Пол для лодки пвх своими руками

Обновлено: 17.05.2024

Пол для лодки пвх своими руками

Бывают случаи, когда надувная лодка ПВХ остается без фанерного сборного пола. Владелец лодки может потерять пайолы или они пришли в полную негодность. Также встречаются предложения о продаже лодки без пайол. Продают их обычно дешево, так как пользоваться лодкой невозможно, особенно если она килевая.

В этой статье я наглядно покажу, как изготовить сборный пол на алюминиевых профилях со стрингерами самостоятельно своими руками. Сложного в этом деле ничего нет, даже если ты не лодочный мастер, при наличии необходимого инструмента, материалов и базовых навыков, которые я здесь передам, сможешь сделать пайолы на надувную лодку любого класса или отремонтировать пришедшие в негодность.

Первым делом необходимо снять размеры будущих пайол. Это, пожалуй, самый важный этап, потому что пол должен точно соответствовать тому месту, куда он вставляется. Если он меньше: будет болтаться и вибрировать при движении лодки под мотором, что может привести к протиранию ткани баллонов и днища. Если размеры больше: пол будет тяжело вставить и на ПВХ материал лодки возникнут большие нагрузки на растяжение, что также может привести к разрушению ткани.

Чтобы снять размеры я перевернул лодку кверху днищем, приготовил линейку, гелевую авторучку, лист бумаги для рисования эскиза с размерами, по которому потом буду расчитывать форму и размеры секций пайол.

Вымеряю длину прямой части пола. Это расстояние от внутренней стороны транца до угла излома, откуда начинается трапеция. Расстояния желательно промерять с обеих сторон лодки, чтобы убедиться, что они одинаковы. Мои измерения показали длину прямой части пола = 1510 мм, пишу ее на эскизе.

Измеряю ширину прямой части пола. Также дважды прикладываю линейку: ближе к транцу от уголка до уголка, куда приходят пайолы и в месте перехода прямой части на носовую трапецию. Если расстояния чуть-чуть разные, а так и будет, берем ту ширину, которая немного больше. В моем случае ширина = 810 мм. Записываю на эскиз.

Снимаю размеры с носовой трапеции. Высоту трапеции = 706 мм, ширину в носу = 198 мм и длину диагоналей = 771 мм.

После всех измерений у меня получился вот такой эскиз, с которым можно работать дальше.

Остался только один момент касающийся измерений: нужно померять расстояние от переднего края пайол до центра воздушного клапана, через который надувается кильсон лодки. В этом месте нужно сделать в фанере отверстие для доступа к клапану. Для этого переворачиваю лодку и упираю линейку в самый дальний от транца угол приклейки дна к баллону. Смотрю, какое расстояние до центра клапана на линейке (киль сдут). Расстояние = 467 мм, записываю его на эскиз.

Теперь все общие размеры для изготовления нового пола у меня есть. Необходимо их переработать в размеры отдельных секций пола с учетом габаритных размеров соединительных алюминиевых профилей.

Строю трапецию по размерам: сначала большее основание 810 мм (наибольшая ширина пайол), перпендикуляр вверх из центра большего основания 706 мм, относительно верха перпендикуляра меньшее основание 198 мм.

Соединяю концевые точки оснований диагоналями и проверяю их длину. Вижу, что длина диагоналей отличается в меньшую сторону на несколько миллиметров. Это не удивительно, так как точность измерений была не очень высока всвязи с тем, что у контура пайол на лодке четких точных границ нет, они расплывчаты.

Чтобы удлиннить диагонали, увеличиваю высоту перепендикуляра трапеции. Высота трапеции увеличилась на 1,7 мм: это нормально, так пол будет стоять поплотнее.

Теперь откладываю от верха перпендикуляра трапеции 467 мм: это расстояние до центра клапана киля. Изображаю там окружность диаметром 100 мм. Здесь нужно выпилить дырку для доступа к клапану.

Шаблон трапеции почти готов, теперь можно заниматься секциями прямой части пайол и заодно внести последнюю корректировку в шаблон носовой трапеции с учетом сборочных профилей.

Также скажу про более дешевый симметричный стрингер 9 мм. Его геометрия не так хороша, по сравнению с ассимметричным. При установке в лодку, нижняя часть симметричного стрингера выпирает сквозь днище. Это может привести к разрывам и пробоям в ткани дна лодки. Лодки, снабженные такими стрингерами, рекомендуется усилить по стрингерам или заменить стрингера на ассимметричные. Делать же пайолы с нуля под себя рекомендую только с ассимметричными стрингерами. Ознакомиться с формами профилей, о которых я говорю, можете на странице магазина алюминиевые профиля, там все они представлены.

Если вдруг вам удалось купить профиля другой формы, возможно это расстояние будет другим. Во избежание ошибок в расчетах рекомендую сложить маму с папой, как на картинке, и замерять расстояние. Если оно отличается от 12 мм, в работе учитывать нужно его.

Другие линейные размеры профиля мама-папа нам в расчетах и изготовлении пола не важны. Само собой, соответствие толщине используемой фанеры 9 мм обязательно.

Теперь об ассимметричном стрингере 9 мм:

Нам важен также только один технологический размер: глубина паза вырезаемая в секциях пайол под установку стрингера = 27 мм. Профиль должен устанавливаться так, чтобы его внешний скошенный край был на одной линии с краями секций пайол, в которые он углублен.

Также, как и с профилями мама-папа, если у вас получилось купить стрингер другой формы, необходимо замерять проекцию расстояния вхождения профиля в фанеру.

Если вы решили заменить стрингера на лодке другими, в этом случае тоже стоит обратить внимание на глубину паза на новых стрингерах, чтобы она совпадала.

Теперь можно продолжить расчеты размеров пайол. Под готовой носовой трапецией черчу прямоугольник, соответствующий прямой части пайол с размерами 810 мм x 1510 мм, как указано в эскизе.

Отрезаю с шаблона трапеции лишние 6 мм и на этом расчет формы носовой секции закончен. От длины прямой части пола также отсекаю 6 мм, остается общая длина 1504 мм. С прямоугольником 1504 мм x 810 мм буду работать дальше.

Стрингера на этот пол буду делать длиной 1 метр. Этого достаточно, чтобы стрингер хорошо перехватил все три секции пойол. Осталось расчитать длину выпила на секциях смежных центральной. Общую длину выпила под стрингер сделаю чуть больше = 1020 мм, чтобы его было удобнее одевать на слани.

Для этого из центра бокового среза центральной детали откладываю расстояние равное половине общей длины выпила = 1020/2 = 510 мм, чтобы стрингер располагался ровно по центру прямой части пайол.

Как видно из чертежа, длина выпила по прямой в делалях смежных центральной = 251 мм. Продолжу эти линии откосом в сторону края на 45 градусов, чтобы не было острого края.

Осталось сделать в секции примыкающей к транцу полукруглую выемку, чтобы был доступ к сливному клапану транца. Из центра края, примыкающего к транцу провожу полуокружность радиусом 60 мм и закругляю края. Также нужно сделать откосы для того, чтобы задний пайол не упирался в ПВХ держатель транца. Расстояния 40 мм в длину и 70 мм в ширину достаточны для любых держателей.

На этом расчет размеров и формы деталей закончен. Обращу внимание, что делать это нужно внимательно, чтобы в случае ошибки не испортить влагостойкую фанеру. Можно сделать шаблоны, по которым потом нарисовать форму на листе влагостойкой фанеры 9 мм. А можно строить прямо на фанере, это уже кому как удобнее.

Минимальный комплект инструментов для распила и обработки влагостойкой фанеры: это электрический лобзик и эксцентриковая шлифмашинка.

Пол для лодки ПВХ своими руками

(05.05.2017, автор Ильин Владимир)

Ваша мечта сбылась, и заветная надувная лодка заняла почетное место в углу комнаты или гаража. Увы, радость от покупки подпортилась буквально в первый выход на водоем. Какой же тут комфорт без жесткого дна? Один неловкий шаг, и вы теряете равновесие. Потребуется уложить на дно жёсткий настил. Как и из чего сделать своими руками деревянный пайол-гармошку, мы рассмотрим в этой статье.

Какие материалы понадобятся

Хотите сделать самодельный настил лучше заводского? Вам понадобятся:

Влагостойкой фанерой с оптимальной толщиной в 1 см и площадью лодки;
Небольшими дверными петлями, не менее 3 на каждое соединение;
Болтами, шайбами и гайками для крепления (саморезы не подойдут);
Антисептик и яхтный лак.

Чтобы удобнее было везти лист из магазина, можно его прямо на месте распилить, сделав предварительно обмеры будущих составляющих жесткого дна).

Какие инструменты понадобятся

Если приготовить правильный набор, то есть все необходимое из инструментов, времени на создание самодельного жесткого пола для лодки ПВХ уйдет намного меньше. Да и качество сборки будет на порядок выше. Итак, если вы уже запаслись необходимыми материалами, то приготовьте для работы:

Ножовку по дереву или электролобзик;
Наждачку;
Свёрла диаметра болтов;
Напильник по металлу;
Малярные кисти;
Измерительную рулетку.

Делаем замеры и вырезаем трафарет

Для начала надо измерить дно лодки: ширину и длину. После этого вы уже будете знать размеры фанеры, которую нужно купить.

Затем делается трафарет. С трафаретом работать намного проще, чем с размерами. Ведь дно имеет сложную форму, поэтому проще прислонить трафарет к фанере, обвести маркером и вырезать по контуру.

Есть масса вариантов, из чего сделать трафарет. Дешевле и проще всего из газеты, склеив скотчем несколько листов. После этого можно размечать ширину гармошек.

Чтобы выкройка получилась симметричной, ее, сложив пополам вдоль, аккуратно обрезают.

Распиливаем фанеру

Чтобы острые прямоугольные выступы на деталях не проткнули дно или баллон, их следует закруглить той же ножовкой или лобзиком. После этого наждачной бумагой закруглить контур деталей по всему периметру. Необходимо полностью избавиться от острых кромок и заусенцев.

Обработка пайолов

В принципе, можно обойтись без пропитки фанеры антисептиком, ведь яхтный лак сделает древесину водонепроницаемой. Но нанесение самого лака или схожей эмали обязательно, даже влагозащитная фанера от попадания воды со временем набухает.

Если дерево разбухнет, гармошка перестанет складываться, будет занимать много места и возможно не влезет в лодку.

В качестве антисептика выбирайте универсальной средство от всех видов грибка, плесени и гнили. Яхтенным лаком обрабатывайте фанеру на улице или в хорошо проветриваемом помещении, в которое вы не собираетесь заходить на протяжение нескольких дней.

Как собрать пайол-гармошку для надувной лодки

Осталось скрепить все составные части дверными петлями, чтобы получилась гармошка (книжка). Для этого вдоль стыков наметьте отверстия петель и просверлите их. Петли располагайте в 3-5 см от края. На каждое соединение потребуется 3 петли минимум.

Затем приверните петли при помощи болтов и гаек. Не забудьте проложить шайбы, чтобы гайки не утонули в дереве.

Возьмите напильник и сточите лишнюю часть болтов, чтобы они не торчали. При помощи напильника закруглите металлические выступы болтов и гаек.

Кстати, если вы не хотите использовать петли, попробуйте скрепить детали шнуровкой. Такой способ проще, но соединение петлями надёжнее, ведь шнур может со временем перетереться или сгнить.

Как установить твердый пол в лодку ПВХ

Вначале разложите лодку. Надуйте её немного, так, чтобы баллоны расправились. Затем внутрь положите готовый пайол. Накачайте лодку до конца.

Преимущества получившегося жесткого настила

Собрав такой бюджетный настил, вы получите:

свободное и безопасное перемещение в лодке;
комфортное размещение всего снаряжения;
простоту использования (изделие складывается и раскладывается в одно мгновение);
компактность (в сложенном виде пайол занимает немного места);
защиту дна лодки от упавших крючков, острых предметов.

Самодельный пайол для надувной лодки

Есть у меня небольшая одноместная гребная ПВХ-лодка, которую я частенько беру на рыбалку. В поплавочной ловле она помогает точнее определиться с местом рыбалки, используя эхолот, поставить буек, порыбачить на зорьке, осуществляя проводку на реке или на карасевом пруду. В спиннинге неплохо подходит для облавливания окрестностей, помогает пройти сплавом по реке, хороша она и для небольших водоемов.

Но, как и на большинстве одноместных лодок, на ней не предусмотрен пайол. С одной стороны, это заметно уменьшает массу и габариты упаковки при транспортировке, а с другой — остаешься без преимуществ жесткого настила. А они существенные. Прежде всего, ото намного большее удобство при ловле: появляется возможность перемещаться в лодке; кроме того, для меня, как поплавочника, важным фактором является устойчивость ведра с прикормкой — важно, чтобы при любом движении оно не опрокидывалось. Лодка с жестким дном легче идет под веслами, позволяя затрачивать меньшее усилие для гребли. Поскольку купить пайол заводского изготовления на эту модель лодки нельзя, пришлось его делать самостоятельно.

Материалы

От водостойкой (бакелитовой) фанеры я отказался сразу — слишком она тяжелая, преимущество малой массы комплекта сразу теряется, да и, как выяснилось, купить ее не так просто. Решил использовать обычную фанеру толщиной 6 мм прошедшую обработку от влаги. Стандартный лист фанеры точно по размеру распилил в магазине «Леруа Мерлен», и везти ее стало удобно. Поначалу сомневался в прочности и жесткости 6-миллиметровой фанеры, но небольшой квадрат (заготовка для пайола) оказался вполне жестким, а с учетом того, что он станет опираться на дно и воду, да еще будучи связанным с другими кусками, выяснилось, что и прочности вполне достаточно. Наверное, прыгать в лодке он не позволит, но комфортно перемещаться и разместить все снаряжение вполне возможно. Ловить стоя я не собирался — небольшая лодка сама по себе неустойчивая, а свалиться за борт вряд ли у кого входит в планы рыбалки. Зато подобный пайол оказался максимально легким из всех возможных вариантов.

Фанеру, естественно, надо защитить от воды. Современные лаки и пропитки с этим отлично справляются. У меня уже был небольшой опыт в изготовлении пайолов: тогда я пропитал фанеру обычной декоративной пропиткой, защищающей от влаги. Несколько лет использования не выявили особых проблем, разве что в углах стали появляться признаки разрушения. На сей раз я решил сделать защиту более основательной и купил небольшую банку недорогого яхтенного лака. Еще понадобились несколько кисточек: одна-две для нанесения лака в два слоя и маленькая (дюймовая)-для клея, а также валик или шпатель для разглаживания ткани.

Отдельные листы фанеры требовалось соединить между собой в пайол. Вариант жесткого соединения я не стал рассматривать-для гребной лодки это лишняя масса и дополнительные операции при сборке-разборке. Оптимальным оказался вариант склеивания листов фанеры полосками ткани ПВХ; правда, были сомнения относительно прочности соединения клея и лака на фанере. Ткань у меня была; впрочем, ее несложно приобрести. Понадобилось еще несколько тюбиков клея для ПВХ (у меня ушло примерно 150 мл). Затраты на материалы составили не более 1000 рублей.

Изготовление

Самым сложным оказалось выяснить, с каким зазором пайол должен вставляться на дно лодки. Удалось поговорить с производителями лодок, которые сказали, что зазор должен быть около 5 мм. Сделав именно такой, я все же несколько промахнулся, поскольку этот зазор рассчитан на более толстую фанеру дна; для моей можно было делать практически враспор. На надутой лодке надо натянуть ткань дна поперек бортов и измерить полученное расстояние. Для удобства все это можно сделать с внешней стороны плавсредства. Отняв 2-3 мм, получаем необходимую ширину листа фанеры.

Длина пайола измеряется по длине дна лодки. Чтобы точно повторить контуры дна в носовой и кормовой частях, сделал шаблон из картона. У меня имелось довольно существенное ограничение по длине и ширине сложенного пайола, поскольку хотелось вписать его в платформу-стол, которая практически всегда со мной на рыбалке. Из-за этого я пожертвовал длиной пайола и сделал его чуть короче, чем дно лодки, немного отступив от носовой части. Плюсом в этом случае стало то, что линия перегиба дна (у меня лодка со слегка поднятым носом) легла как раз на место стыка листов. Это совершенно не сказывается на удобстве пользования лодкой, зато пайол в собранном виде отлично укладывается со столом в автомобиль. Мой пайол получился из четырех частей.

Фанеру точно по размеру я распилил еще в магазине, осталось обработать углы и боковые стыки. Все торцы (которые прилегают к лодке и будут состыковываться, а затем склеиваться тканью ПВХ) закруглил, все углы сделал по радиусу, в этом мне помогла «болгарка»» с лепестковым кругом. Не должно оставаться ни одного острого угла или кромки, которые могут повредить ткань. Окончательно со всех сторон обработал края мелкой шкуркой на тканевой основе. Самая грязная часть работы — покрытие лаком. Фанеру надо обработать со всех сторон без пропусков. Срок высыхания лака — несколько суток; после первой выдержки зачистил еще раз со всех сторон для лучшей адгезии, а также убрал недостатки, подтеки и залакировал начисто. Как показала практика, двух слоев лака вполне достаточно. Дополнительно окрашивать пайол я не стал — светлый меньше нагревается на солнце. Через несколько дней, когда лак полностью полимеризовался, приступил к самому сложному — склейке листов лентой ПВХ.

Для качественной склейки клеем для ПВХ желательно пользоваться промышленным феном, который нагревает клеевой шов и удаляет из него растворитель. Склеивать следует четко по инструкции. Листы фанеры надо склеивать лентой так, чтобы она позволяла складывать пайол «гармошкой». Для этого одну сторону я клеил, разложив фанеру на полу на газете, а другую — в сложенном состоянии. Надо учесть, что клей для ПВХ, который можно купить в магазине, не предполагает коррекции деталей при склеивании, а значит, надо сразу точно позиционировать все детали. Помогает в этом предварительная разметка карандашом. После соединения деталей я прикатывал ткань пластиковым узким шпателем для удаления пузырей воздуха. Носовую часть приклеил так, чтобы она немного изгибалась вверх, повторяя контур дна. После склеивания необходима выдержка в течение нескольких дней, после чего можно проводить долгожданные испытания на воде.

Масса пайола для моей лодки составила примерно 3,5 кг, что не слишком увеличило массу комплекта. Кстати, при необходимости пайол можно оставить дома При эксплуатации в течение рыболовного сезона склейка фанеры и ПВХ-ленты не разошлась, а лак надежно защищал пайол от воды и грязи. Надо сказать, что это мой первый опыт в изготовлении пайола типа «книжки», и он оказался успешным. Я уверен, что у любого рыболова также все получится.

Охота и рыбалка

Самодельный жесткий пол для надувной лодки

Для изготовления жёсткого дна были приобретены:

Лист фанеры 10 мм. 1525*1525 мм.;
Петли 15 штук;
Болты, гайки, шайбы;
Пропитка, яхтный лак.

Сделал из линолеума выкройку по размеру днища. Ширина прямоугольной части днища сделана на 2 см. больше стандартных реек, т. к. при установке последних зазоры до баллонов оставались неоправданно большие. Зазоры остальной части периметра сделаны в соответствие с зазорами прямоугольной части.

По вырезанному линолеуму будет осуществляться разметка жёсткого пола, а также он будет укладываться между штатным ПВХ полом и жёстким полом для предотвращения повреждения ПВХ пола фурнитурой жёсткого пола. Выкройку сложил вдоль пополам и путём небольшой обрезки сделал её симметричной.

Из листа фанеры вырезал 6 пайолов шириной 80 см.

И ещё остался квадрат со стороной 725 мм. Из данного квадрата при желании можно сделать упор для ног или использовать для других целей в хозяйстве.

Длинные стороны пайолов скруглил напильником. Пропитал защитной пропиткой. Собрал из пайолов для дна «гармошку» на петлях.

Два носовых пайола шириной несколько меньше остальных, т. к. размер листа фанеры не позволяет сделать ещё один ряд по 80 см. Длина полученного пола при зазорах между пайлоами в 5-6 мм. Получается равной длине вырезанного линолеума, вследствие чего отпадает необходимость приобретения второго листа фанеры.

Болт со стороны петли обязательно должен быть с потайной головкой, иначе пол не сложится. С обратной стороны лишнюю часть болтов срезал болгаркой и ею же обточил гайки. Позднее в голову пришёл не столь трудоёмкий способ: срезать лишнюю часть болтов, захватывая часть гайки, и заменить гайки на новые. Для обеспечения жёсткости конструкции петель должно быть минимум по три штуки на одно соединение.

Далее на полученную конструкцию положил вырезанный линолеум, обвёл карандашом, отрезал лишнее лобзиком, скруглил края по периметру напильником, отшлифовал поверхности наждачной бумагой, покрыл тремя слоями яхтного лака и…

Самодельный жесткий пол для надувной лодки готов.

Жёсткий пол с банками, завёрнутые в линолеум, образуют отдельную транспортную единицу, что облегчает процесс переноски и размещения в багажнике автомобиля.

Моя конструкция устанавливается быстрее и удобнее стандартного сборного пайола, жёсткости для гребной лодки хватает с запасом.

Совет:

Желательно по краям фанеры сделать полипропиленовую или фторопластовую наклейку на торец фанеры, иначе постоянное трение пола с резиной лодки приведёт к потёртости и разрушению ткани лодки. На авторынке можно купить полипропиленовую трубку соответствующего диаметра, разрезать её по длине одеть и все!

Изготовление самодельного жесткого пола для надувной лодки

Для изготовления жёсткого дна были приобретены:

Лист фанеры 10 мм. 1525*1525 мм.;
Петли 15 штук;
Болты, гайки, шайбы;
Пропитка, яхтный лак.

Из листа фанеры вырезал 6 пайолов шириной 80 см.

Самодельный жесткий пол для надувной лодки готов

Жёсткий пол с банками, завёрнутые в линолеум, образуют отдельную транспортную единицу, что облегчает процесс переноски и размещения в багажнике автомобиля

Складной пол для надувной лодки

Берем линолеум и вырезаем выкройку размером как днище. По данной выкройке будем делать разметку жесткого пола. Далее линолеум будем укладывать между лодочным полом и жестким полом, чтобы не повредить резину петлями. Выкройку слаживаем пополам и обрезая делаем её симметричной.

Лист фанеры режем на шесть пайолов 80 см в ширину.

Берем напильник и скругляем длинные стороны пайолов. Далее пропитываем их пропиткой. Собираем из них гармошку на петлях.

Пара носовых пайолов немного меньше других, так как размер фанерного листа не дает изготовить еще ряд 80 см пайолов. Зазоры между пайолами получаются 5 – 6 мм , из – за этого длина изготовленного пола будет равна длине линолеума, отпадает необходимость покупать второй лист фанеры.

Болты на петлях непременно должны быть только в «патай» , по-другому, вы не сложите пол. С другой стороны лишние части болтов срезаем и аккуратно обтачиваем гайки.

Чтобы конструкция была более жесткой, петель должно быть не меньше трех на одно соединение.

Затем прилаживаем линолеум к сделанному полу и обрезаем лишнее от пайолов. Делаем закруглёнными края и шлифуем поверхность. Покрываем на три раза лаком.

На моей лодке не было жесткого пайола. В комплект входила «реечная слань» которая была ну очень не надежная.

Данный пайол быстро и удобно ставится, по жесткости для гребной лодки хватит с лихвой.

Пайол необходимо поместить внутрь лодки перед тем как накачать лодку , далее гармошка раскладывается.

Не забывайте ставить палец вверх и подписывайтесь на наш канал!
Всем удачи и пока!

Полноценная жесткая слань в ПВХ лодку за копейки.

Доброго времени суток! Не так давно я приобрел себе ПВХ лодку для охоты. В комплекте не было ни слань-книжки, ни реечной слани. Найти и купить мне ее так же не удалось. Как и бывает в таких случаях я начал изучать интернет на предмет изготавления слани своими руками. Я пересмотрел много вариантов, но в основном это были слань-книжки соединением листов фанеры в которых выполнялись рояльными петлями, либо обычными, или вообще кабельными стяжками.

Мне же хотелось что-то по надежнее и эстетичнее. Поэтому решил я идти другим путем. Поискал в подвале и гараже фанеру. Сразу влагостойкую фанеру покупать не стал, решил сначала слепить опытный образец из того, что есть. Нашел обрезок фанеры 9 мм и несколько обрезков какой-то некондиционной фанеры, она и не 6 мм, но и до 9 мм не дотягивает. Что-то среднее. Вот из этого я и решил экспериментировать с пайолами в лодку.

Разложил все свои находки во дворе на столе, нарезал фанеру по размерам, обработал кромки листов и зашкурил. Самый толстый лист положил ближе к транцу.

Работы все производил на улице, чтоб не пылить в гараже. Работы все производил на улице, чтоб не пылить в гараже.

Общий размер слани 172х69 см. Из того, что имелось в наличии, я нарезал три листа 43х69 и один лист в носовую часть. Такой размер выбрал для того, чтобы все это поместилось в сумку вместе с лодкой.

Далее примерил все это в лодке, которая ждет в гараже.

В принципе встало все хорошо. Есть небольшая щель, но это не страшно. Далее обрабатываем фанеру для защиты от влаги тем, что есть. У меня был текстурол и воск.

В общей сложности пропитывал я все эти листы раза 4, особое внимание уделил торцам листов. Когда я все это делал из Питера ко мне уже ехал Н-профиль под фанеру 9мм и стрингеры, так же под фанеру 9мм. Приобрел все это в интернет-магазине, который специализируется на комплектующих к лодкам. У них же я закажу и влагостойкую фанеру для пайол т.к. они могут сразу нарезать ее по нужным мне размерам. Стрингеры я взял для того, чтобы сделать пол как можно жестче, т.к. планирую использовать подвесной мотор, да и стоять в лодке я буду достаточно часто. Обошлось мне эта покупка в 1500 с доставкой. Доставили за 5 дней. Н-профиль нарезали по 50 см по моей прсьбе.

Стрингер и н-профиль Стрингер и н-профиль

Стрингеры и Н-прфиль из алюминия, практически ничего не весят. Далее раскладываем нашу фанеру и отсекаем от нее лишнее, а точнее выпиливаем по бокам паз для стрингеров.

Снова примерка Снова примерка

После того, как выпилили пазы для стрингеров, опять обрабатываем и пропитываем кромку фанеры. Далее я попробывал все это собрать уже в лодке.

Слань готова. Слань готова.

Первый раз я собрал дно за 5,5 минут. Потом я подсмотрел в ютубе маленькую хитрость, как вставить стрингер быстро и без услий. Для этого нужно подложить под лодку весло, ближе к тому краю, где будете вставлять стрингер, потом соответственно переложить к другому краю, что бы воткнуть второй стрингер. Алгоритм сборки дна лодки такой; вставляем первый лист под транец, второй в носовую часть, вставляем Н-профили в них, а затем вставляем средние листы. Чтобы соединить два средних листа Н-профилем между собой, немного поднимаем их края средних листов вверх вставляем их в Н-профиль и опусаем обратно. А затем уже вставляем стринегры способом описанным ранее. Вторая попытка заняла 3 мин. 18 сек. Специально замерил. Сборка лодки до полностью готового состояния заняла 9 мин. 46 сек. Но можно и быстрее ине кажетсся. Теперь что касаемо веса, весь комплект: дно+профили+стрингеры весит 5,6 кг. Не так уж и много, но и фанера у меня не 9мм. Я думаю весь комплект с влагостойкой фанерой 9мм будет весить около 7 кг. Не критично. НДНД конечно легче, но мне не подходит. Мне нужно жесткое дно. Так что подводя итоги, можно сказать, что обошлось мне все это в 1500 рублей за посылку. Я результатом доволен, теперь нужно испытать, но это только в марте.

Спасибо всем кто прочитал. Будут вопросы, пишите в комментариях, постарюсь ответить.

3 основных конструкции пола - ПВХ лодок

Так и мы. Каждый выбирает лодку - для своих целей и по своим возможностям (физическим и материальным). В этой статье, я напишу про ПВХ лодки. Точнее - про разные конструкции полов, в этих лодках. Общеизвестные факты + своё мнение об этих, разных конструкциях. Кому то - поможет в выборе лодки. Ну а кто то - поспорит, напишет в комментариях - своё мнение. Все мы разные - "Каждый выбирает для себя. " (с)

1. AirDeck. Отдельный элемент (надувная палуба). Вставляется - между баллонами лодки - над кильсоном. Накачивается отдельно

Давление в AirDeck 0,5 - 0,8 атмосфер. Для накачивания, требуется насос который способен создать такое давление.

Плюсы и минусы: Дно жесткое и ровное. Стоять на нём, немного удобнее чем на НДНД (надувном дне днизкого давления). Можно вынуть из лодки и использовать как надовной матрас, в палатке (но настоящий матрас будет удобнее). В прошлом, AirDeck придавал лодке жёсткость - больше чем НДНД. Но современные НДНД теперь - не уступают (или почти не уступают) по жёсткости конструкции.

Под такой пол - попадает песок. Во время движения лодки - абразив негативно действует на ПВХ днище, кильсон и на сам AirDeck. Стоимость лодки с таким полом - заметно выше, чем лодки с НДНД или пайолами. И хотя по комфорту (мои субьективные впечатления) - есть реальный плюс, AirDeck всё больше вытесняются лодками с НДНД и лодками с жесткими пайолами.

2. НДНД (надувное дно низкого давления). Надувная палуба (сверху) и одновременно - надовное дно (снизу). Этот, интегрированный в лодку, элемент - накачивается отдельно. Давление 0,2 - 0,3 атмосферы

Плюсы и минусы: Лодку с НДНД - проще собирать, разбирать и мыть. Лёгкий выход в режим глиссирования. По мелкой и средней волне - ощутимо смягчает удары. Нет истирания нижней-внутренней части баллонов - как у Айрдека и пайольного варианта - за счёт песка, попавшего между элементами.

Общий вес собранного комплекта, меньще - чем в варианте с пайолами. Но зато - не разделишь (как пайольный вариант) на две сумки (шкуру и пол). И сверху и в подводной части НДНД - вот такая волнистая "ребристость". Её не избежать. Кстати, стоять на этом - менее удобно, чем на Айрдек

Накладной пол для резиновой надувной лодки

Мастеру-самодельщику по случаю досталась надувная лодка. Проблема заключалась в том, что днище лодки не накачивалось, как на большинстве надувных лодок. В этой лодке должен ставится настил из досок. В виду его отсутствия нижняя часть проминалась, и лодка не выполняла свои функции. Мастер решил сделать настил самостоятельно. Для изготовления настила мастер использовал следующие

Инструменты и материалы:
-Фанера;
-Геоткань;
-Ковровое покрытие;
-Утеплитель для труб;
-Пластиковая стяжка;
-Брусок;
-Доска;
-Коронка по дереву;
-Дрель;
-Карандаш;
-Линейка;
-Угольник;
-Крепеж;
-Петли;
-Ножницы;
-Аэрозольный клей;

Шаг первый: измерения
Надувает лодку и производит измерения длины и ширины лодки между внутренними швами.

Пайолы для лодки пвх своими руками

Пайол – это специальный защитный настил, который представляет собой съемную конструкцию и укладывается на дне водного транспортного средства. В шлюпках или небольших катерах, наличие пайол обеспечивает свободное перемещение, при этом вода не попадает на борт. Пайолы позволяют равномерно распределить нагрузку на судне, а также они защищают от попадания воды. Для изготовления пайол чаще всего используется специальная фанера, не пропускающая воду — она позволяет защитить груз, находящийся на судне, от намокания.

Виды пайолов

Мы уже разобрались с тем, что же такое пайолы, теперь нужно детальнее рассмотреть разновидности настилов. Пайолы производятся из разных материалов:

Настил, который укладывается на днище, может быть складным или состоять из отдельных элементов. Складной тип использовать удобнее, ведь его, при необходимости, можно поставить на место без каких-либо усилий. Разборной пайол позволяет выровнять поверхность, его части не будут складываться во время движения судна, что является очевидным преимуществом, в сравнении с моделями типа «книжка».

Пайол из алюминия

Для маломерных судов, которые в длину достигают трех метров, используют алюминиевые настилы. Пайолы из алюминия отличаются достаточной прочностью, они позволяют полностью покрыть дно лодки, при этом конструкция хорошо держится. На судах, которые имеют надувной киль, алюминиевый настил должен доходить до самого края. Толщина надежного алюминиевого пайола должна составлять 12 мм. В конструкции предусмотрены специальные пазы для крепления настила.

Жесткость пайола

Жесткость конструкции – важная характеристика, от которой зависит, будет ли удобно находится на лодке и по ней передвигаться. Вот несколько полезных рекомендаций:

• пайолы, которые состоят из деревянных реек, не могут обеспечить высокий уровень жесткости, поэтому нужно осторожно перемещаться по такому настилу;

• настил, который складывается по типу «книжки», очень часто используется на суднах, однако такой вид пайол может трансформироваться во время движения судна по волнам, что вызывает массу неудобств;

• пайолы, которые имеют Н-образный профиль, могут обеспечить хорошую устойчивость, но их не стоит укладывать на дно больших суден, оснащенных мощным мотором, они больше подойдут для небольших лодок;

• настил из плотной фанеры или металла – наиболее удачный вариант; с его помощью можно покрыть дно судна полностью, равномерно распределить нагрузку и обеспечить комфортное пребывание пассажирам.

Как самостоятельно смастерить пайолы

Лодки ПВХ, как и другие одноместные судна, не имеют в своей конструкции заводского настила. Это существенно облегчает транспортировку лодки, однако при этом заказчик остается без защитного настила. В этом случае вовсе не обязательно дополнительно покупать пайол, сделать его можно самостоятельно. Воспользуйтесь нашей инструкцией, чтобы изготовить надежный, устойчивый пайол из подручных средств.

Для изготовления настила вам понадобятся: лист фанеры толщиной 10 мм, линолеум, 15 петель, болты, гайки, а также пропитка и специальный яхтный клей.

Возьмите линолеум и вырежьте из него выкройку, предварительно измерив днище лодки. Прямоугольную часть выкройки стоит увеличить в размерах на 2 см. Также необходимо отметить, где будут находиться зазоры для креплений.

Выполните разметку пола на линолеуме. Материал, который вам уже не нужен, не спешите выбрасывать – он отлично ляжет между днищем судна и установленным фанерным настилом. Таким образом можно предотвратить возможность повреждения ПВХ-пола лодки.

Дальше нужно сложить выкройку из линолеума пополам и подравнять края, чтобы обе стороны изделия были одинаковыми. Из имеющегося листа фанеры необходимо вырезать шесть пайолов – размер их будет зависеть от общего размера лодки.

Воспользуйтесь напильником, чтобы закруглить стороны изготовленных деталей. Используйте специальную пропитку для обработки фанеры, а дальше соберите все детали настила в виде «гармошки». При этом носовые пайолы нужно сделать немного меньше, чем другие элементы конструкции.

Чтобы получившаяся конструкция легко складывалась, нужно взять болт с потайной головкой, на который будет крепиться пайол. Воспользуйтесь болгаркой, чтобы удалить лишние части с обратной стороны болтов, таким же образом вы можете обточить гайки.

Важно: чтобы настил имел достаточную жесткость, необходимо закрепить каждый его элемент на трех петлях. Положите сверху на установленный настил вырезанную из линолеума выкройку, отрежьте лишний материал, используйте напильник, чтобы закруглить края изделия. Дальше поверхность настила нужно отшлифовать наждачной бумагой и покрыть лаком.

Что такое слань в лодке?

Важно! Мы приготовили лучшие модели сланей и днищ для лодок разных размеров, посмотреть их можно в нашем Интернет-магазине, там вы можете обратиться к менеджеру и он подберет вам наилучший вариант слани именно для вашей лодки.

Преимущества слани

Однако у этого изделия есть еще дополнительные функции, которые подразумевают ряд преимуществ:

Виды сланей

Слани бывают нескольких видов:

Именно настилы реечные являются наиболее распространенными и часто используемыми вариантами пола, и подходят такие настилы очень хорошо как для моторных, так и для различных гребных лодок.

Многие ищут специальную фанеру для сланей в лодку, что бы сделать их своими руками, но в целом можно брать любую, более менее нормальную фанеру в строительном магазине, главное при изготовлении постараться сделать зазоры с бортами лодки не слишком большими.

Настил из реек отличается хорошими эксплуатационными качествами, однако у лодок с действительно ощутимыми показателями двигателей при набранной большой скорости между пайолами могут образовываться негативно воздействующие на устойчивость лодки и существенно снижающие скорость передвижения воздушные карманы.

Слань-книга

Подобный настил, сегменты которого последовательно объединяются между собой многими лентами из ПВХ, может покрыть всю донную поверхность лодки абсолютно без каких-либо зазоров. Слань – книга зачастую может складываться в качестве гармошки, и практически не занимает места, ложась на донную часть багажника.

В подавляющем большинстве случаев, слань – книга, делающая лодочное дно плоским, будет комплектоваться отдельной сумкой (естественно, сумкой транспортировочного типа и никакой другой). Кстати, именно слань – книга значительно повышает лодочные мореходные характеристики как при весловом, так и при моторном хождении.

Помимо этого, данный настил значительно повышает как поперечную, так и продольную жесткость лодки, что также является несомненно важным аспектом. Высокая стоимость, большой вес, длительный процесс установки – это существенные негативные моменты для многих людей. Помимо этого, нужно учитывать и то, что такой настил, как слань – книга, может являться как недостатком, так и преимуществом – все зависит от имеющегося типа лодки.

Стринегры для фиксации слани в лодке

Стрингеры – это своего рода фиксатор пола в лодке, он помогает обезопасить пребывание в лодке, не давая полу играть. Это позволяет более комфортно находится в лодке, не боясь вывалиться из нее. Потребность в них возникает из за небольших зазоров между краями лодки и формой слани.

Еще одним несомненным преимуществом стрингера является увеличение жесткости самой лодки. Стрингеры служат дополнительными ребрами жесткости, особенно это полезно при больших размерах плавсредства.

Как выбрать слань с килем

При выборе модели учтите размер выступа. высокий киль лучше режет волну, то сильно утяжелит лодку и вызовет сложности при спуске на воду.

Может кто делал? Цельная слань в лодке ПВХ.

Приветствую честной народ!
Появилась идея фикс — вместо штучной слани из фанеры (штатного комплекта лодки) сделать сплошной пол из вспененного ПВХ, толщиной 10мм. (применяется в рекламных стендах)
В Интернете нашел только у одного рыбака такой пол. По отзыву — неплохо:
подгибается немного под ногами, но толща воды не дает переломаться. Не боится влаги, очень легок. Сплошные плюсы.
Планировал сначала сделать сплошной пол из фанеры, но много гемора, пропитка и не пушинка получится (для меня вес лодки имеет большое значение).

Вопрос: может кто так делал себе, или знакомые рыбаки применяли. Буду очень признателен за конкретный ответ и предоставленную информацию.
Лодка 2,9 + мотор 2,3. Вторая лодка 3,2 + мотор 5,0.
С жестким дном лодку планирую не сдувать-надувать.

Читайте также: