Пол из нестроганой доски

Обновлено: 13.05.2024

Укладка деревянного пола: способы настила и шлифовка

Древесина является натуральным материалом для строительства, имеющим отличные свойства теплоизоляции. Благодаря использованию данного материала получится значительно утеплить дом. Однако, любая ремонтная либо строительная работа требует, чтобы укладка деревянного пола была выполнена по всем правилам.

Долговечность и прочность деревянного пола велика, фактура отличается разнообразием и красотой. Плотность волокон, из которых состоит древесина, позволяет ей держать довольно массивные крепежи из металла.

Технология устройства полов из дерева может быть различной. Исходя из особенностей строения, в котором предполагается стелить пол, можно стелить на лагах, балках перекрытия, на сплошной основе или на основе грунта с применением лаг.

Основные методы укладки: особенности

Монтаж деревянного пола по балкам. При этом способе балки выступают в виде несущих элементов, являясь основой для перекрытий межэтажного типа. Плюс метода в том, что кроме своего обычного назначения пол служит еще и одним из элементов каркаса здания, придавая ему жесткости. Минус заключается в повышенной шумности, т.к. колебания звуков через опоры передаются на стены постройки.
Настил по грунту. При таком методе лаги необходимо устанавливать на опорах-столбиках, установленных отдельно и никак не связанных со стенами. Полы, которые настелены подобным способом, отличаются бесшумностью. Наличие хорошей паро – и гидроизоляции является необходимым условием в случае использования данного метода. Прочесть про способы гидроизоляции пола можно здесь . Это объясняется тем, что в грунте есть вода, которая обязательно начнет оказывать негативное действие на материалы. Есть несколько вариантов установки опор: на хорошо утрамбованный гравий или щебень, на грунт, предварительно хорошо уплотненный, на подготовку из бетона.

Устанавливать столбы необходимо с шагом, который равен расстоянию промежутков между лагами, зависящими, в свою очередь, от толщины доски. Гидроизоляцию укладывают непосредственно под лаги. Состоит она из двух слоев рубероида и прокладок, выполненных из досок, приблизительная толщина которых должна быть три сантиметра.

Всю укладку деревянного пола в доме и монтаж лаг необходимо осуществлять только по уровню.

Первый этап настила

Настилают из строганных досок, имеющих толщину 2,5/4 см. Прежде чем перейти непосредственно к настилу пола, следует смонтировать 2 маяка-лаги, которые устанавливаются на расстоянии 2 см от стен помещения (поперек комнаты). После этого между ними необходимо натянуть шнур и произвести монтаж остальных лаг. Обязательно нужно оставить расстояние в 1 см между лагами и стенами, что бы получился температурный шов, который позволит «дышать» дереву даже при наличии перепадов температур. Доски рекомендуется расположить перпендикулярно к оконным проемам.

Зафиксировать настил можно одним из двух основных способов:

Обычный способ фиксации, который заключается в том, что гвозди необходимо забивать в лицевую часть доски.
Паркетный способ предполагает, что гвозди необходимо забивать под наклоном в углы гребней, добивая шляпки непосредственно в толщу доски.

Шлифовка деревянного пола

Для того, что бы выровнять настил, можно использовать ручные либо напольные шлифмашины. Кроме того, необходимо наличие нескольких абразивных дисков и шкурки различной зернистости.

Во время шлифовки нельзя сильно давить на машину, чтобы избежать сошлифовки сильно большого слоя дерева. Начинается шлифовка со шкурки, имеющей наибольшую зернистость, заканчивается самой мелкой.

После этих работ следует хорошо прошпаклевать все стыки между половицами, и осуществить грунтовку поверхности пола. Следующим (и последним) этапом идет нанесение лака либо краски на деревянную поверхность.

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Половые не строганные доски

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях

Чтобы были гладкие и без заноз надо их рубанить, либо можно пошлифовать какой шлифовалкой, если уже прибили. Дальше у себя я красил маслом текуриловским на крыльце. Есть вероятно и более дешевые аналоги.

Но вообще у меня в доме на пол были такие доски прибиты, черновые полы сделал а до большего руки не доходили, за полгода пятками отшлифовались. Занозы только первые полгода-год беспокоят :-)

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Да вот понимаю, что нужно рубанить. Решила узнать, а вдруг можно обойтись. Может несколько слоёв какого нибудь яхтового лака помогут? Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях ну так-то да)) несколько слоёв яхтового лака всяко дешевле и быстрее будут, чем шлифмашинкой (если уже прибито) поработать. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Вот дали рубанок в прокат. Уже поздно если доски прибиты? или можно как то затопить гвозди, чтобы ножи не полетели? Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях ну. теоретически можно, конечно. только края всё равно останутся непроструганные. Шлифмашинкой проще Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Да вы что !
Не можно ни в коем случае.
Вы все ножи загубите.
Как вы представляете рубанком работать по гвоздям ? Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Ленточной шлифмашинкой. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Vasilleasa писал(а)
несколько слоёв яхтового лака всяко дешевле и быстрее будут
Ошибка.
Через пару сезонов лак пойдет трещинами, ибо не выдержит перепадов температур зима-лето, при которых дерево и лак будут расширяться и сжиматься с разными коэффициентами. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях это сарказм был. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях яхтный лак продержится не более 2-ух лет
и весь отвалится Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях А половички ненужные кинуть, не? Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Ну можно, но хочется ещё немного эстетики)) Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях

Чем бы вы не красили, шершавое дерево будет впитывать дико. Расход краски удваивается. У себя как то считал расклад 1\3 стоимость дерево 2\3 стоимости красок и пропиток. Я даже забор под рубанок пустил, денег на краску жалко. Красил яхтным лаком стол, стол был рубаненный и шлифованный. И то положил 3-4 слоя лака, чтобы добиться более менее ровной поверхности. Лак поднимает волокна, после покраски приходится шлифовать и накладывать следующий слой и т.д. Ну и обрабатывать рекомендую сухую древесину. Если она естественной влажности лак нормально не ляжет.

В остальном я бы столь категорично не заявлял что хороший яхтный лак слезет, как заявили ниже (если красим просушенное дерево 1 лучше 2 года). Крашу столы, скамейки, яхтным лаком текурилла полуматовым. Несколько лет полет нормальный, намеков нет на слезание. Если будет отпадать зашлифовать и сново покрасить. Деревянные изделия на открытом воздухе, в нашей полосе все равно раз в несколько лет нужно обрабатывать. Идеальных пропиток и красок я пока не встречал.

Вы не можете отвечать в этой теме.

НАСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если они расположены на нужном расстоянии друг от друга, а укладываемые на них доски - не прогибаются во время хождения. Когда балки уложены редко, а доски для настилки пола тонкие, то на балки, имеющие антисептированные подкладки из древесноволокнистых плит или другого материала, сначала укладывают лаги влажностью не более 18%. Это делают для того, чтобы предохранить стены от проникновения по ним звука от хождения или ударов по полу.

Конструкция дощатых полов может быть разная. При устройстве полов по железобетонному перекрытию лаги укладывают на расстоянии друг от друга 400-500 мм, но не прямо на перекрытие, а на уложенные по всей их длине прокладки из антисептированной древесноволокнистой плиты. Когда полы настилают по кирпичным или бетонным столбикам, то верхнюю их часть тщательно равняют, чтобы они были по всем направлениям на одном уровне. По верху кладут два слоя толя или рубероида, на них - антисептированную древесноволокнистую подкладку, а на нее - лагу. Если подполье недостаточно сухое, то гидроизоляцию лучше положить на двух уровнях: по верху кирпичных столбиков и на 100 - 150 мм выше уровня грунта.
Пол следует настилать очень точно. Поэтому балки и лаги укладывают строго по уровню, по длине и ширине помещения.
Лаги применяют из нестроганых досок 2-го и 3-го сортов необходимой влажности. Древесина может быть хвойной и лиственной (кроме липы и тополя).
При укладке лаг на столбчатые основания расстояние между такими опорами по осям зависит от толщины лаг. При толщине лаг 40 мм расстояние - до 900 мм, 50 мм - до 1100, 60 мм - 1200 - 1300 мм. При этом следует учитывать и толщину досок для настилки пола. Лаги в этом случае берут шириной 100 - 120 мм.
На сплошное основание (на плиты) укладывают лаги толщиной 25 мм, шириной 80 - 100 мм. Под эти лаги обязательно кладут сплошные звукоизоляционные подкладки из древесноволокнистых плит толщиной не менее 12,5 мм. Лаги и подкладки должны быть антисептированными.
Если лаги укладывают на междуэтажном железобетонном перекрытии, то звукоизоляционной засыпкой служат песок, шлак с зернами не крупнее 10 мм. Влажность этих материалов должна быть не выше 10%. Засыпки насыпают по всей поверхности перекрытия ровным слоем толщиной не менее 20 мм. Лаги выравнивают, подсыпая песок под звукоизоляционные подкладки. Клинья для этих целей применять не следует, могут высохнуть и выйти из-под лаг.
Лаги длиной не менее 1000 мм можно стыковать впритык и обязательно на опоре. Концы лаг скрепляют, чтобы они не разошлись.
В узких местах, например коридорах, лаги укладывают поперек, а доски - по направлению движения, в помещениях с окнами - поперек направления оконного света.
Ровность поверхности лаг проверяют двухметровой фугованной рейкой с уровнем. Рейка должна касаться уложенных лаг без зазоров.
Доски пола настилают двумя способами: обычным - гвозди вбивают с лицевой стороны досок и паркетным - гвозди забивают под углом 45° в угол гребня с втапливанием шляпки в древесину.
При строительстве деревянных домов половые балки часто врубают в нижние венцы. При этом балки хорошо удерживаются своими концами в стенах и не дают возможность изгибаться им в сторону улицы. Однако в этом случае звук от пола передается стенам и создается повышенный шум. Лучше укладывать балки на столбы я так, чтобы концы балок не касались стен или же между ними была звукоизоляционная подкладка из антисептированных материалов.
Рассмотрим настилку полов из досок разной подготовки.

Полы из фрезерованных досок

Эти доски имеют паз и гребень. Кроме досок, изготовляют также бруски. Ширина досок - 68 - 138 мм, толщина - 28 и 36 мм. Бруски имеют ширину 35 - 55 мм, толщину - 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают углубление (или продух) толщиной (или высотой) 2 мм. Благодаря этому доски и бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию двойных утепленных полов.
В досках и брусках со стороны паза к лицевой поверхности делают небольшой скос, обеспечивающий плотное примыкание кромок досок или брусков друг к другу.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом 10 - 15 мм. Для точного оставления такого зазора лучше всего использовать калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух, то есть по каждому концу доски. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых должна быть в 2 - 2,5 раза больше толщины досок. Для досок толщиной 28 мм применяют гвозди длиной 60 - 70 см, а для досок толщиной 36 мм - длиной 80 - 90 мм. Гвозди забивают по одному в каждую лагу. Однако многие в доски шириной 90 мм и выше забивают по два гвоздя. Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину 2 - 3 мм. Это делают для того, чтобы при снятии провесов не затуплялся инструмент. При этом способе на лицевой стороне пола остаются небольшие лунки над шляпками гвоздей. При окрашивании пола лунки необходимо зашпаклевывать.
К первой доске приставляют вторую, также пазом к стене. По гребню наносят молотком несильные удары, чтобы эта доска плотнее насадилась на гребень первой доски. Так как молотком невозможно плотно сжать две доски, то поступают так. На расстоянии до 200 мм на гребень второй доски надевают с пазом прокладку длиной 500 - 700 мм, шириной 80 - 100 мм. От этой прокладки на расстоянии 100 - 150 мм в лагу вбивают скобу, а между ней и прокладкой - один или два клина (верхний рисунок). На доске ставят две-три прокладки, доски плотно сжимают скобами, а затем прибивают гвоздями. Иногда скобы раскалывают лагу. Чтобы этого не было, лучше применять скобу Смолякова с тремя концами (нижний рисунок).
Таким образом настилают все доски, только несколько последних досок приходится сжимать по-другому. В оставшееся небольшое пространство скобу забить невозможно, поэтому 2 - 4 доски сначала укладывают свободно. Последняя из них, примыкающая к стене, должна быть такой ширины, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 10 - 15 мм. Такую доску или подбирают по ширине, или стесывают часть древесины с более широкой доски. Например, у стены приходится укладывать четыре доски. Три кладут, надев на гребни, четвертую - между стеной и уложенными досками. Предварительно ставят к стене прокладку из фанеры, тонкой доски, древесноволокнистой плиты, чем предохраняют штукатурку от порчи. Затем укладывают четвертую доску и осаживают ее молотком или топором, чтобы она села на место и сжала до некоторой степени доски. Не следует наносить удары по самой доске, на доску в качестве прокладки надо положить кусок бруска или доски (левый рисунок). Когда уложенные таким образом доски не сжимаются плотно, между прокладкой у стены и до ской вставляют клинья, забивают их, плотно сплачивая доски и закрепляя их с лагами гвоздями (правый рисунок).
Укладка замыкающей доски чистого пола:

Фанера
Прокладка
Половая доска
Стена
Клин

Зазор между правильно настланными досками составляет не более 1 мм. Если при сжатии зазоры будут больше указанной величины, то доску вынимают и исправляют все неточности. Затем устанавливают на место.
При настилке полов из фрезерованных досок паркетным способом ка поверхности досок не остается шляпок гвоздей. Настилку ведут так. На расстоянии 10 - 15 мм от стены укладывают первую доску пазом к стене. Это расстояние обеспечивается калиброванной про кладкой толщиной 10 - 15 мм. Уложив правильно доску у стены, ее прибивают гвоздями на таком расстоянии от кромки, чтобы шляпки были закрыты плинтусом. После этого во внутренний угол гребня, в каждую лагу под углом в 45°, забивают гвоздь, утапливая шляпку в толщу древесины.
К первой доске прикладывают вторую, надевая пазом на гребень и прижимая к первой доске плотно скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Зазоры - не более 1 мм. Все неровности после настилки пола устраняют острожкой, которой не мешают гвозди. Настилку ведут в такой же последовательности, как при настилке полов из фрезерованных досок,
Здесь может возникнуть вопрос: а почему гвозди вбивают в верхнюю сторону гребня, а не в паз? Ответ простой. У этих досок толщина щечки паза - 7 или 10 мм, а у брусков - 10,5 мм, что, несомненно, мало. При короблении доски эта щечка может отломиться. От нижней стороны досок до верха гребня толщина равна 14 или 20 мм, то есть в 2 раза толще щечки паза и поэтому забитый гвоздь держит прочнее и надежнее.
Последние доски к стене в этом случае приходится поджимать клином.
Этим способом рекомендуется настилать только доски высокого качества.

Полы из шпунтованных досок

Кроме фрезерованных досок применяют шпунтованные. У этих досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом, с сегментным, трапециевидным шипом и с рейкой в шпунт. Пол из таких досок настилать сложнее, так как не имея выемки внизу для продуха, доски при малейшей неровности не ложатся плотно на балку или лагу. Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес, и его устраняют строжкой.
Доски можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, а также настилать паркетным способом, забивая гвозди в гребень.

Полы из необрезных досок

Такие доски настилают, чередуя годичные слои. На рисунке сверху показана правильная настилка досок, а на рисунке снизу - неправильная. В первом случае пол будет ровным, во втором - состоять как бы из отдельных лотков.

При настилке таких досок их лицевую сторону приходится строгать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной по ровно строганной рейке. Отесывать доски следует как можно чище и ровнее. После этого одну доску прибивают около стены. На расстояний 20 - 30 мм от первой доски кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Между досками вставляют черту, или отволоку (брусок с гвоздем), и проводят этими инструментами на второй доске хорошо видимую риску (рисунок справа). Отволока тыльной стороной должна двигаться по ранее установленной первой доске, а гвоздь - по временно прибитой - второй, оставляя риску, по которой стесывают кромки у доски. Доску с отесанной кромкой прикладывают к ранее прибитой, если требуется, исправляют неточности. Затем эту доску снимают, отбивают на ее второй кромке риску и отесывают. После этого доску плотно прижимают к ранее прибитой скобками и клиньями и прибивают двумя гвоздями к каждой лаге. Такой способ настилки полов называют плотничным.
Из этих досок можно настилать полы и столярным способом, то есть после стесывания древесины с кромок доски строгают и фугуют. Каждую доску приставляют друг к другу и при необходимости исправляют. Доски метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее. Далее настилают обычным способом. Из обрезных досок настилать полы гораздо легче, особенно столярным способом.
Следует помнить, что при настилке полов из необрезных или обрезных досок их кромки соединяют вставными шипами. Это придает полу повышенную жесткость, и доски во время хождения не прогибаются.
Кроме рассмотренных холодных полов делают и теплые.

Теплые полы

Двойные (утепленные) полы устраивают на первом этаже здания, то есть от подполья и между этажами. Состоят такие полы из двух настилов - чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей (для первого этажа), для междуэтажных перекрытий - из пластин или досок. Горбыли и доски применяют толщиной 50 мм или больше. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски.

Балка с черепом

Балка с черепным бруском

3. Черепной брусок

Сначала настилают черный пол, смазывают его не жирной, а отощенной глиной слоем 15 мм или известковым раствором, хорошо сушат, затем засыпают сухим песком или мелким шлаком, обычно на половину высоты балок. Песок заливают слоем (в 1 см) жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и затем настилают доски чистого пола, обязательно устраивают в полах по углам помещения вентиляционные отверстия.
Для этой цели в углах просверливают по три-четыре отверстия диаметром 10 - 15 мм и закрывают решетками. Предварительно крепят рамки высотой 5 - 7 мм и к ним гвоздями или шурупами - решетки. Это делают для того, чтобы при мытье полов вода не попала в подполье. Увлажнение засыпки может привести к появлению домового триба. Рамки лучше крепить к полу на шпаклевке или замазке. Вместо решеток можно устроить плинтусы с вентиляционными отверстиями (нижний правый рисунок). В небольших комнатах вентиляционные решетки ставят в двух углах по диагонали, в больших - в каждом углу.

Установка вентиляционной решетки:

Установка плинтуса с нащельником (отверстиями):

Когда настилают полы из фрезерованных досок или брусков, то в них выбирают пазы-продухи с нижней стороны, которые обеспечивают вентиляцию. Когда настилают полы из других досок, то по верху балок через 500 - 600 мм (лучше под каждой доской) для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм. Чистый пол настилают в обычном порядке. Настилка пола
по балкам с продухами

История деревянного пола. Рекомендации по монтажу, ошибки и секреты.

Деревянный пол. История и секреты. Как правильно сделать деревянный пол.

Пол является неотъемлемой частью любого дома. Само понятие «пол, полы» появилось еще в глубокой древности. Вероятно, что в когда-то в глубине веков полов еще не было. В каменном веке главными элементами жилища были стены и кровля. Древние охотники и собиратели строили шалаши из подручных материалов (ветки, листья, трава, кости животных, шкуры, камни, снег и прочее) на естественном основании, то есть прямо на земле или даже на снегу, как у северных народов.

Слово пол происходит (или родственное) от понятия «половина». В Русском и многих других языках корень такого слова часто встречается. Пол (мужской и женский), половица, половина, полка, полено, плаха, пластина, плоскость, поле, поляна. И близкие слова: плот, плотник, сплотить, плотность. Буквально, слово « пол » означает «дощатый настил из расколотых бревен» См. этимологические словари .

Такой деревянный пол в жилом доме, в странах с прохладным климатом оказался предпочтительнее земляного или каменного. Изначально половицы часто укладывали прямо на грунт или в лучшем случае на камни или на бревна (лаги). Что бы лаги и половицы не гнили, их обжигали и смолили. Пластины подгоняли по высоте, подтесывали края и плотно подгоняли друг к другу (сплачивали). Соединяли пластины (половицы) между собой на шип (шпонку). Мне приходилось делать такие полы, и скажу Вам, что это небыстрая и нелегкая работа. Сплоченные полы затем выравнивали рубанком (или фуганком), сначала с закругленным лезвием для грубой обработки.

Все же стоит не много упомянуть и о земляных полах, хоть и к слову «пол» они имеют отдаленное отношение.

Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6 — 7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть. «Как построить сельский дом» Шепелева А.М. 1984г.

Такие полы были холодными, и от них было много пыли. Полы приходилось поливать водой и подсыпать свежую глину в ямки. По таким полам ходить можно было только в обуви.

Во второй половине 20го столетия в СССР земляные полы в индивидуальных домах были почти повсеместно вытеснены деревянными полами из досок. Необрезную доску можно было выписать в лесхозе на пилораме или купить на стройке у сторожа «за бутылку». Затем доску обрезали на самодельной «циркулярке», строгали и прибивали к лагам гвоздями.

Удачливые счастливчики могли приобрести шпунтованную половую доску, обработанную на четырех стороннем станке. Шпунтованную доску можно было сначала постелить обратной стороной. А когда доски высыхали их переворачивали лицевой стороной и прибивали сплачивая. Таким образом щели между досками получались совсем небольшие. Потом эти щели можно было забить мелкими опилками с клеем.

В старину сельские жители деревянные полы не утепляли. Приемлемая температура полов достигалась утеплением землей по периметру дома. Такая насыпь из земли называлась « Завалинка ».

Зава́линка ( синоним призба — при избе , укр. призьба, белор. прызба) — сооружение-насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома (бани), служит для предохранения постройки от промерзания зимой. Завалинка может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте устраивается из досок, тёса (которые для красоты иногда даже белятся известью ) или жердей, установленных на расстоянии 30—50 см от стен дома; в образованное пространство засыпают (заваливают) опилки , солому , кострику , шлак , торф , землю ( дёрн ). Высота завалинки — до второго венца (ряда брёвен). Деревянный настил поверх завалинки защищает засыпку от проникновения влаги и превращает завалинку в длинную и широкую лавку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.

В старые времена изба или рубленный из брёвен дом могли быть построены на любом грунте и даже без фундамента . Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «чёрного» пола. К зиме дом обсыпали землёй или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка, или обваловка, в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции. Неправильное устройство завалинки могло приводить к перекосу [1] дома и (или) к загниванию нижних венцов [2] . Современный бревенчатый дом обваловывать или обустраивать завалинкой не следует. Вместо этого его ставят на столбчатый или ленточный фундамент и устраивают забирку и отмостку .

В настоящее время завалинкой часто называют просто лавку (скамейку), стоящую у стены дома. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

Подпол зимой вентилировался воздухом из помещения подогревая грунт и половой настил. Воздух циркулировал между половицами через щели или через специальные отверстия в полу « Продухи ». Летом в завалинке открывались продухи на улицу. Традиция закрывать плодухи на зиму и открывать их весной сохранилась до наших дней.

В более современном варианте такой вариант называться «Холодный пол с теплым подпольем».

Попытки утеплять пол (перекрытие) приводили к быстрому поражению плесневыми грибами и гниению пола.

Не уделялось должного внимания вентиляции подпола. Не были доступными надежные пароизоляционные материалы. В качестве пароизоляции применялся толь*, пергамин, рубероид, позднее полиэтиленовая пленка, выпускаемая для парников. Да и само устройство слоев пирога утепления перекрытия для многих строителей было непонятно.

* Толь (от фр. tôle — листовое железо, листовой материал) — кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. Выпускается в рулонах. По сравнению с кровельными материалами, пропитанными битумом (такими, как пергамин и рубероид), толь менее долговечен и применяется главным образом для устройства кровель временных сооружений. Биостойкость и водонепроницаемость толя обусловливают его использование для гидро- и пароизоляции строительных конструкций. В настоящее время используется редко. Иногда толем называют пергамин и рубероид. Вики испр.

Если продухов было достаточно, то в сильные морозы подпол промерзал. Продукты могли заморозится. Грунт промерзал и силы морозного пучения поднимали опорные столбики под балками пола и мелкозаглубленный фундамент.

Какие распространенные ошибки совершались строителями при утеплении полов над холодным подполом?

1. Не уделяли достаточного внимания вентиляции подпольного пространства.

2. Неправильно укладывали пароизоляцию.

Любая их двух ошибок приводила к гниению пола в течении 5-10 лет. В моей практике ремонтов полов встречались случаи, когда перекрытие сгнивало в труху в течении одного года, где хозяева еще даже не жили.

1 . • Подпол под утепленными полами должен вентилироваться в течении всего года. Продухи (вентиляционные отверстия) нельзя закрывать ни летом, ни зимой.

• Суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади дома.

• Продухи должны располагаться приблизительно равномерно по всему периметру цоколя и не далее 50 см от внутренних углов.

• Высота расположения продухов должна быть не менее высоты снежного покрова.

• Продухи во внутренних перегородках должны иметь не меньшую площадь, чем внешние, расположенные напротив.

• При сыром грунте под домом, грунт нужно укрыть пароизолирующим материалом (гидроизол, пароизоляционная пленка или подобное).

2 • Перекрытие должно быть защищено от попадания в него пара из отапливаемого помещения качественной пароизоляцией .

• Со стороны подпола в перекрытии нельзя применять пароограничивающие материалы, уложенные «сплошняком» (перекрывающие выходу пара из перекрытия).

• В слоях «пирога» перекрытия не должно быть слоев, запертых между слоями пароизоляции без вентилируемого зазора. Конечно, кроме слоев из материалов не способных накапливать влагу и которые не могут быть поражены плесневыми грибами.

• Деревянные элементы перекрытия должны быть обработаны качественным антисептиком.

Чем отличается строганная доска от обрезной?

В ремонтных работах часто применяется обрезная или строганная доска, но многие не знают, для чего именно они используются, что выбрать, для каких целей применять. До момента покупки надо разобраться в основных особенностях того или иного пиломатериала.

Обрезная доска Обрезная доска

Характеристики обрезной доски

Обрезную доску производят по простой технологии. В цеху производят распил бревна на доски, но они имеют разные размеры, неровные края, шероховатая поверхность. Но самым главным минусом получившегося товара является влажность. Из-за влажности во время естественной сушки доски могут деформироваться, что приведёт её в неприятность для дальнейшей работы.

Этот недостаток определяет основные области использования:

Использование для упаковки.
Возведение кровельных конструкций.
Использование как пиломатериал для перекрытий.

К плюсам изделия можно отнести:

Низкую стоимость.
Натуральность, экологичность.
Легкость в использовании, возможность обойтись без специального оборудования.

Из обрезной доски высокого качества можно изготовить мебель, двери, окна и другие изделия.

Строганая доска Строганая доска

Характеристики строганной доски

В процессе производства строганной доски сначала делают обрезную, затем отбирают самое качественное сырье для дальнейшей обработки. С доски удаляется кора, обретает я до нужного размера, проводится сушка и отшлифовка со всех сторон для получения гладкой и ровной поверхности.

Сушка проходит от 5 дней и до 3 недель в зависимости от сорта дерева и способа обрезки. Когда все параметры будут достигнуты, делается повторная шлифовка для удаления всех неровностей.

Основные преимущества:

Правильная геометрия каждого пиломатериала.
Высокое качество поверхности.
При выборе доски из камерной сушки не появляется усадка, деформация и другие дефекты.

Строганный брус часто используют как настил для полов, производства мебели, для декоративной отделки экстерьера и интерьера, то есть там, где нужно высококачественное дерево.

Иногда во время использования строганного пиломатериала требуется провести дополнительную обработку защитными составами от солнца, влаги и иных факторов. Обычно в качестве покрытия используют лак и защитные смеси.

Правильный выбор

Обрезная и строганная доска не всегда изготавливается из одних пород дерева, так как у них могут быть различные сферы эксплуатации. Например, обрезная доска часто производится из хвойных деревьев, но и строганная тоже из неё изготавливается, например, из сосны и ели.

Иногда используют лиственные, сандаловые породы, кедр и другие ценные виды дерева. Зная наиболее важные отличия можно подобрать сырье идеально подходящее для ваших целей.

Определение вида пиломатериала не представляет сложности. Иногда приходится самим определять сорт и обработку дерева, доверяя своим рукам и глазам. Для того чтобы отличить строганный брус от обрезного достаточно обратить внимание на такие моменты:

Качество обработки.
Шероховатость поверхности, что характерна для обрезного товара.
Остаток коры на краях.

Если дерево синеватого оттенка с рыхлой структурой, то это не обрезной пиломатериал. Такие дефекты показывают, что бракована вся партия и лучше такой товар не приобретать, так как оно не подходит ни для одного вида строительства.

Если самому разобраться во всех тонкостях трудно, просто попросите у продавца сопутствующие товару документы, где обязательно должен быть указан и способ сушки и метод обработки и много других важных сведений.

Читайте также: