительстве пола по грунту

Удалите плодородный слой

Иногда спешка, а иногда и пренебрежение качеством работы заставляет строителей укладывать комплектующие пола непосредственно на мягкий плодородный слой почвы, то есть, гумус. Последствия такой халатности дадут о себе знать в первые же годы эксплуатации здания. Пол начнёт оседать, появятся трещины на стыках пола и стен. Таким образом, прежде чем укладывать пол, необходимо удалить плодородный слой по всей площади будущего строения и выровнять дно ямы.

Уделите должное внимание уплотнению грунта

Недостаточное уплотнение подложки пола на этапе обратной засыпки также может стать причиной просевших полов и появления трещин, ведь подложка с течением времени склонна проседать под собственным весом. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо тщательно утрамбовывать каждый слой подложки, уделяя этому процессу максимум внимания. Если вы неуверены, что сможете самостоятельно уплотнить грунт то, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Не используйте строительный мусор в качестве основания

На участке всегда находится определённое количество мусора, в том числе, строительного. Естественно, рачительный хозяин задумается, а не применить ли его в качестве наполнителя для устройства пола по грунту? Теоретически, это возможно, однако, стоит помнить, что подложка из кусков строительного мусора — не лучший выход. Крупные обломки довольно трудно уплотнить и уложить так, чтобы между ними оставалось как можно меньше пустот. А пустоты гарантируют проседание и появление трещин в будущем.

Вместо того чтобы использовать в качестве подложки ненадлежащий материл, лучше устроить её из специальной песчано-гравийной смеси, которая легко уплотняется.

Уделите внимание гидроизоляции пола

Очень важно обеспечить полную гидроизоляцию пирога пола от влаги, содержащейся в грунте. Для этого используют двойную гидроизоляцию, которую укладывают максимально тщательно, соблюдая ширину нахлеста между листами изоляции в 10-15 см. Иначе влага из почвы проникнет в пирог пола, что может вызвать растрескивание бетонной стяжки и прочие неприятности, вплоть до появления на полу плесени. И уж точно проникновение влаги не улучшит состояние тёплого пола, особенно если он электрический. Так что, на этом этапе работ, контроль за исполнением должен быть максимально жёстким.

Объединение гидроизоляция фундамента стены и пола

Ещё один важный момент, связанный с гидроизоляцией полов по грунту — объединение её с гидроизоляцией стен. Не верьте «знатокам», которые утверждают, что это справедливо лишь для полов в подвалах. Если не объединить эти два вида гидроизоляции, влага быстро найдёт путь в ваше жилище.

Неправильная укладка гидроизоляции может привести к тому, что пострадает не только пирог пола, но и стены здания с внешней и внутренней стороны, стенки фундамента. Отслоение штукатурки, плесень, трещины — все это последствия отсыревания материалов. Способность воды просачиваться в малейшие щёлки, которые вы ей оставите, нельзя недооценивать. Поэтому необходимо поставить надёжные преграды на её пути.

Гидроизоляция пола по грунту должна быть уложена на гидроизоляцию стены или стенки фундамента с перехлестом шириной не менее 20 см, и надёжно проклеена.

Не допускайте мостов холода

При организации пола по грунту, как и в процессе других работ по строительству, важно не допустить возникновения мостиков холода. Поэтому, для утепления пола по грунту лучше использовать плиты пенополистирола с профилированными краями. Они плотно прилегают одна к другой, и даже если раствор затечёт в щели, он нанесёт гораздо меньше вреда, поскольку не достигнет бетонной стяжки. Если же используется утеплитель с ровными краями, на него стоит уложить строительную плёнку, и тогда вы будете уверены, что мостики холода не появятся.

Правильно уложите коммуникации

Хотя современные трубы отопления уже теплоизолированы слоем специального материала, важно учитывать то, что горячая вода, которая будет по ним поступать, способствует расширению труб, а также, нагреву материала вокруг них, а следовательно, теплообмену с ним. Чтобы исключить неприятные последствия такого эффекта (например, охлаждение воды), трубы желательно укладывать на слой теплоизоляции, а не под него. Если трубы достаточно большого диаметра, превышающего толщину теплоизоляции, стоит запланировать специальные каналы под них, которые следует организовать раньше, чем будет уложен утеплитель.

Укладывайте демпферную ленту по периметру

Из всех компонентов пола, стяжка наиболее подвижна, так как, постоянно подвергается колебаниям температуры, влажности, а кроме того, испытывает чисто механические нагрузки. В связи с этим, всегда необходимо оставлять зазор около 2 см между полом и стеной здания. Иначе, при движении или расширении пирога пола, он будет давить на стену, что неизбежно приведёт к неприятным последствиям: растрескиванию стен, деформации пола.

Выберите правильную толщину пола

Необходимо помнить, что толщина стяжки выбирается, исходя из предполагаемых нагрузок на пол. В помещениях, где нагрузка не превысит бытовой уровень, достаточно стяжки до 4 см. В гараже, где пол подвергается давлению со стороны тяжёлого транспортного средства, укладывается стяжка толщиной от 4 до 10 см. Также, имеет значение и вес перегородок, которые строятся в этом помещении. Толстая стяжка предназначена для помещений с перегородками из тяжёлых материалов — блоков, кирпича. Тонкая — там, где перегородки выполнены из лёгких каркасных конструкций или из дерева.

Как любой другой этап строительства, организация пола по грунту требует предельного внимания к мелочам. Ведь из этих мелочей складывается успешная реализация вашего проекта. Ошибки и недочёты приведут к ещё большим проблемам, поскольку любое строение — это единая система, организм, если хотите. Остаётся пожелать вам ровного пола!

Полы по грунту своими руками

Полы по грунту в России получили распространение сравнительно не давно, все дело, видимо, в отсутствии требуемых материалов. Если лес в Советском Союзе еще можно было, хоть как-то, достать, то утеплитель и бетон были из другого измерения. Вот и строили избёнки на пеньках, перестилали деревянными лагами, засыпали листвой, мхом, опилками, в общем кто во что горазд. Рады этому были только мыши!

Много чего переменилось с тех давних пор, но в деревне бытует глубокое убеждение, что деревянные полы теплее и дешевле. Последнее утверждение, на мой взгляд, очень спорный вопрос. Но сегодня не об этом.

Состоят полы по грунту из нескольких слоев. Самый нижний из которых - это насыпанный грунт. Я разравнивал грунт сразу после того, как залил цоколь, в расчете на то, что строители при укладке стен его утрамбуют получше любой виброплиты… Так оно и вышло.

Схема утепленной стены и полов по грунту выглядит так:

Вообще положа руку на сердце, если бы я сейчас начинал новый дом, то сначала залил бы цоколь, потом обустроил бы нормальные бетонные полы, а уже потом начал класть стены. Уверяю вас, что очень неудобно и трудоемко бетонировать полы в готовом доме. Но плюсы тоже есть: не так жарко и дождик не капает сверху)))

Утепление цоколя

Цоколь утепляем, по периметру дома. Хотя бы на 30 сантиметров в высоту. Для этого пенополистирол, который имеет размеры 1,2х0,6 м режем пополам, таким образом, чтобы размер был 1,2х0,3 м.

Резать пенополистирол совсем не сложно обычным ножом. К 5-ти сантиметровой плите прикладываем прави́ло и прорезаем в глубину примерно на половину, за несколько раз, постепенно углубляясь. Потом, попросту, ломаем плиту пополам. Ломаем обо что угодно имеющее угол, хоть об ту самую упаковку утеплителя, откуда мы эту плиту вытащили.

Далее «грибами» пришпандориваем этот утеплитель к цоколю изнутри дома в два слоя (притом, что толщина утеплителя 5 см). Примерно вот так:

На фотке видно, что где-то утеплитель лежит в два слоя (10 см), а где-то в один (левее). В один слой я укладывал утеплитель там, где через стенку находится не улица, а смежная комната и то не по всей стене, а только 1,2 метра от улицы.

Что же касается теплопроводности, то цоколь из бетона толщиной 45 см имеет сопротивление теплопередаче R=0,3 м 2 •°С/Вт. К нему мы добавляем утеплитель толщиной 10 см с R=3,33 м 2 •°С/Вт и получаем общую R=3,63 м 2 •°С/Вт, что нас и СНиП вполне устраивает. Откуда брать все эти показатели и как постараться в этом разобраться я описывал в расчете толщины стен, так что с вашего позволения повторяться не буду.

Устройство песчаной подушки

После утепления цоколя делаем песчаную подушку. Насыпать песок нужно на 17 см ниже уровня будущего пола. Почему 17? 10 см - это утеплитель, который мы положим, а 7 см - это толщина бетонной стяжки пола.

Насыпаем послойно, хорошо уплотняя каждый слой. Хорошо. когда песок немного влажный, но не настолько, чтобы с него стекала вода. Это упростит уплотнение. Когда до цели останется 6-7 см необходимо поставить направляющие. По ним, как по рельсам, будет скользить прави́ло, создавая ровную поверхность из песка. Для маяков можно использовать профиль из металла. Для того, чтобы установить направляющие маяки, насыпаем кучки песка под краями и в центре направляющей. Утрамбовываем кучки. При помощи пузырькового уровня выставляем направляющую строго горизонтально и по заданной отметке (17 см ниже уровня будущего пола). Остальные направляющие размещаются аналогично на расстоянии меньшем, чем длина прави́ла. И обязательно на уровне заданной отметки и строго горизонтально.

После того, как установлены все направляющие, несколько раз проверено, что все в горизонте, послойно насыпаем песок и уплотняем. Когда уровень приблизится к заданной отметке, выравниваем песок прави́лом, уплотняем, подсыпаем ещё немного, выравниваем, и так далее, пока не добьемся нужного результата.

Аккуратно вытаскиваем направляющие, и засыпаем песком то пространство, которое от них осталось. Уплотняем! Уплотнять надо качественно! Лучше использовать виброплиту, но если её нет, то можно и пенек с ручками или собственный вес, если позволяет)))

Укладка утеплителя на пол

Существует множество рецептов пирога пола по грунту. Я выбрал самый бюджетный. На песок решил сразу положить утеплитель. Ничего сложного в этом этапе нет: если подушка из песка сделана хорошо, то лист утеплителя плотно всей площадью ложится на песок. Как я писал выше, используем экструдированный пенополистирол. Итак укладываем 2 слоя утеплителя.

На фирму я особо внимания не обращал. На моей стройке побывал и оранжевый, и голубой, и розовый утеплитель, в конечном итоге все залилось серым бетоном.

Бетонирование пола в доме

Вообще вся работа по заливке пола похожа на засыпку песка, только в главной роли - бетон. Это, с одной стороны, сложнее, с другой - проще. Сложнее тем, что бетон надо сделать на улице и привезти на тачке, маневрируя по досочкам. Легче потому, что на бетоне не надо прыгать и несколько раз выравнивать одно и то же место.

Сначала кладем несколько арматурин. Они нужны для того, чтобы сетка лежала не на земле. Я использовал 1,5 метровые куски и раскладывал их через каждые полметра. На них уже кладется сетка. Сетка не должна касаться утеплителя! Не нужно выкладывать сетку сразу на всю комнату или, того хуже, на весь дом. По ней неудобно ездить на тачке и ходить. Для начала достаточно будет и одного ряда.

После этого нам по уровню необходимо выставить направляющие. Поскольку пол у нас уже ровный и с песком мы очень постарались, то здесь будет все существенно проще. Делаем подставки из дерева нужной толщины и ставим на них направляющие. Если направляющие высотой 4 см, а толщина стяжки нам нужна 7 см, то подставка должна быть толщиной 3 см. Чтобы направляющая не падала с деревяшки, можно присаморезить еще пару дощечек с двух сторон))) В общем, творчество!

Ставим подставки между ячеек, ставим направляющие маяки. Проверяем пузырьковым уровнем плоскость. В зависимости от результата либо радуемся, либо начинаем колхозить что-то еще.

Начинаем фитнес! Заливку! Бетон растягиваем движениями прави́ла вправо-влево с небольшой амплитудой, и при этом тянем прави́ло на себя по направляющим. По мере продвижения вытягиваем арматуру на себя из бетона. Сетка уже не упадет, значит, будет в бетоне работать правильно.

Не забываем все-таки следить за уровнем. Удобнее, когда он находится прямо на прави́ле.

В итоге получается примерно такой пол. На фотографии ванна, поэтому уровень пола тут немного ниже, чтобы потом сделать теплый пол.

Оставшиеся от маяков щели нужно замазать цементным раствором. Маяки необходимо снимать часов через 12-15 максимум. Я всегда снимал на утро, и однажды лишился маяка, потому, что закончил заливать в обед предыдущего дня. Пришлось оставить маяк жить в полу)))

Читайте также: