Полы в соломенном доме
Обновлено: 15.05.2024
Ремонт деревянного пола на даче
Я поделюсь секретами и простыми рекомендациями по монтажу и ремонту перекрытий в загородном доме.
Доски пола рассохлись.
Пол сгнил и провалился.
Я начал заниматься решением проблем с полами и перекрытиями в 1986 году. За 35 лет удалось накопить достаточно большой опыт. Которым я хочу поделится с Вами.
Ремонт перекрытий не такой уж сложный процесс, но в нем много тонкостей и важных моментов, которые часто упускают многие строители.
Когда нужно начинать ремонтировать перекрытие в доме? Бывает что переделывать полы в деревянном доме нужно сразу, как только ушли строители. Ошибки строителей могут привести к быстрому гниению пола, загниванию венцов, рассыханию досок, может появится скрип полов, появляется динамика пола, холодный пол.
Начну с самого сложного, с гниющих полов. Такие полы нужно менять полностью. Сама половая доска может казаться идеальной, но я бы не советовал использовать ее без антисептической обработки.
Разнообразие плесени в перекрытии Разнообразие плесени в перекрытииГниение лаг может начинаться внутри пирога перекрытия из-за неправильной установки пароизоляции или снизу из-за недостаточного проветривания подпольного пространства. Так же возможны протечки водопровода и канализации. Прежде всего определяется и устраняется причина гниения (причина переувлажнения) .
Полы сгнили за 5 лет. Мало продухов Полы сгнили за 5 лет. Мало продуховНедостаточное проветривание (вентилирование) подпола, это самая распространенная причина гниения полов. Советские и Российские строительные правила рекомендуют суммарную площадь продухов брать не менее 1/400 от площади дома. И это без учета высоты подполья и влажности грунта.
При низком подпольном пространстве возможно недостаточное проветривание. Возможно придется приподнять все строение. В некоторых случаях бывает достаточно увеличение высоты на 10-20 сантиметров.
Сырой грунт можно пароизолировать. Для этого грунт выравнивается песком до 5 см, затем стелиться пароизолирующая пленка или ковер из гидроизола. Пленка присыпается песком.
Важно создать в подполе условия для вывода влаги (пара) из подпольного пространства. Подпол должен достаточно вентилироваться.
Обвинять в гниении современные материалы (утеплители и пленки) неправильно. Проблема не от материалов, а от неправильной их установки и применения.
Сгнившее перекрытие полностью демонтируется и удаляется. Тщательно удаляется весь мусор с грунта. Инспектируется состояние нижнего венца. Возможно поражённый плесенью венец придётся лечить или заменить.
Для монтажа балок и лаг можно применить свежепиленный лес естественной влажности. Для монтажа перекрытия на ленточном фундаменте пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиком на водной основе. Рекомендую концентрированные антисептики Неомид 430 или Лигнофикс .
Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками. Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками.При ленточном фундаменте даже при достаточной вентиляции подпола, когда суммарная площадь продухов не менее 1/400 от площади дома, существуют периоды, когда происходит некоторое конденсирование пара и влагонакопление в конструкции перекрытия . Подпол и перекрытие через некоторое время просохнут, а в тот момент, когда в подполе есть роса, антисептики защитят пиломатериалы от поражения плесенью. Дешёвые антисептики с рынка не рекомендую, так как неизвестен их состав и они, как правило сильно разбавлены.
Дополнительно от росы и вымывания антисептика можно защитить древесину паропроницаемой пропиткой из Кузбасслака, разбавленного Уайтспиритом (1:3-1:5). ( Черная пропитка ). Пропитка достаточно глубоко впитывается, заполняя пористую структуру, но при этом не мешает древесине высыхать, так как не создает паронепроницаемой пленки.
Применять мастики, паронепроницаемые лаки и машинные масла недопустимо . (!) Особенно вредна так называемая «Отработка», использованное моторное масло.
Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины. Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины.На свайном фундаменте с хорошим проветриванием подпола гниения конструкции обычно не происходит. Редко гниют неутепленные деревянные полы.
После того, как убрана мебель, как демонтирован гнилой пол, убраны остатки и мусор, устранены причины переувлажнения, сделан проект перекрытия, заготовлены лаги и балки, можно приступать к монтажу перекрытия.
Заготовка материалов.
В идеале на балки и лаги лучше взять клееный брус или пиломатериал камерной сушки. Хотя вполне годится и пиломатериал естественной влажности. Важно отсутствие следов жуков древоточцев, коры и гнили. Наличие "синевы" (синяя гниль) допустима в пределах до 10% (точно не помню, нужно смотреть ГОСТ). После обработки антисептиком и высыхания дерева этот вид грибов развиваться не будет. Если "синева" или "чернота" (плодовые тела грибка) или "зелень" (цианобактерии) заметно поразили древесину, но еще не привели к гниению, то можно обработать древесину хлорным отбеливателем (Неомид 500, Сагус, Сенеж отбеливатель). После древесину подсушить в штабеле и обильно обработать сильным антисептиком (напр. Лигнофикс Топ).
Штабель устраивается в проветриваемом месте и желательно под навесом.
Прогоны и Балки
Одно из важных требований к перекрытию, это его прочность. Неприятно когда под ногами качается пол и трясется мебель.
Лаги опираются на прогоны (или врезаны в него) или на цоколь фундамента. Если прогон лежит на сплошном цоколе, то прочность его достаточна. Если дом стоит на свайном фундаменте, то прогон между сваями будет «висячий». В зависимости от расстояния между сваями и сечения бруса (бревна) может появится заметная динамика (провис) прогона. У брусовых (или бревенчатых) домов бывает достаточно стянуть прогон с вышележащим брусом с помощью мощных глухарей. В некоторых случаях применяются деревянные нагели или металлические шпильки. При этом прогон желательно или нужно поддомкратить. После стягивания брусьев и отпускания домкрата получится напряжённая конструкция, которая окажется прочнее в несколько раз.
Скрепление нижнего венца со следующим Скрепление нижнего венца со следующимВ каркасном доме нижняя обвязка является основой (прогоном) для крепления лаг. Обвязка несёт на себе нагрузку от несущих стен, перегородок, верхних перекрытий, снеговую нагрузку, и нагрузку от нижнего перекрытия. Часто причиной динамики пола является слабая нижняя обвязка. Нижнюю обвязку можно усилить дополнительной обвязкой.
Дополнительные винтовые сваи можно закрутить внутри дома, к оголовком-кронштейном заведённым под стену. Не самый лучший вариант, но работает.
Допустим и вариант закручивания дополнительных свай под стену под углом, с последующим вертикальным выпрямлением и докручиванием. После монтажа к свае приваривается удлинитель до высоты нижней обвязки. Нижняя обвязка так же немного поддомкрачивается, что бы на неё распределилось давление от стены.
Мы обычно отодвигаем дом чуть в строну, что бы добавить свай с одной стороны, затем отодвигаем в другую сторону, что бы закрутить сваи с противоположной стороны, и затем ставим дом на место. Такой способ заметно дороже, но сваи стоят на много надежнее.
Возможен вариант добавления бетонных "бурозаливных" свай, с установкой на них под обвязку усадочных домкратов.
Устройство полов в доме с постоянным проживанием несколько отличается от устройства полов на даче. На даче, в морозное время может промерзнуть грунт. Особенно страдают столбики-подставки под балками (прогонами) поддерживающими перекрытие. При пучинистом грунте такие столбики приподнимает (выпучивает). При ленточном фундаменте дома такие столбики можно утеплить. Можно применить заякоренные сваи типа ТИСЭ или винтовые сваи. Если дом стоит на МЗЛФ и подвержен морозному пучению (приподнимается морозным пучением), то поднимется все перекрытие, и над заякоренными сваями получится провис. Так что по возможности опоры в виде столбиков или свай лучше избежать. Лучше прокинуть от ленты фундамента надежный ригель (балку).
Висячая балка поддерживающая половые лаги заметно влияет на динамику перекрытия.
балка под лаги балка под лагиНовые лаги нужно рассчитывать из расчёта распределенной нагрузки на них не менее 600кг/м2. Конечно, такую нагрузку на них давать ни кто не будет, но ощутимая жёсткость перекрытия при меньшем расчёте не появляется. Для удобства можно воспользоваться моей шпаргалкой сечения лаг в зависимости от длины пролёта .
Сосна, ель 1 сорт Сосна, ель 1 сортПри длине пролёта более 3 м некоторые стандарты рекомендуют между лагами ставить перемычки-распорки (бриджинг).
Свод правил Свод правилЕсли лаги монтируются из "сырой" доски, то последнюю распорку, которая расклинит все перекрытие нужно ставить после достаточной усушки лаг. Иначе после усушки лаг в толщину появятся зазоры между лагами и распорками и раскрепление работать не будет.
Первая и последняя лаги из доски естественной влажности прибиваются к стене (венцу) через зазор для утепления. Иначе после усушки появляется щель, из которой появится продувание (сквозняк из под плинтуса). Лаги из сушеной доски можно прибивать через слой льноватина.
Более простой и экономный способ, вместо крайних лаг использовать брусок 50х50мм прибитый к стене гвоздями 5х120мм.
Концы лаг могут опираться на полку цоколя, на опорную рейку прибитую к стене (к прогону), на металлическую опору (опора бруса) или быть врезаны в венец.
При креплении лаги нужно оставлять зазор 5-10 мм между торцом лаги и обвязкой для заполнения утеплителем. Иначе через стык будет сквозняк.
Свод правил Свод правилЗамуровывать концы балок или лаг в бетонный цоколь нельзя. В каменном или бетонном цоколе должна быть полка или ниши для лаг с достаточным вентзазором ( >25мм) по бокам от деревянной балки. Под балку подкладывается рубероид или гидроизол на битумной основе, на рубероид кладется подкладка из антисептированной доски толщиной не менее 40 мм, дополнительно пропитанной водоотталкивающей пропиткой. Лага или балка ставится уже на эту подкладку. Подкладка является температурным буфером между теплой лагой перекрытия и холодным цоколем по аналогии с подкладной доской. Желательно утепление ниши, так как в этом месте цокольная стена более тонкая и промерзает сильнее.
Свод правил Свод правил Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши. Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши.Ниши могут быть выполнены и под горизонтальный "загон" балки. То-есть балка вставляется в нишу не с верху, а с боку.
Черный пол
В старых дореволюционных домах, в перекрытиях первого этажа под слоем самана (смесь соломы и глины) я видел доски почти черного цвета (промазанные чем-то наподобие дегтя). Может по этому и такое название?
Черный пол поддерживает утеплитель, который уложен между лаг.
Есть несколько способов монтажа "черного пола".
рис. автора рис. автора Вариант монтажа черного пола под лагами. Вариант монтажа черного пола под лагами.Существуют варианты поддержки утеплителя сеткой, проволокой, полосами фанеры или листовыми материалами. Самый плохой, на мой взгляд, черный пол из листов ОСП, так как этот материал плохо пропускает пар. Но ОСП можно перфорировать для свободного выхода пара из перекрытия.
Под утепление матами минеральной ватой, между досками черного пола рекомендую делать расстояние не меньше 10% от ширины доски. Мы обычно делаем зазом между досками 2-5см. Максимальное расстояние может быть и больше 20см. Главное, что бы не провис утеплитель.
Кстати, при монтаже перекрытия можно нечаянно оступиться и при "слабом" креплении черного пола, или большом зазоре между досками черного пола, можно просто провалиться, травмироваться и испортить конструкцию.
При хорошо проветриваемом подполе черный пол можно не антисептировать. Все же лучше применить "черную пропитку" от росы или антисептик.
Строительные пленки.
Из-за неправильного применения пленок перекрытие может начать гнить. Снизу перекрытия над холодным подполом можно применять только ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ пленки (диффузионные мембраны). Можно применить подкровельную мембрану типа Изоспан А или ветрозащиту. Мы чаше применяем прочный геотекстиль , так как он хорошо пропускает не только пар, но и жидкую воду. Что немаловажно при случайных протечках водопровода.
Задача ветрозащитной мембраны защита утеплителя от высыпания, а помещения от пыли из утеплителя. Еще такая пленка дополнительно поддерживает утеплитель в конструкции.
Правила для перекрытия те же что для всех ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Изнутри (со стороны отапливаемого помещения) конструкция защищается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ, а со стороны улицы (холодного подпола) должен быть свободный выход пара, что бы он не успел конденсироваться внутри перекрытия или стены.
Такие "дышащие пленки" Имеют много видов и названий; Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Ветрозащита, Влаговетрозащита, Подкровельная гидроизоляция, Геотекстиль, Гидроизоляция. Эти пленки могут легко продуваются или не пропускать воздух, но пропускать водяной пар. Могут удерживать жидкую воду, поэтому такая пленка называется гидроизоляция. Геотекстиль легко пропускает и пар и воду, по этому но спасет перекрытие при возможных случайных протечек.
Если так случилось, что снизу была натянута пароизоляция и началось влагонакопление, но поражение плесенью еще незначительное, то можно отперфорировать пленку игольчатым валиком или надрезать или прорезать полосами. Только нужно стараться, что бы не вываливался утеплитель. Снизу можно добавить диффузионную мембрану и подкрепить вторым черным полом или сеткой.
Если пленки перепутать местами, то начнется влагонакопление.
Мы снимали этот ролик в Заокском, в начале мая, под домом в котором практически никто не жил. Снизу вместо паропроницаемой гидроизоляции оказалась ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
Есть неписанное правило: " Стены (в данном случае полы) должны дышать наружу" . Многие помнят только половину фразы "Стены должны дышать". Тогда выражение приобретает совсем другой, какой-то дикий смысл.
Это выражение " неписанное ", потому что Вы не встретите его в строительной технической литературе. Стены (ограждающие конструкции) могут быть и ПАРО НЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ, а во главу ставится ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.
Утепление.
В наше время холодные полы уже мало кого устраивают. Требования к утеплению пола выше, чем к другим ограждающим конструкциям потому что пола мы непосредственно касаемся, мы по нему ходим, а маленькие дети еще и ползают.
Утеплитель может быть разный. Плоская поверхность не требует особых прочностных характеристик утеплителя. Можно применять сыпучие утеплители, минеральную вату низкой плотности (27-35кг/м3) или легкий саман. Хуже утепляет мягкая стекловата типа "Урса" и керамзит из-за конвекции (движение воздуха в утеплителе). Не рекомендую Применять пенополистиролы из-за вредности, пожароопасности и ядовитого дыма при возгорании (вспомните трагедию в Хромой лошади).
Достаточно эффективное утепление напыляемым (набрызгиванием :) ППУ (пенополиуретан) или аналогами типа ПИР. Это особенно удобно при сложной конструкции и при утеплении пола снизу. ППУ бывает паропроницаемый (с открытыми порами) и паронепроницаемый (с закрытыми порами)
Самый популярный вариант утеплять базальтовой ватой (типа Роквул) в матах с шириной листа 60 см и толщиной 5 или 10 см. Маты укладывают плотно к лагам и к друг другу. Каждый следующий слой делается с перехлестом предыдущего, так чтобы примыкания листов перекрылись не менее чем на 10 см.
Рекомендуема толщина утеплителя для Московского региона для дачи более 15 см, для дома с постоянным проживанием не менее 20 см. при отоплении помещений "теплым полом" толщина утеплителя увеличивается на 20-40%, так как увеличиваются теплопотери через перекрытие.
Не забыть утеплить зазор примыкания торцов лаг к брусу обвязки. Удобнее всего делать это льноватином или паклей. Иногда этот зазор запенивается еще при монтаже лаг.
Пароизоляция.
После укладки утеплителя сверху по лагам натягивается Пароизоляция. Нельзя применять дешевую тонкую пленку низкого качества. Всевозможные пленки с индексом " В" плохо проклеиваются скотчем. Мы обычно применяем Изоспан D (дэ). При подогреваемом поле (теплый пол) можно применить пленки с отражающим слоем. В случае контакта пароизоляции с электрическим "теплым полом" применяется термостойкая фольгированная пленка.
При укладке пленки вдоль лаг с фиксацией пленки рейкой проклеивание перехлеста не требуется. Нахлест на стену оставляется 15-20 см. После монтажа пола лишнее отрезается. Пароизоляцию удобнее резать ножницами.
В некоторых случаях может потребоваться приклеивание пленки к стенам Бутиловым скотчем.
Вентзазор.
Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.
Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы уже не "дырявят" пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.
Полы в соломенном доме
"Супер изолированное здание поддерживает комфортные внутренние температуры через способность применяемого изоляционного материала сопротивляться утечке тепла.Эта способность определяется коэффициентом сопротивления теплопередаче. Отличие соломенной изоляции-экологичность и биопозитивность. Напротив, не изолированное здание с высокой массой,сделанное из кирпича или бетона,использует эту массу,чтобы аккумулировать и медленно отдавать тепло.
Эти два метода применяются в пассивно солнечном проектировании зданий, которые включают массивные элементы(бетонные полы и оштукатуренные стены),покрытые слоем супер-изоляции(соломенные блоки имеют высокое R число,приблизительно равное 9,бетон аналогичной толщины имеет R<1,0,древесина толщиной 15 см-R=1,2,окно с одинарным остеклением - R=0,2).
Учитывая факт быстро расширяющихся поселений и использование ресурсов, применение супер изоляции и пассивно-солнечных стратегий в строительстве и обогреве наших жилищ небольшого размера может дать значительное преимущество.
Солома как супер изоляция
Строительство домов из соломенных блоков, сделанных тщательно и правильно,является эффективным способом супер изоляции здания при минимальных затратах. Здание,окруженное соломенными блоками,может функционировать подобно запечатанному термосу, эффективно сохраняя тепло или прохладу,накопленное или произведенное внутри него.
Чтобы ваш "соломенный термос" хорошо работал,он должен выполнять 2 условия
Непрерывность и однородность изоляционного слоя. Не допускайте никаких промежутков в соломенных блоках,окружающих ваше здание, способных пропустить воздух внутрь.Имейте по крайней мере такой же слой изоляции(толщину) в потолке, какой вы имеете в стенах дома. Хорошо изолируйте пол.Окна и их проемы-"дыры" в стенах вашего "термоса", поэтому они должны иметь небольшой размер, хорошее качество, ориентацию на солнечную сторону и закрываться на ночь плотными шторами или ставнями для снижения потерь тепла.
Сухой изоляционный материал
Изоляция не будет работать, пока она влажная (солома будет гнить, если будет влажной). Защитите изоляционный слой здания снаружи хорошей крышей и настенным покрытием. Стены, пол и потолок внутри здания защитите (особенно в холодном климате) сплошным барьером, имеющую более низкую проницаемость для потока водяного пара, чем наружная штукатурка.
Не используйте пароизоляционные пленки, особенно под наружным слоем штукатурки! Создайте систему рекуперации тепла при вентиляции воздуха внутри дома для удаления неприятных запахов.
В хорошо изолированном здании, особенно при использовании искусственных утеплителей, может возникнуть проблема поддержания чистого, богатого кислородом воздуха внутри. Одно решение состоит в том,чтобы обеспечить вашу печь нагрева ее собственным источником воздуха, подаваемым через канал в грунте. Другое - механический воздухо-теплообменник-рекуператор. Солнечные коллекторы и присоединенные оранжереи могут быть источником для поставки подогретого свежего,чистого воздуха и заменять несвежий воздух." Широков Е.И.
Полы в соломенном доме
Возможно ли построить дом за 5 дней? Оказывается-возможно.Такую методику предлагает вам Широков Е.И. и мы сейчас вам об этом расскажем.
Фундамент.
Е.И.Широков предлагает для такого дома свайный винтовой фундамент.Первый такой дом ( на таком фундаменте) был построен Широковым Е.И в Новосибирске и сейчас используется как учебное пособие для подготовки строителей.
Если на участке слабый грунт (заболоченный, водянистые пески, торфяники), а нагрузка на фундамент предполагается высокая, самое надежное основание для дома – свайный фундамент.
Кроме надежности, у свайного фундамента есть еще одно важное достоинство: нетребовательность к рельефу. Нет необходимости в тщательном выравнивании стройплощадки. Это существенно упрощает процесс монтажа свайного фундамента своими руками и уменьшает экологический вред для окружающего ландшафта.
Фундамент свайный винтовой.
Винтовая свая( в нашем случае)- это асбо-цементная труба.
Верхняя оконечность трубы- круглая . Свая устанавливается в отверстие ,выполненное буром Тиссе.
Срок службы свайно-винтового фундамента – свыше полувека
Такая технология позволяет построить дом быстро и с наименьшими затратами.Такая конструкция оптимизирована под размер дерева 6 метров и она позволяет строить без отходов.Дерево просто торцуется и больше оно не режется. Оно идет целиком на лаги,стойки,прогоны.Кровельные "конверты "делаются на земле,потом ставятся на верх.
Расчетное время строительства такого дома примерно 5-5,5 дней.Дом за это время будет не полностью отделанный. Задача строителей- дать типовой контур, с дверьми,окнами,крышей и возможными вариантами отделки.
В остальное время,после установки дома,строители могут доработать дом на свой вкус -это либо глинянная штукатурка,либо гипсокартон.
Этапы строительства.
1 этап- разметка территории.Особой внимание уделяется диагоналям-они должны быть одинакового размера.
На фото.Примерный расчет винтового фундамента.
2 этап-выбор фундамента. В данном случае это асбоцементные трубы и бур Тиссе. Расстояние между отверстиями около 2 метров.
3 этап- выкладывание первого венца.
Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.
Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.
К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.
Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.
На маточный брус укладываются лаги перекрытия, на которые укладываются ЦСП плиты перекрытия ( так называемый "черновой пол").Черновой пол монтируется на лаги, размерами 100 на 150 мм, устанавливаемые через каждые 0,6 метра. Лаги соединяются с обвязкой посредством металлических уголков, после чего сверху на лаги прибивается доска.
В проемах между лагами укладывается утеплитель-соломенные блоки.
водится сборка
4 этап- установка каркаса.
Параллельно заготавливаются стойки одинакового размера (2,80) нужные для каркаса дома.Для монтажа каркаса берутся брусья следующих размеров: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь устанавливаются вертикальные стойки по углам конструкции. Крепятся они надежно, с помощью усиленных уголков из металла. После этого приступают к монтажу остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам. Ко всем стойкам крепятся укосины, которые сводят к минимуму расшатывание конструкции.
Верхний брус соединяется по углам посредством вырубки, а к другим вертикальным стойкам при помощи уголков. Для большей прочности устанавливается диагональные укосы.
Сборка стропильной системы крыши.
P.S- Параллельно производится сборка стропильной системы крыши.
Односкатная крыша.
Двускатная кровля.
5 этап-Монтаж потолочных балок.
Устанавливаются балки непосредственно на брус верхней обвязки. Крепление можно осуществлять саморезами, но лучше использовать гвозди, поскольку они дают возможность свободно расширяться древесине при изменении влажности.
6 этап-Установка крыши и ее первичное покрытие сверху на обрешетку ОСП. Поверх ОСП накладывается финишная гидроизоляция. Самый доступный вариант - наплавляемая гидроизоляция на основе стеклохолста. По краям крыши монтируются капельные планки (оцинкованная или окрашенная сталь) - под гидроизоляцию. Затем к ним будет примыкать водосточные желоба.
7 этап-усиление конструкции+декоративный эффект.Оформление проемов для окон. Обивка дома щитами снаружи.
9 этап.Подготовка штукатурной смеси и.и обмазка стен дома изнутри.
Состав смеси: 1 часть глины,3-6 частей песка ( в зависимости от жирности глины).Признак готовности-полное схождение с мастерка.В первый слой можно добавлять сеченую солому для армирования .
Полы в соломенном доме
Хороший фундамент создает устойчивую основу,защищающую стены из соломы от проникновения влаги.В каркасных зданиях с не несущими нагрузку стенами все рабочие силы концентрируются на его фундаменте в месте крепежа стоек.Между этими пунктами армированный металлом фундамент функционирует прежде всего как несущая система ( очень важно в сейсмоопасных и склонных к промерзанию грунта областях) и как платформа для относительно легких стен.
Фиксированные металлические или деревянные "шипы" иногда устанавливаются по главной поверхности фундамента,чтобы зафиксировать блоки соломы и таким образом укрепить нижний слой фундамента ( рис 1 и 2).
В не несущих стенах соломенные блоки служат в основном как изоляционное заполнение.
Проблема - ширина соломенной стены 49-56 см. минимум.Соломенный тюк должен стоять на деревянном мауэрлате, влагоизолированном и надежно закрепленном в основании. Так же рекомендуется делать фундамент высотой не меньше 35-40 см для защиты соломенной стены от разбрызгивающихся капель во время проливных дождей.Для уменьшения стоимости можно использовать базальтовую или композитную стеклопластиковую неметаллическую арматуру. Учитывая легкость соломенных строений можно не бояться, так как по техническим характеристикам композитная арматура почти не уступает металлической, однако дешевле намного и легче, что позволяет экономить средства.
Наличие поднятого выше уровня цоколя предполагает дополнительную защиту соломы от влаги.
На фото см.использование деревянных ферм для пола с укладыванием соломенных тюков,
как утеплителя. Брус и балки обожжены огнем и обработаны смолой или отработанным машинным маслом. Это защищает от плесени и насекомых. 
Пол из соломенных блоков.
Соломенные тюки используются в холодном климате для изоляции деревянного пола или напольного покрытия (рис.3 и 4).Эта техника относительно нова,поэтому необходимо дальнейшее изучение и тестирование ее надежности.
Чтобы использовать такую систему изоляции пола,нужно удостовериться,что блоки установлены на достаточном по высоте (10 и более см) слое гравия.Важно,чтобы по периметру от здания был хороший дренаж почвы,который обеспечивается гравийным фундаментом.
И для напольной плиты и для деревянных напольных систем необходимо разделять ряды соломенных блоков 5-10 сантиметровыми промежутками,которые заполняются хорошо уплотненным гравием или бетоном.
Итакой вариант возможен..
Чтобы сделать стяжку, бетон льют непосредственно по блокам (приблизительно 10 см толщиной),под уровень,используя временные маячки.В деревянных напольных системах несущие лаги вставлены в промежутки между рядами тюков.
Как только возведение стен закончено,рекомендуется изолировать внешний периметр здания так, чтобы холод не мог пройти через фундамент здания.
Техника,которая используется для этого многообразна в зависимости от того,какими материалами вы располагаете- от шлака до тростника На рис.5(см. вторую картинку) показан пример использования золы вокруг периметра фундамента,покрытого слоем бетона под уклоном ("юбка").
Пол в соломенном доме
Если внимательно посмотреть на дом, можно заметить его некоторую необычность. Cогласитесь, форма этого строения несколько отличается от формы большинства построек… Это я к тому, что для такого дома нужен непростой пол. В чем особенности? — спросите Вы. В чем отличие создания пола в круглом соломенном доме от пола в других домах? Доски, утеплитель — везде одно и то же. Что я могу ответить? Вы правы, но есть нюансы… скажу по-нашему, есть особенности, ряд особенностей…
Так вот, случилось, что земля на которой строится дом, довольно сырая — весной и при хороших дождях особенно, так как с окрестных возвышенностей стекает вода, и течет именно там, где решено было поставить дом (кстати, этой весной особой сырости и влажности замечено не было, но старожилы говорят, что бывает достаточно влажно). Именно поэтому дом построен на сваях, но одних только свай недостаточно для того, чтобы защитить от сырости дом, поэтому снизу натянули виниловый тент. Мы посчитали, что он достаточно герметичен, чтобы сдержать сырость, и прочен, чтобы на него положить подушку из соломы. Тент натянули и закрепили кровельными шурупами, также прикрутили рейки для того, чтобы тент плотнее прилегал к каркасу, и соломенная подушка ну точно не провалилась и не провисла. Может быть, будет добавлен еще один слой утепления, но это не сейчас.
В общем тент мы натянули, сделали прослойку-утеплитель из соломы, то есть уложили ее плотно и аккуратно, а сверху каркас — основание из частично разобранных и совсем разобранных палет, их у нас оказалось довольно много, а так как пол запланировали сделать глиняный (из чего еще должен быть по-вашему пол в Таком доме?), в общем, ничего лучше палет для этого и не придумаешь: во-первых, довольно низкая цена, во-вторых, из них получились готовые щиты, и самое главное, они уже были, и нам нужно было только их взять и прикрепить, что мы и сделали.
Соломенный дом
Саман и саманные кирпичи использовались в строительстве с давних пор, а вот применение самой соломы стало реальностью лишь в конце 19 века в Америке. В степях Небраски выращивали огромное количество зерновых, а лес в тех краях добыть было довольно сложно. Настолько, что первые соломенные дома строили без каркаса. Блоки же формировали ручными прессами. Таким способом строились жилые дома, магазины, школы и помещения для других целей. Однако первое соломенное строение, школа, прослужило всего 3 года. За это время её просто-напросто съели коровы. Жителям Небраски стало очевидно, что технология нуждается в усовершенствовании! Что они и сделали. Один из соломенных домов, разменявший добрую сотню лет, и сейчас ещё находится в прекрасном состоянии и используется по назначению. Соломенные дома широко известны в узких кругах своей энергоёмкостью, простотой возведения и экологичностью.
Наш первоначальный план предусматривал постройку дома за 2 сезона. И когда прошли весенние паводки, спала летняя жара, и осенние дожди размягчили крымскую каменистую землю, мы начали рыть ямы под фундамент. В день получалось выкапывать по 2 ямы — с виду-то они небольшие, но давались с огромным трудом. Затем, когда над землёй уже высились яркие оранжевые столбики, приступили мы к их перевязке. Сделали ростверк и несущие лучи для будущего пола. И тут мы увидели что дом уже построен! После этого, когда дождались 6-метровых брёвен, в компании хороших друзей вышли на новый уровень — подняли вертикали каркаса стен. Перевязали их на уровне пола второго этажа и ещё раз с самого верха. Затем установили лучи для пола второго этажа, и после этого, в соответствии с планом, сложили веерную крышу, которую обшили досками и накрыли гидробарьером. В таком состоянии дом простоял целую зиму и весну. А к лету был готов уже финальный вариант крыши — теперь можно спокойно складывать стены. И когда они были возведены, мы заметили, что чего-то не хватает. Долго думали и поняли — нет пола! Черновой пол сделали из палетных досок и утеплили слоем соломы толщиной 20-30 см — она лежала на подшитом снизу баннере. Затем сделали полы верхнего этажа и лестницу. К осени утеплили окна двойными стрейч-пакетами, поставили печку с титаном для нагрева воды, заткнули щели под крышей двумя сотнями сенопуков и оставили дом зимовать.
Надо сказать, что параллельно с домом был ещё построен гараж с дерновой крышей и стенами из глино-чурки и самана.
Дом из соломы
Как я вспомнил о том, как я сомневался в том, чем утеплять пол ))
Автор Дмитрий С.
Сейчас кажется все это очень смешным, но выводы из этой истории можно сделать простые.
Удачных сомнений по утеплению вам, в общем.
Дом из соломы
Реальные недостатки и риски при строительстве соломенного дома
Автор Дмитрий С.
Недостатки очевидные
1 Риск загнивания при повышенной влажности
Солома с влажностью более 20% начинает плесневеть, загнивают и разрушаются стебли, поэтому так важно держать соломенные блоки сухими до начала строительства, сухими их укладывать и быстренько заделывать штукатуркой.
Во время строительства. Соломенные стены готовы только частично, поэтому накрыты целлофановой пленкой от дождя
Отсюда также следует вывод, что соломенные стены невозможно оставить открытыми. При этом выбор покрытий также получается ограничен:
- цементно-песчаная штукатурка
- глиняно-песчаная штукатурка
- гипсовая штукатурка
- гипсовые листы
- деревянные панели
Опасность появления плесени существует и для неоштукатуренных, и для плохо сделаных стен.
В районах с постоянным влажным климатом понадобится качественная пароизоляция на внутренних поверхностях наружных стен.
От сильного ливня дом защитят широкие свесы крыши.
2 Огонь
Оштукатуренные прессованные соломенные блоки обладают высокой огнеустойчивостью, им официально присвоена очень высокая степень огнестойкости. Правильно защищенная соломенная стена по пожаробезопасности превосходит деревянную. А вот разбросанная по стройплощадке солома легко может вызвать пожар. Особенно осторожными нужно быть с соломой на мансардах, чердаках, вблизи каминов.
Меры профилактики:
- не курить на стройплощадке
- оперативно прибирать разбросанную солому
- всегда иметь под рукой огнетушитель
- не использовать открытые источники огня, пока стены не оштукатурены
- использовать плотно спрессованые соломенные блоки
- после укладки блоков заштукатурить их снаружи, а затем и внутри дома, прежде чем приступать к внутренней отделке.
3 Грызуны
Меры профилактики: использовать для утепления ржаную или рисовую солому (ее мыши не едят и в ней не селятся), изолировать все возможные пути доступа к соломе.
Недостатки мало упоминаемые, но реально существующие
4 Ограничения в дизайне
При использовании несущего каркаса ограничения в дизайне невелики, но есть, и касаются они в первую очередь количества, местоположения, ширины и высоты проемов.
5 Толстые стены
Ширина соломенного блока делает стены довольно толстыми. Одной из трудностей со стенами такой толщины становится необходимость расширения фундамента и увеличения площади крыши. В домах с более тонкими стенами создание точно такого же полезного внутреннего пространства требует меньше ресурсов.
Стены из соломы. Толстые соломенные стены хорошо защищают от мороза, но увеличивают фундамент и крышу.
6 Мало типовых проектов
В отличии от домов, строящихся по другим технологиям, существует явная нехватка типовых схем строительства из соломенных блоков. Это означает, что разработку проекта строительства соломенного дома скорее всего придется заказывать индивидуально, да и понимающих архитекторов-проектировщиков-строителей придется поискать.
В некоторых странах еще отсутствуют и строительные нормы (в Беларуси регулируется СНИПом, в РФ и Украине тоже есть вроде бы).
7 Сроки и деньги
P.S. Недостатки соломенных домов с несущим каркасом
Не знаете глобальных плюсов соломенного дома? Читайте тут!
Знаете еще о недостатках и рисках? Поделитесь, пожалуйста!
Читайте в ближайшее время:
Буду рад услышать ваше мнение!Комментарии (53) к материалу "Реальные недостатки и риски при строительстве соломенного дома"
Дмитрий Сергеевич :Вероника, спасибо большое за ваш отзыв! Приятно, что все больше профессионалов обращает внимание на такие идеи.
P.S. Кстати, у меня в Челябинске должны быть дальние родственники :)
Соломенный дом. Плюсы и минусы соломенного строительства.
Любой очаг в жизни человека играет важную роль . Но построить новый дом, это не дешевое удовольствие, поэтому многие семьи, которые переезжают жить на свою землю и имеющие ограниченное количество средств, задумываются о соломенном строительстве, как о возможности иметь своё собственное жилье.
Первые вставленные блоки. Проба глиняного раствора Первые вставленные блоки. Проба глиняного раствораМы тоже когда-то поступили именно так. Но нами больше двигала идея экостроительства .
Наш дом размером 11х14. Возвел его мой муж самостоятельно за 8 месяцев. Фундамент был с предыдущего года, а вот всё остальное сделано за этот период. Заехали в начале декабря. Правда, для жизни мы тогда определили всего одну комнату, а остальной дом не имел даже пола. Но выбора не было, надо было перебираться из старого ветхого жилья и мы нашли именно такое решение.
Постепенно сделали практически всё. Есть некоторые моменты которые отложили до лучших финансовых времен. Прожив в соломенном доме 6 лет, сделали для себя некоторые выводы.
Читайте также: