Пол из лаг на кухне

Обновлено: 20.05.2024

Как сделать пол из фанеры на лагах

Шуюп написал :
ОСП все-же жестче, значит можно сэкономить на лагах (реже класть).

осп под линолеум? щупал осп, не сильно ровное оно, плохой вариант помоему, а скупой платит трижды, лучше лишние 2 тысячи потратить, чем потом окарать

22.05.2013 в 23:58

Скажите пожалуйста есть ли разница в таких вариантах настила пола? Перепад на моей лоджии составляет около 5-7 см.
1 вариант.

2 вариант.
Вместо брусков кладем лаги - сверху укладываем поперечно лаги - фанера
Видео, для лучшего представления 2 варианта:

27.05.2013 в 00:51

Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста. Вскрыли старый пол в сталинском доме 1953 г постройки и мастера меня уверяют, что лаги менять не надо, что они хорошие, что новые лаги сейчас влажные продаются, а эти старые ещё крепкие и их не поведёт. Доски на вид светлые и широкие, но кое-где треснутые. Подскажите, что делать? Менять на новые или нет? И я ещё хотела бы пол из сосновой доски сделать. На мой взгляд, самое экологичное. И как улучшить шумоизоляцию пола, если оставлять старые лаги. И ещё у меня по стенам вопросы. Нам надо торцевую стену утеплить внутри. Как это сделать качественно и экологично. Оговорюсь, что на данной стене ещё батарея. Как сделать, чтобы не было конденсата? И ещё между комнатами стену надо поставить, чтобы тоже шумоизоляция хорошая была (наша бабушка смотрит телевизор на всю громкость), т.к. соседствовать будет с детской. Вот три вопроса) Буду очень благодарна)

27.05.2013 в 02:48

allaif написал :
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста. Вскрыли старый пол в сталинском доме 1953 г постройки и мастера меня уверяют, что лаги менять не надо, что они хорошие, что новые лаги сейчас влажные продаются, а эти старые ещё крепкие и их не поведёт. Доски на вид светлые и широкие, но кое-где треснутые.

Присоединяюсь к вопросу! Совершенно такая же ситуация, только год 1952 =)
allaif, я чуть-чуть держал в руках дерево и в принципе соглашусь с вашими мастерами. В блажайшие дни у меня снимут старый паркет со всей квартиры и встанет вопрос - что делать с полом. Шел на форум поделиться своей идеей:
собственно, имеем сталинку

100кв. м, полы - на деревянных лагах лежит черновой пол из 40мм доски, сверху паркет. Доска сухая, хорошо прибита, единствено что скорее всего будет иметь естественные прогибы.
Хотя перекрытия бетонные, заливные стяжки не рассматриваю - дорого, мокро и долго. Еще долго целил на засыпной супер-пол Knauf, но получается тоже весьма дорого и плюс риск получить треск при некачественной укладке.
Хочу сдедать так: снять весь паркет, оценить ужас положения - впадины/бугры. Пробить уровень, бугры спилить, а впадины загладить каким-нибудь материалом, не знаю, хоть ПВА + опилки ? Цель - создать ровную опору, на которую положить в 2 слоя 12мм фанеры.
Финишное покрытие - линолеум, в одной комнтае - лиминат (6-угольная, етить их. ).
Покритикуйте, пожалуйста. А еще лучше посоветуйте какой смесью можно выравнивать впадины на деревянной обрешетке. Интуиция подсказывает, что это что-то эластичное, но и крепкое на сжатие.

27.05.2013 в 10:21

rbpower написал :
осп под линолеум? щупал осп, не сильно ровное оно, плохой вариант помоему

А у меня лежит под линолеумом - в одной комнате ОСП, в других - фанера. Никакой разницы не замечаю. Чегой-то ОСП "не ровное"? Может, Вам брак попался? Может, Вы не лицевую сторону смотрели (у ОСП есть лицо и изнанка).

allaif , Ваши три вопроса нужно рассматривать по отдельности, в разных темах.
Здесь на форуме они рассмотрены многократно, Вы поиском поищите и почитайте, чтобы сориентироваться: "пол лаги"; "звукоизоляция", "шумоизоляция", "теплоизоляция". Вам на несколько дней хватит читать теолретические обоснования и практические советы. И будете задавать уже конкретные вопросы по материалам и технологиям.

По лагам: старые лаги - это ценность. Где Вы найдете сейчас древесину, которая 50 лет сохла в жилом помещении? Такими вещами не бросаются. Вот треснутые - это другой вопрос, это плотнику на месте надо смотреть, что за трещина; скорее всего, лучше заменить.

pansa написал :
Пробить уровень, бугры спилить, а впадины загладить каким-нибудь материалом, не знаю, хоть ПВА + опилки ? Цель - создать ровную опору, на которую положить в 2 слоя 12мм фанеры.

Не совсем понятно: Вы хотите паркет снять, а 40ку оставить, или и ее тоже содрать и фанеру стелить по лагам?
Если первое - делал нечто подобное у себя. Считаю: если будете стелить 2х12 фанеру, то с выравниванием досок какой-то там смесью заморачиваться ни к чему. 40-мм доски - достсточно хорошее основание, по ним и одного слоя фанеры достаточно, а уж два. Если есть явно выпирающие участки - да, их надо снести. А западающие - мелкие фанера сама перекроет, покрупнее - просто подложить под фанеру подкладочкуу нужной толщины, из ДВП, к примеру. Если уж совсем крупные, такие, что фанера не ложится плоско - это уж дело серьезное, надо лаги выравнивать и черновой пол перебирать, всякие замазки тоже ни к чему.

27.05.2013 в 14:47

Профан27 написал :
allaif , Ваши три вопроса нужно рассматривать по отдельности, в разных темах.
Здесь на форуме они рассмотрены многократно, Вы поиском поищите и почитайте, чтобы сориентироваться: "пол лаги"; "звукоизоляция", "шумоизоляция", "теплоизоляция". Вам на несколько дней хватит читать теолретические обоснования и практические советы. И будете задавать уже конкретные вопросы по материалам и технологиям.

Спасибо) Подскажите, пожалуйста, про стены. У меня нет возможности потратить столько дней на чтение и разбор, к сожалению. Приходил как-то мастер к нам и говорил про какой-то пено что-то, что самый лучший материал для шумоизоляции.

28.05.2013 в 11:01

Толщина материалов черного пола должна соответствовать таблице 6-2 СП 31-105-2002 (можно посмотреть здесь: ) Расстояние между лагами должно быть от 40 см до 60, но не более.

Вот рисунок с толщинами плитных материалов (фанера, ДВП, ЦСП) для черных полов:

29.05.2013 в 02:28

Профан27 написал :
Не совсем понятно: Вы хотите паркет снять, а 40ку оставить, или и ее тоже содрать и фанеру стелить по лагам?
Если первое - делал нечто подобное у себя. Считаю: если будете стелить 2х12 фанеру, то с выравниванием досок какой-то там смесью заморачиваться ни к чему. 40-мм доски - достсточно хорошее основание, по ним и одного слоя фанеры достаточно, а уж два. Если есть явно выпирающие участки - да, их надо снести. А западающие - мелкие фанера сама перекроет, покрупнее - просто подложить под фанеру подкладочкуу нужной толщины, из ДВП, к примеру. Если уж совсем крупные, такие, что фанера не ложится плоско - это уж дело серьезное, надо лаги выравнивать и черновой пол перебирать, всякие замазки тоже ни к чему.

40-ку, т.е. основание пола хочу оставить. Посмотрел сегодня в каком он состоянии - грязноват (за 60-то лет) , кое-где доска потрескалась, но, по-моему это ерунда.
Приложил ровную рейку метра 2,5 -- щели максимум 5мм. Если во всех комнатах так будет, я буду счастлив и думать не о чем!
Под досками строительный мусор - камешки, цементная крошка, песок. Отдирать 40-ку чтобы его вытащить -- честно, нет времени и желания. Думаю, засыпать это сверху 10-15 см слоем вермикулита или перлитового песка, оставив небольшой зазор для проветривания досок снизу.
На доски положу какой-нибудь пароизолятор (подскажите? там "бумага" лежала. ), и дальше 2 слоя 12mm фанеры со смещением слоев.
Кстати, подскажите, фанерные листы же класть не в упор, т.е. оставлять между листами зазор (сколько?), который потом шпаклевать?
Чет мне подсказывает, что будет надежный, ровный, теплый пол.

29.05.2013 в 09:23

pansa написал :
На доски положу какой-нибудь пароизолятор (подскажите? там "бумага" лежала. ), и дальше 2 слоя 12mm фанеры со смещением слоев.
Кстати, подскажите, фанерные листы же класть не в упор, т.е. оставлять между листами зазор (сколько?), который потом шпаклевать?
Чет мне подсказывает, что будет надежный, ровный, теплый пол.

30.05.2013 в 02:37

Ок, понятно, между фанерными стыками оставлять 2-3 мм.
Про подложку не понятно какой именно материал использовать? Присмотрел еще в качестве звуко-вибро изоляции пробковые листы. Только думаю, куда их положить - между обрешеткой и первым слоем фанеры, между слоями фанеры или между фанерой и чистовым покрытием (ламинат, линолеум)?
Между фанерами не хочется, т.к там хотел промазать ПВА, чтобы прочнее. Кстати, сколько шурупов винтить в фанеру? Не нашел в теме.

Еще небольшой оффтопик: а межкомнатные гипроковые перегородки ставят уже на фанеру или лучше на обрешетку и фанерой эти стены обходить?

30.05.2013 в 03:01

pansa написал :
Ок, понятно, между фанерными стыками оставлять 2-3 мм.
Про подложку не понятно какой именно материал использовать? Присмотрел еще в качестве звуко-вибро изоляции пробковые листы. Только думаю, куда их положить - между обрешеткой и первым слоем фанеры, между слоями фанеры или между фанерой и чистовым покрытием (ламинат, линолеум)?
Между фанерами не хочется, т.к там хотел промазать ПВА, чтобы прочнее.

в магазине жёлтого цвета в рулонах - толщ 2мм
пробку "между фанерой и чистовым покрытием"

pansa написал :
Кстати, сколько шурупов винтить в фанеру? Не нашел в теме.

pansa написал :
Еще небольшой оффтопик: а межкомнатные гипроковые перегородки ставят уже на фанеру или лучше на обрешетку и фанерой эти стены обходить?

20.07.2013 в 01:19

Добрый день форумчанам. Всем огромное спасибо: очень много полезной информации и дельных советов.
Может быть, кому-то будет интересен и полезен мой опыт (сам - не профессионал, но руки есть).
Строительная фирма построила дом нашей мечты из клееного бруса, но денег на отделку уже не хватило: пришлось всё делать самому (иногда отец помогал). Итак, пол в данной теме.
По балкам перекрытий была сделана обрешетка из досок 100х40 с шагом 100 мм. Обрешетка выставлена по лазерному нивелиру. Уровень выводился или подтесыванием балок или деревянными прокладками. Крепились 102 саморезами. Доски предварительно пропитаны Фобосом от жучков и огня. После укладки электрических кабелей (в гофрах) была уложена гидроизоляционная пленка Ютафол с перехлестом на стыках 20 см, и пристреляна степлером к обрешетке. Далее пошел первый слой хвойной фанеры 1220х2440 12 мм класс 2/3. Фанеру раскраивал циркуляркой (диск с мелким зубом) на листы размером примерно 500-600х1200 исходя из шага обрешетки. Укладку вел вдоль одной стены, следующий ряд листов со смещением, чтобы стыки в соедних рядах не пересекались. Стык рядов посередине доски обрешетки. Зазор между листами - 3-5 мм, около стен - 10-15 мм. Листы крепились к доскам обрешетки 32-ми саморезами по предварительно размеченным точкам начиная от центра листа равномерно к его краям с шагом 15-20 см, без предварительного просверливания и зенковки. Для саморезов по краям - отступ от краев 20 мм. При завинчивании самореза вставал ногами около него, чтобы лист в этом месте плотно прижался.
Далее укладывался второй слой такой же фанеры. Размер листов выбирал исходя из экономичности раскроя примерно 600х1200. Непосредственно перед укладкой тщательно пылесосил место, чтобы между слоями не попали мелкие щепочки. Укладку вел так, чтобы стыки между листами 1 и 2 слоя не накладывались. Зазоры между листами уменьшил до 2 мм. Прикручивал листы 25-ми саморезами к 1 слою фанеры аналогично, только разметку делал уже по периметру и диагоналям. Так же при разметки чертил на листе пересекающие его швы 1 слоя, чтобы не попасть в них саморезом. После укладки стыки листов были обработаны ленточной шлифмашиной для исключения ступенек, и проверен ладонью каждый саморез (чтобы шляпка не торчала).
Далее сверху положил полукоммерческий утепленный линолеум Таркетт. Стыки и редкие "провалившиеся" саморезы не шпаклевал. Как и предположил, ничего на линолеуме не проступает.
Получился в итоге очень прочный и ровный пол. Первое время немного потрескивал под ногами, но затем, видимо, улегся. Я доволен. Правда, времени потратил. ужас. Всем удачи!

Листы фанеры вполне можно назвать универсальным материалом, применяемым для различных целей при проведении строительства или ремонта. Одно из типовых использований – в конструкции полов. Такое решение — очень популярно, из-за натуральности материала и удобства монтажа: работу вполне можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров.

Пол из фанеры может быть черновым, необходимым для последующей укладки финишного покрытия. Но красивая фактура древесины стимулирует многих и на финишный настил фанеры, с последующей лакировкой.

В любом случае чтобы достичь желаемого результата очень важно грамотно провести подготовительные работы. Кроме того, качество фанерных полов во многом зависит от того, какой материал для них будет выбран. Надеемся, что информация, предоставляемая этой статьей, поможет на любой стадии работы: от выбора материала — и до монтажа покрытия.

Выбор фанеры

Строение фанеры

Фанера производится листами разной толщины. По своей сути — эти тонкие листы деревянного шпона, склеенные между собой разными составами. Лист фанеры обычно состоит из нечетного количества слоев шпона, уложенных перпендикулярно, если смотреть на направления волокон древесины. Благодаря такой конструкции фанера имеет очень неплохую прочность, хорошее сочетание жёсткости и гибкости. Понятно, что больше слоев, тем гибкость меньше, и тем незначительнее становятся деформации материала в процессе его эксплуатации.

Фанера подразделяется по нескольким критериям, и очень важно выбрать правильный вариант для определенного места его использования.

Для изготовления шпона используются как хвойные, так и лиственные породы древесины. Из лиственных пород самой популярной для изготовления фанеры является береза — из нее получается материал с высокими прочностными характеристиками. Хвойные фанерные листы более устойчивы к гнилостным процессам, но имеют рыхлую структуру. Так что при «сборке» фанеры часто используется комплексный подход.

Имеется в виду, что внешние слои фанеры, применяемой в бытовых условиях, чаще всего изготавливаются из лиственных пород древесины. А для внутренних прослоек используется хвойный шпон.

Типы фанеры по влагостойкости

На устойчивость материала к влаге укажет его маркировка — этот показатель напрямую зависит от клеевого состава, применяемого в производстве фанеры. По внешнему виду сложно отличить, к какой категории влагостойкости относятся листы, поэтому нужно обязательно обратить внимание на обозначение, наносимое на их поверхность.

Для укладки фанеры на «чистые» полы можно подобрать материал с красивым фактурным рисунком

«БВ» —слои шпона соединены с помощью водорастворимого бакелитового клея, благодаря которому листы получаются прочными и гибкими. Однако, такая фанера имеет низкую влагостойкость, поэтому ее не рекомендуется настилать в помещениях, где возможно повышение влажности воздуха или попадание воды на пол.
«БС» — это маркировка говорит о том, что в производстве использовался бакелитовый клей, но изготовленный на спиртовой основе. Такой вариант обладает хорошей гибкостью, прочностью и влагостойкостью, а также антисептическими качествами.
«ФБ» — слои этой фанеры проходят обработку пропитками, в состав которых входит бакелитовый лак. Поэтому материал обладает высокой устойчивостью к влаге, и может быть применен в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, на балконе, в сауне.
«ФБА» — это экологически чистый материал, так как его слои склеены альбуминоказеиновым клеем, растворимым в воде. Но из-за невысокой влагостойкости может быть применен только в сухих жилых или нежилых помещениях.

Березовая фанера ФСФ, производимая с применением формальдегидных смол

«ФСФ» — влагостойкая фанера, отличающаяся высокой стойкостью к механическим воздействиям, прочностью и износостойкостью. Однако все эти характеристики достигаются благодаря использованию для скрепления слоев фенолформальдегидных смол. Формальдегиды являются токсичными, причем их эмиссия из фанеры может длиться на протяжении всего периода эксплуатации. Поэтому такую фанеру следует использовать с осторожностью. Если класс эмиссии— Е2 или не указан вовсе, то материал лучше применять только для наружных работ. В жилые помещения можно «пускать» фанеру ФСФ с классом эмиссии не выше Е1.
«ФК» — фанера, в которой для скрепления слоев применен карбамидный клеевой состав. Материал является условно влагостойким, поэтому его не рекомендуется использовать во влажных условиях (для полов, например, на кухне, балконе или в санузле).

Сорта фанерных листов

Выбор фанеры по сортности является важнейшим моментом, особенно если она приобретается в качестве лицевого покрытия.

Внешний вид поверхности разных сортов фанеры

В продажу поступают пять сортов материала, зная, чем они отличаются, можно выбрать нужный вариант для чернового или чистового пола.

Фанерные листы подразделяются на пять сортов:

Элитная фанера (Е) — это наивысший сорт. Листы не имеют на своей поверхности сучков, вмятин и любых других изъянов. Такой вариант материала отлично подойдет для декоративного напольного покрытия. Чаще всего элитный сорт обладает на лицевой поверхности красивым фактурным рисунком.

На фанере элитного сорта может быть ярко выражен красивый фактурный рисунок древесины

Первый сорт В (I). На поверхности фанеры допускаются маленькие сучки размером до 7÷8 мм, а также прожилки, на один-два тона темнее, чем основная поверхность.
Второй сорт ВВ (II). Поверхность может иметь более крупные сучки и другие дефекты, которые можно заделать с помощью ремонтных материалов и шпона. Листы второго сорта подходят для обустройства чернового пола, обшивки полов на чердаке, а также для настила сплошной обрешетки на стропильную систему. В последнем случае рекомендуется приобретать влагостойкую фанеру ФСФ.
Третий сорт СР (III). Этот вариант материала является отбраковкой от фанеры второго сорта. Применяется для формирования чернового пола, нижнего слоя двухслойного настила, других скрытых строительных конструкций, а также для изготовления тары.

Фанера IV сорта

Четвертый сорт С (IV). Это самый низкий сорт фанеры, которая может иметь все, какие только возможно, дефекты поверхности. В таком варианте может быть гарантирована только надежность склейки слоев материала. Фанера этого сорта обычно идет на изготовление упаковки.

Размеры фанерных листов

Чтобы определиться с размером листов, необходимо измерить или посмотреть в плане квартиры площадь полов помещения. Отталкиваясь от этого параметра, можно будет выбрать оптимальный размер фанеры, чтобы при ее монтаже оставалось минимальное количество отходов. При этом следует учитывать, что между листами, а также между стеной и покрытием должен оставаться компенсационный зазор. Если настил будет обустраиваться в два слоя, то в нижнем из них зазор между листами может доходить до 8÷10 мм, а в верхнем, не более 3÷5 мм.

Размерные параметры листов фанеры

Нужно отметить, что существуют разные размеры фанерных листов, так как производители не придерживаются точных параметров. Самые распространенные — представлены в таблице:

Длина листа, мм	Ширина листа, мм	Толщины, мм
3050	1525	1,5; 2,0; 2,5
3000	1500	1,5; 2,0; 2,5
2500	1250	1,5; 2,0; 2,5
2440	1220	6,0; 7,0; 10,0; 12,0;15,0; 18,0; 21,0; 24,0; 27,0; 30,0
2135	1525	4,0
1830	1220	5,0
1525	1525	3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0
1525	725	10,0; 12,0
1220	1220	10,0; 12,0
1220	725	15,0; 18,0

Кроме размеров, показанных в таблице, в продаже можно встретить листы и с другими линейными параметрами.

В этой таблице показаны толщины разных листов фанеры, количество слоев в их в зависимости от толщины, а также допустимые погрешности в этом параметре

Фанера поступает в продажу в шлифованном или нешлифованном виде. Если материал приобретается для внешнего покрытия, то, естественно лучше покупать шлифованный вариант. Шлифованные листы маркируются «Ш1» или «Ш2» — цифры говорят о том, одна или обе стороны фанеры подверглись такой обработке.

~~фанера 20 мм~~

Сколько фанеры потребуется?

К этому вопросу так или иначе придется прийти, какая бы схема монтажа фанеры на пол ни была выбрана.

Понятно, что зависит количество листов от площади помещения, от количества планируемых слоев фанеры на полу (нередко применяют двухслойный монтаж) и от размеров выбранных листов (длины и ширины).

При раскрое, естественно, стремятся минимизировать количество и размеры негодных к дальнейшему употреблению обрезков. Но совсем обойтись без них бывает довольно сложно, а то и вовсе невозможно. Поэтому при расчетах целесообразно закладывать некоторый запас, например, 10%.

В магазинах чаще всего предлагаются цельные листы, так что полученное при расчетах количество приходится еще и округлять в большую сторону до целого.

Размешенный ниже онлайн-калькулятор поможет быстро провести нужные вычисления.

Калькулятор расчета количества листов фанеры для настила пола

Основные варианты конструкций полов из фанеры

Этот материал используется в разных конструкциях полов. Основными вариантами рассматриваются следующие:

Выравнивание и одновременное утепление бетонного основания с помощью закрепления одного или двух фанерных слоев на лаги;
Настил фанеры на лаги в конструкции многослойного перекрытия с черновым полом и утеплителем.
Укладка фанерных листов на опоры, закрепленные на бетонной или деревянной поверхности;
Монтаж материала на подготовленную бетонную основу на клей;
«Омоложение» старых деревянных полов с помощью фанеры.

Если работы планируется производить в сухих жилых помещениях, то рекомендуется выбирать безопасные варианты материала — ФБА, ФК и ФБ. Последний тип фанеры (ФБ) из-за достаточно высокой влагостойкости может быть применен и в помещениях с повышенной влажностью.

Фанерные полы на лагах

В связи с тем, что фанера является древесным материалом, ее лучше крепить на лаги, изготовленные из бруса. Некоторые мастера используют в качестве лаг металлический профиль, который обычно применяется для обустройства обрешетки на стенах под гипсокартон. Однако деревянные лаги отличаются более высокой прочностью, и лучше подходят для установки под фанерные листы.

Обустройство фанерного утепленного минеральной ватой пола по лагам

Если монтаж фанерного пола на лагах производится в условиях квартиры, то следует учитывать этаж, на котором она расположена. Если под квартирой расположен подвал, то есть риск проникновения в квартиру влаги снизу. В этом случае, перед монтажом лагов, утеплителя и фанеры, перекрытие следует гидроизолировать одним из специальных составов или гидроизоляционным материалом — плотным полиэтиленом или рубероидом.

Бетонное основание, гидроизолированное рубероидом

Кроме того, рекомендуется, выбирать лаги, изготовленные из влагоустойчивой лиственницы, а фанеру, маркированную ФБ. Лиственница, в отличие от других хвойных пород, обладает уникальными качествами: при увлажнении она только набирает прочность, а при высокой температуре — не выделяет смол. Если приобретаются лаги из другой древесины, их следует несколько раз обработать специальными пропитками, которые повысят устойчивость древесины к биологическому поражению.

В таблице ниже показан пример обустройства фанерного пола на лагах по бетонному основанию:

В следующей таблице представлен вариант монтажа лагов и фанеры на балки межэтажного перекрытия. В целом процесс схож с монтажными работами, показанными выше. Но существуют некоторые нюансы, которые можно взять на вооружение при сборке деревянных несущих конструкций:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При креплении лагов на балки опытные мастера, с целью исключить скрип в процессе эксплуатации полов, устанавливают между ними эластичные, но прочные прокладки. Они в этом случае выполняют функцию амортизаторов.
	Крепежные саморезы, которые будут фиксировать лаги к балкам перекрытия на их пересечении, вкручиваются по диагонали. Шляпки саморезов следует углубить в древесину.
	Сверху лаг, также для предотвращения скрипа при трении фанеры с лагами, настилается специальная мягкая лента, имеющая толщину 1÷1,5 мм. Лента имеет клеящую основу, поэтому не будет сдвигаться при монтаже фанеры.
	Лента должна закрывать всю поверхность лаги. Поэтому, если прокладочная лента меньшей ширины, то следует отрезать от общего рулона недостающую часть материала и доклеить, чтобы закрыть всю площадь контакта деревянных деталей.
	Затем на лаги укладываются листы фанеры и выравниваются так, чтобы их края доходили только до середины ширины лаг.
	По всей длине края листа, а также в его средней части по линиям, где он также опирается на лаги, просверливаются отверстия тонким сверлом, диаметром на 1,5÷2 мм меньше диаметра саморезов. Сверло должно насквозь просверлить фанеру и углубиться в брус на 15÷20 мм.
	Затем каждое из отверстий в фанере расширяется в верхней части, на глубину в 5÷7 мм. В эти углубления будут утоплены шляпки саморезов. В ход идет сверло диаметром 10 мм либо специальная фреза.
	Затем, чтобы ускорить фиксацию фанеры к лагам, во все отверстия устанавливаются саморезы. Далее, их остается просто вкрутить по очереди в лист, зафиксировав его на лагах.
	Если планируется уложить фанеру в два слоя, то сверху первого укладывается и закрепляется второй — так же, как описано в предыдущей таблице. Кстати, вторым слоем могут быть настелены и доски, настоящие или же напиленная из фанеры их имитация. Этот вариант все чаще применяется в дизайнерских оформлениях интерьеров. Доски после монтажа шпаклюются, шлифуются, а затем покрываются лаком или краской.

Монтаж фанеры непосредственно на бетонное основание

Фанерные листы могут быть уложены и непосредственно на бетонное перекрытие — как основа под декоративный материал (паркет, ламинат, паркетную доску, линолеум). или даже сразу в качестве финишного покрытия.

В случае, если фанера станет и финишным покрытием, ее обычно монтируют в два слоя.

Укладка фанеры на бетонное перекрытие возможна лишь в тех случаях, когда оно имеет идеально ровную поверхность. Иначе листы будут прогибаться в отдельных местах, создавая скрип. Избежать таких последствий можно, если основание ровное, а для настила применяется толстая фанера в 20÷30 мм — ее можно монтировать в один слой.

При укладке чернового фанерного пола на стяжку обычно используют «карточки» размером 500×500 или 500×600 мм, с хорошо обработанными краями.

Схема монтажа фанеры на бетонное основание

Работы по монтажу фанеры на бетонные полы осуществляется поэтапно:

Первым шагом следует проверить влажность основания, особенно в тех случаях, если стяжка сделана недавно и, возможно, не просохла окончательно. Проверить влажность можно специальным прибором или подручным способом. Для этого потребуется кусок полиэтиленовой пленки (примерно метр на метр) и водостойкий скотч. Полиэтилен нужно приклеить к бетону по периметру скотчем, так, чтобы крепление было герметичным, и оставить приспособление на ночь. Если утром на пленке обнаружится конденсат, то поверхность еще не готова.

Шлифовка бетонной поверхности

Если основание сухое, то можно переходить к его выравниванию с помощью шлифовки, которая уберет незаметные визуально неровности.
Далее, поверхность следует хорошо очистить от пыли и мусора, иначе будет сложно определить ее ровность.
Если в основании обнаружатся трещины или углубления, нужно произвести ремонт, применив, например, быстро застывающий плиточный клей. Когда он высохнет, отремонтированные участки снова зашлифовываются и очищаются.

Укладка «карт» из фанеры на бетонное основание

Далее, следует подогнать и разложить на основании фанерные карты. Если это будет черновой слой под основное покрытие, то листы друг от друга и о стен следует укладывать с зазором 8÷10 мм.
Разложенные карты следует пронумеровать и определить их расположение на полах стрелками (верх-низ). Стыки между листами одного ряда должны быть сдвинуты относительно стыков следующего минимум на 150 мм.

Эти подготовительные действия помогут сократить время на выполнение монтажа.

Подгонка фанерных листов с последующей ин нумерацией (пример)

После этого карты удаляются, а поверхность еще раз очищается.
Следующим шагом основание следует загрунтовать, нанеся грунтовку в несколько слоев (минимум два). Этот состав проникнет в структуру бетона, заполнив его поры и связав микроскопические частицы пыли. Благодаря этому, клей легко и равномерно будет ложиться на поверхность основания, не впитываясь в его структуру.
Некоторые мастера вместо грунтовки или же сверху нее наносят гидроизоляционный обмазочный состав, что особенно актуально для полов первого этажа.

Клей распределяется по основанию зубчатым шпателем

Теперь, когда поверхность подготовлена, можно переходить к монтажу фанеры. Ее фиксацию рекомендуется производить на клей, а затем — с помощью дюбель-гвоздей. Для наклеивания лучше всего подойдет специальный состав для фанеры или паркета. Клей наносится толщиной в 2÷2,5 мм обычным, а распределяется зубчатым шпателем. Создавшийся на поверхности рельеф обеспечит равномерность распределения клея под панелями.

Крепление фанеры дюбель-гвоздями

Далее, по периметру и диагонали приклеенного листа фанеры высверливаются отверстия для крепежа. Головки дюбелей должны утапливаться в фанеру (об этом уже говорилось выше).
Если планируется уложить еще один слой фанеры или другого декоративного покрытия, то следует дождаться полного просыхания клея.
Верхний слой фанеры нередко крепится к нижнему только на клей. Зазор между листами должен составлять 3÷5 мм, а между стеной и фанерой 8÷10 мм. При этом стыки верхних листов не должны совпадать со стыками нижнего слоя.

Чистовой слой фанеры

Швы внешнего слоя нужно зашпаклевать, а после просыхания шпаклевки поверхность отшлифовать и очистить от пыли.
Затем фанера грунтуется и, когда придет время, производится окончательная отделка.

Реставрация дощатых полов фанерой

Фанерными листами можно обновить старое, но еще прочное дощатое напольное покрытие. Благодаря такому настилу пол станет не только ровным, но и более теплым. По сути, старый деревянный пол послужит «обрешеткой» для монтажа нового покрытия.

Выравнивая доски фанерой, ее можно использовать в качестве финишного материала или же как основу под паркет, паркетную доску, ламинат или линолеум.

Итак, работы производятся в следующем порядке:

Первым шагом необходимо произвести ревизию дощатых полов на прочность и наличие скрипов. Если таковые изъяны обнаружатся, то полы необходимо отремонтировать.
Если полы крепкие, то, их следует проверить на ровность, так как за время эксплуатации доски могли деформироваться. Для проверки полов поперек доски на ребро устанавливается правило. Если зазор между доской и нижней линией правила составляет более 2 мм, то полы придется отциклевать.

Циклевка старого деревянного пола

При ревизии дощатого покрытия рекомендуется сразу отметить выступающие доски или целые участки полов с помощью мела. Так будет легче найти проблемные зоны во время циклевки.
Когда поверхность будет выровнена, ее следует хорошо пропылесосить.
Затем рекомендуется обработать зачищенные доски антисептической грунтовкой.

Наклеивание фанеры на дощатый пол

Далее, как и при монтаже материала на бетонное основание, производится подгонка листов фанеры.
Следующий этап — закрепление фанерных листов на клей и дополнительная фиксация их саморезами по периметру и диагонали.
Расстояние между листами нижнего слоя составляет также 8÷10 мм, а для поверхностного — 3÷5 мм.
Последующие этапы осуществляются так же, как и при предыдущих способах монтажа. То есть последовательно идут процессы шпатлевки, шлифовки и окраски, или же производится настил ламината, паркета, паркетной доски или линолеума.

Видео: Настил фанеры на старый дощатый пол

Теперь, зная различные варианты конструкций фанерных полов, можно выбрать тот, что больше подходит для конкретного помещения. Как можно убедиться, процесс монтажа фанерного пола не столь сложен, но вот подготовительным мероприятиям следует уделить особое внимание.

Как настелить деревянные полы в кухне своими руками

Деревянная доска является одним из лучших материалов для напольных покрытий кухни. Чтобы кухонные деревянные полы служили долго и полностью проявили свои лучшие свойства, нужно учитывать особенности их применения и технологии укладки.

Особенности деревянных полов для кухни

Напольные покрытия работают в тяжелых условиях, поэтому должны выдерживать значительные вертикальные нагрузки, быть устойчивыми к воздействию влаги, перепадов температур и истиранию. Деревянные полы удовлетворяют всем требованиям, кроме влагостойкости. Настилка деревянных полов своими руками дает следующие преимущества:

экологическая безопасность;
хорошая тепло-звукоизоляция;
паропроницаемость;
относительно простая технология и минимум мусора при настилке.

К недостаткам относятся:

пожарная опасность;
недостаточная стойкость к влаге, грибковым заболеваниям, плесени;
склонность к рассыханию.

Исходя из вышеизложенного легко определить область определения деревянных полов - кухни и жилые комнаты с нормальным уровнем влаги.

Материалы для деревянных полов для кухни

Для настилки деревянного пола на кухне потребуются лаги и половая доска. Наиболее часто применяемыми сортами древесины являются сосна, лиственница, береза, бук, дуб. Лаги изготавливают из обрезной доски 50 мм или бруса 100х100 и более. Половая доска толщиной 36 - 50 мм на одном торце имеет паз, на другом - гребень. Иногда паз делают и с нижней стороны доски - при его наличии древесина меньше рассыхается и трескается.

Если пол предполагается утеплить, дополнительно потребуются теплоизоляционные материалы, бруски 40х40 и 40х100 мм, пароизоляционная пленка и ветрозащитная мембрана.

При выборе пиломатериалов следует обращать внимание на:

влажность (до 12%),
качество обработки поверхностей,
соблюдение линейных размеров, отсутствие деформаций и перекосов во всех плоскостях,
отсутствие сколов, синевы, плесени и гнили и мертвых сучков.

Выбор сечений, длины и шага установки элементов пола производят на основании расчетов, выполненных по методике для деревянных балок. Специалисты рекомендуют использовать материалы со следующими сечениями:

Сечение лаг, мм Пролет (расстояние между точками опоры), м
60х110 2
80х150 3
100х180 4
150х200 5
180х220 6

Шаг укладки лаг, см Толщина половой доски, мм
30 20
40 25
50 30
60 35
70 40
80 45
100 50

Перед укладкой в кухне пиломатериалы нужно пропитать антисептиком. Лучшую долговечность имеют доски, пропитанные антисептиком под давлением в заводских условиях.

Как настелить кухонные деревянные полы

В частном строительстве деревянные полы в кухне настилают на лаги, которые опираются на:

столбики, выполненные из красного кирпича или бетона;
деревянные балки, уложенные на верх фундамента;
бетонные плиту или стяжку.

Подготовку основания под полы можно вести на любом этапе строительства. К настилке чистых полов приступают строительства крыши, заполнения оконных и дверных проемов, прокладки подпольных коммуникаций и внутренней отделки стен.

Работы ведут в теплое время года или отапливают помещение. Пиломатериалы покрывают антисептиком (фторидом натрия, фторсиликатом аммония и т. д.) со всех сторон, заносят в дом и оставляют на несколько дней, чтобы их влажность сравнялась с влажностью воздуха кухни.

В длинных узких кухнях лаги укладывают параллельно коротким стенам, в остальных случаях - перпендикулярно потоку света (при этом доски будут располагаться параллельно световому потоку и стыки между ними будут менее заметны).

Укладка лаг по столбикам

При укладке лаг по столбикам внутри частного здания снимают плодородный слой почвы, дно засыпают слоями песка и щебня толщиной по 5 - 10 см с послойной трамбовкой. На полученном основании из кирпича щебня изготавливают столбики сечением 250х250 мм.

Другой метод - под каждый столбик роют отдельную ямку глубиной 30 - 40 см, засыпают дно песком с трамбовкой и возводят столбики. В обоих случаях при высоком уровне грунтовых вод ниже песчаной подушки насыпают слой глины толщиной 10 - 20 см и уплотняют его с увлажнением.

Ниже приводится последовательность операций настилки пола по столбикам с утеплением. В этом случае расстояние между лагами должно быть на 2 см меньше ширины плит утеплителя.

Конструкция деревянных полов по столбикам

Возводят столбики. Их поверхности должны быть расположены в одной горизонтальной плоскости - любые отклонения приводят к неровностям пола. На верх столбиков укладывают по два - три отрезка рубероида
Если высота подполья не позволит впоследствии прибить бруски к низу лаг, к ним прибивают черепные бруски 40х40 таким образом, чтобы сечение имело Т-образную форму.

Устанавливают крайние лаги, выровняв их в одной плоскости крепят к столбикам дюбелями или анкерными болтами сквозь тело или с помощью уголков. Между крайними лагами в нескольких местах натягивают шнур и устанавливают остальные лаги.

Если подполье достаточно глубокое и черепные бруски отсутствуют, с нижней стороны лаг перпендикулярно им прибивают необрезную доску или бруски 40х40, служащие основанием для утеплителя. Шаг установки брусков должен быть таким, чтобы утеплитель не прогибался. К брускам (доске) с нижней стороны скобами крепят ветрозащитную мембрану.

При использовании черепных брусков к ним крепят мембрану так, чтобы она проходила под лагами. Далее между лагами настилают черновой пол из необрезной доски. Между лагами враспор в несколько слоев с перекрытием стыков укладывают утеплитель (чаще - минеральную вату). Общая толщина - 100 - 150 мм. Закрывают утеплитель пароизоляционной пленкой.

Если утеплитель уложен на всю высоту лаг, для обеспечения между ним и половой доской вентиляционного зазора на лаги набивают контррейки толщиной 40 мм настилают половую доску.

Укладка лаг по балкам

Укладка лаг по балкам имеет следующие особенности:

балки крепят к фундаменту или ростверку анкерными болтами, к венцу сруба - скобами или уголками.
гидроизоляцию выполняют между балками и фундаментом;
точную установку лагов в одной плоскости выполняют подложками между балками и лагами.

Укладка лаг по плитам и бетонной стяжке

Бетонную стяжку укладывают на песчаную подушку толщиной 5 см. Толщина стяжки должна превышать 10 см. На стяжку (железобетонные плиты) укладывают гидроизоляционную пленку. По поверхности с нужным шагом перпендикулярно расположению лагов раскладывают бруски 40х40, выравнивают с помощью подложек и крепят к основанию дюбелями (сначала крайние, после натягивания между ними шнура - средние).

Лаги крепят к брускам саморезами через тело или с помощью уголков. Укладывают между ними утеплитель и накрывают пароизоляционной пленкой. Прибивают контррейки и настилают полы.

Читайте также: