Проливной пол в бане

Обновлено: 16.05.2024

Проливной пол в бане: методика и практические рекомендации

Проливные полы – это многовековая система слива, которая традиционно обустраивалась в русской бане. Она элементарна в реализации, дешеваяи действенная. Проливной пол в бане производится из высококачественного водостойкого леса, не впитывающего влагу. Лучше всего для этого годится лиственница. Долговечность бани и ее элементов, выполненных из дерева, достигается путем обработки защитными антисептическими пропитками. Щели промеж дощечками не должны превышать 5-6 мм. Подпол исполняют с гидроизоляцией, а слив отводят за границы здания.

Общие сведения о проливном поле в русской бане

Технологично проливной настил довольно прост, он производится из досок, промеж которыми сохраняется щель, сквозь какую струи стекают под него. В последующем движение сбросовой воды, будет зависеть от системы подолья.

Стандартные детали и элементы при размещении проливных полов в помывочной:

Доски, выполненные с косыми фасками, через которые отводятся стоки;
лаги;
опорные фундаментные столбы;
шлакоблочные столбы;
канализационно-спускнаятруба;
цементное основание с уклоном;
гидроизоляция.

Отличаются системы проливного пола между собой используемыми видами и размерами лесоматериалов. Когда пиломатериал был недорогим, применяли доски большой толщины. Лучшим считался брус из хвойных пород. Лиственница имела самый продолжительный срок эксплуатации. С такими полами, в условиях высокой сырости и в отсутствии ремонтных работ, баня имела возможность выстоять больше 10 лет. По мере того, как древесные составляющие системы прогнивали до опасного уровня, их меняли на новые. Баню из бревенчатого сруба поддерживали домкратами. Нижнюю части стены сооружения восстанавливали с заменой 1-2 венцов и укладывали новый настил совместно с лагами.

Плюсы и минусы

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

Низкая цена применяемых лесоматериалов;
нужен простой монтаж, который возможно осуществить без помощи других;
пол просто починить;
по деревянному полу славно ходить босыми ногами.

К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт гнить, и его потребуется заменить. Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом.

Основные требования к традиционному проливному полу

Любая деталь в процессе обустройства проливных полов обязана быть совершенно продумана. Имеется ряд специфических условий, свойственных только для моечной в бане, которые нужно учитывать, перед тем как сделать проливной пол. Настилу уделяется особенное внимание, так как вся нагрузка по сливу воды ложится в помывочной на древесину. Поэтому и сборку перекрытий данного участка необходимо выполнять в абсолютном соответствии с нагрузкой по влажности, которую несет эта комната.
Кроме влаги, в обмывочной создаются значительные температурные перепады. В связи с чем, пол должен обустраиваться, при выполнении всех условий установки настила помывочной в бани:

Беспрепятственно сброс стоков;
наличие высококачественной системы вентиляции;
возможность быстрого естественного удаления влаги с поверхности настила;
санитарная температура на поверхности пола;
противодействие температурным перепадам внутри моечной;
отсутствие сквозняков.

Технология устройства проливных полов

Проливные настилы — деревянные, их собирают из досок. При этом они не вплотную подгоняются друг к другу, а устанавливаются на определенном расстоянии примерно до 6 мм. Таким образом, настил имеет видимые щели. В данном моменте заключается его основная цель: водяные стоки, утилизируется после помывки, не задерживаются на дощечках, а незамедлительно проливаются сквозь щели в подпол. С этого места стоки сквозь сливной проход по канализационной трубе направляются за границы бани.

Случается так, что некоторые хозяева построек не утруждают себя обустройством подвала, оставляя данную воду для самостоятельного всасывания в почву. По мнению специалистов это очень плохая идея, которая губительно скажется на конструкции бани, а в последствие и на здоровье пользователей. Поскольку сбросная вода в почву полностью не впитывается, на ее поверхности оседают хлопья мыла с фрагментами грязи, листьев и веток от банных веников и прочего мусора, который обязательно собирается в подобных помещениях. В результате собственник заполучит стопроцентный рассадник заразы с выделением громадного количества опасных веществ, вызывающих аллергию и многочисленные недуги.

Поэтому вся сбросная вода должна обязательно и немедленно отводится через хорошо организованную систему водоотвода.

Проливной пол на столбчатых или свайных фундаментах

Для парилки рекомендуются столбчатый либо свайный тип фундаментов, по крайней мере, застройщики считают их надежными. Не только из-за невысокой стоимости, но в основном из-за и несложности возведения. Сваи размещаются с определенным интервалом. В данной конструкции отсутствует замкнутый контур, как у модели с бетонной лентой. Под настилом помещения должен быть создан безупречно вентилируемый участок. Даже если дренаж будет организован на рыхловатой почве, при хорошей вентиляции, подвал станет быстро высыхать. Лесоматериал не будет впитывать влажность, в связи, с чем прослужит дольше. В таких конструкциях также отсутствует опасность скорого распространения плесени.

Подполье в бане на винтовых сваях обустраивают даже на глине, практически не впитывающей влагу. Баню с винтовой основой строят на возвышенности. Стоки обязаны целиком стекать по скатам и никак не задерживаться в виде луж под проливным настилом. Лаги кладут на столбы, расположенные по всему свайному подпольному пространству объекта. Наилучшее расстояние промежду ними 0.80 м. В качестве лаг могут использовать остроганные бревна либо доски 50.0х100.0 мм. Столбы строят квадратными с сечением 0.400х0.400 мм. Под опоры раскапывают яму глубиной 500 мм. На днище засыпают слой песка 0.200 м, поливают водой и укатывают.

Столбы могут выполняться из бетонированных блоков либо монолитными бетонными конструкциями. Их контролируют уровнем, чтобы они поднимались на равную вышину, после чего их выравнивают цементной стяжкой. Неприемлемо использование столбов для выполнения пола в бане на сваях из обычного и силикатного кирпича, который способен быстро разрушаться, что чревато последствиями, поскольку половицы быстро просядут.

Устройство лаг проделывают спустя две недели после строительства столбов. Между устройством пола и бетонированной площадью опор кладут слой рубероидной гидроизоляции. Дополнительно концы лаг укрепляют к нижнему венцу сруба сборными железными профилями. Потом после закладки всех частей прибивают доски настила.

Проливной пол на ленточном фундаменте

При обустройстве ленточного фундамента установка лаг производится на столбы. При организации отвода стоков в данной конструкции возникают сложности, поскольку такое основание формирует «корыто». На некоторых участках ленты обустраивают вентотверстия – продухи. Впрочем, их маловато для безупречной вентиляции подполья, поэтому нужно устроить слив дренажа. В банях с ленточным основанием слив необходимо выполнить за ее границы. Под проливным настилом изготавливают бетонированную стяжку на ленточном фундаменте. Затруднительный вариант системы базируется на выполнении наклона от стен к середине площади. В данной точке размещают сливное устье, сквозь которое сток по трубе отводится за рубежи здания.

Другим плюсом единственного уклона считается отсутствие потребности прокладки канализационной трубы. На этой зоне ленты, куда изготовлен наклон, делают отверстие до 2 см ниже стяжки. В окно вводят небольшой участок отводящей трубы, проемы заделывают пеной либо, замазывают раствором. В том случае, когда продухи совмещаются с уровнем стяжки, то сквозь них также разрешено осуществить вывод стоков. Нужный наклон выполняют из соотношения 1 см/ 1 пог. м.

Проливной пол в бане своими руками

Подобную модель деревянного пола предусматривают, когда необходимо выполнить тёплый пол в парилке, что позволит обеспечивать равномерный температурный режим. Эта система также позитивно сказывается на рабочих качествах настила — влажность будет скорее испаряться, а не попадать в швы между доской.

Размер моечной связан со строительной площадью объекта, поэтому перед началом работ по обустройству полов в бане своими руками потребуется выполнить свой расчёт стройматериалов по конкретным размерам сооружения.

Инструменты и материалы

Для монтажа пола в моечной 4×4 м застройщику потребуется приобрести:

Необходимый инструмент для монтажа полового покрытия:

Штыковая и совковая лопаты, 2 ед.;
электрическая бетономешалка, 1 ед.;
пластиковая ёмкость под воду, 1 ед.;
бункер для бетона, 1 ед.;
правило штукатурное алюминиевое для стен, 1 ед.;
строительный пузырьковый уровень, 1 ед.;
набор строительных материалов, 1 ед.;
электродрель, 1 ед.;
электро рубанок, 1 ед.;
электропила, 1 ед.

Подготовительные работы

Лучшая высота подполья составляет 0.200 м. Нижняя область лаг обязана удаляться от плоскости стяжки самое меньшее на 0.100 м. Для устройства слива с общим уклоном, грунт выравнивают таким образом, чтобы вышел перепад высот у противоположных стенок. Почву укатывают с прибавлением глины. Взамен стяжки разрешено выполнить многослойную рубероидную гидроизоляцию. Подойдет также утолщенная пленка или особая гидроизоляционная диафрагма.

Пошаговая инструкция изготовления

Наиболее первостепенное в проливных полах гарантировать скорый вывод сливной воды, чтобы подполье, быстро обсыхало. Иначе образуется гнилость, заплесневелость, грибки и остальные санитарно-гигиенические проблемы, каковым в парилке не место.

Пошаговая инструкция выполнения проливного настила:

Убирают внутри сруба слой почвы, добавляют на ее место глину, а потом устраивают песочно-гравийнуюподушку, заливают водой и утрамбовывают.
Обеспечивают наклон плоскости к нижней сливной точке.
Осуществляют гидроизоляцию. Для этого укладывают рубероид в 1 или 2 слоя на плоскость чернового основания, швы заливают растопленным битумом.
В момент монтажа ленточного основания бани устраивают отверстия – продухи, для того чтобы гарантировать естественное проветривание пространства под баней.
Продухи практически постоянно необходимо держать раскрытыми, запирать лишь при работе парной. По-иному весь жар благополучно улетит в воздух.
Устанавливают столбы для укрепления лаг. Высота подпола, от почвы, выстланной рубероидом до лиственных досок настила, в совершенстве должно быть 0.200-0.300 м. Подобным образом, лаги проливного пола в бане обязаны находиться не прямо на изоляции, а быть выше. Это производится, с помощью размещения лаг на столбах.
Оштукатуривают кирпичи на столбах нормальным цементным раствором.
Выполняют гидроизоляционную защиту.
Все поверхности подпола, столбы, черновой пол покрывают горячим битумом. В результате чего выходит ровная практически зеркальная поверхность, к какой не липнут листья от веников, мыльные образования и остальной мусор банного процесса. Задача этого этапа заключается в гидроизоляции и скоростного дренажа в канализацию.
Осуществляют монтаж лаг на столбики. Для них обычно применят брусья из лиственницы. Вкачестве лаг можно устанавливать крупно металлические изделия, укрывая их битумной мастикой.
Выполняют проливной пол из лиственного пиломатериала толщиной не меньше 40 мм, хорошо обработанный антисептической пропиткой. Первоначально доски должны быть оструганы с двух краев, для того, чтобы водяные капли, не задерживались на волокнах.
Их кладут на лаги выпуклой поверхностью к верху с промежутками 6 мм. Некоторое количество досок над водоотводом и около противолежащей стены выполняютсменными. Подобное решение дает возможность поднимать дощечки после мойки и чистить подвал и слив от мусора.
Особо важно после окончания всех банных процедур и место под настилом просушить, чтобы он смог отслужить дольше.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная. Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Пол в бане: устройство, стяжка, заливка

Общий уровень комфорта парилки, качество пара и расход энергии во многом зависит от того, насколько правильно была выбрана схема основания бани. Часто будущие владельцы парной заказывают фундамент и пол бани отдельной бригаде, считается, что эту часть коробки должны делать «узкие» специалисты. Но, как показывает практика, ничего сложного в этом нет, при желании всегда можно сделать пол в бане своими руками даже при минимальном опыте. Получится и дешевле, и качество стяжки или деревянного пола получится не хуже.

Стандартный двухуровневый пол для небольшой парилки

Из чего лучше сделать пол в бане

Понятно, что устройство основания сауны выбирается еще на этапе эскизного проектирования помещений и строения в целом. После того как заказчик и проектировщик определились со схемой фундамента, материалом для стен, разводкой систем водопровода и канализации, можно выбирать, как устроить пол.

Пол в бане обеспечит нужный уровень комфорта лишь при выполнении трех условий:

Закладываем качественную теплоизоляцию и гидроизоляцию;
Просчитываем, как собирать, удалять грязную воду и сушить пол по окончании банных процедур;
Выбираем финишное напольное покрытие, стойкое к воде, механическим нагрузкам, и главное – обеспечивающее комфортное хождение по нему.

Если делать пол своими руками, то лучше всего избегать каких-либо экзотических проектов с использованием СИП-панелей, засыпного утепления и подогрева на дымовых газах.

Вариант пола с мозаикой из камня голыша. Обычно в парилке не принято ходить босиком, приходиться регулярно промывать покрытие, иначе вся грязь окажется на полках

Пол в бане должен быть доступным в изготовлении своими руками. Такие операции, как укладка гидроизоляции и теплоизоляции, потребуют от работника максимум аккуратности в работе. Ошибка или небрежность после того, как был залит в бане бетонный пол, могут обернуться огромными потерями. Чем проще пол в помещении, тем больше шансов, что все получилось правильно.

Классическое решение – бетонный пол под плиткой с решетками, удобно и практично

Поэтому для бани делаем либо бетонный пол, либо настилаем систему деревянных лаговых балок и половиц. Все остальное – ОСБ, фанеру, водостойкий гипсокартон на пол бани лучше не укладывать.

Как сделать деревянный пол в бане

Первое, что нужно будет сделать, – это выбрать подходящую схему. Для устройства пола в парилке деревянной бани можно использовать два варианта:

Проливные двухуровневые полы;
Полы с разуклоном поверхностей и сбором воды в желоб или в трап.

Обе схемы применяются в помещениях с большим количеством воды, выливаемой на пол и стены. Обычно это моечная и парная комнаты, в остальных помещениях деревянные полы можно оборудовать по классической схеме из шпунтованной доски на лагах.

Устройство деревянного пола в бане

Для сауны на дачном участке без зимнего домика и канализации, для летней парилки лучшим вариантом будет деревянный пол с проливом на песчано-гравийную подушку, на грунт или на желоб, ведущий в сточную канаву.

Оба варианта довольно популярны для деревянных каркасных и рубленых бань, установленных на столбчатом или свайном фундаменте.

Проливной деревянный пол

Устройство отличается тем, что конструкция состоит из двух самостоятельных полов. Верхняя часть представляет собой плоскую поверхность, набранную из половиц, уложенных с зазором в 5-8 мм на несущие балки. В результате вся влага, остатки мыла и грязь смываются водой через щели вниз, на нижний уровень.

В самых простых щитовых проектах бани нижний уровень может вообще отсутствовать, все, что выливается из парилки, попадает на песчаную отсыпку и уходит через гравийное основание в грунт. Такой деревянный пол в бане удобен тем, что детали – балки и половицы хорошо проветриваются и вентилируются. В результате даже без дополнительных мер пол и нижние венцы сруба практически не подвержены гниению и зарастанию мхом.

В зимнем варианте нижний уровень проливного пола ставят в обязательном порядке, мало того, он тщательно утепляется. Теплоизоляция укладывается на черепные бруски, нашитые по нижнему торцу лаговых балок, на нее настилается гидроизоляция или толстая полиэтиленовая пленка. На них то и собирается стекающая вода. В этом случае нижний уровень выполняется с уклоном в сторону внешней стены или в центр парилки бани, где монтируется водосборный желоб и слив в канализационную трубу.

Сточный деревянный пол

Несмотря на серьезное утепление, проливные схемы получаются довольно холодными, часто снизу через щели в помещение бани проникают сырость и запахи. Кроме того, на поверхности уклонов налипает жир, остатки мыла, все это разлагается и серьезно портит атмосферу в бане. Периодически приходится промывать поверхность уклонов струей воды, обычно автомобильной мойкой.

Половицы уложены с уклонов для облегчения схода воды

Поэтому проще и удобнее оборудовать в деревянном полу обычный слив, установить трап и сильфон. Но для того, чтобы вода стекала к сливному отверстию, пол в бане все равно нужно уложить под углом.

Уклоны могут выполняться четырехскатными или двухскатными. В первом случае пол представляет собой четыре плоскости, сходящиеся вершиной в месте оборудования стока. Во втором случае таких плоскостей две, а сбор воды в бане происходит не в отверстие, а в центральный желоб.

Чтобы было удобнее ходить по поверхности с уклоном, на пол в парной укладывают деревянные решетки. В процессе уборки их снимают и выносят из бани, а после просушивания возвращают на место.

Порядок укладки деревянного пола

Для первого опыта настилания половиц лучше выбрать простую проливную схему с утеплением нижнего уровня. Такая конструкция отличается более высоким уровнем комфорта. Несмотря на зазоры между половицами, ходить по полу в бане гораздо удобнее, чем по деревянным решеткам.

Важно! Кроме того, наличие свободного пространства между половицами верхнего уровня и нижним водосборным основанием обеспечивает хорошую вентиляцию, а значит, деревянные детали, а часто и первые венцы сруба не гниют.

Но нужно обязательно утеплять нижний уровень, иначе баня будет постоянно отсыревать изнутри.

Деревянный пол в бане собирается в следующей последовательности:

Выкладываем из кирпича опоры под лаги, как вариант, использовать готовую цокольную часть кирпичного фундамента. Обычно выкладывают кирпичные столбы толщиной в два кирпича на гравийной подушке;
Опорную поверхность под лаги тщательно промазывают мастикой и наклеивают рубероид, часть полотна обязательно наклеивают на стены бани до линии установки плинтуса;
Укладываем лаговые балки, обычно 120х70 мм. Расстояние между опорами под лагами в любом направлении не должно быть более 60 см. Оголовки лаг и нижнюю часть деревянных стен бани обрабатываем мастичной гидроизоляцией;
Изнутри в пространство между соседними лагами нашиваем черепные рейки 40х40 мм, поверх них набиваем дощечку чернового пола;
Укладываем поверх дощатой подшивки и балок пленочную пароизоляцию. Пленку настилаем без фиксации на лагах, кромки обязательно подворачиваем на стены бани, но уже по направлению вниз;
Закладываем внутрь на пленку два слоя пеноплекса толщиной 50 мм, обязательно с разбежкой швов. Поверх укладываем толстую полиэтиленовую ПВД-500, кромки нужно будет наклеить на стены бани;
Следующим этапом настилаем пол нижнего уровня. Его набирают из шпунтованной доски с небольшим уклоном в 5о в сторону сливного желоба канализации. Для этого достаточно подрезать доски по толщине на шлифовальном станке, буквально на несколько миллиметров.

Остается лишь набить дополнительные лаги толщиной в 30-40 мм, для того чтобы между нижним и верхним уровнем пола оставалось свободное пространство.

Балки можно уложить на фундамент или на кирпичные опоры

Нижний пол весь, даже стены бани обязательно промазывают мастичной бутил-стирольной гидроизоляцией. После высыхания мастики до отлипа можно собирать верхний пол, укладывать половицы и нашивать плинтус. Но ходить по деревянному полу в бане можно будет не ранее, чем через сутки.

Укладка нижнего уровня

Существует более дешевый способ защиты деревянных лаг, стоек, дощечек и черепных брусков от влаги. Часто мастера пытаются экономить и обрабатывают древесину заранее, до начала работ обычным жидким стеклом или силикатным клеем. Способ подойдет для любых помещений бани, для парилки нужно тщательно выбирать размеры зазоров между лагами и досками. Иначе силикатный клей в опорных местах просто сорвет с поверхности древесины.

Необходимые зазоры

Существенным недостатком использования деревянных полов для бани является способность древесины впитывать влагу. Дерево, даже будучи полностью покрытым слоем гидроизоляции, все равно впитывает влагу. Даже знаменитая эпоксидная смола не способна защитить деревянный пол в условиях бани, влага проникает под покрытие через 5-7 часов контакта с водой. Доски слегка набухают и увеличиваются в размерах, гидроизоляция выходит из строя. Поэтому защитное покрытие должно быть пластичным, желательно эластичным.

Чтобы половицы и дощатую подшивку чернового пола не выгнуло после контакта с водой или даже с водяными парами, их укладывают с зазорами. Дощечки нашивают на черепные бруски так, чтобы между торцом и поверхностью лаговой балки оставался деформационный промежуток в 2-3 мм. Между дощечками оставляют щели по 4-5 мм, можно и больше, все зависит от расстояния между балками и нагрузкой на пол бани.

Половицы чистового пола также укладывают с деформационными зазорами, не говоря уже о сливных щелях между досками. Концы половиц не доходят до наклеенной на стену бани гидроизоляции на 5-6 мм. Делается это для того, чтобы доска после набухания от горячей воды не продавила слой гидроизоляции. Кроме того, верхний пол периодически приходится снимать, чтобы промыть и продезинфицировать нижний уровень. Причем не обязательно снимать весь пол в бане, достаточно поднять несколько половиц, чтобы смыть мыло и грязь пистолетом мойки высокого давления.

Крепление элементов

Лаговые балки укладывают на опоры с помощью смолы или мастики. Если ширина бани больше двух метров, то на концах могут устанавливать металлические уголки на скользящем креплении. На практике мастера просто подбивают балки гвоздями большого размера к деревянным пробкам, забитым в опоры. Пришивать лаги к стенам бани нельзя.

Все остальные элементы деревянного пола крепят только гвоздями, шурупы из-за большой жесткости соединения часто становятся причиной раскалывания черепных брусков или дощечек.

Шпунтованные доски нижнего пола набивают гвоздями через клей. Пол на верхнем уровне просто набирается из половиц. Они придавливаются деревянным плинтусом к опорному брусу. Сам плинтус крепится пробками или чаще шпильками с барашковыми гайками.

Подготовка финишного покрытия

При мытье в бане на верхний проливной пол попадает наибольшее количество воды и мыла. Плюс высокая температура, доходящая в парилке до 50оС. Поэтому проливной пол в бане хотя бы раз в месяц или в сезон необходимо обрабатывать защитным покрытием. Лучше всего снять и высушить половицы за пределами бани, где-нибудь в тени, под навесом. После просушки пол можно обработать масляной или восковой пропиткой хорошего качества, например, использовать льняное масло или воск для саун от Тиккурила.

Пол можно обрабатывать и по месту в бане. Например, полы полируют горячим воском электрической машинкой по технологии восстановления наборных паркетов. Из способов защитить пол в бане этот наиболее трудоемкий и самый эффективный.

Как сделать бетонный пол в бане

Использование древесины оправдывает себя лишь для парилки. В крайнем случае, для схем, когда в бане деревянный пол выполнен общим для парного отделения и мойки. Бетонные полы с керамической плиткой в сауне получаются не слишком удобными, нужно делать уклоны к сливным отверстиям трапов и настилать деревянные решетки. Без них пол бетонный в бане получается очень скользким.

Кроме того, заливка пола в бане бетоном всегда сопровождается появлением дополнительных проблем:

Резко увеличиваются потери тепла через бетонное основание в грунт. Часто нагреть помещение бани с бетонными полами намного сложнее и дороже, чем на деревянном основании;
В результате бетонирования пола в бане меняется нагрузка на фундамент, особенно, если коробка выполнена в виде сруба или каркаса;
Нельзя ошибаться, сразу, еще на этапе проектирования, нужно тщательно продумать систему водоотведения, монтажа водопровода и электропроводки.

Единственным огромным плюсом в пользу идеи сделать бетонный пол в бане своими руками является долговечность конструкции. Если правильно выполнить утепление, гидроизоляцию и защиту фундамента, то напольное покрытие даже в условиях парилки простоит в несколько раз дольше деревянных полов.

Таким будет бетонный пол во всех помещения бани кроме мойки и парилки

Устройство бетонного пола в бане

Формально основание из бетона в деревянной бане нужно делать двух типов. Первая схема используется в парилке и в моечном отделении. Во всех остальных помещениях бани пол будет выглядеть несколько иначе.

Для парного отделения, обливочной или мойки устройство своими руками бетонного пола в бане обычно сводится к заливке стяжки с небольшим уклоном в сторону трапа.

Пол в парном отделении бани

Причем кафельный или бетонный пол выгодно отличается от деревянных половиц тем, что вода по нему сходит гораздо проще и быстрее. Вместо требуемого по стандарту уклона в 5о можно сделать даже в 3о, и вода будет стекать к сливному отверстию, потому что бетонный пол в бане не деформируется под весом посетителей.

Важно! Единственным обязательным требованием и проблемой остается утепление основания под всей баней, нужно тщательно теплоизолировать пол по всей подошве здания, а не только в районе парилки или мойки.

Еще один нюанс – утепление площадки под бетонный пол несколько отличается от укладки привычных пенополистирольных плит в основание бани. Нужно будет утеплять и пол, и фундамент с отмосткой. Причем делать это нужно независимо от рода материала, из которого построена баня.

Исключением из системы всеобщего утепления являются так называемые «висящие» полы на столбчатых или свайных опорах. В этом случае бетонную стяжку заливают тонким слоем по уложенному тонкому слою теплоизоляции, хватает пенопласта в 50 мм толщиной. Стяжку льют на утеплитель, уложенный на дощатый черновой пол на лагах. Пол в такой бане получается теплее, и систему канализации и водоснабжения монтировать гораздо проще. Но из практики известно, что долговечность таких конструкций составляет всего 5-7 лет.

Подготовка основания

Если планировать заливать легкую стяжку по деревянным балкам на столбчатых опорах, то объем подготовительных работ будет минимальным. Достаточно будет следующее:

Спланировать контур подошвы под строительство бани;
Снять верхний слой грунта с дерном на глубину не менее 20 см, обычно срезают до первого сухого слоя суглинка;
Засыпать основание мелкой щебенкой, выровнять и уплотнить слой;
Настилаем геотекстильное полотно и отсыпаем тонкий слой песка.

Если климат в зоне строительства бани достаточно суров, часто держатся морозы под минус 25-30оС, то поверхность подушки нужно будет утеплить укладкой на песок пеноплекса. Иначе в результате пучения почвы столбчатые опоры может выдавить и сломать бетонную стяжку пола. Понятно, что утепление выполняется после установки столбов.

Далее устанавливают балки, подбивают дощечкой черновой пол, закладывают гидроизоляцию, утеплитель и заливают стяжку.

Водоотводная система в бане

Трубы канализации, сильфон и сливной трап нужно будет собрать заранее, еще до того, как будет выполнена укладка пенополистирола. Вначале нужно установить стоковую канализационную трубу, нижний конец выводят в приемный тройник канализации, глушат пробкой и фиксируют в нужном положении проволокой и рейками.

Далее выбираем место для установки слива в парилке и отдельно в моечной комнате бани. Нужно предварительно уточнить будущий уровень бетонного пола и выбрать положение трапа чуть ниже, на 2-3 см на каждый метр продольной длины помещения. Собираем трапы в парилке и мойке бани и также фиксируем их рейками.

Водопровод заводим в помещение бани через цокольную часть фундамента, обязательно утепляем трубы полипропиленовым чехлом.

Бетонный пол по грунту в бане

Процесс заливки бетона на полноценном фундаменте выглядит несколько сложнее предыдущих схем. Пол для бани нужно будет изолировать от грунтовых вод, поэтому вначале выкапываем котлован на глубину не менее 500 мм. Отдельно нужно будет вырыть траншею под фундамент. Грунт уплотняем ручной трамбовкой и застилаем геотекстильным полотном.

Гидроизоляцию обязательно напускают на стены

Далее песчаную подушку под будущий пол, фундамент и отмостку нужно застелить гидроизоляцией, лучше всего подойдет толстый полиэтилен. Стыки на полотнищах нужно запаять, скотч или клей не используем. Следующий этап – укладка утепления. Прокладываем по пленке листы шпунтованного ЭППС толщиной 100 мм, замки проклеиваем скотчем. Утеплять нужно даже основание бетонного фундамента.

Важно! Утеплять нужно будет также вертикальную поверхность фундамента и цокольной кладки. Причем верхняя кромка плиты ЭППС должна быть не ниже опорной поверхности цоколя.

Кроме того, цокольная кладка выполняется из двух рядов красного кирпича, между которыми укладывается дополнительный лист ЭППС толщиной 50 мм. Делается это для того, чтобы бетонный пол бани не терял тепло через цоколь бани. В противном случае под первым венцом появится мостик холода, полы будут мокреть, а сруб бани гнить в основании.

Стяжка пола в бане

Процесс заливки бетона не вызывает каких-либо трудностей. Единственное, о чем нужно будет позаботиться, это о достаточном количестве раствора. Заливать пол в комнате нужно в одну сессию, в один день, а это 1-1,5 м3 бетона.

Перед заливкой закладываем по периметру помещения бани гидроизоляцию и деформационные швы из губчатого полипропилена. Изоляцию нужно поднять выше уровня будущего плинтуса на 5 см и заклеить мастикой. Все это потом будет закрыто рейками или плиткой.

Чтобы сформировать уклоны или плоскость, нужно будет установить на пол планки маяков. Их крепят с помощью небольшого количества алебастра или используют специальные опоры. Через пару часов после заливки рейки вынимают из бетона, отверстия затирают остатками раствора. Если погода жаркая, лучше закрыть пол в бане пленкой. Через четыре-пять дней можно укладывать кафель или любое другое напольное покрытие.

Заключение

Сделать пол в бане своими руками не составит особой проблемы, если придерживаться технологии бетонирования или сборки проливных конструкций. Особое внимание уделяем всем мелочам, связанным с обустройством утепления и гидроизоляции покрытий. Иначе лаги могут сгнить, а бетонный пол в бане будет всегда сырым.

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

Как сделать ПРОЛИВНОЙ пол в бане? Деревянный пол по Деревенски!

Чтобы пол не гнил, вода не должна оставаться на досках. Существует несколько видов полов в бане, попробую вкратце рассказать как в итоге делаем мы.

В ютубе нас часто спрашивают как мы делаем проливные полы в наших банях. Решил подробно нарисовать схему и объяснить как и что.

И так погнали…

Мы делали различные виды полов, но все они примерно сводятся к одному – это вывод воды в канализацию ЗА ПРЕДЕЛЫ бани . Если сделать канализацию прямо под баней, то там постоянно будет стоять сырость, плюс еще и запах из канализации. Поэтому мы берем 110 мм канализационную трубу, обычно длиной два метра и сразу перед заливкой фундамента укладываем ее в яму с небольшим уклоном.

Далее фундамент заливается и труба вместе с ним. Внутри бани в парной и моечной заливаем бетонную чашу с уклоном в один угол, в сторону канализации, там и ставим СУХОЙ ТРАП . Ищите имеенно его в магазинах, он работает по принципу попловка, попробую написать статью про его работу. Дело в том, что если вы поставите обычный трап с водяным затвором, то зимой в мороз он у вас замерзнет и вода в лучшем случае перестанет уходить. В худшем случае ТРАП ЛОПНЕТ от льда. Но про это потом, а то неочем будет писать)

После заливки чаши мы ставим деревянные лаги на тумбочки, поверх лаг укладываем доски с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ 2 СМ . Один раз мы сделали зазор 1 см и когда доски набухли от влаги, у нас вода стояла прямо на полу. Пришлось пилой дополнительно делать зазоры.

Не повторяйте наших ошибок, делайте зазор между досками не менее 2-х см!

Вот я накидал небольшую схему наших проливных полов, надеюсь оцените. А дальше посмотрите видео!

Понравилась статья НЕ ЗАБУДЬТЕ ОЦЕНИТЬ , нам плюсик от Дзена Вам ПЛЮСИК в карму!

Проливной пол в бане: устройство и этапы строительства

Напольные покрытия, непосредственно через которые удаляется вода, обязательны для традиционной конструкции русской бани. Помимо обеспечения комфорта при ходьбе по дереву, они заменяют гидроизолированное основание. Проливной пол несложно соорудить самостоятельно и с минимальными затратами. Его конструкция и принцип работы предельно просты.

Система имеет ряд достоинств и недостатков, может быть устроена различными способами. Принцип работы пола состоит в его устройстве из деревянных досок, уложенных с зазорами 5 мм, через которые вода стекает в подпол, откуда она отводится за пределы бани или просто уходит в грунт. Конструкция параллельно обеспечивает возможность проветривания пространства под покрытием, предупреждая возникновение сырости, затхлого запаха, гнили. Утеплитель не используется, поэтому проливная система считается относительно холодной и используется преимущественно в южных регионах. Через 6-7 лет, как правило, требуется замена полов, но их ремонт сложности не представляет.

Подготовительные земляные работы

Характер организации слива зависит от свойств грунта и выбранного способа водоотвода:

При строительстве на песчаных почвах достаточно устройства 25-сантиметрового слоя дренажного слоя из щебня — он обеспечит высокую скорость впитывания влаги и предотвратит ее застой.
В случае глинистых грунтов, имеющих низкую впитывающую способность, требуется устройство глиняного замка и приямка, из которого вода посредством трубы отводится в септик. Другой вариант — установка под моечным отделением поддона для удаления стоков в канализацию. Замок устраивается путем 10-сантиметровой засыпки щебнем и ее покрытия слоем глины толщиной 15 см и с уклоном минимум 10 градусов в сторону приямка. Труба должна быть прямой и наклонена в направлении септика.

Совет! Глина при устройстве замка и обмазке стен приямка может быть заменена бетоном.

Укладка лаг и устройство гидроизоляции

Кирпичные опоры размером 250х250 мм сооружают на бетонной или песчаной подушке с шагом 800-1000 мм. Столбы штукатурят и покрывают двумя слоями рубероида.

Для изготовления лаг желательно использовать твердую древесину. Их горизонтально монтируют на опоры при помощи металлических швеллеров, к которым деревянные элементы крепят саморезами. Всю конструкцию для защиты от влаги покрывают битумом или жидкой резиной.

Важно! Дистанция от гидроизоляционного настила до низа конструкции протекающего пола должна быть минимум 300 мм!

Для защиты конструкции пола от разрушительного воздействия влаги и щелочи из мыла все подполье изнутри покрывают расплавленным битумом — в процессе уборки все загрязнения с него легко удаляются струей воды из шланга.

Важно! Печной фундамент для бани сооружается только после укладки лаг для вывода его верха на уровень чистого пола.

Настил протекающего пола

Для покрытия используют обрезную доску 40 мм из твердой древесины, к примеру, лиственницы. Сосна, из-за ее высокой смолистости, практически не применяется для этой цели. Пиломатериалы со всех сторон тщательно остругиваются для предотвращения скопления влаги в волокнах дерева.

Элементы настила к лагам не прибиваются, а монтируются по периметру помещения посредством использования черепных брусков. Доски на лаги укладываются с зазором между ними 5 мм. Это дает возможность после каждого принятия процедур снять и вынести напольное покрытие из бани для его просушки и проветривания, а также убрать из подпола накопившийся мусор.

Читайте также: