Поднять пол на 15 см

Обновлено: 16.05.2024

Как правильно делать стяжку? Хотим на 15 см поднять

Мы хотим заливать пол в квартире.Дом новый, монолитный, на полу трубы с водой.
Как правильно делать стяжку? Хотим на 15 см. поднять.
Бетонная стяжка 3000т. в комнате это не много? (70 мешков по 50 кг.)

03.04.2008 в 21:35

Много. 50х70+ВОДА.
Распространенный вариант - 5см шумоизолятора-утеплителя + 5см армированой ЦПС - 10см.
Поинтересуйтесь, напр. вспененным бетоном, УБО. (легкими смесями)

Согласование Ваш вариант,думаю, не пройдет.

03.04.2008 в 21:50

7744 написал :
Хотим на 15 см. поднять.

мне лишний см заливать было жалко,по минимуму выводил, хоть и потолки 3м

03.04.2008 в 23:51

27744
5 см армированная плавающая стяжка по 10см слою пенополистирола марки ПСБ-35

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

07.05.2008 в 09:52

Knauf UBO - заявленный расход 4.2 кг на кв.м при толщине 1 см. Сверху необходима стяжка не менее 3 см.
УБО это легкая стяжка + шумотеплоизоляция за счет шариков пенопласта в нем.

07.05.2008 в 11:43

керамзит положите думаю гдето 8см. -дешево и сердито.

07.05.2008 в 13:53

мне нужен был подъём на 12 см (что бы вывести на уровень лестничной площадки). Пол был не очень ровным. Делал так: грунтовал, потом дешевый плиточный клей небольшой слой и сразу на него пеноплекс 30 мм "грибами" крепил. Затем сетка и пексобетон. Потом, через месяц, выравнивающая смесь. Получилось идеально, как каток. Сейчас положил паркетную доску. Ещё особенность, к стенам предварительно прикрепил поролон 8 мм, потом вынул.

07.05.2008 в 14:13

Сергей Сазонов написал :
Ещё особенность, к стенам предварительно прикрепил поролон 8 мм, потом вынул.

зачем вынимать? Жалко вещь - в хозяйстве сгодится?
2Сергей Сазонов
Ваша стяжка простоит долго, но есть замечания:

плиточный клей под пеноплекс - лишнее, можно обойтись песком
"грибы" через шумотеплоизолятор это мостики звука. Теряется смысл вашей отвязки от стен 8 миллиметровым зазором.

07.05.2008 в 14:44

27744 давал свой отчет об обустройстве плавающей стяжки (см. архивы). Шумоизолятор 4 см., экструдированный пенополистрирол (подбирается по толщине, чтобы оставшейся стяжки было только около 6 см.; в твоем случае - 5 см. пенопласта)

07.05.2008 в 18:08

по сравнению со стенами, "грибы" - это такая мелочь. Да и пеноплекс - плохой шумоизолятор, но хороший теплоизолятор, а вообще мне он очень нравится, как материал. Тут на одной из веток шёл долгий разговор о том, как утеплить комнаты изнутри. В общем всё свелось к тому , что это сделать нельзя. Так вот у меня в доме я все угловые наружные стены коридора (в 1 кирпич) утеплил снутри пеноплексом 20 мм. Всё так же - на плиточный клей и "грибами". А потом пеноплекс оштукатурил 2 см гипса и поклеил обои. Так вот тепло от двух маленьких батарей 26 градусов, не сырости, не растрескивания - ничего! Правда все швы пеноплекса были тщательно просиликонены. А вот ванну - не утеплил, пожалел кафель, он уже там стоял. Так там стоит громадная батарея 1,6 метра и нагреть больше 24 градусов не в состоянии. Проводил чистый эксперимент. мерил температуру стены в ванной и в коридоре (стена то она одна и та же, только до ванной комнаты - пеноплекс), т.к. вот разница примерно в 10 градусов.

07.05.2008 в 19:37

Сергей Сазонов написал :
В общем всё свелось к тому , что это сделать нельзя

значит не ту тему читали.

Сергей Сазонов написал :
ак вот тепло от двух маленьких батарей 26 градусов, не сырости, не растрескивания - ничего!

с вашим практическим опытом абсолютно точно совпадает теория - строительная теплофизика
внутреннего утепления

Сергей Сазонов написал :
по сравнению со стенами, "грибы" - это такая мелочь

это мелочь, которая при нагрузке на стяжку продавливает пенопласт, а грибы не уходят в перекрытие и продавливают, разрушая, стяжку

Сергей Сазонов написал :
Да и пеноплекс - плохой шумоизолятор

у вас недостаточные знания по данному вопросу в контексте плавающей стяжки

08.05.2008 в 10:24

Gennady написал :
при нагрузке на стяжку продавливает пенопласт, а грибы не уходят в перекрытие и продавливают, разрушая, стяжку

пластиковый "гриб" продавит 7 см армированой стяжки из основит Т41? Да и пеноплекс не так легко продавить, он очень хорошо держит распределённую нагрузку, усадки у него практически нет. В одном месте залили лишнего, пришлось выпиливать кусок этой заливки, примерно 1 м2. Что бы кусок этот применить, хотел разбить и засыпать обломками ямку во дворе. Так вот пришлось долго повозиться, что бы кувалдой разбить и выпилить сетку, т.к. я её при заливке немного приподнял и она оказалась внутри стяжки. А вот был у меня печальный опыт, когда на деревянное основание я заливал тонкую стяжку , 3 см (высота не позволяла), а потом клал плитку. Так вот один гвоздь из доски всё же продавил потом плитку, маленький бугорок всё же появился. Так там стяжка из цемента с песком, просто смех и стальной гвоздь, а здесь пластик, с широкой шляпкой, не думаю, что он может продавить стяжку, да и забито их примерно 2-3 на квадрат, и перфом с запасом проходили отверствия (запас 5 см). По крайней мере вот уже 8 мес стоит, т.к доску только сейчас начали кидать, даже трещин нет.

Gennady написал :
абсолютно точно совпадает теория - строительная теплофизика
внутреннего утепления

Почитал, интересная статья. Правда теория - это хорошо, но для прогноза по конструкции всегда требуются очень точно знать исходные данные. Вот у меня стена, где я утеплял снутри в 1 пустотелый кирпич. Снаружи - фасадная штукатурка. Сторона юго-западная. Делать наружное утепление - это дорого, т.к. штукатурку тяжело будет подобрать по цвету, да и стоит она очень приличных денег. Вентиляция у меня в коридоре очень хорошая, т.к. входная дверь с улицы тут же, в котельной всегда труба 150 мм вытяжная открыта, батареи работают, тепло от котельной, поэтому на сырость даже намёка нет, даже в конце этого коридора у меня ванна есть, когда там помылся, дверь открыл - уже влаги нет. Кроме того, штукатурка - гипс 2 см. А я слышал, что гипс - хороший регулятор влаги. Ещё момент, когда солнечный день, особенно весной и летом стена снаружи так разогревается, что даже тепло идёт от неё всю ночь, выйдешь, прислонишся, тепло как от печи, а в коридоре при этом не жарко, а стена хорошо просыхает за лето. Смотрел на трещинки на штукатурке снаружи - пока всё нормально, два года прошло. Но осталась проблема с ванной. Южная сторона, весной-летом-осенью - нормально. А вот зимой, в мороз - прохладно. Кафель ну очень холодный делается, стена то тонкая. Батарея не помогает. На стыках плитки в одном месте как то проступила плесень, пришлось обрабатывать спец пропиткой. Хочу посоветываться. Есть три варианта:

Как правильно поднять половое покрытие на 15 см?

Доброго времени суток . Решил я взяться за кап ремонт комнаты . Дом "брежневка" панельный . Снял все половое покрытие вплоть до бетона , и задумался , как же мне теперь всё это поднять . Поднимать планирую сантиметров на 10-15 . Продумал уже много вариантов но на каком остановиться так и не знаю.

1.Пол на деревянных лагах - первое о чём думал , но этот вариант отбрасываю, боюсь долгого времени не продержиться и начнёт ходить и скрипеть , да и в ихнюю звуко и теплоизоляцию с трудом верится.

Сухая стяжка на керамзите - тоже думал , но мне кажеться не практично.

Керамзит пролитый цементным молочком, поверх пескобетон смешанный с плиточным клеем , и финишным какимнибудь окончательно.

4.Плотно уложенный керамзит и поверх него таже самая стяжка.

Последние 2 варианта , кажуться для меня самыми разумными , но какой из них выбрать так и не решаюсь .

Боюсь ,что плита может не выдержать , если делать стяжку 5см толщиной , то выходит порядка дополнительных 100кг на каждый метр квадратный без учета керамзита финальной стяжки , мебели и прочих факторов.

Посоветуйте добрые люди как поступить в этой ситуации, может можете предложить какие-нибудь свои варианты решения этой проблемы. Буду очень признателен вам. Заранее спасибо.

комментировать в избранное Avk19 78730 [1.9K] 10 лет назад

Если есть опаснось перегрузить перекрытие,то вариант 1. Если делать из сухого дерева и по правилам-не скрепит,у самого так сделано:лаги брус 10/10,расстояние между ним 1м, между брусом минплита 10 плотность 10 уложена без щелей,очень плотно,сверху доска пола и двп. Тепло- и звуко-изоляция отличная,за 8 лет эксплуатации ни одного скрипа-доска была сухая,не усохла больше,поэтому нет скрипа. Можно перестраховаться-между лаг в стык между досками ввернуть один-два самореза-они будут резьбой держать доски вместе,они не будут друг о друга тереться и соотв не будут скрипеть.

модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Elden [87.1K] 5 лет назад

На самом деле керамзит и пенопласт, которые применяют при поднятии пола на 10 и выше сантиметров, чтобы заполнить пустоту очень хорошо потом проводят звук и даже цементное молочко не помогает. Но тем не менее это является не только самым дешёвым вариантом, но и самым лёгким в плане нагрузки на пол.

Я бы предложил такой вариант (дорого!) по слоям для увеличения высоты пола:

1 слой - пенопласт толщиной 60 миллиметров

2 слой - пеноплекс толщиной 60 миллиметров и чтобы плотность была порядка 30-40 кг/м3

3 слой - бетонная стяжка толщиной 30 миллиметров

Если в желаемых 15 сантиметров уже была включена толщина чистового пола, тогда можно толщину пеноплекса понизить до 50 миллиметров, а пенопласта до минимуму или вообще заменить пенопласт на более толстый пеноплекс.

В этом варианте пол не будет столь тяжёлым и вес распределиться по всей площади, а также будет и тепло, и шумоизоляция.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Anatm ar [54.6K] 5 лет назад

На вашем месте я бы выбрал пол на деревянных лагах.

Мне неоднократно приходилось сталкиваться с деревянными полами в квартирах и домах старой постройки. При демонтаже некоторых из них удалось "вычислить" почему они так долго прослужили и не издавали малейшего скрипа.

Секрет кроется в том, что в торец между досками и между досками и лагами укладывались хлопчатобумажные полоски, а доски крепились "крученными" вдоль продольной оси гвоздями квадратного сечения. Даже истлевшая за долгие годы хлопчатобумажная ткань не давала возможности доскам тереться между собой и доскам с лагами и скрипеть, а крученные гвозди надежно держали соединение.

Сейчас в работе я также применяю такой метод и укладываю хлопчатобумажные полоски (можно порезать старую простыню) на лаги и между досок. Возникают некоторые трудности при укладке шпунтованной доски, но не сложно приловчиться, работая вдвоем с напарником. Вместо крученых гвоздей использую, естественно, саморезы.

Так, что опасения ваши по поводу "начнёт ходить и скрипеть" напрасны и легко решаемы.

По поводу звуко- и теплоизоляции я с вами не соглашусь. Вовнутрь между деревянными лагами и по периметру комнаты укладываете базальтовый утеплитель и получаете прекрасную тепло и шумоизоляцию.

Базальтовые плиты отлично сочетают в себе эти качества, с ними не может сравниться ни керамзит, ни пенопласт.

Последовательность работ выглядит так:

черновой пол застилаете полиэтиленовой пленкой, толщиной 150-200мкм с заворотом на стены;
укладываете лаги и надежно крепите их к перекрытию анкерами;
укладываете утеплитель;
устраиваете пароизоляцию;
набиваете дощатый пол, используя хлопчатобумажные полоски. Полоски на лаги можно укладывать как до, так и после пароизоляции. Вместо досок можно применить фанеру или ДСП;
укладываете финишное покрытие. Если это плавающий пол, под него стелите звукоизоляционную подложку. Подложка нужна для того, чтобы уменьшить шум от ходьбы по напольному покрытию.

В результате вы получите самый легкий, теплый, с хорошей звукоизоляцией пол.

Поднять пол под ламинат

Добрый день. Прошу совета. Уровень пола в комнате ниже чем в коридоре (в коридоре уложена плитка) на 25 мм. Как можно поднять пол под ламинат?

Спрашивает --- Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 423 Заказов в неделю: 1 560 Предложений в сутки: 998

25мм-минус толщина ламината и подложки а остальное залить стяжку

Здравствуйте. Снача Вам нужно определиться с выбором ламината и подложки под него и измерить их общую толщину. Остаток можно оттянуть по маякам(например Т-образный 6-мм штукатурный маяк) либо выровнять самонивилирующимися наливными полами.

Поклеить фанеру 15мм+ламинат с подлодкой 10мм

Наливным полом.Он есть от 2мм до 100см

А если вместо наливного пола и фанеры, положить дешевый ламинат, а на него основной ламинат?

Насчет дешевого ламината первым слоем - неплохая идея поддерживаю.

Залить наливным полом на 11 мм, а остальное отрегулировать подложной под ламинат, например, положить 14 мм подложку

Как поднять пол на 4 см

Всем привет. Ребят подскажите как будет оптимальнее поднять пол в комнате, нужно убрать переход (ступеньку) между кухней и комнатой и скрыть проводку на полу. Ранее на кухне поднимал наливным полом, но комнату боюсь тем же способом не осилю по деньгам, обе комнаты по 18 квадратов. Как обычно делают в данном случае? Пескобетон использовать не хотелось бы из-за большого объема и тяжелой конструкции.

Спрашивает Александр Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 423 Заказов в неделю: 1 560 Предложений в сутки: 998

Александр! Рассмотрим альтернативу пескобетона – деревяшки. 1. Вровень гофры с злектропроводкой прибиваем доски к бетонному перекрытию. Доски на всю ширину комнаты, параллельно, с интервалом 25 - 30 см (доска толщиной, к примеру 20 мм (приблизительно в толщину гофры), хвойной породы, можно необрезную и неструганную). Верх доски выводим в горизонт, при необходимости подкладывая под неё. Доску бьём в засверловку дюбель-гвоздём впотай. Интервалы между досками заполним, к примеру мелким гранулятом керамзита. 2. Фанеру 10 мм пришиваем к доскам. Обязательно края фанеры должны попадать на середину доски. Между листами фанеры оставляем зазоры (можно вместо фанеры взять осп, скорее всего 12 мм). 3. Остальную высоту добираем толщиной ламината + подложка, (или вместо ламината другое напольное покрытие), вровень с ламинатом на кухне. Удачи. С уважением, Михаил.

тогда как вариант сухую стяжку Knauf

4 см. только стяжка обычная.Выставляете маяки,покупаете смесь типа р 150 универсальная или 999. Сэкономить на количестве смеси,заменив на 2 см утеплителя +2см стяжки, не советую.Стяжка отойдет от утеплителя.

Можно подумать плотность "наливного пола" сильно отличается от плотности пескобетона. Нагрузка будет на 4 см практически одинаковая около 80 кг на м2. Для плиты перекрытия это не нагрузка. Да и других вариантов у вас просто нет. Только пескобетон, армированный сеткой и с добавлением пластификатора. Здесь вопрос встанет не с нагрузкой, а с звукоизоляцией. Придется ей жертвовать. Но если сосед снизу предъявит претензию, то формально будет прав. Замена конструкции пола является перепланировкой. А разрешение на неё вам не дадут из -за превышения норм по ударному шуму. Так что, куда не кинь, всюду клин. Придется рисковать. Но опять же повторяю, если сосед снизу пожалуется , то заставят привести пол в первоначальное состояние.

Как поднять полы в квартире: способы и технология поднятия уровня пола в квартире

Ремонт полов может включать целый ряд работ – это и выравнивание, и внешняя отделка. Иногда встает вопрос о поднятии уровня пола в квартире. Как выполнить все работы правильно и не наделать ошибок, расскажет эта статья.

Как поднять полы в квартире

Стяжка с керамзитом на балконе

Основные причины поднятия уровня пола

Довольно часто процедура поднятия пола связана с перепланировкой помещения. Например, пол может подниматься на лоджии, чтобы затем убрать часть стены и увеличить пространство комнаты. Также иногда требуется выровнять полы во всей квартире и сделать их на одном уровне, и тут тоже, скорее всего, придется в какой-то комнате основание немного приподнять.

В соседних комнатах полы могут иметь разную высоту, при этом отличаться они могут как значительно, так и всего на несколько миллиметров. Это зависит от непосредственно самого дома и типа планировки комнат.

Поднятие пола при помощи сухой стяжки

В частном доме поднятие уровня пола может понадобиться для укладки дополнительного слоя теплоизоляции, если ранее уложенного недостаточно. Для этого нужно приподнять основание на несколько см (около 10), чтобы в пустоту заложить утепляющий материал.

Коммуникации под лаговым полом, монтаж

Как поднять пол

В целом, процедура поднятия пола требует определенных знаний и немалых денежных и трудовых затрат. При этом работы не ведутся сразу во всех комнатах, если фронт работ предполагается во всем жилом помещении. Поднятие уровня пола производится в каждой комнате отдельно согласно индивидуально произведенным расчетам.

Важно! Перед тем как решить, каким способом будет поднят пол, следует произвести расчеты и выяснить, какую нагрузку могут без ущерба для себя выдержать перекрытия и не повредиться.

Деревянный пол на балконе по лагам

Все расчеты производятся с учетом уже сделанного выбора отделочного покрытия, так как именно от его массы и будет во многом зависеть принятие решения о том, каким способом будет поднят пол. При этом если в разных комнатах будет укладываться свой вид покрытия, то и расчеты производятся индивидуально для каждой из них.

На заметку! Нагрузка на перекрытия может не рассчитываться, если квартира находится на первом этаже, а подвала под ней нет. Если же подвальное помещение имеется, то рассчитывать нагрузку придется.

Как поднять пол

При расчете материалов и допустимой нагрузки можно исходить из того, что плита перекрытия в бетонном доме способна выдержать нагрузку около 400 кг/м 2 . А плотность железобетона равняется в среднем около 2700 кг/м 3 .

Способы поднятия пола

Существует 4 основных метода поднятия пола. В целом, все они называются стяжками. Рассмотрим их в таблице ниже.

Таблица. Методы поднятия полов.

Стяжка из цементно-песчаной смеси

Как поднять пол в деревянном доме

Важно! При монтаже пола в деревянном доме не стоит забывать о качественном утеплении, а также об обязательной гидроизоляции полов. В противном случае полы быстро придут в негодность.

Гидроизоляция деревянного пола

Если в частном доме полы поднять необходимо на значительную высоту, то можно скомбинировать и цементную стяжку, и лаги. Сначала делается бетонное основание, на котором затем устанавливается деревянная конструкция.

Как поднять уровень пола в квартире?

В квартире поднятие пола производится по-разному в зависимости от того, где будут производиться работы. Кухня, спальня, ванная или лоджия – везде уровень пола будет подниматься по-своему.

Следует руководствоваться следующими принципами: если полы поднимаются на уровень до 8 см, то стяжку проще всего изготовить мокрым методом, то есть с применением цементно-песчаной смеси. В отдельных случаях перекрытие может быть дополнительно засыпано керамзитной смесью. Если квартира находится выше первого этажа, то можно обойтись и без дополнительного утепления.

Способы устройства пола

На заметку! Обычная стяжка сама по себе даст подъем высоты в комнате до 5 см даже без укладки утеплителя или лаг.

Если в комнатах планируется создание многоуровневой стяжки, то есть в каждом помещении будет изготовлен пол определенной высоты, то расчеты производятся для каждого из них отдельно. Здесь оптимально использовать способ с лагами, потому что у такой конструкции удобнее всего менять высоту.

Поднятие пола в ванной или кухне

Кухня и ванная комната – помещения, где влажность воздуха довольно высока. Поэтому для поднятия уровня полов использовать конструкции из дерева или гипсокартона не рекомендуется. Оптимальный вариант – цементно-песчаная стяжка или наливные полы.

Как поднять пол в ванной

В обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционных материалов. Это может рубероид, пленка полиэтиленовая. Также стоит помнить, что уровень пола в ванной комнате или туалете не должен быть точно таким же, как и в других комнатах. Дело в том, что именно в этих помещениях обычно и происходят потопы из-за наличия водопроводных труб. И если уровень пола тут будет таким же, как и в других комнатах, то при затоплении квартиры вода попадет и в другие помещения. Небольшой порожек или перепад позволит воде остаться в ванной.

Гидроизоляция пола в ванной комнате

Важно! Если производится замена труб, то все коммуникации меняются до момента заливки стяжки. Иначе придется производить ряд дополнительных работ по созданию отверстий в полу для прокладки труб.

Поднятие пола на лоджии или балконе

Уровень пола на лоджии или балконе при строительстве часто оказывается ниже, чем в остальных помещениях. Однако его часто поднимают для того, чтобы не спотыкаться о получившийся порог. Также поднятие уровня пола на балконе и лоджии производится в том случае, если эту часть жилья планируется объединить с комнатой, в которой она расположена.

При поднятии уровня пола на балконе следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого основание можно обработать битумной мастикой либо закрыть пленкой.

Пол на балконе своими руками

Поднятие уровня пола в комнатах

В комнатах выбирать способ поднятия полов стоит согласно собственным предпочтениям, мощности перекрытий и свойствам выбранного финишного покрытия. Так как площадь в жилых помещениях обычно больше, чем в ванной или санузле, то и масса стяжки из цемента тут будет значительной. Таким образом, в комнатах для поднятия пола проще использовать систему лаг из дерева.

В целом, уровень пола обычно максимально поднимается до 10 см, а согласно усредненным показателям – всего на 2-3 см. Если полы нужно поднять максимально, то рекомендуется также использовать систему лаг. Пустоты между ними можно заполнить утеплителем или другими материалами, чтобы не «передвигаться по воздуху». Оптимально в качестве заполнителя использовать минеральную вату, пенопласт.

Поднятие пола в квартире старой постройки

Итак, на решение о выборе способа поднятия уровня влияют следующие аспекты.

Бюджет средств на ремонт. Одни материалы стоят дороже, другие дешевле, и нужно правильно рассчитать все возможные варианты и выбрать оптимальный.
Рациональность проводимых работ. Не всегда следует выбирать сложный и трудоемкий вариант, иногда достаточно самого простого – его хватит, чтобы без усилий и с минимальными затратами поднять полы.
Трудозатратность. Всегда стоит адекватно оценивать свое время и силы, которые придется приложить для выполнения тех или иных работ.

Технология поднятия уровня пола

Ознакомимся с технологией поднятия пола с помощью цементно-песчаной стяжки.

Шаг 1. Полы в комнате, где будут производиться работы, тщательно очищаются от мусора и максимально выравниваются. После этого при помощи строительного уровня на стену наносится разметка, отмечающая уровень укладки керамзитной смеси. При помощи рулетки измеряется высота от чернового основания до отмеченной линии. Это необходимо для расчета количества смеси.

Разметка стен с использованием лазерного уровня

Шаг 2. Рассчитывается площадь помещения. Закупается необходимое количество материала – керамзита и пескобетонной смеси М 300, а также армирующей сетки сечением 6х6 см.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Шаг 3. Расход керамзита – 1 мешок на квадратный метр. Он высыпается равномерным слоем на пол. При этом рекомендуется ориентироваться на ранее нанесенную разметку, чтобы не переборщить с количеством керамзита.

Засыпка пола керамзитом

Шаг 4. Пескобетонная смесь разводится водой до жидкого состояния. Она заливается на поверхность керамзита. Выжидается время, пока смесь немного схватится.

Заливка пескобетонной смеси

Шаг 5. На пролитую керамзитную смесь укладывается армирующая сетка. Отдельные отрезы сетки укладываются с нахлестом друг на друга в 1-2 ячейки.

Укладка армирующей сетки

Шаг 6. При помощи строительного уровня снова наносится разметка на стены, уже по уровню готового пола.

Шаг 7. Производится установка маяков. Они садятся на раствор и утапливаются до нужного уровня. Маяки должны располагаться на одном уровне. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м.

Шаг 8. Пескобетонная смесь замешивается с водой до консистенции сметаны. Производится заливка пола.

Заливка пола пескобетонной смесью

Шаг 9. После этого при помощи правила смесь тщательно разравнивается. Правило должно быть такой длины, чтобы лежать сразу на двух маяках.

Разравнивание смеси правилом

Шаг 10. Как только стяжка схватится, проверяется уровень пола. Это можно сделать при помощи правила (посмотреть, если ли неровности) или при помощи уровня.

Проверка уровня пола

Видео – Стяжка с керамзитом

Поднимаем пол без стяжки

На лоджии можно поднять уровень пола без использования стяжки. Рассмотрим, как это делается.

Таблица. Поднимаем уровень пола.

~~клей для плитки церезит~~

Видео – Поднимаем уровень пола при помощи лаг

Как мы убедились, поднять полы можно разными способами. Следует выбирать для себя самый оптимальный по стоимости и удобству выполнения работ. Но в целом, все их можно реализовать без привлечения опытных специалистов.

Как быть с дверными проемами если нужно поднять уровень пола

Используются деревянные лаги, которые укладываются на расстоянии 4оо мм друг от друга. Пространство между ними заполняется минеральной ватой, а поверх такой конструкции укладывается, к примеру, фанера толщиной от 15 мм. При этом нельзя упустить, что под слоем минваты, и над ним укладывается пленка 200 мкрн. Под лаги с целью их выравнивания подкладываются проставки или же специально подготовленные клинья из дерева. Сделать такой пол не составляет труда ни с точки зрения физических усилий, ни с точки зрения финансовых вложений. Этот пол не будет являться большой нагрузкой на конструкцию здания. Однако, обращаем ваше внимание, данный способ устройства пола не подразумевает использования плитки в качестве финального напольного слоя.

Поднимаем уровень пола в комнатах

Процесс поднятия пола в квартире относится к капитальному ремонту и требует знаний и больших трудозатрат. Одновременно, сразу во всех помещениях никто полы не поднимает, а делается это постепенно, переходя из комнаты в комнату. Прежде всего, необходимо рассчитать будущую нагрузку на пол, чтобы после подъема его уровня, у вашего пола не возникло желание погостить у соседей снизу и рухнуть к ним на голову. Расчеты начинаются с выбора желаемого финишного покрытия, от веса которого будет зависеть метод, согласно которому вы станете формировать новый уровень полов. Если в каждом помещении предполагается свое собственное напольное покрытие, то просчитывать надо каждый вариант.

Для каждой комнаты выбираете напольное покрытие. Затем просчитываете допустимую нагрузку и начинаете соображать, как лучше сделать задуманное. Если ваша обитель находится на первом этаже, а под вами нет подвала, в который вы, естественно, не желаете провалиться, то нагрузку можно не считать, а финишное покрытие класть любое.

Теоретически поднять уровень пола просто, а фактически – не очень. Сначала ставите лаги по всей площади одного помещения, заполняете пространство между ними утеплителем и заливаете все «хозяйство» стяжкой либо наливными полами. Нужен ли утеплитель, если в ваши планы не входило утепление? Между лагами образовываются свободные пространства, которые чем-то надо заполнить, если вы не хотите ходить «по воздуху». Целесообразнее, заполнить эти дыры утеплителем, например, пенопластом или минеральной ватой, поскольку они очень легкие и не повлияют на общий вес нового пола.

Утеплитель можно не класть, а залить все цементом, и ждать результат: обвалится или нет. Можно положить на лаги плиты из ДСП или ДВП и опять-таки ждать, когда они начнут прогибаться под тяжелой поступью ваших домочадцев. Можете положить доски, а сверху финишное покрытие или оставить пол деревянным. Со временем доски расшатаются и прогнуться, начнут деформироваться и скрипеть, а вы опять будете решать проблему, как поднять полы в квартире.

Поднимаем пол на кухне и в ванной

Лаги укладываются только в комнатах и на лоджиях или балконах, в кухне и ванной им не место, хотя некоторые граждане сооружают лаги и там, а потом через пару лет благополучно их меняют. Если вы не любитель частой смены декораций в квартире, то лучше избежать вариантов «лаги и кухня» и «лаги и ванная комната», все-таки везде повышенная влажность, которую дерево не одобряет.

За счет раствора

Если вам требуется поднять пол на высоту до 8 см, то можете просто сделать стяжку из цементного раствора или сначала произвести подсыпку керамзитом. Возможен вариант утепления без применения лаг, например, пенопластом или другими плитами, с последующим заливом места действия любым нивелирующим раствором.

Подъем на разную высоту

Допустим, в каждом помещении вам необходима своя собственная высота. В таком случае вы рассчитываете нагрузку для определенной высоты и объема смесей, которыми будете делать стяжку. В качестве утеплителя можно применять один и тот же, но разной толщины, или разные материалы. Лаги можно приобрести такие, которые позволяют менять высоту, что получится несколько дороже, чем простые. Если под покрытием у вас уже есть лаги, то их можно будет использовать вторично после подсыпки керамзита.

С подсыпкой керамзита

В любом случае, сначала вы считаете нагрузку, затем уже ищите вариант подъема уровня пола в квартире. Не забудьте, что простая стяжка даст вам до 5 сантиметров высоты: это без лаг и без утеплителя.

Как приподнять ванну над полом ↑

Довольно часто по разным причинам появляется необходимость поднять ванну над полом. Выполнить операцию достаточно просто, однако технология процесса будет отличаться в зависимости от типа ванны.

Первый способ: постамент из кирпича ↑

Отличающуюся большим весом чугунную ванну лучше всего приподнимать с помощью кирпича или тротуарной плитки. Причем второй вариант предпочтительнее, так как материал характеризуется большей прочностью. Из кирпича или плитки выкладывается своеобразный постамент, на который устанавливается ванна. Нужно учитывать, что для кладки обязательно используется раствор, а не герметик или монтажная пена. Иначе конструкция в процессе эксплуатации может разрушиться. Если не нравится внешний вид сооружения, можно облицевать его снаружи плиткой.

Если позволяет площадь комнаты, возле ванны можно выложить из кирпича удобные ступеньки-полочки

Второй способ: металлический каркас ↑

Из металлических уголков сваривается каркас, на который ванна будет опираться всеми сторонами. После того, как сооружение устанавливается на нужной высоте, под его ножки укладываются дополнительные опоры. Их можно выполнить из дерева или скрепленных раствором кирпичей. Чтобы не допустить продавливания, под ножки ванны подкладываются металлические прокладки.

Металлический каркас выполняется таким образом, чтобы ванна на него опиралась всеми своими бортиками

Третий способ: стальные шпильки и шайбы ↑

Среди рекомендаций как приподнять ванну над полом можно найти метод, использующий стальные шпильки и шайбы. Метровую шпильку размера М10 разрезают на четыре части. В кирпичной опоре сверлят сквозные отверстия. Каждый фрагмент шпильки до упора вставляется в ножки ванны и закрепляется шайбой. Подготовленная таким образом конструкция устанавливается в отверстия, выполненные в кирпичах.

Четвертый способ: стяжка ↑

Немного приподнять ванну можно с помощью стяжки, выполненной на участке, где будет установлено сооружение. Стяжка должна подниматься над уровнем пола. Чтобы вода хорошо уходила, при установке ванны на готовую стяжку выполняется уклон в сторону слива. Для этого под ее ножки с одной стороны укладывают швеллер или квадратную трубу.

Оригинальное дизайнерское решение

Выравнивание пола под плитку: способы и особенности

Любую напольную отделку нужно монтировать на ровное, сухое и прочное основание. Но редкая бетонная поверхность отвечает этим требованиям. Поэтому применяются различные способы выравнивания пола под плитку своими руками:

Плиточным клеем (готовые сухие смеси);
Самовыравнивающимися (нивелирующими) составами;
Цементно-песчаной композицией (стяжка).

У каждого из вышеперечисленных средств есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Плиточным клеем

Выравнивание пола плиточным клеем.

С профессиональной точки зрения лучше воспользоваться специализированными продуктами – ровнителями, тонкослойными финишными композициями. Но поскольку в клеевом составе имеются все необходимые компоненты (цемент, кварцевый песок, пластификаторы), его действительно разрешено использовать в целях разглаживания пола для укладки плитки. Но здесь есть несколько нюансов.

Во-первых, опытные мастера рекомендуют:

Если пол почти ровный и требуется тонкий слой, то нужно затворять клей большим количеством воды до получения консистенции жидкой сметаны;
Подготовка пола для укладки при перепадах 5-10 мм осуществляется более густой смесью, оптимально – в 2 захода. То есть в первый раз заливается и растягивается подготовительный слой толщиной 3-6 мм, а во второй — финишный, не более 4 мм.

Во-вторых, многие мастера предпочитают для выравнивания использовать дешевые смеси, а уже непосредственно при работе с кафелем или керамогранитом применять дорогие, профессиональные композиции с высокой степенью адгезии и пластичности. К тому же они уже содержат специальные водоотталкивающие присадки, благодаря которым предварительная гидроизоляция не требуется. Это актуально для кухонь, балконов, прихожих и других аналогичных помещений.

В третьих, не существует четкой инструкции. Каждый мастер вырабатывает для себя собственный алгоритм работы, но принцип один: чистка, грунтование и нанесение выравнивающей смеси. Расхождение лишь в пропорциях, а самое главное — в сроках. Цементу нужно не менее 28 суток на полное созревание и набор прочности, но процент его содержания в клеевых смесях – меньше половины об общей массы. К тому же в составе имеются разнообразные пластификаторы, включая ускорители затвердевания, повышение удобоукладываемости и т.п. Поэтому стоит ориентироваться на такой показатель как срок, по истечении которого разрешается полноценная нагрузка на керамический настил. Как правило, при внутренних работах этот период составляет от 5 до 7 дней.

Бетонное основание нужно очистить от пыли, грязи, лакокрасочных, масляных и других пятен, отслоившихся и рыхлых участков, при необходимости заполнить глубокие ямки, трещины и каверны ремонтной смесью.

Заполнение трещин ремонтной смесью.

Самовыравнивающимися составами

Невероятно удобная разработка, позволяющая выгладить поверхность основания слоем от 2 мм до 10 см – это нивелирующие составы. Делятся на базовые ровнители (крупнозернистые), универсальные и финишные (мелкозернистые тонкослойные). Сразу отметим, что для наших целей подойдут все три вида (в зависимости от толщины слоя). Для формирования прочного покрытия лучше использовать цементные или цементно-гипсовые составы.

Преимущества наливных составов в скорости и удобстве работы с ними. Допускается укладка керамической плитки, керамогранита, искусственного или натурального камня уже через 3-5 суток после заливки. Подбирать подходящий состав нужно исходя из:

Области применения (внутри или снаружи помещения);
Способу использования (ручное или машинное);
Толщине слоя.

Выравнивание с помощью пескобетона

Такой способ используется для выравнивания от 0.5 см. высоты и больше. Чаще всего для этого используют уже готовую смесь из песка и цемента, которая продается на любом строительном рынке в бумажных мешках. Сначала нужно скрепить две поверхности.

Обычно для этого забивается арматура или специальная армирующая сетка в основание, что выше. Потом очищается от пыли и грязи нижняя поверхность, желательно, строительным пылесосом.

Далее необходимо все обработать грунтовкой, дать ей высохнуть. После можно начинать замешивать раствор. Если нужно залить большую площадь, то предварительно следует поделить всю ее так, чтобы было удобно потом поверхность ровнять правилом. После того, как стяжка будет сделана, необходимо дать ей полностью высохнуть.

Преимущества цементного раствора:

прочность и долговечность,
возможность скрыть коммуникации под стяжкой,
материал стоит не дорого.

Обратите внимание, что данный материал при высыхании дает небольшую усадку. Все зависит от качества смеси, а также количества в ней цемента.

Главные причины проведения процедуры

Владельцы квартир, имеющих стандартную высоту потолков, не сталкиваются с данной проблемой. В случае, когда необходимо провести в помещении отопительные трубы, стараются слегка опустить напольную основу, чтобы после укладки системы высота потолка в комнате не изменилась. Когда дом был построен на сваях, и процедура отопления с нижней части жилого пространства не показала положительного эффекта, необходимо будет браться за увеличение высоты потолочных перегородок и параллельное проведение теплоизоляционных работ.

Другой причиной, повлекшей за собой необходимость в поднятии пола, считается выравнивание основания плиты. При таком раскладе выбор строительного отделочного материала (финишного) делается быстро, так как множество товаров этой категории соответствуют требованиям чернового покрытия.

Поднять напольную конструкцию чаще всего необходимо в разных комнатах: кухне, ванной, спальне, коридоре, зале. Но иногда в целях безопасности увеличить ее высоту нужно на балконе или лоджии. В этом случае возникают вопросы при выборе и покупке строительного материала. Связано это с тем, что во все жилые помещения основание пола представлено бетонной плитой, поэтому выходом из сложившейся ситуации является его поднятие наиболее удобным способом с минимальными затратами денег, сил и времени.

Вчерашний день

Довольно распространённым примером обустройства полов в ванной комнате, является вариант, применявшийся в типовых квартирах старой постройки, где пол санузла ниже уровня основного пола квартиры. Подобный способ производства полов в сочетании с гидроизоляцией, проектировался не спроста, он предполагал защиту смежных помещений от негативных воздействий воды при протекании во время эксплуатации. Надо сказать, что в случае поломки сантехнической арматуры, в данном обнижении скапливается до 100 литров воды.

Поднять пол в квартире на 15 см.

В квартире (2 комнаты 5х3м) старый деревянный пол, высота 15см от плиты. Решено демонтировать и положить ОСБ или фанеру на лаги.

Как поднять на такую высоту - какой толщины нужны лаги и что под них положить, чтобы поднять/выровнять пол?
Из доступного, читал, что используют доску 100х50мм через 0.5-0.6м на ребро, подойдет ли она?
Как стелить фанеру и утеплять вроде разобрался, а вот что положить между лагами и плитой вопрос?

23.10.2019 в 20:28

Bitterlemon777 написал:
Из доступного, читал, что используют доску 100х50мм через 0.5-0.6м на ребро,

Чтобы сделать лаги 15 см можно взять еще по доске 100х50 мм и скрепить их буквой Т тогда получим 150 мм. 0,5-0,6 метра между лагами. Какую фанеру или еще чего вы собираетесь укладывать на такой пролет. Если фанеру, то какой толщины?? Чтоб не прогибалась. Или надо чаще лаги ставить. Посмотрите по интернету калькулятор для таких расчетов. Так указано расстояние между лагами в зависимости от толщины верхнего покрытия.

Толстая стяжка 15см

Здравствуйте. Перелопатил много интернета, однако законченного, со счастливым хеппиэндом ответа на такой вопрос не нашел. Т.е. подобные вопросы люди задают, получают кучу советов, а чем дело заканчивается- не совсем понятно. Так вот, проблема следующая: имеется однокомнатная квартира, кирпичная девятиэтажка. Решили убрать старые скрипучие полы, сделать стяжку и положить ламинат. При снятии пола выяснилось, что стяжку придется делать толщиной 15см, чтобы уровень пола в ванной был хотя бы на сантиметр ниже всего остального и чтобы при входе в квартиру не создавалось ощущение перемещения в землянку. Сейчас это выглядит так

08.03.2012 в 15:34

Блацкович Я бы сделал 10см пенополистирола ,марки не менее 25 ,а сверху стяжку 5см с сеткой или фиброй.Уж больно не люблю тяжести поднимать .От ударного шума спасет ,соседей снизу .если есть куча керамзита ,можно и сухую стяжку сделать ,по типу супер полов Кнауф с использованием ГВЛ.

08.03.2012 в 18:13

Всем привет!Могу предложить 2 варианта лёгкой стяжки:1)по технологии Кнауф с засыпкой(читайте топик Кнауф суперпол),я там всё расписал и фото выложил.
2)Лёгкая стяжка на основе засыпки для суперполов:там я про неё так же упоминал,но распишу,что бы не искать.Основа зачищается по максимуму-всё что сыпется,удаляем,далее грунтовка грунтом глубокого проникновения,далее трещины и стыки заделываются гидроизоляционной смесью(например Глимс-водостоп) и делается следующая смесь:покупается большое чёрное пластиковое корыто(100-120л) очень удобно для больших заливов и в него засыпается пол мешка засыпки,заливается прибл.7л воды,перемешивается мешалкой(засыпка должна быть влажной и на дне-чуть воды),далее засыпаются 2 мешка наливного пола или Быстрый "Старатели"или "Основит" Скорлайн Т-45,тщательно перемешивается мешалкой до получения однородной густой массы, с добавлением в корыто 300-400мл ПВА и если нужно-воды(консистенция густой сметаны,которая слегка растекается).
Данную смесь, грубо подравнивая, укладывать слоем толщиной приблизительно 10 см-это будет основа(можно и толще,но дело в том,что состав схватывается быстро(4-6 час),а вот сохнет долго,если лить сразу 15см сохнуть он будет до 2-х мес.)
Приблизительно через неделю,можно делать маяки и делать так:либо тем же составом лить под нижний обрез маяка,а на следующий день оставшееся просто наливным полом,либо любым наливным полом сразу,правда это дороговато будет.Лить можно тем же Скорлайном или Стартолайн Т-45,но следует учесть,что это РОВНИТЕЛИ ,т.е. они ровняются по маякам,а не сами по себе.
3)ну и существует экзотика:регулируемая фанера,лаги или просто полы на лагах их можно найти через поиск.Плюсы-быстрота и отсутствие мокрых поцессов,малая нагрузка на плиту;минусы-дороговизна и возможное поскрипывание полов в дальнейшем.Удачи!

Читайте также: