Полы по грунту или плиты перекрытия что лучше

Обновлено: 16.05.2024

Полы по грунту на первом этаже частного дома без подвала

Схемы устройства пола по грунту в доме, подвале, гараже или бане

В домах без подвалов, пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

с опорой на грунт — непосредственно по грунту или на лагах;
либо как перекрытие над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала полы по грунту — это популярное решение для всех помещений первого этажа. Полы по грунту — дешевые, простые и легкие в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и в других хозяйственных помещениях. Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает — снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола на грунте может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться в случае, если требуется засыпка грунтом на слишком большую высоту, более 0,6-1 м . Затраты на засыпку и уплотнение грунта в этом случае могут оказаться слишком большими.

Пол по грунту не подойдет и для построек на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который расположен над поверхностью земли.

Три принципиальных схемы устройства полов по грунту

В первом варианте бетонная монолитная армированная плита пола опирается на несущие стены, Рис.1 .

Рис.1. Монолитное перекрытие по грунту (подвесной пол) Рис.1. Монолитное перекрытие по грунту (подвесной пол)

После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесной пол по грунту».

Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм . Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.

Второй вариант — это пол по фундаменту — плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.

Рис.2. Пол на плитном фундаменте Рис.2. Пол на плитном фундаменте

Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами с опорой на насыпной грунт.

Рис.3. Полы на грунте Рис.3. Полы на грунте

Здесь плита или лаги пола не связаны со стенами. Нагрузка пола полностью передается на насыпной грунт, Рис.3.

Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.

Полы по грунту должны обеспечивать:

теплоизоляцию помещений из условий энергосбережения;
комфортные гигиенические условия для людей;
защиту от проникновения внутрь помещений грунтовой влаги и газов — радиоактивного радона;
предотвращать накопление конденсата водяных паров внутри конструкции пола;
снижать передачу ударного шума в соседние помещения по конструкциям здания.

Засыпка подушки для пола по грунту

Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от устройства фундамента , колодца и септика канализации (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см. ) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется верхний слой сделать из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной не менее 100 мм . Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Каптажный слой необходимо вентилировать.

Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см . по теплосберегающей способности соответствует 50 мм . пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.

До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции . Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.

Конструкция полов по грунту

В частном домостроении пол по грунту устраивают по одному из трех вариантов:

пол по грунту с бетонной стяжкой ;
пол по грунту с сухой сборной стяжкой ;
пол по грунту на деревянных лагах .

Бетонный пол по грунту заметно дороже в устройстве, но более надежен и долговечен, чем другие конструкции.

Бетонный пол по грунту

Рис.4. Конструкция пола по грунту. 1 — Бетонная подготовка; 2 — Гидро- газоизоляция; 3 и 4 — Теплоизоляция; 5 — Стяжка пола с системой «теплый пол»; 6 и 7 — Чистовой пол; 8 — Разделительный кромочный слой. Рис.4. Конструкция пола по грунту. 1 — Бетонная подготовка; 2 — Гидро- газоизоляция; 3 и 4 — Теплоизоляция; 5 — Стяжка пола с системой «теплый пол»; 6 и 7 — Чистовой пол; 8 — Разделительный кромочный слой.

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4 . Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации в грунт влаги , содержащейся в свеже уложенном бетоне(например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .). Пленку заводят на стены.
По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм , нарезанных из плит утеплителя.
Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для наклейки гидроизоляции. Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм . Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм . Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм . На время твердения бетон накрывают пленкой или поливают водой. Читайте: «Состав и приготовление тощего бетона класса В10»
На затвердевшую бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция. Либо укладываются на мастике два слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала на битумной основе с заведением каждого слоя на стену. Рулоны раскатывают и стыкуют с нахлестом 10 см . Гидроизоляция является барьером для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, плотностью минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм . Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм . выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см2 ). Стяжку армируют сварной стальной сеткой. Сетку укладывают в нижнюю часть слоя. Читайте: «Как правильно сделать бетонную стяжку пола». Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол делают из ламината или линолеума, поверх слоя бетона наносят самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см .
На стяжку монтируют чистовой пол .

Это классический пол по грунту. На её основе возможны различные варианты исполнения — как по конструкции, так и по применяемым материалам, как с утеплителем, так и без.

Вариант — бетонный пол по грунту без бетонной подготовки

Применяя современные строительные материалы, бетонный пол по грунту часто делают без слоя бетонной подготовки. Слой бетонной подготовки нужен как основание для наклейки рулонной гидроизоляции на бумажной или тканевой основе, пропитанной полимер-битумным составом.

В полах без бетонной подготовки в качестве гидроизоляции используют более прочную специально предназначенную для этого полимерную мембрану, пленку толщиной 0,4 — 2 мм ., которую укладывают прямо на грунтовую подушку.

Если для устройства слоя теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола с профилированным соединением стыков, то такие плиты можно уложить прямо на грунтовую засыпку. Полимерную пленку гидроизоляции в этом случае укладывают поверх слоя утеплителя.

Следует отметить, что в жилых помещениях утепление пола обязательно.

Пол по грунту с сухой сборной стяжкой

В полах по грунту в качестве верхнего несущего слоя, вместо бетонной стяжки, в ряде случаев выгодно делать сухую сборную стяжку из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из элементов пола заводской готовности разных производителей.

Для жилых помещений первого этажа дома более простым и дешевым вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.5.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.5):

Чем утеплять полы по грунту: сравнение вариантов

Полы по грунту – это популярный способ устройства полов первого этажа, когда вместо плиты, опирающийся на фундамент, заливают стяжку по уплотненному грунту. Одним из важнейших элементов «пирога» пола по грунту является утеплитель. В этой статье мы рассмотрим, какой вариант изолирующего материала выгоднее использовать.

Роль утеплителя

Сохранение тепла и экономия энергии – утеплитель сам по себе не греет, а только не дает теплу покидать помещение.

Эффективная работа систем нагрева пола – системы теплых полов без утеплителя будут работать неэффективно, так как фактически часть их энергии будет уходить на прогрев почвы.

Защита от морозного пучения – в регионах с холодными зимами и пучинистыми почвами есть опасность расширения грунтов под домом, в результате этого может быть поврежден пол или фундамент. В этом случае утеплитель под полами участвует в формировании теплого контура дома. Если помещение первого этажа зимой отапливается, то холод с улицы не проникает в пространство под домом, в результате этого грунт не замерзает.

Морозному пучению подвержены влажные глины, суглинки и супеси. Замерзание влаги приводит к неравномерному расширению грунта. Силы морозного пучения пропадают ниже глубины промерзания – туда не доходит холод с поверхности, и температура всегда остается положительной. Глубина промерзания зависит от региона, подробнее мы разобрали этот вопрос в статье.

Варианты утепляющих материалов

Перечислим основных кандидатов для сравнения.

Пенополистирол (ППС) – одна из разновидностей пенопласта, которую получают путем вспенивания полистирола.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС ) – тоже изготавливается из полистирола, но в этом случае плиты выдавливаются при помощи экструдера.

Минеральная вата – этот утеплитель получают из минеральных пород (базальт). Воздействие высоких температур и превращает минерал в тонкое волокно.

Теплый бетон – бетон с пористой структурой на основе вулканических пород. В большинстве случаев используется перлитобетон.
Газобетон – для утепления используют газобетонные блоки низкой плотности (D100 – D300). Блоки плотностью выше D300 применять бессмысленно, так как их теплопроводность будет слишком высокой.
Пеностекло – утеплитель, который получают путем вспенивания расплавленной стеклянной муки.
Полиизоцианурат (ПИР) – относительно новый вид полимерных утеплителей.

Теперь сравним ключевые параметры утеплителей для полов по грунту, собрав все данные в одной таблице.

Сравнение характеристик

Теплопроводность – самый главный параметр утеплителя, отражает скорость передачи тепловой энергии. Чем ниже теплопроводность, тем труднее теплу будет покидать помещение. Из показателей теплопроводности всех элементов пола складывается общий общее тепловое сопротивление конструкции.

Если тепловое сопротивление конструкции не удовлетворяет задачам, то при проектировании закладывают утеплитель большей толщины, а это приводит к увеличению расходов. При этом утеплитель с самой низкой теплопроводностью не всегда является самым рациональным выбором, потому что он может оказаться дороже и выгоднее будет взять более толстый слой недорогого материала.

Влагопоглощение – способность впитывать влагу. При насыщении влагой утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства – повышается теплопроводность. В конструкции теплого пола теплоизолятор отделен от грунта слоем гидроизоляции, но в случае с полами нельзя исключать возможность протечек сверху. В этом отношении лучше всех себя показывают пенополиуретановые утеплители и пеностекло.

Классу горючести обычно придают большое значение при выборе утеплителя, но часто забывают, что в первую очередь имеет значение не горючесть самого материала, а горючесть всей конструкции. В полах по грунту утеплитель зажат между почвой и бетонной стяжкой, то есть окружен негорючими материалами. По этой причине вероятность контакта утеплителя с огнем очень низкая.

Плотность – этот параметр влияет на прочность на сжатие и вес материала. Чтобы стяжка не раздавила утеплитель, он должен обладать необходимой жесткостью, для каждого материала допустимая плотность своя. Например, ППС плотностью 35 кг/м.куб уже можно использовать для утепления полов по грунту, для минеральной ваты плотность должна быть не меньше 160 – 175 кг/м.куб.

Вес – эта характеристика связана с плотностью, чем плотнее материал, тем он тяжелее. От веса зависят логистические расходы на доставку и разгрузку. Если ППС можно доставить на легковой машине и разгрузить руками, то для доставки газобетона потребуется специализированная грузовая техника.

Цена – в конечном итоге выбор делается на основе стоимости. Не стоит смотреть на цену за кубометр утеплителя, потому что такая стоимость не учитывает разницу в теплопроводности материала. Для сравнения мы примем показатель утеплителя с самой низкой теплопроводностью за единицу. Разные утеплители получат следующие коэффициент: ПИР – 1, ЭППС – 1,27, ППС – 1,27, Пеностекло – 1,4, Минвата – 1,4, Газобетон – 1,58, Перлитобетон – 1,7. Так мы сможем рассчитать фактическую стоимость.

Например, газобетон при цене за кубометр получается дешевле экструдированного пенополистирола, но с учетом разницы в теплопроводности слой газобетона нужно будет сделать большей, к тому же дополнительно надо учесть стоимость разгрузки и доставки, которая для газобетона обойдется дороже.

9 ошибок при устройстве полов по грунту

Полы по грунту часто используются в строительстве, так как это недорогой способ устройства основания первого этажа без использования перекрытий. В интернете присутствует много негатива по поводу полов по грунту, часто недостатки становятся следствием строительных ошибок, рассмотрим 9 самых распространенных.

Что такое полы по грунту?

Надо пояснить суть самой технологии. Полы по грунту можно использовать в домах, где в качестве фундамента выступает лента и отсутствует подвал. Когда фундамент набрал марочную прочность производят обратную засыпку.

Следующий этап предполагает устройство основания под пол первого этажа, основание может представлять собой перекрытия, которые опираются на ленту фундамента или полы по грунты. Такие полы не опираются на фундамент, а лежат на подушке из щебня и песка. Это часто и вызывает скептическое отношение к этой технологии.

Неправильная подготовка основания

Эта ошибка связана с главным страхом, что пол по грунту просядет. Чтобы этого не произошло под полом надо сформировать плотную подушку. В качестве основания лучше всего подходит песок, так как его проще уплотнять. Рассмотрим основные ошибки на этом этапе.

Уплотняют весь слой песка сразу – качественного уплотнения можно добиться только при послойном уплотнении. Толщину слоев делают в зависимости от используемого для трамбовки оборудования.

В большинстве случаев используют виброплиту или виброногу, у виброплиты толщина уплотняемого слоя зависит от веса прибора. Обычно рекомендуют арендовать технику, которая способна уплотнять слои по 15 – 30 см. Подробнее про ошибке при уплотнении грунта читайте в статье на сайте.

Чернозем под полом – в некоторых случаях при устройстве ленточного фундамента ограничиваются траншеей, грунт с органикой из-под пола не удаляют. Такая почва не подходит в качестве основания под полы, так как в ней содержатся органические включения. Перегнивание органики, приводит к просадкам.

Полиэтиленовая пленка вместо паро- гидроизоляции

Слой гидроизоляции служит для защиты стяжки от подсоса влаги из грунта, но одной гидроизоляции недостаточно. При плюсовой температуре в доме влага из почвы начинает испаряться, превращаясь в пар. Поднимаясь по конструкции, пар конденсируется внутри «пирога» пола, это может привести к разрушению армирующих элементов. Для этой цели используют именно паро- гидроизоляцию. Иногда в качестве более дешевого аналога используют полиэтиленовую пленку.

Такая пленка часто применяется в стяжках, которые делают на перекрытиях и в этом случае такой пароизоляции оказывается достаточно, но не в случае с полами по грунту. Главные недостатки пленки состоят в там, что она недостаточно плотно прилегает к основанию, на ее поверхности образуются складки и пузыри с воздухом, добиться равномерной укладки сложно. К тому же пленку легко повредить в процессе монтажа последующих слоев, в результате этого герметичность изоляционного слоя будет нарушена.

Нет нахлеста паро- гидроизоляции на стены

При наклейке гидроизоляции необходимо укладывать ее не только на горизонтальную плоскость, но и на вертикальную. Нахлест позволит обеспечить герметичность на стыках грунта и фундамента.

Отсутствие бетонной (подбетонной) подготовки

Так называемая подбетонка представляет собой слой тощего бетона (маркой B3,5 – B10), который служит для создания ровной плоскости для дальнейшего строительства. Подбетонка может выполняться с использованием щебня или без него. Гидроизоляцию проще укладывать именно на слой бетонный подготовкой, так как это основание имеет ровную и прочную поверхность, по которой можно беспрепятственно ходить. На песчаном или щебеночном основании достаточно сложно добиться плотного прилегания рулонного материала.

Утеплитель имеет недостаточную плотность

После слоя гидроизоляции в полах по грунту используют утеплитель, он должен препятствовать оттоку тепла из помещений первого этажа. Также утепление позволяет защитить грунт под полом от промерзания. Обычно для утепления используют пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ППС), иногда применяют минеральную вату. Плотность материала должна обеспечивать необходимую прочность на сжатие, чтобы вес пола не продавил теплоизолятор.

Сложности возникают из-за того, что прочность на сжатие отличается у разных утеплителей, поэтому и плотность нужна разная. Например, для пенополистирола будет достаточно 35 кг/м.куб., для минеральной ваты – 160 – 175 кг/м.куб.

Утеплитель не закрепляют на основании

Основание под утеплителем не всегда бывает идеально ровным. Плиты ППС могут отставать от поверхности и шататься при перемещении по ним. Чтобы этого избежать, необходимо закрепить плиты, это позволит не сбивать маяки и арматуру в процессе работы.

Заливка стяжки низкомарочными растворами

Марок М50 и М75 недостаточно для полов по грунту, такие полы будут иметь высокий износ и малый срок использования. Если финишное покрытие не связано адгезией с основанием (паркет, ламинат), то достаточно раствора M100 или бетона B10. Если же финишный слой адгезионно связан с основанием, то потребуется более прочный раствор (М150 и B15). В противном случае плиточный клей или ровнитель при высыхании оторвётся от основания.

Замена армирования фиброй

Последнее время фибра получила широкое распространение – это небольшие полимерные волокна (12 – 18 мм), которые добавляют в раствор, чтобы снизить трещинообразование. Может показаться, что армирование выполняет такую же функцию, но это заблуждение. Арматура объединяет всю стяжку в единую монолитную плиту. Благодаря этому пол воспринимает нагрузки все площадью. Фибра снижает локальное трещинообразование, то есть фактически волокна не дают небольшим усадочным трещинам сильно раскрываться.

Деформации утеплителя под стяжкой малы, но они все равно происходят, армирование позволяет снизить негативный эффект от этих деформаций.

Если стяжка на перекрытиях между этажами в большинстве случаев не испытывает сильных температурных деформаций, поэтому можно ограничиться фиброй, то в случае с полами по грунту армирование обязательно, при этом добавки в раствор фибры тоже желательны.

Сетка с большими ячейками в цементно-песчаной стяжке

В некоторых стяжках у полов по грунту вместо бетона используют цементно-песчаную смесь. Это само по себе не является ошибкой, потому что использование бетона в некоторых случаях является бессмысленным (например, на тонких стяжках). Ошибкой является использование сеток с крупной ячейкой.

Бетон и цемент в разной степени подвержены трещенообразованию, поэтому для цемента максимальный размер ячеек у армирующей сетки для ЦПС должен составлять не более 100х100 мм.

Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме

Ну почему же, есть куча проектов с полами по грунту. Всё зависит от отметки нуля относительно земли, от наличия/отсутствия подвала, от глубины подземных грунтовых вод (в .т.ч. от их сезонного залегания), от требования по устройству коммуникаций и их обслуживания в дальнейшем и т.д.

Полу по грунту (качественные) не будут дешевле пустотных плит, если только в некоторых случаях и то ненамного. Если пустотки можете использовать б/у, то б/у полов по грунту не существует. Пирог полов по грунту всё равно предполагает выборку существующего пучинистого грунта см на 40, как минимум - далее песчаная уплотненная подготовка см 25-30 - далее бетонная подготовка 70-100 мм для устройства гидроизоляции (хотя сейчас и мембраны есть для замены подготовки) - далее гидроизоляция оклеечная в два слоя - далее защитный слой ц/п раствора и слой экструдированного утеплителя - далее уже черновой пол из армированной монолитной ж/б плиты 120-150 мм + места примыканий и проходов коммуникаций + наружное утепление внешнего периметра для защиты от промерзания. В итоге цена получится приличной, да еще куча т.н. мокрых процессов, которые мало кто любит.

3800 руб./кв.м (с учетом материалов среднего ценового диапазона и зарплаты бригады)

В то время как стоимость, например, новых плит типа ПНО будет в районе 1200-1400 руб./кв.м с доставкой + кран + утепление

Куда проще, быстрее и дешевле кинуть плиту перекрытия пустотную и по ней сделать теплый пирог.

Если грунтовые условия и отметка пола позволяет - я закладываю в конструктив полов полы по грунту утепленные, в противном случае - пустотные или монолитные плиты перекрытий.

Перекрытие по грунту или все же полы по грунту?

В этой статье я буду развенчивать один очень устойчивый миф о перекрытии по грунту. Очень часто в консультации (ссылка) мне задают вопрос о том, как лучше сделать перекрытие дома, описывают схему, спрашивают об армировании, толщине плиты, классе бетона, а потом оказывается, что плита эта планируется над цоколем, и под ней будет уплотненный грунт. Знаете, более шикарного способа похоронить такую тьму бетона и арматуры я еще не встречала. Зачем? Зачем делать перекрытие по земле?

Перекрытие – это железобетонная плита, перекрывающая какое-то пространство – подвал, первый или второй этаж и т.п. Всегда под перекрытием есть эксплуатируемый объем. И даже тогда стоимость материалов и работы железобетонного перекрытия непомерно велика. А тут раз за разом я слышу о планах людей положить такую плиту на землю. Конечно, они хотят опереть ее и на стены, иногда даже защемить – чтобы она работала как заправская плита. И она будет работать, ведь вы готовы вложить столько сил и средств в это. Кто-то идет еще дальше и делает под плиту несъемную опалубку – еще один шикарный способ похоронить лишние деньги. Кто-то просто делает подготовку из бетона или кладет пленку, чтобы при бетонировании молочко из бетона не впитывалось в грунт (если, конечно, знает об этом). В общем, вариантов масса. А у меня в голове крутится лишь один вопрос: зачем?

Есть прекрасное решение для организации пола первого этажа. Называется оно пол по грунту. Это не массивная железобетонная плита, это простой пирожок, состоящий из стяжек, гидроизоляции, утеплителя и верхних слоев согласно задумке (будь то плитка, линолеум или ламинат). При желании в этом пирожке можно устроить теплый пол. При желании можно вообще отказаться от стяжек и устроить классические деревянные полы по лагам. Но все это будет не массивная и солидная железобетонная конструкция, а лишь полы по грунту – по тщательно уплотненному грунту. Они делаются после возведения здания и ни в коем случае не заводятся на стены. Полы – это архитектурный элемент, который не должен съесть массу ваших денег. Пара тонких стяжек вполне справится с той нагрузкой, которой вы способны нагрузить ваши полы. Грунт уплотнять вы все равно будете: хоть под плиту, хоть под полы. Так зачем платить больше (простите за заезженную фразу)? Прочности вашему дому плита не придаст – это я вам как конструктор говорю – а вот сил и денег съест немало.

Вот пример устройства пирога пола по грунту из пособия по полам специализированными фирмами, выпускающими материалы для полов. Не факт, что их материалы будут самыми выгодными по цене, но суть из этого «пирожка» изъять можно – она от фирмы-производителя не изменится.

В этом пироге есть уже все необходимое: стяжки для прочности, гидроизоляция, утеплитель… В железобетонной плите кроме прочностных характеристик нет ничего. А значит нужно будет еще помимо плиты закладывать в расход материалы, обеспечивающие комфортную эксплуатацию жилья.

Я долго думала, какими путями люди пришли к такому странному решению – делать перекрытие вместо пола? Единственный ответ, который мне пришел в голову – это добросердечный совет недобросовестных строителей, которым чем больше работы, тем больше заработок. Может, конечно, кто-то в комментариях подскажет другой вариант. Буду ждать.

Монолитная плита или плиты перекрытия?

Всем привет! Посоветуйте!) Есть фундамент под несущие стены, стал вопрос, как организовать пол, положить плиты перекрытия с вентилируемым подполом или засыпать грунт и залить монолитную плиту?
Участок ровный цоколь невысокий, соответственно практического применения подпола не получится.

05.02.2016 в 15:13

Друзья, прошу помощи, голову сломал над этим вопросом! Как правильно и дешевле?

05.02.2016 в 21:08

TVV написал:
Друзья, прошу помощи, голову сломал над этим вопросом! Как правильно и дешевле?

Правильно и дешевле - два взаимоисключающих варианта.
Для начала нужно сообщить вводную - Тип фундамента? Высота над уровнем грунта, уклоны, глубина заливки фундамента? Этажность (в т. ч. мансарда). Высота грунтовых вод. Для ПМЖ или нет (прописка?)? Трубы для вентиляции подпола я так понимаю Вы не заилили, (ввод хоть какие-нибудь коммуникаций Вы залили(?). Материал стен, планируемые, межкомнатные перегородки? Печь, санузел в доме? А почему не деревянные полы?
Бюджет.

16.02.2016 в 12:07

telekin , Очень правильно, что не деревянные полы. Деревянные перекрытия - это зло. Нужно не ошибиться в применении всяких пленок, соблюдать воздушные зазоры вентиляции, пропитки от грибка, плесени, насекомых. ух.

16.02.2016 в 12:47

TVV , Значит попробую помочь Вам.
Если не вдаваться в детали, то и правильнее и дешевле использовать пустотные плиты перекрытия. Только берите ПБ, изготовленные по импортной технологии, а не старые ПК. Если пересчитать стоимость 1 куба готовой плиты перекрытия (за вычетом пустот естессно), понятно, что она гораздо дороже привозного бетона и арматуры на условный куб монолита. Для примера плита ПБ 1,2 5,2 занимает кубатуру (вместе с пустотами) 1,35м.куб, реально бетона в ней 0,77м.куб. Стоит она примерно 8000руб. То есть куб бетона с армирующими тросами обходится в 10400руб (5925руб, если считать с пустотами). Куб бетона привозного стоит 4500 с доставкой (если брать полный миксер) Ну плюс к бетону условно еще 300руб на арматуру. Получается как бы дешевле, чем готовые плиты, которые нужно еще привезти, и еще положить (800руб за укладку 1 плиты) На этот расчет многие и ведутся, думая, что монолит им обойдется дешевле. Монолит всем и всегда обходился дороже пустотных плит и у него есть очень серьезные недостатки, которых нет у пустоток. Все по порядку.

Дорого обойдется опалубка с несущими подпорками (помните, что бетон в 2,4 раза тяжелее воды. чтобы было понятнее, наберите 1 ведро воды, второе - бетона и сравните). Очень приблизительная МИНИМАЛЬНАЯ оценка расхода сортовой древесины по 6800руб за куб - на 1 куб бетона 0,5 куба пиломатериалов + гвозди + вязальная проволока. Учтите, что этот пиломатериал в дальнейшем можно будет использовать только в топку печи, так как доски будут ломаными, деформированными, потеряют гидрофобность.
Соорудить опалубку и разложить арматуру в целях экономии самому можно, но разносить бетон не получится. Залить весь уровень нужно за 1 день - строгое требование к выполнению данного вида работ. Норматив - 1 человек (очень крепкий и выносливый) разносит за 10часов 5 кубов бетона, после чего просто падает. А бетон нужно еще и вибрировать специальными вибраторами, чтобы выгнать пузырики воздуха и создать именно монолит, а не пенобетон, и в конце еще и разгладить правилом. Наверняка потребуется корректировка и перенос бетона вручную с одного угла на другой и так далее. Сколько Вы заплатите 4 человекам за тяжелый труд? По рублю на брата будет явно мало.
При изготовлении плит на заводе используются растворы марки М350-М450. Вы уверены, что, заказав М400, вам привезут в миксере таковой, а не М250 к примеру?
Самый важный момент. На заводе плиты не только заливают и вибрируют, но еще и пропаривают в специальной пропарочной установке. Это совершенно необходимо для того, чтобы использовать весь потенциал связующего. Вот почему к плитам перекрытия даже штукатурка имеет слабую адгезию (раствор, падавший у штукатуров на плиты, легко снимался потом топором). Пропарить монолит на объекте не получится ни при каких условиях и ни какими методами.
Вы уверены, что умеете армировать? Скорее всего, насмотревшись ютьюба, вы будете городить 2 яруса арматуры с шагом 150-200мм, - и просто похороните в бетоне лишние деньги. В пустотках всего ВСЕГО! 7 продольных нижних преднапряженных тросов и 4 верхних 6мм прутка. К ним есть чертеж армирования, который становится очень полезным, когда дело доходит до сверления сантехнических и прочих отверстий (грамотные субподрядчики, прежде чем сверлить/долбить убеждаются, что пройдут инструментом мимо армирования). В случае с монолитом Вы как сверлить будете?
Так что однозначно плиты. Только хорошие.

16.02.2016 в 12:59

TVV , Теперь не по теме. Очень-очень рекомендую нарастить цоколь, чтобы в подполе можно было хотя бы согнувшись перемещаться - очень вам поможет развести "лишние" коммуникации отопления, воды, канализации. Сделаете высоту 1,6метра - это вам позволит поставить в подвал бойлер косвенного нагрева горячей воды, а не искать место для него в доме.
У пустотных плит перекрытия есть 1 недостаток - на них нельзя опирать несущие стены, нельзя опирать лестничные жб марши, нельзя опирать несущие колонны лестничных маршей. Эти вопросы решаются на этапе заложения фундамента правильной разводкой ленты или ростверка. Монолит условно позволяет выполнять данные мероприятия, но ни один проектировщик не подпишется под опиранием на монолит с прогоном 6 метров несущей колонны лестничного жб марша.

17.02.2016 в 22:36

Карат написал:
TVV , Значит попробую помочь Вам.
В случае с монолитом Вы как сверлить будете?

Также как и плиты - шабашников с установками алмазного сверления, сейчас в каждом городе полно. А если подумать над будущей планировкой помещений, то трубы под ввод коммуникаций можно сразу и залить.

Так что однозначно плиты. Только хорошие.

Всё с плитами конечно замечательно, кроме одного - о том, что будут, использоваться плиты, нужно подумать прежде всего, и заливать фундамент по размеру намеченных к покупке плит. Тот кто так поступает, потом про перекрытие не спрашивает.
Плиты можно конечно и отпилить, да и делают их кое где под заказ, с шагом 10 см. Но при этом уж ни о какой экономии за счёт плит говорить не приходится. Её и так-то едва хватит чтоб оплатить сверление отверстий для ввода коммуникаций.

17.02.2016 в 22:48

Карат , просто и доходчиво. поддерживаю.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

18.02.2016 в 01:47

Карат , а чем плохи старые плиты ПК, если делаются на нормальных заводах ЖБИ, а не джамшутами в подвалах? Десятилетиями такие плиты используются и проблем вроде бы никаких не наблюдалось.

18.02.2016 в 06:42

Карат , красавчик! разжевал, так разжевал! я не знал, если честно!

18.02.2016 в 12:04

telekin , Вы не совсем правы насчет того, что с шагом 10см их выпускают КОЕ-ГДЕ. Как раз именитые ЖБИ предприятия, которые именно заводы и комбинаты, а не гаражные шабашки, выпускают плиты перекрытия ПБ с таким шагом и ПК с шагом 20см. На том заводе, где я брал плиты, их делают до 9 метров длиной. Мало? Если мало - всегда на помощь придут конструкции из несущих ригелей, но это уже другая тема.
Сразу предусмотреть технические отверстия и прочие каналы и золожить их в монолите, когда у человека только есть лента фундамента? Анриал. Ни у кого и никогда это не получалось сделать точно и заранее.
А правы Вы безусловно в том, что по меньшей мере весь несущий конструктив дома нужно продумыть заранее. Это точно. Странно, когда человек заливает фундамент, не зная, какой дом у него будет. Это то же самое, что заранее купить зимнюю резину, не выбрав автомобиль.
Фундамент подгоняют не под плиты, а под желаемые размеры комнат и облицовочный кирпич, если таковой будет. Приглашаются будущие каменщики, узнаются кладочные зазоры, раскладывается 1 ряд. Под это сооружается опалубка ленты. Если не будет кирпича, тогда подгоняется фундамент просто под желаемые внутренние размеры комнат.
Самая главная экономия при использовании пустоток не выражается в денежном эквиваленте. Она выражена в том, сколько ГЕМОРА избежал хозяин на этапе постройки, и сколько избежит при эксплуатации дома.
Сверлилку я покупал себе сам с 3 коронками - 32, 51 и 112мм. Успел купить все за 30руб. Насверливал все 100 с лишним отверстий под радиаторы, каналью, полотенчики, стояки с циркуляцией ГВ сам. Сбил стоимость работы отопительщиков. Не жалею нисколько о покупке. При желании, в любой момент продам установку и верну деньги)))

Отличие монолитной плиты пола по грунту от сборной железобетонной. Опыт от ведущей строительной компании.

Каждый клиент, с кем по долгу работы мне приходиться общаться на личных встречах, будь то в офисе или на объекте построенного дома, задает вопрос об отличае монолитной плиты от сборной железобетонной. И я как менеджер, специалист по строительству объясняю все отличия бетонного пола.

Технология монтажа молитной плиты по грунту:

1. Грунтозамещение на глубину плодородного слоя, 0,5 метра. С послойной трамбовкой замещенного грунта.

2. Монтаж заранее спроектированных комуникаций.

3. Гидроизоляция грунта от бетона. Выполняется рубероидом или иными гидроизоляционными материалами.

4. Подбетонка. Из низкосортного бетона не днлается. Не нужно путать монолитную плиту пола по грунту с фундаментной монолитной плитой.

5. Армирование плиты аматурой диаметром 12 миллиметров и шагом ячеи 300 миллиметров

6. Заливка бетоном марки М 200, толщиной 120 миллиметров.

7. Вибрирование и выравнивание виброрейкой.

Технология монтажа сборных железобетонных плит:

1. Цокольная кладка монтируется цокольным кирпичем полнотелым. Во втором ряду делается продухи для вентеляции попольного пространства.

2. Монтаж плит перекрытий производиться с помощью спецтехники (крана). Поверх цокольной кладки наноситься цементный раствор и опускается плита перекрытия плавно и аккуратно, без резкого удара. Площадь опирания должна составлять 150 миллиметров.

3. Между цокольным кирпичем и торцом плиты перекрытия монтируется утеплитель.

Итак чем же отличается эти два вида устройства пола первого этажа? Певое это цена. Стоимость монолитного пола дешевле сборных плит перекрытий. На площади 60 кв.м можно сэкономить 30 000 рублей. Но по времени это дольше на 21 день за счет выдержки бетона, для набора необходимойпрочности. И возможможности продолжать дальнейшее строительство дома. Второе функциональность. При монтаже сборных плит перекрытий мы имеем возможность сделать лаз в плите и оборудовать погреб, будем иметь доступ к комуникациям. В случае монолитной плиты, этих возможностей у нас не будет. Если затронуть тему надежности, то оба варианта одинаково надежны. У меня спрашивают какой вариант теплее? Ответ никакой, так как отсекается холод от плиты перекрытия экструзионным утеплителем. Только экструзионный утеплитель надежно защищает пол от промерзания!

Всем удачного строительства!

Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома!

Вам может быть полезна статья:

Официальный сайт надежного застройщика в Казани ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ"

Читайте также: