При удержании педали тормоза педаль медленно проваливается в пол
Обновлено: 19.05.2024
Тема: Проваливается педаль тормоза
Позвольте еще один уточняющий вопрос:
Что может быть причиной неполного отвода колодок от диска, если учесть, что:
— направляющие почищены и смазаны
— поршень не имеет дефектов
— механизм ручного тормоза исправен
Я конечно не спец по тормозной системе ,но думаю тогда только ГТЦVW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MP I [МКПП DCN]
Или как в моём случае было, неисправность механизма ручника суппорта.
Небольшой апдейт по проблеме. Наткнулся на рекомендации по прокачке сцепления совместно с тормозной системой. Дело это нехитрое. Сегодня прокачал сцепление. Вышло много воздуха и старой мутной жидкости (давно видимо не обновлялась жидкость в системе сцепления). Сцепление стало работать четче, но на проблеме "ватной педали тормоза" это никак не сказалось. Копаю дальше.Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
psypics,B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса.
Все это очень знакомо. Попытка прокачать "красиво" через ваг ком - окончилась ничем. В нашем древнем блоке АБС, просто нет этих групп для прокачки. При попытке прокачать "под давлением" - старый расширительный бачок сделал "ПОК!" и потёк. Поскольку этот поворот был ожидаем, просто заменил бачок на новый и вывесив авто на 4 подставках, сняв колеса, занялся старой классической (миссионерской) прокачкой. Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Потом еще пару "кругов", потом тоже на заведенной, потом еще и трубки на АБС ослаблял и прокачивал. И про рабочий цилиндр сцепления не забыл. Чуть руку не выломал, но не забыл. Короче, качал пока не начала "отваливаться" нога, сначала у напарника, а потом и у меня. Причем в первое время пузырьки воздуха изредка появлялись, а потом была чистая тормозуха. Как ни прокачивал, тормозная жидкость была без пузырьков, а педаль при этом не "стояла колом". Короче, когда уже выбился из сил, решил что "и так сойдет" и собрал всё взад. При первом же торможении был приятно удивлен: тормоза начинали "схватывать" как только дотрагивался ногой до педали. Если продавить педаль на 1/3 хода - уверенное четкое торможение, а если давануть порезче, то можно лбом в лобаш приложиться.
Но увы и ах через, примерно, пол года эрекци. твёрдость педали тормоза стала стремиться к старому вялому состоянию.
Да, танцы с бубнами были результатом замены задних (суппортов/скоб/дисков/колодок) на мною перебранные и замены передних (суппортов/скоб/дисков/колодок/шлангов и тормозных трубок от АБС до суппорта) с 280 Lucas/TRW на новые 288 ATE. Еще и вакуумник с расширительным бачком присоединились, ну и тормозуха само собой.
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
Небольшой тизер. Решил попробовать прокачать под давлением в обратном направлении: от суппортов к бачку.Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
Ну попробуй конечно, интересно будет узнать результат. Хотя мне кажется, что проблема всё таки в задних суппортах.VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MP I [МКПП DCN]
VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
рокачиваю такой вещью-все отлично
Спасибо за рекомендацию. Обязательно изучу вопрос.
Сегодня я как-раз занимался прокачкой под давлением и соорудил нечто подобное.
В общем, как я писал ранее, недавно я прокачивал сцепление и в поисках информации на эту тему я наткнулся на видео, где камрад прокачивает сцепление в обратную сторону. И у меня возник вопрос - а можно ли таким же образом прокачать тормоза? Я полез изучать вопрос и наткнулся на тему о таком способе прокачки. Как это обычно бывает есть и восторженные отзывы, есть и скептики ). Очень важно понимать, что такой способ ни в коем случае не подходит тем, у кого в системе старая тормозная жидкость. Так как вся грязь из суппортов пойдет в главный тормозной цилиндр и привет! Но так как у меня в системе после нескольких раундов "классической" прокачки жидкость была полностью обновлена, я решил, что такой способ вполне можно попробовать.
Операционная выглядела примерно вот так:
Так как живу я в настоящий момент в небольшом дачном поселке, найти недорогой бачок в ближайших автомагазинах мне не удалось, а ждать до вторника доставку из интернет-магазина не хотелось, я приспособил под бачок емкость для смешивания топлива. Все предельно просто, никакой кибернетики.
В "оригинале" рекомендуют шприцем откачать жидкость из бачка и затем под давлением загонять в систему жидкость в обратном направлении. Но я пошел несколько иным путем. Я подумал, что если жидкость у меня новая и чистая, то нет смысла заниматься этими переливаниями. Поэтому процедура выглядела так:
01. Подсоединяю бачок к штуцеру, внимательно следя за тем, чтобы в контуре не было воздуха
02. Завожу авто и педалью выкачиваю жидкость из переднего "главного" бачка в дополнительный
03. Герметизирую дополнительный бачок и, создавая компрессором давление
2 бара, прокачиваю жидкость в обратном направлении
04. Снова прокачиваю педалью жидкость из переднего "главного" бачка в дополнительный, но уже при выключенном двигателе
05. И опять герметизирую дополнительный бачок и, создавая компрессором давление
2 бара, прокачиваю жидкость в обратном направлении
И так для каждого колеса в последовательности ЗП > ЗЛ > ПП > ПЛ
Я не знаю как эта магия работает, я с большой долей вероятности могу сказать, что в процессе не было обнаружено НИ ОДНОГО пузырька воздуха, но в итоге педаль стала работать значительно лучше.
Не могу сказать, что она работает идеально, так как я не знаю как она должна работать на новом авто, но точно могу сказать, что три часа моей жизни были потрачены не зря.
Но появились и вопросы, на которые я очень прошу вас ответить.
Вопрос первый:
После всех манипуляций педаль тормоза при заведенном автомобиле теперь в начале пути имеет свободный ход примерно 2-3 см, в ходе которого раздается характерый звук "Птссссс". И потом педаль уверенно хватает тормоза. Так и должно быть?
Вопрос второй:
Во время прокачки при выключенном двигателе, при нажатии на педаль тормоза, где-то в середине пути педаль немного "проскакивает" вперед, издавая легкое шипение, и потом опять идет туго. Это нормально?
Или это дефект ГТЦ? Или проблема с вакуумным усилителем?
Надеюсь на ваши ответы. Спасибо.
В поисках тормозов. (проваливается либо мягкая педаль тормоза)
Статья для тех кто мучается в поисках причин неисправности тормозной системы и ищет варианты их победить. Всё банально.
Начались мои приключения с тормозами с приходом первых тёплых дней после покупки машины. Педаль тормоза начала через раз на половину уходить вниз. Со второго качка, работали отлично. Данная проблема сопровождалась следующими признаками: чем теплее, тем непредсказуемей педаль, на трассе на высоких оборотах тормоза всегда работали отлично, постоянные провалы педали при длительной езде на малых скоростях по бездорожью, при одновременном нажатии на педали тормоза и газа педаль тормоза становилась упругой и подымалась вверх, по разному грелись тормозные диски (1 сильно грелся, 1 совсем не грелся, 2 средне грелись (субъективно)). С чего я начал решать проблему: 1. Заменил тормозную жидкость — помогло на неделю. 2. Поехал к официалам, вердикт замена ГТЦ -помогло на 2 недели. В общем туда — сюда пришла зима. Проблема вроде как исчезла.
С приходом лета и тепла стало ещё хуже, проблема стала проявляться на трассе, вот это меня уже совсем напрягло. Начал упорно искать причины варианты их устранения. Почему то в первую очередь грешил на завоздушивание блока АБС. Перечитал кучу форумов как его прокачать, нашёл много интересного, в том числе мануал по санте, где написано что качать тормоза надо с включённым зажиганием. Звонил в разные сто, но все только разводили руками.
В общем плюнул на всех, набрал разных смазок для тормозов, купил тормозухи. Mobil. (Слышал, что Castrol дофига подделывают) и поехал к корешу в соседний город на яму.
При вскрытии, на первом же колесе, которое сильнее грелось обнаружил закисшую направляйку и наискозь сношенные колодки. Направляющая на столько закисла, что выбивали часа 2. И полюбому она в таком состоянии не первый год! Почему ни кто не заметил? Ладно, успокоились, смотрим дальше. Дальше всё ок, только накладки на колодках стояночного тормоза отлетели с одной стороны ( машине 6 лет. Пробег 115). Всё почистил, продул, где надо смазал). Начинаем прокачивать. Из тормозных цилиндров выходит явно не здоровая субстанция, похожая на кисель, а с той стороны, где диск не грелся (заднее левое) её было особенно много.
И о чудо! Педаль приобрела упругость и постоянство в работе. Но. Пока не понимаю почему, когда сильно давлю на педаль, она потихоньку всё равно проваливается.
Это ещё не всё)). Так как дело было в маленьком городке, сношенные колодки удалось сменить только на неизвестные мне ранее корейские. ( см фото). Из плюсов — они не скрипят и не пылят, но и нифига не тормозят, особенно на холодную и на трассе когда долго не пользуешься тормозами. А ещё я только с третьего захода, после очень внимательного осмотра и так сказать пульпации, нашёл грыжу на тормозном шланге!
На сегодня заказан шланг и оригинальные колодки. Буду менять. Через неделю в отпуск на Чёрное море.
Прошла неделя. Заказанные в EMEX запчасти по пост оплате в заказ не пошли. Послал их нах.р и заказал в EXIST. Пока пришёл только шланг, который и был заменён при первом удобном случае. Процесс простой и много информации по этому поводу есть в интернете. За то было сделано очень интересное наблюдение — новый шланг почти не раздувается и не удлиняется, в отличии от старых. Не понимаю почему так, но появилось явное желание поменять остальные шланги.
После замены шланга и повторной прокачки системы тормоза стали ещё лучше и быстрее. Колодки по прежнему отстой.
Наконец то пришли колодки! Опять же не без приключений. На сайте Exista оригинальные колодки идут в комплекте с пружинными и противоскрипными пластинами, в моей коробке были только колодки. Поругался немного, но колодки забрал, так как через три дня выезжать. За колодки отдал 4500, но не капли не жалею. Тормоза стали на твердую пятёрку. Получаю истинное наслаждение от управлением авто! Колодки можно было взять дешевле, но нужно было бы их ждать. А у меня времени не было.
Старые колодки могу отдать ;-)
Всем удачи на дорогах!
Помогите, тормоза медленно уходят в пол
Проблема решена!
Вообщем, купил ещё новый главный тормозной цилиндр, и вуаля все работает! Покупал уже в другом магазине. Тоже заводской но на бракованном была цыфра 2 напайкой а на хорошем не было не чего.
Вообще такая ситуация, нажимаю медленно на педаль тормоза педаль проваливается и в самом конце только схватывает, а если нажать резко на педаль тормоза то колеса комом и все хорошо тормозит
Я уже поменял главный тормозной цилиндр, даже левый задний цилиндр поменял, тормозную жидкость поменял на новую, прокачал тормоза, правдо на переднем правом суппорте сломался штуцер прокачки тормозов (с него не течет) но мы прокачивали через алюминиевый шланг по каторому идёт тормазуха к суппорту ( может в нем причина есть?) Плюс поменял ваккумник правдо б/у но результат тот же, тормазуха не течет.
После того как я все это заменил тормаза работают! Но не как должны работать.
Нажимаю плавно тормоз все тормозит плавно, нажимаю резко тоже все в норме но когда стою например на светофоре под горочку педаль по тихоньку опускается в низ к полу и она в конце держит но чувствуется то что тормаза ослабляются.
И появляется риск ударить заднюю машину (умники каторые предлагают на ручнике вставать на светофоре лесом)
Проваливается педаль тормоза — 12 причин и ремонт без СТО
Проваливается педаль тормоза, понятное дело, по разным причинам. Если собрать по крупице опыт автолюбителей, то таких причин можно накопить не менее 12 штук. Здесь они все рассмотрены по следующему принципу: как себя проявляют (провалы разные бывают), почему, куда смотреть, чтобы выявить проблему или исключить её, и каким образом восстановить тормоза без помощи специалистов. Также вы узнаете немного об устройстве и принципе работы системы. В довесок получите три приёма, позволяющие остановить автомобиль, когда проваливается педаль тормоза.
Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля
С этого надо начинать всегда. Чтобы заработал компьютер, на него надо установить, в первую очередь, операционную систему. А чтобы заработала голова, в неё необходимо заложить хотя бы базовую информацию о проблеме. Таковой является именно устройство и принцип работы. Зная и понимая их, добрую половину рассмотренных здесь причин провала педали тормоза вы поймёте без дополнительных наводок.
Устройство
Классическая гидравлическая тормозная система автомобиля без всяких наворотов состоит из следующих узлов и деталей:
- Тормозные механизмы — находятся на ступицах колёс, оснащены тормозными приводами, которые прижимают колодки к дискам или барабанам.
- Главный тормозной цилиндр — стоит под капотом, а представляет собой устройство с четырьмя отсеками, наполненными тормозной жидкостью, и поршнями, которые эту жидкость «давят» к колёсам.
- Магистрали или контуры — система трубок, по которым рабочая жидкость поступает от главного цилиндра к тормозным механизмам.
- Вакуумный усилитель — находится между главным цилиндром и педалью тормоза, предназначен для увеличения усилия ноги, прилагаемого водителем во время торможения.
- Педаль тормоза — орган управления тормозной системой.
- Расширительный бачок — резервуар для заправки, доливания и контроля уровня рабочей жидкости, расположен прямо над главным цилиндром.
Естественно, это сильно упрощённое описание устройства тормозной системы. Но его с головой достаточно для того, чтобы понять, почему проваливается педаль тормоза, и где искать причину.
Принцип работы
Функционирует тормозная система автомобиля до гениального просто. Чтобы замедлить вращение колёс, тормозные колодки прижимаются к дискам или барабанам. В результате действия сил трения двигательная энергия, которую выработал мотор, превращается в тепловую и рассеивается в окружающее пространство. А где нет энергии, там нет движения.
Чтобы прижать колодки к дискам или барабанам, используется тормозной механизм. Реализован он на суппортах. В каждом из них есть цилиндрик с поршеньком, который под воздействием поступающей под давлением рабочей жидкости толкает колодки. Когда жидкость не подаётся, колодки разжимаются под воздействием пружин, и торможение прекращается. Регулируя давление рабочей жидкости, мы можем дозировать интенсивность торможения в широком диапазоне.
Чтобы в нужный момент подать рабочую жидкость к тормозным механизмам, да ещё и под высоким давлением, нужен главный тормозной цилиндр. Тормозная жидкость должна находиться в нём постоянно. Отвечает за это расширительный бачок. Если по каким-либо причинам жидкости недостаточно, система начинает работать с воздухом. А это основная причина, по которой педаль тормоза проваливается.
Весь принцип работы гидравлической тормозной системы базируется на том, что жидкость не уменьшается в объёме под давлением. То есть, если её «толкать» по трубкам с определённым усилием, то такое же усилие передастся и на исполнительные механизмы. Если же в такую систему попадает воздух, который является газом, а не жидкостью, начинаются проблемы. Газ значительно уменьшается в объёме под давлением. Это значит, что передаваемое по системе усилие уменьшается или пропадает вовсе, не доходя до тормозных механизмов.
В действие главный тормозной цилиндр приводится через педаль тормоза в салоне автомобиля. Водитель нажимает на неё, усилие увеличивается вакуумным усилителем, и передаётся поршням. Ну а те уже расталкивают рабочую жидкость по контурам к колёсам. Собственно говоря, описанная система вполне может работать и без вакуумного усилителя. Он нужен лишь по той причине, что мускульной силы водителя недостаточно для того, чтобы создать в главном тормозном цилиндре необходимое давление. Но к этому узлу мы ещё вернёмся позже. В разделе про мифы от диванных «экспертов».
Разные виды провалов педали тормоза
Теперь в общих чертах рассмотрим разновидности нашей неисправности. Дело в том, что педаль тормоза может проваливаться по-разному, и это надо учитывать при поиске причины. Ещё важно принимать во внимание обстоятельства, при которых случаются провалы. Это помогает быстрее исключить поломки, которые к отдельным ситуациям не имеют никакого отношения.
Виды провалов педали тормоза:
- при работающем двигателе;
- после замены колодок;
- после прокачки тормозов;
- резкие провалы;
- плавные провалы;
- педаль проваливается иногда;
- проблема исчезает после нескольких нажатий;
- педаль проваливается и жидкость не уходит.
Если педаль проваливается при неработающем двигателе, то это означает полное отсутствие тормозов и грядущий серьёзный ремонт. «Хороша» такая поломка тем, что найти её причину несложно. Обычно она где-то на видном месте, и сразу же обнаруживается при беглом осмотре. Но, как правило, такое встречается не очень часто. В основном педаль тормоза проваливается при работающем двигателе.
Провалы после замены колодок, жидкости и других манипуляций с тормозной системой — это отдельные истории. Каждой из них ниже уделено внимание. Если удалось сопоставить неисправность с недавним ремонтом или обслуживанием системы торможения, это будет отличной подсказкой при поиске причины.
Резкие провалы, плавные, периодические и исчезающие после нескольких нажатий — это всё не очень сильно помогает найти проблему. Однако позволяет оценить масштабы катастрофы. К примеру, если педаль проваливается лишь иногда, это говорит о том, что поломка не критическая, и её будет сложнее искать. Резкие провалы, с одной стороны, более пугающие, но с другой стороны упрощают диагностику.
Последняя распространённая разновидность неисправности системы — это когда педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит. То есть, герметичность не нарушена. На что указывают такого рода симптомы, тоже рассмотрено ниже.
Почему проваливается педаль тормоза
Базовую информацию проговорили, теперь перейдём к конкретике. Составим для начала своеобразную шпаргалку, которой позже можно будет воспользоваться, находясь у машины. Перепишите её на листочек, сфотографируйте на телефон или, если с него и читаете эту статью, сохраните страницу в закладках.
Причины провалов педали тормоза:
- Утечка тормозной жидкости.
- Воздух в системе.
- Залита некачественная тормозная жидкость.
- Неисправный главный тормозной цилиндр.
- Тормозная жидкость давно не менялась.
- Большой зазор между педалью тормоза и усилителем.
- Большой зазор между колодками и барабанами.
- Неисправности ступиц.
- Износ тормозных колодок.
- Перегрев тормозов.
- Не притёртые детали тормозной системы.
- Не прокачанные тормоза.
Теперь пройдёмся по каждому пункту нашей шпаргалки. В том числе, рассмотрим, в чём заключается суть причины, как она себя проявляет, где её искать, и каким образом устранять. Даже если самостоятельный ремонт покажется вам страшным и невыполнимым, вы будете знать, что говорить специалисту. А у него, в свою очередь, не останется шансов навязать вам несуществующие поломки, требующие дорогостоящего «ремонта».
Причина №1. Утечка тормозной жидкости
Суть этой причины провала педали тормоза очень простая. Если в системе уменьшается объём жидкости, он восполняется воздухом. В результате вы пытаетесь тормозить, а главный цилиндр начинает сжимать воздух в системе. Зная принцип работы, вы теперь понимаете, что до тормозных колодок ваши усилия не доходят. Педаль проваливается. Машина не останавливается.
Первое, что стоит сделать, это посмотреть на уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если он опустился ниже соответствующей метки, половину проблемы вы уже решили. Гораздо сложнее бывает найти, куда подевалась тормозная жидкость. Если провалы педали были обнаружены в том же месте, где произошла утечка, локализировать её можно по лужам или пятнам под машиной.
Если же вы отъехали от места, то следует осмотреть внимательно детали всей системы. Тормозная жидкость весьма «жирная», и оставляет хорошо заметные следы. Искать их, в первую очередь, следует возле колёс. На ступицах, суппортах, подходящих патрубках. Потом смотрите под капотом. Если течь там, то она, скорее всего, будет обнаружена на главном тормозном цилиндре. Бывает, что и расширительные бачки текут.
Если проблема найдена, решается она заменой потёкшей детали. Не забудьте после этого прокачать тормоза, дабы удались из системы воздух. Текут чаще всего рабочие тормозные цилиндры, затем от старости и неблагоприятных условий приходят в негодность трубки. Под капотом течи случаются из-за плохих уплотнителей. Они либо рассохлись, либо были убиты некачественной тормозной жидкостью. Но об этом позже.
Причина №2. Воздух в системе
На первый взгляд может показаться, что эта причина мало чем отличается от предыдущей. Но это не так. Дело в том, что воздух в тормозной системе далеко не всегда означает утечку и недостаток уровня жидкости в расширительном бачке. Бывает и так, что воздух образуется в магистралях в виде пробок. Когда вы смотрите на бачок, тормоза не работают. То есть, внутри не создаётся давление. Воздух заполняет собой большой объём, и жидкость в бачке занимает нормальный уровень.
Однако, когда вы нажимаете на педаль тормоза, и она проваливается, то в этот момент как раз и срабатывают воздушные пробки. Они сжимаются под давлением, уменьшаясь в объёме. В результате, создаваемое главным цилиндром усилие уменьшается. Нередко до такой степени, что на срабатывание колодок вообще ничего не остаётся. Система, при всём при этом, может оставаться абсолютно герметичной. Понятно, что такой расклад значительно усложняет поиск причины.
С другой стороны, если уровень жидкости в бачке на месте, а педаль ватная, то это, в первую очередь, указывает как раз на воздух. Решается проблема прокачкой системы. Вполне возможно, что эту операцию проводили недавно, но недостаточно качественно.
Причина №3. Некачественная тормозная жидкость
На 90% тормозная жидкость состоит из гликолевых компонентов. Остальное — это так называемые присадки. Нужны они для того, чтобы защитить систему от разрушения изнутри. Так вот, если жидкость попалась некачественная, этих самых присадок может либо вообще не быть, либо нарушена их правильная концентрация. Кроме того, они не вечные, и со временем теряют свои первоначальные свойства.
Но вернёмся к низкому качеству. Автолюбители, которые сталкивались с такой проблемой, говорили о том, как расслаиваются и разбухают резиновые шланги магистралей изнутри. Со временем это приводит к их разрушению и потере герметичности. В результате всё сводится к причине №1 из нашего списка. Жидкость уходит, а её место занимает воздух.
Собственно, пострадать от некачественной тормозной жидкости могут не только резиновые патрубки. Этот материал также используется для изготовления уплотнительных манжет в главном тормозном цилиндре. Понятно, что их разбухание и расслоение ни к чему хорошему не приводит. Со временем нарушится герметичность, жидкость под давлением будет уходить, а педаль начнёт плавно проваливаться. Эффективность тормозов, при этом, ясное дело, пострадает.
Причина №4. Неисправный главный тормозной цилиндр
Поломок у этого узла бывает не так уж много. Одну из них мы уже обозначили выше. Кроме этого, не исключён естественный износ деталей цилиндра. В некоторых случаях его возможно восстановить, если удастся найти подходящие ремкомплекты. Чаще же всего главный тормозной цилиндр просто заменяется на новый, или бывший в употреблении, но в рабочем состоянии.
Вычислить эту причину провалов педали тормоза не всегда является простой задачей. Конечно, если он явно течёт, то это видно невооружённым взглядом. А вот что касается износа, то определить его можно только после демонтажа и полной разборки узла. К последнему методу, как правило, прибегают уже тогда, когда ничего другое не помогает устранить провалы педали тормоза.
Причина №5. Тормозная жидкость давно не менялась
Согласно рекомендациям большинства производителей легковых автомобилей тормозную жидкость необходимо менять на свежую каждые 40 000 километров пробега. Этому правилу следуют далеко не все автовладельцы. Оно и понятно. Такой пробег — это ведь не гарантия, что жидкость моментально утратит свои свойства, и педаль начнёт проваливаться. У некоторых автолюбителей она не меняется и через 100, и через 200 тысяч.
Помимо пробегов автомобиля существуют и другие способы понять, что тормозную жидкость пора бы уже заменить. Самый первый признак её «старения», это потеря прозрачности и приобретение тёмного цвета. Происходит такое из-за так называемой гигроскопичности. То есть, она постепенно набирает влагу, которая «убивает» первоначальный химический состав. Педаль от этого, может быть, и не проваливается, но она будет это делать из-за коррозии деталей системы. Кстати, касательно воды, и что она, якобы, сжимается сильнее, чем тормозная жидкость, сказано ниже в мифах от диванных «экспертов».
Причина №6. Большой зазор между педалью тормоза и усилителем
Здесь всё предельно просто. Если указанный зазор чрезмерно большой, нажимая на педаль, вы банально не передаёте на главный цилиндр всё положенное ему усилие. Выявить такую причину ещё проще, чем все остальные. Во-первых, она обычно не встречается, если до этого с тормозами ничего не делали. Во-вторых, педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит при этом. В-третьих, из-за большого зазора тормоза срабатывают позже, чем положено, что при определённом опыте можно ощутить ногой.
Как решается проблема, зависит от конструктивных особенностей конкретного автомобиля. Помимо регулировки зазора не следует забывать о случаях, когда она вовсе отсутствует. А педаль проваливается описанным образом из-за механического износа деталей. Соответственно, их замена поможет устранить провалы.
Причина №7. Большой зазор между колодками и барабанами
Если на машине задние тормоза барабанного типа, что стоит проработать также и эту возможную причину. Суть её в следующем. Когда между колодками и рабочей поверхностью барабанов имеется чрезмерно большой зазор, контакт между ними начинается с запозданием. В итоге часть тормозной системы в определённые моменты работает вхолостую. Как результат — педаль проваливается.
Понятно, что эта причина не сопровождается утечками жидкости и другими возможными симптомами, рассмотренными здесь. Вычислить проблему и её характер тоже обычно несложно. Такое наблюдается при износе колодок, их перекосе или ослаблении. Регулировка зазора зависит от конструкции тормозной системы и, как правило, описывается при наличии в руководстве по эксплуатации. Универсального алгоритма нет, потому по этому поводу ничего говорить не будем.
Причина №8. Неисправности ступиц
Наиболее часто встречающаяся неисправность в этом направлении — это ослабление креплений ступицы. При таком раскладе провалы педали тормоза могут наблюдаться в поворотах. Происходит это из-за того, что ослабившаяся ступица перекашивается и раздвигает тормозные колодки. Если последние ещё и порядком изношены, то проблема усиливается.
Найти и устранить данную причину проще простого. Для этого нужно вывесить по очереди все колёса, снять диски и пройтись по оставшимся деталям руками. Если где-то что-то ослабилось, это легко определяется. Ремонт такой де простой — затянуть, установить колёса и всё. Бывает такое, что при проверке деталь болтается, но крепёж, вроде бы, держит хорошо. В таком случае на лицо, как говорится, износ. Здесь помогает только замена.
Причина №9. Износ тормозных колодок
Далеко не всегда изношенные колодки проявляют себя в виде провалов педали тормоза. Но и исключать эту причину из шпаргалки нельзя. Суть проблемы должна быть очевидна. Чтобы «добраться» до рабочей поверхности дисков или барабанов, тонким изношенным колодкам надо пройти большое расстояние. Соответственно, часть этого расстояния они преодолевают вхолостую, из-за чего и проваливается педаль тормоза под ногой.
В данном случае сами по себе тормоза не пропадают, а всего лишь начинают срабатывать позже. Это позволяет без лишних телодвижений почти с первого раза понять, в чём причина провала педали тормоза. Ватная или чрезмерно мягкая она становится только в начале своего хода, а дальше работает, как надо. Если у вас так, то обратите, в первую очередь, своё внимание на степень изношенности колодок. Не забывайте, что на каждом колесе их по две штуки. Часто на колодку с внутренней стороны посмотреть забывают. А ведь она не обязана изнашиваться ровно настолько же, насколько и внешняя.
Устранение причины очевидное. Колодки под замену. Менять лучше сразу весь комплект. После замены не забывайте прокачивать тормоза. Иногда в этом нет крайней необходимости. Но лишь иногда.
Причина №10. Перегрев тормозов
Такое случается нечасто, но, как вариант, исключать тоже нельзя. Перегреть тормоза проще всего при езде в городском режиме на перегруженных транспортом дорогах. У каждого автомобиля свой предел в этом плане. Всё зависит от конструкции, качества материалов, как устроено охлаждение и так далее. Понятно, что устранить такую причину провала педали тормоза безвозвратно невозможно. Периодически она, всё равно, будет себя проявлять.
С другой стороны, перегрев тормозной системы не является неисправностью. То есть, чинить ничего не придётся. Так что, если педаль вдруг начала через раз проваливаться, обратите внимание на режим езды. Возможно, стоит либо менее агрессивно ехать, либо вообще остановиться, пока машина вовсе не оказалась без тормозов. Внимание! Проверять руками температуру тормозной системы категорически запрещено. Ожоги гарантированы. Даже колёсные диски трогать не следует, так как охлаждение тормозов осуществляется частично и через них.
Кстати, из-за перегрева, помимо провалов педали, может наблюдаться гул тормозов.
Причина №11. Не притёртые детали тормозной системы
Когда педаль тормоза проваливается после замены колодок, дополнительно могут наблюдаться биения. Другими словами, в ногу при нажатии идёт заметная отдача. Часто по характеру это больше похоже на вибрации. К счастью, неисправностью симптом не является. Но при условии, что вы действительно недавно заменили колодки. Если же нет, то искать причину провалов педали следует среди других вариантов.
Что же касается описанных симптомов, то они пропадают сами по себе. Как быстро — зависит от того, насколько интенсивно используется торможение. Обычно говорят о 500 километрах пробега. Но это не то, что приблизительно, а вообще ни о чём не говорит. Так, если вы проедете по трассе это расстояние, провалы педали, ясное дело, не исчезнут. При езде в городском режиме детали могут притереться ещё на первой сотне километров. От качества самих колодок тоже, кстати, зависит.
Самое главное, если после замены колодок наблюдались провалы педали тормоза, то об этом не следует забывать, когда проблема уйдёт. Как правило, по завершению притирки слегка падает уровень жидкости в расширительном бачке. Этот момент желательно не прощёлкать. Жидкость нужно долить, а в идеале ещё раз прокачать тормоза.
Причина №12. Не прокачанные тормоза
Эту причину провалов педали тормоза можно было уже и не расписывать отдельно. После прочитанного должно быть понятно, к чему приводит воздух в системе. Тем не менее, прокачкой часто пренебрегают, либо выполняют её недостаточно тщательно. Поэтому, пускай эти пару строк будут вам, как напоминание. После любых манипуляций с тормозной системой — прокачайте. Это несложно, не очень долго и бесплатно, если делать своими руками. Единственная трудность заключается в том, что нужен помощник.
Два мифа от диванных «экспертов»
Поскольку мифы не очень помогают решить проблему с провалами педали тормоза, особо расписывать их не будем. Тем не менее, знать о них желательно, так как упомянутые две причины часто приписывают к рассматриваемой проблеме. Одни делают это из-за непонимания принципа работы систем автомобиля. Другие таким образом пытаются навязать несуществующие проблемы. Третьи просто решили поумничать.
Миф первый. Педаль тормоза проваливается при работающем двигателе из-за пробитой мембраны вакуумного усилителя. На самом деле это не так. Когда мембрану пробивает, педаль не становится ватной. Скорее, наоборот. Она становится неимоверно жёсткой. Такой, как при заглушенном двигателе. Тормоза, при этом, никуда не пропадают, в отличие от рассмотренных выше случаев. В этом легко можно убедиться, если посмотреть на вакуумный усилитель в разрезе.
Миф второй. Вода, которая попала в систему, сильнее сжимается, чем тормозная жидкость, и из-за этого может проваливаться педаль тормоза при торможении. На самом деле это бред. Сжимаемость у всех жидкостей примерно одинаковая. По крайней мере, не настолько разная, чтобы это как-то влияло на объём под давлением в системе торможения автомобиля. Конечно, наличие воды в данном случае — это плохо. Но не потому, что она якобы сильнее сжимается. Проваливается педаль из-за неё по другим причинам, рассмотренным выше.
Проваливается педаль тормоза — как останавливать автомобиль
В арсенале любого водителя просто обязаны быть эти три способа, значительно повышающие шансы в экстренной ситуации избежать трагедии. Единственное «но» — простое знание не поможет. Нужна тренировка. Поэтому, не дожидаясь очередного отказа тормозов, заранее проработайте на практике предложенные техники остановки машины (окромя последнего).
Способ первый — торможение двигателем. С этой техникой, по идее, вы должны быть знакомы ещё с автошколы. Если по каким-то причинам данного способа управления машиной вы не знаете, вкратце рассмотрим суть. Торможение двигателем заключается в замедлении автомобиля при помощи сопротивления пониженных передач механической трансмиссии. На практике всё просто — выжимается педаль сцепления, включается как можно более низкая передача, затем сцепление возвращается в исходное положение. Акселератор, при этом, не трогаем. Пускай и не так эффективно, как со штатными тормозами, но машина сбросит скорость. Уже этого иногда достаточно, чтобы избежать беды, или хотя бы минимизировать её масштабы.
Способ второй — торможение стояночным тормозом. Внимание! Метод крайне опасный при неумелом использовании. Можно сделать ещё хуже, чем было, так как есть риск заблокировать задние колёса. Тем не менее, научиться эффективно останавливать автомобиль при помощи одного лишь стояночного тормоза вполне реально. Для этого не надо его дёргать, как показывают в фильмах про гонки. Уверенное, но плавное оттягивание ручника — поэффективнее торможения двигателем. Так что есть смысл заранее потренироваться на свободной от людей и машин площадке.
Способ третий — контактное торможение. Метод не из приятных. Но когда вариантом немного, то почему бы и нет. Суть способа заключается в попытке остановить машину, вводя её боковые части в контакт с окружающими предметами. Это может быть ограждение, стена и так далее. Кстати. Это единственный из трёх способов, отрабатывать который без нужды, ради тренировки, не стоит. Просто знайте, что так тоже можно иногда выйти из сложившейся ситуации.
Видео по теме
Краткие итоги
В качестве итогов не будем, наверное, подбивать то, что уже и так сказано. Добавим лишь несколько напутствий. Во-первых, если вы вдруг обнаружили, что педаль тормоза стала проваливаться даже чуть-чуть — дальнейшая эксплуатация машины смертельно небезопасна. Во-вторых, торможение является далеко не единственным методом избежать столкновения. Бывают ситуации, когда лучше, наоборот, поддать газу. Проверено на практике.
Поддержать Авто без СТО:
Система донатов — DONATIONALERTS
Приват Банк — 4149 4996 5042 0423
ЮMoney — 410 012 458 013 739
WebMoney — Z321475546931
QIWI — 80959400661
Спасибо!
Популярные материалы
- 🔋 Как заряжать кальциевый (Ca/Ca) аккумулятор | Напряжение и другие особенности
- ☝️🚗 Удаление катализатора — один плюс и сплошные минусы
- 🔋 Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — подробная инструкция
- 🧑🔧 Проваливается педаль тормоза — 12 причин и ремонт без СТО
- 📻 Плохо ловит радио в машине: поиск причины и улучшение приёма
- 🍺 Сколько выветривается алкоголь | Алкогольный калькулятор | Таблицы
- ⚡ 10 характерных неисправностей генератора и признаки их проявления
- 🔋👎 Почему разряжается новый аккумулятор на машине
- 💧 Потёк амортизатор: можно ли ездить, что делать
- 🔊 Хрипят динамики в машине: 15 причин с понятными объяснениями
Поддержать Авто без СТО:
Система донатов — DONATIONALERTS
Приват Банк — 4149 4996 5042 0423
ЮMoney — 410 012 458 013 739
WebMoney — Z321475546931
QIWI — 80959400661
Спасибо!
СРОЧНО нужна помощь:проваливается педаль тормоза.
Скажите, рем. комплекта на ГТЦ на долго хватит? Или на разборке Б.У взять гтц. Зависит, чей ремкомплект возьмеЯ брал аналог сингапурский, за 1600. Яповские на мою стоят две с лишним-три.При б/у ГТЦ берешь сам ГТЦ, если там внутренности и будут, не факт, что они долго прослужат. А свой ГТЦ, если ремкомплект будешь ставить, посмотри внутри на предмет раковин от коррозии, из за них и тормозуху перепускает, и резинки на поршнях изнашиваются.
Я ставил ремкомплект месяца полтора назад, пока полет нормальный
А новый ГТЦ на мою 8 штук стоит, оригинал
Я на своей прокачивал
левое зад
правое зад
левое перед
правое перед
Машина с АБС. Ничего никуда не проваливалось и не проваливается. Никаких хитростей и ухищрений. Колёса прокачиваются по удалённости от бачка с тормозухой. Чем дальше колесо, тем первее его прокачиваю.
Все остальные методики мне не понятны и неизвестны. Ничего дополнительного для АБС не делал. Тормоза работают идеально! )))
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Проблема с тормозами - педаль проваливается
Автобан: читай мурзилку :) Свободный ход педали при прокаченной педали (до появления сопротивления) составляет 1-6 мм.
Вакуумник проверяется после нескольких качков педали на незаведенном двигателе. После запуска двигателя педаль должна мягко уйти в пол.
Далее (после первого теста), на заведенном двигателе делается несколько качков педалью. И на каждый качок педаль должна быть выше.
После этого зажимаем педаль и выключаем двигатель. Давление должно сохраняться не менее 30 секунд.
Читайте также: