При облицовке пола неполномерные плитки укладывают
Обновлено: 17.05.2024
Укладка напольной плитки, технология в деталях
Делая ремонт в квартире, многие из нас используют плитку в качестве напольного покрытия. Плитка гармонично вписывается в любой интерьер и позволяет воплотить в жизнь наши дизайнерские решения. И именно для тех, кто выбрал плитку в качестве напольного покрытия кухни, ванной комнаты или коридора, мы расскажем о порядке выполнения ремонтных работ по ее укладке. Рассмотрим какие инструменты и стройматериалы для этого потребуются. Подробно пройдем все этапы укладки плитки.
При укладке плитки вам понадобятся следующие инструменты
1. Шпатель зубчатый.
2. Шпатель.
3. Резиновый молоток.
4. Карандаш.
5. Линейка.
6. Провило алюминиевое.
7. Плиткорез(ручной, электрический)или болгарка.
8. Строительный уровень.
9. Лазерный нивелир.
10. Дрель с миксером для размешивания плиточного клея.
11. Ёмкость для замешивания плиточного клея.
Необходимо закупить:
1. Напольную плитку.
2. Плиточный клей.
3. Бетоноконтакт.
4. Замазку для швов.
5. Крестики для швов.
6. Деревянную рейку.
7. Несколько шурупов.
До начала укладки необходимо знать:
1. Размеры укладываемой плитки.
2. Размеры помещения.
3. Самую высокую точку помещения, в котором предстоит укладка плитки.
4. Среднюю толщину швов между плитками.
Сначала необходимо покрыть пол помещения бетоноконтактом, это улучшит контакт плиточного клея с плитами основания или стяжкой.
Бетоноконтакт, назначение:
- Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
- Сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки. Используется перед укладкой новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.
- Сцепляющий адгезионный грунт для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски.
Бетоноконтакт покупайте хороший, например FEIDAL или KNAYF , в таком бетоноконтакте правильно подобрана консистенция клея. Это способствует тому, что кварцевый песок не оседает на дно, а находится во взвешенном состоянии. Перед пременением не забудьте перемешать бетоноконтакт.
Наносить бетоноконтакт на пол можно обычной кисточкой с натуральным ворсом. Дайте ему хорошенько просохнуть. Так как плитку придется подрезать,планируем как лучше уложить её в помещении, чтобы места, где плитка обрезана, не бросались в глаза. Стараемся выбрать такое расположение плитки, чтобы те места, в которых плитка обрезана, можно было бы "спрятать" под ванной, туалетом, кухней, шкафчиком и т.д.
Далее необходимо отметить на полу, где будет проходить ряд, с которого начинается кладка, а также местоположение первой плитки. Если вы впервые укладываете плитку, вы можете полностью разметить её положение. Это поможет не допустить ошибок. При разметке не забудьте учесть толщину швов между отдельными плитками. Толщина швов задаётся крестиками. Ещё один важный момент, на который необходимо обратить внимание касается того, что размер самой плитки может различаться. Если плитка изготовлена на хорошем оборудовании, то она практически не отличается по размеру. Для такой плитки можно взять и узенькие крестики, сделав швы тонкими. Толстые крестики помогут сгладить различие толщины швов между плитками, если её размеры имеют существенный разброс.
Теперь, когда нанесена необходимая разметка, закрепляем деревянную . Эта рейка поможет ровно произвести кладку первого ряда плитки. Её необходимо жестко закрепить, чтобы она не сместилась. Соответственно рейка должна быть ровной, так как вдоль неё будет укладываться первый ряд плитки.
Плитку, как правило, начинают укладывать с середины помещения (примерно). Это обуславливается тем, что само помещение обычно не является идеальным прямоугольником. Поэтому ширина обрезаемых плиток у стен будет несколько отличаться. Перед укладкой первой плитки необходимо найти точку максимального уровня в помещении. Это очень удобно сделать при наличии лазерного нивелира, достаточно его установить в одном углу комнаты и далее выставлять вертикально линейку в разных местах. Лазерный луч будет высвечивать высоту. В наивысшей точке показания будут минимальные. Затем вычисляем разницу между максимальным уровнем и местом, с которого начинается укладка плитки.
Соответственно разница между максимальным уровнем пола и местом начала кладки равна D=Dx - Dmax, где Dx- показания в точке начала кладки; Dmax- показания в наивысшей точке пола помещения. Затем к полученному значению D добавляем 5-10мм и толщину плитки. Здесь 5-10мм отводится на толщину слоя плиточного клея в наивысшей точке помещения. Например, имеем плитку толщиной 8мм, тогда H=D+(5-10мм)+8мм=D+(13-18мм), где H – финишное расстояние от пола до верхнего края плитки в начальной точке укладки. Таким образом, нужно положить плитку на расчётную высоту в месте начала кладки. Тогда, при дальнейшем укладывании плитки, получим в наивысшей точке толщину слоя плиточного клея 5-10мм.
Начинаем укладывать плитку. Используем только качественный плиточный клей, например Флизенклебер (Knauf). Размешиваем плиточный клей и наносим слой на пол и на саму плитку, с плитки снимаем часть смеси зубчатым шпателем. По образовавшимся бороздкам будет выходить попавший под плитку воздух. При укладке первой плитки, достаточно поставить рядом линейку и проконтролировать расстояние .
Одновременно с этим, проверяем положение плитки по строительному уровню. Пузырек воздуха должен находиться посредине). Плитку усаживаем на высоту H, аккуратно подбивая резиновым молотком. Необходимо помнить, что положение первой плитки задаёт расположение всех оствавшихся. Поэтому её укладываем как можно аккуратней. Затем ещё раз проверяем все расстояния до стен. Рекомендуем даже разложить плитку, вставив между плитками крестики. Если всё хорошо, то продолжаем, а если нет, отрываем плитку и заново наносим клей.
- Запомните, если плитка получилась уложенной ниже нужной высоты, то не пытайтесь её немного приподнять. Лучше в этом случае оторвать плитку полностью и подложить плиточного клея. При плитках небольшого размера, лучше нанести плиточный клей с запасом и потом удалить лишнюю смесь. Излишки клея удаляем шпателем назад в ёмкость с клеем. В деле укладки плитки самой главное - быть аккуратным и не торопиться.
Далее укладываем пару плиток рядом с первой в ряд, проверяя положение каждой из них(и всех сразу) строительным уровнем и провилом. Между плитками вставляем крестики. Два крестика на один шов. Крестики позволяют добиться аккуратных швов, так как они получаются практически одной ширины. Швы между плитками необходимо прочищать сразу. После того как смесь застынет, сделать это будет намного сложней.
Таким образом укладываем оставшуюся плитку в первом ряду. Возле стен измеряем оставшееся расстояние и обрезаем плитку нужной длины. Плитку желательно резать плиткорезом с алмазным диском, при этом получается ровный край среза. При резке плиткорезом помним, что он разбрызгивает воду в плоскости вращения диска и может испачкать находящиеся рядом предметы. Не забываем периодически подливать воду в чашечку для воды. Это продлит ресурс алмазного диска. Можно так же отрезать плитку болгаркой, но обязательно алмазным диском. Край среза, если требуется, подравниваем болгаркой с помощью деревянного бруска, подложенного снизу под край плитки. Край плитки не должен сильно выпирать относительно лежащих рядом плиток. Но можно выбрать обычный плиткорез для этих целей
После того как мы уложим первый ряд , даём подсохнуть клею. Потом простукиваем плитку, удары должны быть глухими и под плиткой не должно быть пустот. Пустоты значительно ослабляют плитку и увеличивают вероятность того, что она треснет или отскочит. Если процесс укладки протекает успешно, убираем рейку и выкладываем постепенно оставшуюся плитку ряд за рядом, начиная с середины. После завершения укладки, замазываем швы между плитками.
Для этого удаляем крестики из швов. После этого хорошо прочищаем швы от остатков плиточного клея, разводим замазку для швов и тщательно заполняем швы между плитками. Потом аккуратно при помощи влажной тряпки протираем швы и саму плитку от излишков замазки. Вот и всё, еще один этап ремонта пройден: укладка напольной плитки завершена. В заключение добавим, что качественно уложенная плитка прослужит вам в течении очень длительного времени.
Спасибо, что вы с нами, друзья! Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь с друзьями! Подписывайтесь на мою ленту и будьте в курсе самой увлекательной и познавательной информации! Всем добра!
Технология укладки керамической плитки на пол
Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки – керамической.
СодержаниеУкладка керамической плитки
- Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.
Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.
- Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.
Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.
В клеящий состав для плитки из белого природного камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.
- Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
- Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.
Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.
Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.
Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.
От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.
Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.
- Установка маячных плиток. Маячные – это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают.
Различают следующие виды маячных плиток:
- реперные – это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;
- провески – это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;
- фризовые – плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.
Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки.
Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5 – 6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.
- Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу.
Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20 – 25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.
Далее переходят к укладке основного фона облицовки.
Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.
Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка,
то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.
При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2 – 3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам.
Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.
Клеящий состав наносят на основание 3 – 5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем.
Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм.
При облицовке пола в ванной или санузле, дойдя до унитаза или других препятствий, плитку сначала выкладывают вокруг них насухо, чтобы понять, не нужно ли ее подрезать.При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва – 2 – 3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.
В некоторых случаях в швы между плитками из натурального камня вставляют металлические раскладки из мягких металлов. Их коэффициент истирания должен быть близок к коэффициенту истирания горной породы. К таким металлам относится, в частности, латунь.
Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток.
Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше.
Через час, когда раствор схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.
По мере укладывания, плитки слегка обстукивают резиновой или деревянной киянкой. Это делают, чтобы они лучше приклеивались к основанию. Если киянки нет, можно воспользоваться деревянным бруском или даже просто обстукивать плитку кулаком. В любом случае удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить плитку и не нарушить равномерность клеевого слоя.Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.
- Перерыв для просушки облицовки. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2 – 3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.
Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.
По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.
- Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции – эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно.
Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток – отклонения от правильной формы и заданного размера.
Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».
Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.
Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа.
Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов.
Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет скапливаться грязь.
После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.
Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.
В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.
- Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3%-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.
Укладка плитки по диагонали
При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.
Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.
При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по формуле T = h / (1,4a + 2b), где T – количество треугольных плиток, шт.; h – длина фриза, мм; а – длина стороны квадратной плитки, мм; b – толщина межплиточного шва, мм; 1,4 – числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.
Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.
Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.
Облицовка плиткой «в конверт»
Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.
При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.
- Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
- Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
- Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
- Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.
Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.
Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.
Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.
Облицовки пола керамогранитом
Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола – ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится.
В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.
Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики керамогранит нельзя увлажнять.
Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.
Облицовка пола поливинилхлоридными плитками
Технология облицовки пола плитками ПВХ отличается от облицовки керамической плиткой. Неизменным остается одно – подготовка поверхности под облицовку. Здесь необходимо провести следующие работы:
– очистка помещения от грязи и пыли;
– обезжиривание и просушка поверхности;
– грунтование поверхности битумным раствором (1 часть битума на 3 части бензина);
– разметка пола после высыхания грунтовочного слоя на продольную и поперечную оси помещения (рис. 96).
Рис. 96. Разбивка помещения под укладку плиток ПВХ: 1 – причальный шнур, натянутый по продольной оси помещения; 2 – причальный шнур, натянутый по поперечной оси помещения; 3 – маячные ряды, выложенные по причальным шнурам.
На огрунтованное основание выкладывают два ряда маячных плиток, расположенных перпендикулярно друг к другу. Эти маячные ряды в дальнейшем будут служить ориентиром. Настил плиток ПВХ производят на себя от поперечной оси в одном, а затем в противоположном направлении.
Облицовка пола плитками ПВХ прямыми рядами
За неимением этих мастик их можно заменить наиритовым клеем НТ или перхлорвиниловым клеем ПХВ.
С помощью малярной кисти с жесткой щетиной мастику наносят на огрунтованное основание, а также на обратную сторону плиток, причем полоса клеящего состава по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда. Плитки укладывают плотно друг к другу, так чтобы стыки между ними были практически незаметны. Сверху плитку припрессовывают валиком с резиновой шубкой (рис. 97).
Рис. 97. Укладка плиток ПВХ: а – нанесение мастики на обратную сторону плитки; б – укладка плитки на основание; в – припрессовка плитки валиком с резиновой шубкой.
В процессе работы могут потребоваться как целые, так и неполномерные плитки. Раскрой последних удобнее всего производить острым сапожным ножом по металлическому угольнику. В основном неполномерные плитки укладывают в рядах возле стен. Следят за тем, чтобы величина просвета между стеной и рядом не превышала 10 мм. Данное покрытие достаточно декоративно.
Тем не менее оно имеет один недостаток: на поверхности плитки в теплое время года скапливается статическое электричество. Кроме того, в помещениях с таким покрытием ни в коем случае нельзя хранить емкости с огнеопасными веществами.
Облицовка пола плитками ПВХ диагональными рядами
Работу по облицовке начинают с разметки поверхности. Определяют местонахождение продольной и поперечной осей комнаты и закрепляют вспомогательными причальными шнурами (рис. 98). Там, где шнуры пересекаются, под углом 45° натягивают основной причальный шнур и укладывают по нему ряд маячных плиток.
Рис. 98. Облицовка пола плитками ПВХ диагональными рядами: 1, 2 – продольная и поперечная оси помещения; 3 – основной причальный шнур; 4 – маячный ряд; 5 – вспомогательные причальные шнуры.
После того как основная часть покрытия готова, приступают к настилу пристенных плиток. Для этого потребуются неполномерные плитки. Раскрой материала следует производить прямо на месте, стараясь, чтобы расстояние между стеной и пристенными рядами не превышало 10 мм.
Облицовка пола с заданным уклоном
В душевых помещениях для лучшего стока воды полы устраивают с уклоном. Если помещение небольшое, уклоны можно устроить за счет утолщения подстилающего слоя, доведя его максимальную толщину от 7—15 до 40 мм. Укладка плитки осуществляется способом «в конверт».
Облицовочные работы следует начинать с определения линий разруба. Для этого отмечают на плоскости линии, соединяющие углы помещения с противолежащими углами трапа (отверстия для стока воды). Эти линии образуют четыре треугольника, по которым и будет производиться укладка плитки.
Облицовку начинают с укладки плиток фризового ряда вдоль стен по всему периметру помещения, устанавливая ее без уклона. Затем в одном из треугольников перпендикулярно фризу по направлению к трапу укладывают маячный ряд, выверяя перпендикулярность с помощью угольника.
Облицовку оставшейся поверхности производят обычным способом. У линий разруба располагают неполномерные плитки, раскрой которых следует осуществлять непосредственно в ходе кладки (для более точного раскроя).
Укладка по треугольникам производится в следующем порядке: облицовывают участок, противоположный входу-выходу; затем треугольники, находящиеся справа и слева; завершают облицовку на участке перед входом-выходом.
Завершив облицовку одного треугольника, переходят к следующему, начиная укладку плиток с маячного ряда.
Ошибки при укладке плитки на пол
Керамическая плитка подходит для ванных комнат , коридоров и кухонь. Напольная плитка позволяет создать красивый дизайн, претворить в жизнь смелые решения. Она практична, не нуждается в особом обслуживании. Крупные производители такие, как Эстима , предлагают широкий ассортимент керамической плитки. Единственный нюанс при укладке плитки – качество. Плохо положенная плитка скажется на внешнем виде помещения и прослужит недолго. Для работы лучше привлечь специалистов, но это понесёт дополнительные затраты. Есть и другой способ – положить плитку самостоятельно. Но придётся учесть множество моментов.
Как класть плитку на пол новичку?
Необходимо выбрать подходящую плитку. Рекомендуется обращать внимание на ведущие компании , зарекомендовавшие себя на рынке. Также надо подготовить материалы и инструменты, которые пригодятся в работе.
Количество плитки
Количество плитки, которое понадобится, рассчитывается с учётом размеров плитки, варианта кладки, параметров помещения. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы.
- Выполняются замеры пола с учётом расположения сантехники.
- Составляется схема помещения. Нужно брать во внимание масштабы комнаты и наметить проёмы.
- Указывается рабочая область с учётом швов.
Инструментарий и материалы
При укладке плитки на пол используются:
- Клей.
- Кафельная затирка.
- Силиконовый герметик.
- Шпаклёвка.
- Профили и уголки.
- Молоток.
- Крестики для швов.
- Линейка.
- Карандаш.
- Раствор для стяжки.
- Уровень.
- Плиткорез.
- Шпатель.
- Кисточки.
Подготовка
Надо освободить пол от мебели. Если дом старый, то может потребоваться выравнивание поверхностей. Если на полу присутствует старая облицовка – от неё необходимо избавиться.
Укладка плитки на пол
Пол должен быть чистым. На поверхность наносится грунтовка. Также следует грунтовкой обработать плитку.
Рекомендуется начинать работу от дальней стенки, постепенно перемещаясь к выходу. Для удобства материал разложить на полу. Это позволит представить окончательный результат и исключить ошибки в работе. Вдоль рисунка натягивают бечёвку, чтобы при работе не произошло смещение.
Далее кладётся необходимое количество клея и разравнивается. Зубатым шпателем выполняется рельеф. Кафель прикладывается к клеевой основе и слегка прижимается. Далее плитка выравнивается, и удаляются излишки клея.
Работа выполняется при помощи пластиковых крестиков. Они помогают ровно класть плитку и обнаруживать неровности в процессе работы.
Затирка
Последний этап – затирка. Раствор по консистенции должен походить на сметану. Он наносится на швы между плитками . Перед затиркой кафель необходимо очистить от клея и других последствий кладки.
12 ошибок при укладке плитки
Плитка давно стала неотъемлемой частью интерьеров современных квартир. Укладку плитки часто считают достаточно простым видом работ, который можно выполнить своими силами. Тут новичков и подстерегают ошибки, в этой статье мы собрали самые распространенные из них.
Монтаж на «липухи»
Для экономии плиточного клея покрывают не всю поверхность плитки, а наносят раствор точечно. Для этого на плитку или на стену наносят «лепешки» раствора: иногда это может быть одна большая клякса в центре плитки или 4 небольшие точки по краям.
В результате такой укладки под плиткой образуются пустоты, которые станут проблемными местами, при ударе по ним кафель может треснуть. Если при сверлении плитки на стене попасть в такую пустоту, то плитка расколется. Если кафель клеят на одну большую лепешку в центре, то у такой плитки часто откалываются углы.
Правильный монтаж предполагает обработку плиточного клея гребенкой. Клей должен равномерным тонким слоем закрывать поверхность плитки. Можно наносить раствор на основание или сразу на плитку и на основание.
Неправильные движения гребенкой
Борозды гребенкой делают круговыми движениями, а не прямыми. Из-за этого в некоторых местах остается пустое пространство, которые в будущем тоже может стать местом раскола.
Неподходящий зуб гребенки
Гребенки бывают 6 мм, 8 мм и 10 мм. При кривизне кафеля и неровности основания нужно выбирать гребенку с большим размером зуба. При ровном основании, наоборот, надо использовать гребенку с зубом 6 мм. Если на ровной поверхности разравнивать клей гребенкой с крупным зубом, то клей будет вылезать через швы.
Неправильный выбор клея
Место крепления плитки имеет существенное значение при выборе клея. На улице нужно использовать клей устойчивый к температурным расширениям (атмосферостойкий), термостойкий клей используют для облицовки печей и каминов. Для влажных помещений используют влагостойкий плиточный клей.
Нарушение пропорций при приготовлении плиточного клея
Большинство производителей на упаковке указывают рекомендуемое соотношение сухой смеси и воды. Добавление большого количества воды делает смесь жидкой и замедляет затвердевание состава. Из-за этого плитка может отвалиться от стены.
Укладка плитки без грунтовки
При укладке плитки без грунтующего состава основание будет вытягивать влагу из плиточного клея. Из-за этого связующие компоненты не смогут набрать прочность. Сцепление с поверхностью будет слабым и плитка отвалится.
Если основание пористое, то надо использовать грунты, которые образуют на поверхности пленку, препятствующую уходу влаги из раствора. Для хрупких оснований нужны грунтовки глубокого проникновения, которые пропитывают материал и скрепляют его. Также большинство грунтовок позволяют избавить покрытие от пыли, что также повышает сцепление.
Увлажнение плитки перед укладкой
Мастера старой закалки рекомендуют смачивать плитку в воде, иногда смачивают не только плитку, но и само основание. Правильно класть плитку на сухую поверхность, кафель при этом тоже не надо смачивать. Грунтовка должна просохнуть до начала работ.
Не используются специальные средства для выравнивания плитки
Чтобы плитка смотрелась аккуратно, швы должны быть одинаковыми. Если выравнивать кафель на глаз, то неизбежны перепады. Неровность может быть небольшой, но при направленном освещении она станет заметной.
Для создания одинаковых швов используют приспособления для выравнивания плитки. Они могут иметь разную конструкцию: от самых простых крестиков до составных систем выравнивания плитки (СВП).
Затирку швов начинают до высыхания плиточного клея
Затирка – это важный этап, который позволяет довести внешний вид кафеля до конечного состояния. Приступать к этой работе можно только через 24 часа после завершения работ по укладке
Подробнее про ошибки, связанные с затиркой плитки читайте в статье «10 ошибок при затирке плитки».
Укладка плитки без предварительной раскладки
Перед укладкой плитки на бумаге надо сделать предварительную раскладку, это позволит свести количество обрезков к минимуму.
Во вставке: В одну коллекцию плитки обычно входить несколько типов кафельных элементов: фоновые, бордюры, плитки с декором и др. Они могут иметь разный размер, поэтому грамотная раскладка влияет на эффективный расход материала. Обычно у производителей есть рекомендованные способы размещения, но они не всегда подходят для определенных помещений.
Особое внимание надо уделить наиболее дорогим частями: бордюрам и кафелю с декором. При укладке плитки на пол можно провести пробную кладку без клея. В этом случае плитку просто раскладывают по полу и смотрят, где потребуется обрезка.
Использование болгарки без достаточного опыта
Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.
Плитку кладут не по уровню
Часто считают, что небольшие неровности, допущенные при кладке плитки не будут заметны. Это верно только для помещений с плохим освещением. На деле при сильном освещении перепад будет бросаться в глаза, поэтому кладку следует проверять с помощью пузырькового уровня.
Читайте также: