Поднять пол с помощью пеноблоков

Обновлено: 26.04.2024

Преимущества и недостатки использования пенобетона для заливки пола

Заливка пола пенобетоном сегодня применяется все чаще, так как обеспечивает несколько выгодных преимуществ в сравнении с обычной песчано-цементной стяжкой. Пенобетон не дает ощутимой нагрузки на фундамент и перекрытия, обладает прекрасными характеристиками теплосбережения, не требует привлечения сложной специальной техники.

Для обустройства пола из пенобетона понадобится приложить немного усилий и времени, потратить сравнительно небольшие объемы материалов, что в общем существенно удешевляет процесс строительства и позволяет выполнить максимально качественный пол с минимальными затратами.

Пенобетонные полы – выгодно или нет?

Использование пенобетона в заливке пола однозначно экономически выгодно. В первую очередь, за счет особой пористой структуры смеси, благодаря чему тратится намного меньше материала: так, для приготовления 3-5 м3 раствора используется около 1 тонны цемента (точный объем зависит от марки торговой продукции).

Экономия достигается и за счет отсутствия необходимости арендовать специальную технику, оплачивать услуги специалистов. Готовить раствор можно непосредственно на строительной площадке, весь процесс занимает минимум времени и усилий (в сравнении с аналогичными работами из других смесей).

Существенно снижает затраты на строительство дома и понижение нагрузки на основание и перекрытия, что позволяет делать менее прочный фундамент, использовать меньше арматуры для упрочнения конструкции. Также в дальнейшем удастся понизить затраты на отопление помещения, что объясняется низкой теплопроводностью смеси. Значительно сокращает пенобетонная стяжка пола потери тепла и при обустройстве теплого пола.

Преимущества и недостатки монолитного пенобетона

От обычного раствора пенобетон отличается тем, что в его состав вводят пенообразователь. Это делает материал ячеистым – в нем присутствует большое количество замкнутых пор, обеспечивающих ему определенные характеристики, преимущества и недостатки.

Основные плюсы пенобетонной стяжки:

Лучшая звукоизоляция
Небольшой вес – минимальная нагрузка на фундамент и перекрытия помещения
Хорошие теплоизоляционные свойства – так, обычно полы из пенобетона на 3-4 градуса теплее, чем обычные бетонные
Уменьшение расхода цемента – уменьшение затрат на приобретение и транспортировку материала
Возможность заливки на деформированные, разноуровневые, неровные поверхности – отсутствует необходимость предварительно выравнивать поверхность для укладки состава
Допустимость сверления
Большой срок службы – от 50 лет
Простая технология заливки полов, возможность выполнить работу самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей
Минимальные сроки выполнения работ
Более простое обслуживание, дешевый и быстрый ремонт

Основным недостатком изготовления стяжки пола из пенобетона является то, что после застывания материал демонстрирует не очень высокие характеристики плотности и прочности. Так, пенобетон плотностью D800 можно продавить небольшим усилием. Поэтому в процессе усадки на поверхности могут появляться трещины, а в будущем на полу могут оставаться следы от тяжелой мебели, приборов. Также к минусам материала стоит отнести низкую текучесть в процессе заливки, водопроницаемость, неспособность выдерживать большие морозы.

Сложности монтажа

Стяжка пола пенобетонная зависит от качества смеси, которое, в свою очередь, определяется массой факторов. Основными являются стойкость и совместимость пены. Несмотря на легкость работы с материалом, есть определенные нюансы. Так, в процессе заливки даже профессионалы порой создают смеси разной плотности и используют их для укладки в одну стяжку. Это приводит к отличиям в показателях плотности разных участков площади – вплоть до того, что некоторые зоны могут напоминать масло по консистенции.

Ячеистый пенобетон является отличным строительным материалом, но для получения хорошей качественной смеси на выходе необходимо создать правильные условия: уровень влажности порядка 65% (ранние сроки созревания), температура в пределах +25-30С, отсутствие серьезных нагрузок и сквозняков.

Такие требования к стяжке из пенобетона могут очень сильно усложнить весь процесс укладки, поэтому строители ищут способы упростить монтаж и добиться наилучших результатов при минимальных усилиях и затратах.

Оптимальное решение

В качестве самостоятельного напольного покрытия стяжка из пенобетона применяется редко и там, где нет постоянных нагрузок – технические этажи, чердаки. При условии соблюдения всех требований и заливки смеси высокого качества пол делают быстро и недорого. В остальных же случаях на пенобетон кладут линолеум, паркет, керамогранит и другие типы покрытий.

Схема монтажа наливных полов из пенобетона:

Теплоизоляционный слой – используют пенобетон марок D300-D500
Эксплуатационный слой – подойдет пенобетон марок D800-D1200, для покрытий с большой нагрузкой выбирают обыкновенный бетонный раствор для стяжек
Облицовочный слой – любой вид покрытия

Таким образом сегодня обустраивают пол из пенобетона. Это наиболее оптимальный вариант для создания качественного покрытия с минимальными затратами времени, сил, финансов.

Где устраиваются полы из пенобетона

Ввиду универсальности материала его можно использовать для выполнения разных работ при строительстве дома.

Полы в бытовых зданиях и мастерских
Монтаж перекрытий с облицовкой
Стяжки на любом этаже помещения
Утепление чердака или мансарды
Теплоизоляция кровли наклонной и плоской конструкции
Полы в технических помещениях, на техэтажах

Двухслойную заливку не выполняют: при обустройстве утепления крыш, на чердаках, в техпомещениях, где полы редко эксплуатируются (обычно выбирают марку D600).

Варианты стяжки

Пенобетон является отличным строительным материалом. Стяжку из него можно выполнить двумя методами, которые обеспечивают различный уровень прочности и надежности основания, предполагают использование материала разных марок.

Стяжка может быть:

Комбинированная – укладка двух слоев бетона с разными показателями плотности: обычно первый выступает теплоизолирующим (плотность 300-500 кг/м3), второй становится основным (плотностью 600 минимум и до 1200 кг/м3).
Монолитная – используется материал одной плотности (обычно 800 кг/м3).

Использование бетона одной плотности

Такой пол обходится дешевле всего, применяется там, где нет нагрузок на несущие конструкции зданий. При монтаже теплого водяного пола используется именно этот вариант. Благодаря низкой теплопередаче понижаются расходы энергии на прогрев элементов системы.

С разными плотностями

Пол получается высокоэффективным, включает два слоя пенобетона (теплоизоляционный и основной), толщину каждого из них просчитывают отдельно с учетом облицовочного материала.

Самостоятельное устройство полов

Перед началом работ желательно все тщательно изучить и просчитать. Неверные расчеты материалов могут стать причиной серьезных затрат на приготовление смеси и перезаливку поверхности. Первый раз точно просчитать объем ингредиентов и все сделать правильно очень сложно, поэтому специалисты советуют привлечь мастера.

Готовим все необходимое

Необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее. Понадобится такое оборудование для производства смеси и монтажа пола: строительный уровень, шпатели, правило, генератор и смеситель, установка для подачи раствора (героторный насос, шланги), техническая пленка, крепежные элементы для каркаса, брус. Материалы: цемент без комков, сухой песок без мусора, пеноконцентрат.

Поэтапное воспроизводство заливочных работ

Сначала нужно правильно подобрать пенобетон в соответствии с типом помещения и интенсивностью нагрузок. Для обычной жилой комнаты обустройство комбинированного пенобетонного пола выполняется по стандартной технологии. Толщина слоя стяжки может быть разной, но если укладывается на железобетонные перекрытия, будет достаточно минимум 5 сантиметров.

Этапы укладки пола из пенобетона:

1. Очистка основания, укладка гидроизоляции (при необходимости), укладка и тест системы теплых полов (если обустраивается данный тип пола).

2. Монтаж обрешетки – ее выполняют не только в качестве маяков, но и для дополнительного армирования. Обрешетка из дерева монтируется при помощи планок по толщине первого слоя (там, где находится верхняя точка), ширина рабочих полос максимум 50 сантиметров. Можно на основание установить лаги с шагом в 2 метра и расставить металлические маяки с шагом в 1 метр.

3. Производство пенобетона – тест пены для определения достаточных стойкости и веса, выполнение первого замеса. Нужно следить за тем, чтобы температура воды в растворе, воздуха в помещении и воды в пене была одинаковой. Из-за резких перепадов пена может быть нестойкой, что повредит ее структурные стенки.

4. Взвешивание пены при подаче в смесь и определение веса самой готовой смеси для подтверждения качества пенобетона. Замесы, сильно отличающиеся по плотности, лучше вообще не использовать.

5. Заливка бетона готовым раствором. Особенности заливки зависят от размеров помещения и толщины слоя. Обычно заливают в несколько этапов, стараясь готовить раствор с максимально схожими характеристиками, чтобы избежать перепадов плотности.

6. Заглаживание бетона – выполняется быстро и просто, без вибраторов и т.д. Нужно взять рейку и шпатели, слой выровнять по маякам. Когда первый слой готов, его нужно накрыть пленкой, позволить стяжке затвердеть при актуальных окружающих условиях.

7. После затвердевания первого слоя выполняют заливку второго смесью для стяжки нужных марки и плотности, может быть залита самовыравнивающая смесь. Нужно выставить маяки и залить поверхность пола. Гидроизоляцию стелить дополнительно не нужно.

8. Финишная отделка – осуществляется через месяц после стяжки. При монтаже пола на крыше или чердаке обязательно нужно постелить слой рулонной изоляции.

Чтобы защитить состав эффективнее и сделать его более прочным, желательно основание пропитать антигрибковым препаратом.
Для получения идеально ровной поверхности на выходе можно заранее подготовить приспособление из уголка (по габаритам помещения) и приваренной к нему специальной ручкой в виде дуги.
Покупая готовые пенобетонные смеси, нужно точно соблюдать указанные в инструкции условия, пропорции, время отвердевания.
Лучше всего пенобетон подходит для монтажа утепления системы «теплый пол». Пенобетонный пол быстрее прогревается, на несколько градусов теплее аналогичного бетонного, обладает отличными теплоизолирующими свойствами, что позволяет существенно снизить затраты на отопление помещения.
В процессе затвердевания пол нужно периодически поливать водой методом разбрызгивания, чтобы не позволить ему пересохнуть, избежать появления трещин.

При правильном подборе характеристик пенобетона и расчете слоев стяжки удается выполнить качественное, прочное, теплое и соответствующее всем эксплуатационным требованиям покрытие. Такой пол обойдется намного дешевле других вариантов заливки, даст возможность сделать все легко и быстро, добившись наилучшего результата.

Стяжка пола из пенобетонных блоков?

Имеется проблема - кухня 6.5 метров в кирпичном доме 1963 года. Перекрытия ж/б панели, пол в кухне кривой (конкретно наклонный!) деревянный, покрытый краской и 2-мя слоями протертого насквозь местами линолеума. Сейчас в квартире делается косметический малобюджетный ремонт. Если убрать доски - надо делать стяжку, настоящую тяжелую из ЦПС не хочется по затратам сил и средств. Родилась мысль выложить горизонт пола пеноблоками HEBEL (на ЦПС или плиточный клей) толщиной 5 см (ориентировачная стоимость в Леруа 200 кг) загрунтовать и залить самовыравнивающей смесью, на нее положить линолеум.

Покритикуйте данную схему (если есть какие-то грабли в данном варианте)

06.04.2006 в 11:41

Грабли есть, и БОЛЬШИЕ. Газобетон (самый распространенный, плотностью 500) - материал довольно хрупкий. Паспортная марка на сжатие (при равномерно распределенной нагрузке) - 35 кгс/кв.см. Если по такому полу только ходить, то беспокоиться нечего, все будет ОК.
Из-за хрупкости и относительно небольшой прочности требуется равномерно распределять все нагрузки, т.е. точечных, сосредоточенных нагрузок быть не должно ни в коем случае. Самовыравнивающая смесь тонким слоем сверху блоков вряд ли способна равномерно распределить возникающие сосредоточенные нагрузки от тяжелых предметов (например, от ножек тяжелой кухонной мебели или холодильника). Поэтому, скорее всего потребуется либо класть сверху опять ту же толстую цементную стяжку, на которой Вы пытаетесь сэкономить, либо в местах сосредоточенных нагрузок устанавливать дополнительные распределяющие площадки-опоры. И не дай Бог уронить на такой пол что-то тяжелое - выбоины обеспечены. Поэтому газобетон на горизонтальных поверхностях следует рассматривать скорее в качестве утеплителя, а не основы покрытия. Немного натянутая, но приблизительно верная аналогия - пенопласт. Представьте себе, что под линолеумом у Вас на кухне будет пенопласт, и все вопросы отпадут сами собой.

Выравнивание пола газоблоком. Эксперимент.

Цель эксперимента: своими силами, без опыта, поднять и выровнять полы при помощи газоблоков Д500, толщиной 75 и 50 мм, затем уложить чистовое покрытие (ламинат/плитка), при этом не перегрузив плиту перекрытия.

Что сделал: демонтировал старые деревянные полы, после чего измерил высоту от плит перекрытий, которые оказались ниже уровня пола в тамбуре на 6-14см. Встала задача добрать высоту путем устройства новой стяжки. Думал устроить такой же пол на на лагах, но ровного и сухого пиломатериала не смог найти. От полов по керамзиту тоже отказался, т.к слышал, что на толстых слоях керамзит проседает. С мокрыми процессами связываться побоялся, т.к была вероятность залить соседей, да и вес был большой.

В итоге: приклеил к плите перекрытия газоблоки 75 и 50 мм газоблоки Д500 на слой от 0,5 до 25мм, смесью Юнис 3 в 1, которая до 30мм работает. Получилась плоскость в уровне, с ямками в 0,5-2мм на 2,5м

На такую плоскость положил листы суперпола для пробы, не склеивая и не прокручивая саморезами. На них третий слой гвл, а далее подложку и ламинат.

Получился жесткий и легкий пол, однако в местах перепадов гвл немного ходит. Стоимость пола на текущем этапе составляет 1600 руб/кв.м только за материал, вес - 120кг на кв.м при 14см высоте. Стуков нет, но на всякий случай планирую убрать эти 0,5 - 2мм неровности, чтобы окончательно исключить подвижки. Подскажите, как лучше это сделать?
У меня в голове назрели следующие варианты:
1) насыпать речного песка и протянуть неровности под правило.
2) грунтовать газоблок, развести пожиже тот же Юнис, либо кнауф фуген и протянуть под правило
3) грунтовать газоблок, нанести в ямки лепешки фугена и положить сверху суперпол
4) грунтовать газоблок, налить 5мм саморастекайки

В ванной я оставил бетонный поддон от совковой сантехкабины. Там будет плитка и никаких газоблоков. В кухне же тоже уложил газоблок. Там я хочу уложить плитку сразу на суперпол, предварительно нанеся на него обмазочную гидроизоляцию.
5) Можно ли клеить плитку сразу на слой обмазочной гидроизоляции?

В сети крайне мало информации по данному способу устройства полов. Не освещены положительные и отрицательные стороны решения. От себя заметил следующие плюсы:

Как в квартире поднять уровень пола при помощи газоблока

В частном доме газобетон очень популярен в применении. Это связано с его низкой себестоимостью, которая помогает построить двухэтажный дом за небольшой промежуток времени.

В многоквартирном доме он применяется не так часто, в связи с его хрупкой структурой. И всё-таки, как поднять уровень пола в квартире при помощи газобетона? Об этом и пойдёт речь в статье.

Об особенностях газобетона

Вариантов, чтобы поднять уровень пола в квартире имеется достаточно. Их выбор непосредственно связан с тем, насколько необходимо поднять поверхность. В качестве одного из вариантов применяется газобетон.

Газобетон является ячеистым бетоном – это строительный материал, который содержит приличное количество воздушных камер (от семидесяти до девяноста процентов).

Он состоит из извести, песка, цемента и алюминиевой пудры, куда добавлены пенообразующие пластификаторы. Основной положительной стороной материала считается высокие теплоизоляционные свойства.

Недостатком – низкая прочность, которая напрямую зависит от концентрации воздушных ячеек. Соответственно, перед тем, как построить дом или поднять уровень пола в квартире, производятся расчеты.

Главные особенности газобетона:

Чтобы поднять уровень пола в квартире при помощи газобетона, стоит серьёзно отнестись к расчётам.
Главное исключить все причины, которые приводят к усадке, в противном случае не избежать появления трещин структуре блоков. Поэтому стоит ответственней отнестись к обустройству фундамента.
Газобетон хоть и имеет теплоизоляционные свойства, но плохо удерживает тепло.

Как поднять пол газобетоном: основные рекомендации

Советы при кладке пола из газобетона:

Блоки из газобетона рекомендуется укладывать на клей.
Чтобы резать блоки не стоит пользоваться ручной ножовкой. Для этой цели лучше применять пилу-аллигатор с победитовыми напайками. Она поможет сохранить физические силы для дальнейшей работы.
Обязательно залить бетонные блоки толстым слоем стяжки. Это необходимо, чтобы тяжелая нагрузка на блоки не нарушила их хрупкую структуру.
Чтобы выровнять блоки в ряду стоит пользоваться шлифовальной машинкой. Предварительно стоит продумать защиту от пыли.
В том случае, если уровень пола стоит поднять в ванной или на кухне, необходимо позаботится о гидроизоляционном слое. Об этом стоит позаботиться в обязательном порядке – газобетон имеет высокую степень водопоглощения, что понижает его прочность. В качестве него можно применять рубероид либо полиэтиленовую пленку. Они помогут избежать визита гневных соседей при вылитых «мимо кассы» нескольких ведёр воды.
При газобетонной кладке ни в коем случае не должно быть сквозных щелей. Клей стоит наносить на все грани газобетонного блока. Избытки клея не стоит размазывать по поверхности блока. Его необходимо удалить шпателем после полного высыхания.

Стоит помнить о том, что блоки имеют низкую прочность и при высоких нагрузках (например, падении тяжелых предметов) будут крошиться и трещать. Подумайте несколько раз, может, лучше выбрать более прочный материал?

Как поднять пол на балконе до порога?

Остекление и обшивка балкона сопровождается обустройством нового пола, и обычно напольное покрытие поднимают до уровня порога или немного ниже. Такие же работы могут выполнять позже, в ранее благоустроенном балконе, чтобы обеспечить более удобное и безопасное передвижение.

Содержание

Особенности открытого балкона

Балконная плита защемлена в стене под прямым углом, но ее профиль отличается от прямоугольного — верхняя плоскость относительно нижней имеет уклон не менее 3% (ГОСТ 25697-2018). Но даже если лицевая плоскость плиты не имеет уклона (что допускается по согласованию с заказчиком), то в условиях стройплощадки на балконе делают стяжку пола балкона с уклоном в сторону улицы.

1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона стяжки к наружной стороне балкона – 10–15 см

Таким образом обеспечивают отвод осадков наружу, но из-за уклона перепад уровня пола у порога и ограждения может достигать нескольких сантиметров.

Другая особенность в том, что пол жилого помещения выше на несколько сантиметров пола открытого балкона. И вместе с порожком самого балконного блока получается довольно большой перепад высоты.

В нормативах нет четкого указания какая должна быть высота порога балкона снаружи, есть только оговорка, что любые пороги должны быть безопасными для передвижения жильцов. Обычно в таком случае руководствуются предписанной высотой лестничных ступеней — не более 20 см. Но на практике это условие часто не соблюдают, и высота порога снаружи относительно плиты бывает более 25 см.

Даже в условиях открытого балкона слишком высокий порог неудобен, а при остеклении и благоустройстве до уровня закрытого помещения не нужен и уклон. Именно поэтому пол на балконе поднимают, выравнивают и стелют покрытие, соответствующее условиям эксплуатации.

Подготовительный этап

Перед началом работ по обустройству чернового пола надо обследовать и подготовить основание — поверхность балконной плиты. Обычно ремонт плиты проводят на этапе подготовки балкона к остеклению, но не всегда в это же время поднимают пол до уровня порога. И если это делают по истечении нескольких лет после остекления и обшивки, нужна повторная профилактика поверхности основания.

В общем виде последовательность мероприятий подготовительного этапа выглядит следующим образом:

Демонтируют старое напольное покрытие.
Убирают строительный мусор и пыль.
Обследуют поверхность плиты (стяжки).
Выявляют трещины и сколы, определяют способ устранения дефектов. Мелкие трещины грунтуют и заделывают ремонтным составом. Средние — расширяют, грунтуют и заделывают. Большие трещины, с раскрытием арматуры, требуют проведения капитальной реставрации плиты.

После устранения дефектов поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, и в зависимости от того, на какую суммарную высоту надо поднять общий уровень чистового покрытия, выбирают способ обустройства чернового пола.

Виды чернового пола

Есть три вида способа выравнивания чернового пола перед финишной отделкой: пол на лагах, регулируемые полы и стяжки. В свою очередь каждый вид имеет несколько вариантов устройства:

каждый из них бывает «холодным» и «теплым»; делают в один или два ряда;
регулируемые полы бывают «на регулируемых лагах» или на «регулируемой фанере»;
стяжка может быть классической (мокрой), полусухой или сухой.

Пол балкона на лагах

Балконная плита служит точно таким же основанием для деревянного пола, что и железобетонная плита перекрытия. Здесь, в отличие от деревянных перекрытий, нет необходимости использовать для лаг брус большого сечения, так как величину пролета между опорными стойками (подставками) можно сделать любой. Поэтому для деревянного пола на балконе используют не брус сечением 150х80 мм (как рекомендовано для пролетов длиной 3 м), а брусок сечением 50х50 мм или 70х50 мм. Даже с помощью такого небольшого бруска пол можно поднять на высоту более 10 см, а заодно и выровнять.

Если балкон надо утеплить до условий жилого помещения, то лаги укладывают не в один ряд (ярус), а в два.

1 — бетонная плита, 2 — черновой контрбрус, 3 — лаги, 4 — утеплитель на основе базальтового волокна (минвата), 5 — фанера

Пол на лагах в один ряд

Перед началом работ определяют высоту, на которую надо поднять пол на балконе. Новый уровень относительно плиты рассчитывают как сумму высоты бруска, чернового и чистового покрытия. При этом учитывают, что у балконной двери должен остаться небольшой порожек, приблизительно такой же, как изнутри комнаты — от 2.5 см до 4 см. Если расчетный уровень окажется недостаточно высоким, то первый брусок монтируют не на плиту, а на подставках.

Расстояние между подставками одной лаги зависит от сечения бруска, породы и сорта древесины, шага раскладки лаг, толщиной настила чернового пола. Для таких расчетов при проектировании перекрытий на деревянных балках есть соответствующие методики и онлайн калькуляторы, но можно воспользоваться уже готовыми рекомендациями, которые есть и в табличном виде. И если для пролета в 3 м (ширина стандартного балкона) достаточно балки сечением 15х8 см (120 см 2 ), то под брусок сечением 5х5 см (25 см 2 ) подкладки можно устанавливать с шагом 50-60 см, а при сечении 7х5 см (35 см 2 ) шаг увеличивают до 70-80 см.

На практике эти расстояния актуальны лишь для продольно уложенных лаг. Поперечные лаги кладут на три опоры, и, с учетом зазоров до стены и внутренней обшивки ограждения, расстояния между ними будет 30-40 см.

Независимо от схемы раскладки лаг опоры к плите крепят в три ряда. Первый и третий ряд — на расстоянии 5-6 см от стены и обшивки длинной части ограждения, второй ряд — на равном удалении между первым и третьим рядами. От схемы раскладки зависит лишь расстояние между опорами.

Есть три схемы расположения лаг в один ярус (или в один ряд по вертикали):

Общая последовательность работ по выравниванию пола следующая:

Определяют схему раскладки.
Высчитывают на какую высоту надо поднять пол возле стены, посередине плиты и вдоль обшивки внешнего ограждения. В зависимости от расчетной величины, устройства пола и вида напольного покрытия определяют сечение бруска, высоту опор каждого ряда и размеры клиньев, с помощью которых выставляют все лаги в одной плоскости.
Размечают на плите точки крепления опор. Сверлят отверстия для механического крепежа — дюбелей или анкеров.
Изготавливают из обрезков доски или фанеры подкладки размером 200х200 мм. Они могут быть разными, для каждого ряда определенной высоты, или одинаковыми. В последнем случае надо дополнительно либо купить готовые пластиковые монтажные клинья, либо изготовить их из бруска (по паре на каждую опору).

Пол на лагах в два ряда

Обустройство пола на лагах в два яруса (ряда) проводят так:

Нарезают бруски размером на 2-3 см короче глубины балкона (расстояния от стены до внутренней обшивки ограждения). Количество брусков должно соответствовать схеме поперечной раскладки с шагом не более 60 см (желательно чуть меньше, чтобы куски минеральной ваты плотно прилегали к лагам).
Сверлят в каждом бруске два сквозных отверстия на расстоянии 10-15 см от концов.
По этим отверстиям размечают точки крепежа на плите.
Сверлят в плите отверстия для дюбелей или анкеров по бетону.
Крепят лаги к плите, подложив подкладку из полиэтилена или рубероида.
Изготавливают три продольных лаги длиной на 2-3 см короче, чем расстояние от обшивки боковых стенок ограждения.
Параллельно стене, отступив от нее 5-6 см, укладывают первый брусок. С помощью подкладок или монтажных клиньев выравнивают его по горизонту (на 2.5-4 см ниже уровня порога). Крепят.
Следующим укладывают брусок вдоль ограждения, отступив 5-6 см. С помощью подкладок или клиньев поднимают и выравнивают в одной плоскости (уровне) с первым бруском. Крепят.
Последнюю лагу монтируют посередине между крайними продольными брусками.
Режут маты минеральной ваты кусками длиной в глубину балкона, укладывают между нижними лагами.
Нарезают и укладывают минеральную вату между верхними лагами.
Стелют сверху утеплителя, шершавой стороной вверх, паронепроницаемую пленку. Края пленки должны выходить на стену и ограждения чуть выше высоты настила пола. Закрепляют края самоклеящейся лентой. Если уложить пароизоляцию одним куском не получилось, соседние полотнища стыкуют внахлест с заходом в 15 см, стыки проклеивают лентой.
Набивают на лаги рейки контробрешетки высотой 4-5 см. Они фиксируют пароизоляцию и создают обязательный зазор для ее правильного функционирования.
На контробрешетку монтируют половую доску или настил чернового пола.

Полезная видеоинструкция:

Регулируемые полы

Есть два вида регулируемого пола: на лагах и на фанере. Выпускают готовые регулировочные комплекты, но их можно изготовить самому, взяв за основу стандартный крепеж: шпильки, гайки и шайбы.

Регулируемые лаги

Применяют когда высота, на которую поднимают пол, лежит в пределах 7-22 см. Заводские комплекты делают из прочного полимера группы ABC в виде полых опорных втулок с внешней резьбой.

Под эту резьбу в лагах с определенным шагом сверлят отверстия. Для регулировки высоты внутренняя полость опор имеет сечение в виде шестигранника под специальный ключ.

Схема установки выглядит так:

Определяют схему раскладки. Внешний периметр лаг повторяет внутренний контур балкона (с отступлением от краев на 6 см). Внутри периметра, вдоль длинной стороны, лаги должны лежать на расстоянии не более 60 см.
Нарезают лаги по размерам в соответствии со схемой.
Сверлят отверстия в лагах. Для паркетной доски или ламината шаг до 50 см, для линолеума и плитки — до 30 см.
В отверстия завинчивают опорные втулки.
Раскладывают лаги. Отмечают на плите через отверстия в основаниях опор точки крепления.
Сверлят в плите отверстия под дюбели.
Предварительно фиксируют опоры, забивая (или вкручивая) дюбели не до упора.
Завинчивая или вывинчивая втулки в лагах, добиваются общего уровня.
Фиксируют крепеж до упора.
Срезают выступающие над лагами остатки опор.
При необходимости укладывают утеплитель.
Настилают два слоя влагостойкой фанеры.

Регулируемая фанера

Отличие от предыдущего вида состоит в том, что опоры вкручивают не в лаги, которых нет, а в вырезанный по размеру первый лист фанеры. Для этого в нем сверлят отверстия, а на них с помощью саморезов крепят пластиковые втулки с резьбой, в которые затем ввинчивают опоры-болты.

В этом случае раскладку опорных стоек производят по тем же правилам, что и для отверстий в лагах — в зависимости от типа напольного покрытия. А расстояния от внешних краев периметра до опор не должно быть более 6 см.

Высота, на которую можно поднять пол с помощью регулируемой фанеры, лежит в пределах 3-7 см.

О выборе утеплителя и необходимости пароизоляции деревянного теплого пола на балконе

Выбор минеральной (базальтовой) ваты для утепления деревянного пола на балконе не случаен. Насыпные утеплители проигрывают ей по теплопроводности и удельному весу. А оба показателя важны для балкона, где каждый килограмм на счету. Минеральная вата в два раза легче самой легкой марки вспученного перлита, и в 5-7 раз — керамзита, при гораздо меньшей теплопроводности.

Лучше минеральной ваты лишь экструзионный пенополистирол (ЭППС). Но при утеплении ЭППС пола на бетонной плите, получится, что лаги окажутся полностью закрыты материалами с очень низкой газопроницаемостью, а такая изоляция вредна для древесины.

Если снизу расположен открытый, «холодный» балкон или улица, то пароизоляция балконной плиты не нужна. Газопроницаемость бетона очень низка, и при незначительной разнице температур пары воды не «продавливаются» через плиту в пирог пола. Если балкон снизу утеплен и обогревается, то укладка пароизоляционной пленки поверх плиты — рекомендована.

Укладка пароизоляционной пленки поверх минеральной ваты обязательна по двум причинам:

для защиты помещения от волокон ваты;
для защиты утеплителя от попадания воды при влажной уборке и проникновения паров воды из теплого воздуха (а он будет попадать из соседнего жилого помещения, даже если балкон не обогревается).

Выравнивание стяжкой

Есть разные виды стяжки: классическая (мокрая), полусухая и сухая (сборная). Первые два вида отличаются лишь процентным содержанием воды и технологией укладки. Кроме того, мокрые и полусухие стяжки бывают тяжелыми или легкими (зависит от вида связующего и наполнителей), обычными или утепленными. Какой стяжкой и на какую высоту можно поднять уровень пола на балконе, для каждого случая надо считать отдельно.

Пример расчета нагрузок

Предварительный расчет делают из условия, что у защемленной одним концом плиты балкона допустимая нагрузка равна 200 кг/м 2 .

Исходные данные:

размер плиты — 3.27х0.8 м;
расстояние между нижней и верхней балконными плитами — 2.7 м;
высота ограждения — 1 м;
толщина оконного профиля с однокамерным стеклопакетом — 6 см;
удельный вес остекления (по площади) — 35 кг/м 2 ;
утепление ограждения — минеральная вата толщиной 5 см;
внешняя обшивка ограждения — виниловый сайдинг по металлическому каркасу из профильной трубы 20х20х2 мм;
внутренняя обшивка ограждения — ПВХ вагонка по деревянному каркасу.

Результаты расчетов:

площадь плиты — 2.616 м 2 ;
предельная нагрузка — 523 кг;
длина остекления (с учетом отступа от краев плиты, толщины оконного профиля, технологических зазоров у стены) — 3.2 + 2х0.7 = 4.6 м;
высота остекления — 1.7 м;
вес остекления — 274 кг;
вес обшивки ограждения (обрешетка, сайдинг, вагонка, минеральная вата) — около 60 кг;
суммарный вес остекления и обшивки — около 334 кг.

Условно свободными остается не более 190 кг допустимой нагрузки. А это средний вес двух взрослых людей (по 80 кг) плюс одна небольшая тумбочка. И даже деревянный пол на лагах уже не «вписывается» в норматив.

Важно! Именно поэтому при остеклении балкона обязательно усиление плиты.

Усилить плиту можно с помощью обвязки из широкополочного уголка и приваренных к ней подвесов или укосов, крепящихся к фасаду.

Конечно, и в таком случае допустимая нагрузка на плиту будет ниже, чем у лоджии (400 кг/м 2 ), но можно принять, что она возрастет хотя бы наполовину — до 300 кг/м 2 . А это дает прирост допустимой нагрузки в 260 кг для всей плиты. Для деревянных полов этого более чем достаточно, остается еще запас для обустройства нормальной системы хранения. А для понятия уровня пола до порога стяжкой такого запаса может и не хватить.

Мокрые и полусухие стяжки

С помощью мокрой или полусухой стяжки из ЦПС пол на балконе можно поднять на небольшую высоту. И вот почему:

Плотность тяжелой стяжки — 1800 кг/м 3 и более (на сайтах строительных компаний можно найти значения 2000-2100 кг/м 3 ).
Минимальная толщина стяжки по бетонному основанию — 2 см. При выравнивании плиты с уклоном 3% толщина у края — 4.4 см. Усредненная толщина для расчета объема — 3.2 см.
Объем выравнивающей стяжки плиты с размерами 3.27х0.8 м — 0.084 м 3 .
Вес выравнивающей стяжки — не менее 150 кг.
Оставшихся 110 кг хватит на то, чтобы поднять уровень пола еще на 2 см.

Итого: общая высота, на которую можно поднять пол мокрой или полусухой стяжкой у порога балкона, составит 4 см (плюс напольное покрытие).

Если использовать легкие стяжки плотностью 700-1000 кг/м 3 (например, с частичной заменой кварцевого песка на вспученный перлит), то можно поднять уровень пола на 7-10 см. На такие же показатели можно выйти, используя сухую стяжку.

Сухая стяжка

При утеплении плиты экструзионным пенополистиролом высота поднятия пола с помощью легкой стяжки вырастет до 20 см. Так как между выравнивающим и финишным слоем есть еще сердечник из ЭППС, толщина которого может составлять до 10 см.

Видео по укладке мокрой стяжки с утеплением:

Сборные стяжки

Вес сухой сборной стяжки состоит из веса элементов пола и засыпки. Минимальная толщина слоя — 4 см, вес 1 м 2 — 45-50 кг. При увеличении толщины на 1 см, прирост веса составляет 5-6 кг/м 2 , а не 10-12 кг/м 2 . Это объясняется тем, что увеличивается вес засыпки и профилей, а настил остается прежним.

Для плиты из примера выше понадобится выравнивающий слой 4 см у порога и 7.2 см у ограждения. Вес 1 м 2 составит 53-59 кг. Вес всего слоя на плите — около 150 кг. Оставшихся 110 кг хватит, чтобы поднять уровень пола еще на 6 см, итого: 10 см.

Другой вариант сборной стяжки представляет собой комбинацию двух видов. А пирог пола выглядит так:

плита;
выравнивающая полусухая или легкая цементная стяжка;
плиты ЭППС;
сборная стяжка (настил) из листовых материалов в два или три слоя;
напольное покрытие.

Как сделать полы из пеноблоков: советы прораба

Если вы надумали построить дом, для начала необходимо подумать, из какого материала он будет. Сейчас очень популярно строить дома из пенобетонных блоков. Блоки применяют не только для поднятия стен, но и для внутреннего обустройства жилья. Как сделать полы из пеноблоков: советы прораба.

Характеристика

Это пористый материал, который используется для строительства домов, дач, производственных помещений и др, как показано на фото. Данный материал имеет практически бесконечный срок эксплуатации.

При изготовлении пенобетонных блоков используется цемент, песок, вода и специальное средство для пены. Как видим, все компоненты не могут причинить вред здоровью человека и окружающей среде. Данный строительный материал в конечном итоге соответствует всем требованиям ГОСТа.

Для образования пены, обычно, применяют протеиновое средство хорошего качества, а для смазки форм – масла, которые быстро разлагаются. Протеиновый препарат для пены намного экологичнее, чем синтетический. А биологические смазки, в основу которых входит белок, способны испариться, при этом никаких следов не оставляют, чего нельзя сказать о машинных маслах. При покупке блоков, стоит на это обратить внимание.

Теперь мы можем понять, почему этот материал так широко используют в современном строительстве, как при наружных отделках зданий, так и внутренних.

Преимущества

Основные преимущества пола из пеноблоков:

Материал не боится влаги и резких изменений температур. Благодаря блокам, в зимний период не допускается потеря тепла, а летом сохраняется прохлада. Таким образом, пол из данного материала способствует сохранению нормального микроклимата в помещении, характеристика которого подходит больше для микроклимата в деревянном строении;

Обладает хорошей прочностью, может не уступать даже камню;

Не гниет, а также в нем не заводятся различные насекомые и грызуны, от чего обычно страдают деревянные полы;

Блоки обладают высокими термическими свойствами, а это значит, что от такого пола всегда будет исходить тепло. Благодаря таким свойствам данного материала, вы сможете сэкономить почти на 35% стоимости отопления;

Блоки можно будет уложить за довольно таки короткий срок, так как они достаточно больших размеров. Вес материала небольшой, поэтому с ним легко работать. Блоки без проблем можно пилить, резать и сверлить, как показано на фото. Скорости кладки способствуют также точные размеры изделия: расхождения могут быть около 1 мм;

Высокая экологичность. Пеноблоки являются самым экологическим материалом по сравнению с другими искусственными продуктами. Блоки не выделяют химических веществ и не вредны для человека;

Данный материал можно считать вечным в эксплуатации: ни время, ни механические повреждения не уничтожат его. Эксперты оценивают срок его службы в150 лет;

Пенобетонные блоки являются огнестойким материалом. Они способны выдержать напор огня до 7 часов.

Укладка

Использование данного материала при укладке пола намного поможет сократить средства на дополнительное утепление его. Пеноблоки имеют уникальное свойство, которого нет у других строительных материалов: с течением времени их качество становится лучше.

Все перечисленные выше преимущества пенобетонных блоков могут снизить расходы на строительство дома.

Если вы решили сделать пол из пеноблоков, в вашем решении есть много плюсов. Дело в том, что данный материал и дерево имеют практически одну и ту же теплопроводность. В результате можно сказать, что пол из блоков будет теплее, чем из бруса.

К тому же, перед тем как приступить к укладке деревянного пола, необходимо хотя бы год выделить для того, чтобы древесина «отстоялась». Однако и в этом случае нет гарантии, что он не даст усадку и не будет «ходить».

Также нужно учитывать и безопасность людей, которые будут жить в этом доме. Известно, что любой деревянный пол, обработанный самыми лучшими противопожарными средствами, все равно подвергается опасности загорания. Чего не скажешь про пеноблоки.

Если пол уложить правильно и по всем правилам, он будет служить намного дольше, чем деревянный. Как же грамотно подойти к укладке подушки из блоков?

Для начала необходимо подготовить ровную поверхность, а на нее уже выкладывать пеноблоки. После этого обязательно нужно выполнить стяжку поверхности раствором из цемента и песка, как показано на фото. Стяжка должна быть толщиной до 3 сантиметров и желательно с применением сетки-арматуры.

Чтобы стяжка не потрескалась, ее нужно аккуратно выровнять и дать ей некоторое время, чтобы она высохла. Если на поверхности появились трещинки, их нужно затереть наждачной бумагой. Теперь можно сверху уложить облицовочное покрытие: линолеум, плитку и т.п., как показано на фото.

Подведем итоги

В заключение хочется сказать, что, используя такой материал как пеноблоки, вы обеспечите свой дом не только качественным полом, но и теплом.

Читайте также: