Почему в бане белеет пол

Обновлено: 20.05.2024

Почему появляется грибок в бане, и как его устранить: список способов

Плесень в банях – часто возникающая проблема. Причины ее появления кроются в благоприятных условиях для развития. Плесневый грибок любит влагу, тепло и темноту, и баня отлично подходит по всем трем «требованиям».

Главная проблема кроется в последствиях, к которым может привести развитие грибка. Не надо забывать, что грибок — живой организм и питается он именно древесиной, из которой часто делается баня. Результатом метаболизма плесени являются вещества, отрицательно влияющие на дыхательную и кровеносную систему человека.

Причины появления плесени в бане

Прежде чем устранять проблему, нужно понять, почему она возникает. Рассмотрим причины, которые могут привести к появлению плесени:

Помещения бани (душевая, парилка), кроме предбанника и комнаты отдыха, обычно не имеют окон, то есть освещение тут только искусственное. Отсутствие солнечного света это одна из причин появления и роста плесени.
Чтобы парилка хорошо удерживала тепло, она должна быть максимально герметичной. Для достижения этой цели при строительстве часто забывают о правильной вентиляции (особенно если баню строят самостоятельно).
Постоянная высокая влажность – одно из главных условий роста и размножения колоний плесенных грибов.
Если баня построена из древесины, и/или для ее внутренней отделки используется дерево, это существенно повышает вероятность появления плесени. Даже если деревянная поверхность покрывалась специальными составами, это не является гарантированной защитой.
Неправильно выполненное утепление постройки, утепление только изнутри. Если теплоизоляция и гидроизоляция были сделаны с ошибками, точка росы может смещаться, вызывая скапливание конденсата внутри.

В дополнение к этому помещения парилок обычно имеют маленький объем. То есть повышенная влажность (при отсутствии вентиляции) тут возникает быстро, и поддерживается долго.

Где именно чаще всего появляется грибок в бане?

Баня обычно состоит из нескольких помещений. Рассмотрим, в каких именно комнатах бани грибок появляется чаще всего:

В парилке, поскольку в ней часто нет окно и вентиляции. Само помещение маленькое, температура в нем высокая, влажность практически 100-процентная.
В предбаннике также обычно сыро и тепло, поскольку именно здесь посетители отдыхают после парилки. Это и есть идеалом для роста и размножения колоний плесенных грибов.
В душевой, вокруг душевого поддона (если есть), особенно если она маленькая, и не имеет окошек.
На стене, в месте, где висят веники (если оставлять влажные веники висеть в не проветриваемом помещении).
В сауне, в отличие от русской бани, плесень возникает гораздо реже, потому что в ней сухой воздух и более высокая температура, которая может достигать 130 градусов.

Грибок вокруг душевого поддона

Места и материалы, которые поражаются чаще всего:

В первую очередь это места, где наиболее влажно: углы комнаты, так как они хуже всего проветриваются. Также часто страдает и потолок: теплый воздух поднимается вверх, и может конденсироваться на внутренней поверхности, собираясь каплями. Если вовремя не удалить налет, он появится и на стене, и на полу.
Максимально комфортно плесень чувствует себя в деревянной бане. Она любит жить на досках и на вагонке. Однако, поражать грибок может абсолютно все строительные материалы (кирпич, бетон и т.д.).

Чем это опасно?

Придя в баню, в которой есть плесень, человек вместо очищения организма получает дозу вредных спор и токсичных выделений.

Вторая проблема – плесенный налет очень вреден для самого строения. Он вызывает гниль на дереве и ускоряет уничтожение его структуры. Быстрее портятся и отделочные материалы, и сама постройка.

Порча древесины из-за плесени

Конечно, это не означает, что за год здание развалится, но внешний вид очень быстро ухудшится.

Как избавиться от грибка в бане?

Чтобы уничтожить плесень и не допустить ее повторного появления на бревнах, одна лишь обработка спецсредствами не поможет. Это может временно удалить налет, однако если микроклимат помещения не изменится — грибок появится снова.

Нужно кардинально изменить условия использования помещений и ухода за ними:

Нельзя допускать, чтобы в помещении была постоянная сырость и влажность.
Нужно максимально увеличить циркуляцию воздуха. Желательно использовать принудительную вентиляцию (приточные установки, вытяжки) — она позволит максимально быстро обновить воздух.
В идеале — нужно обеспечить доступ солнечного света в помещение. Пункт не обязательный, куда важнее обеспечить вентиляцию и предотвращать сырость. Однако если в бане будут хотя бы небольшие окошки (для попадания света) — это будет полезно.

Бороться с грибком нужно сразу, как только вы заметили, что на поверхностях появилась черная или белая плесень.

Особенно внимательно нужно осматривать все внутренние поверхности бани после зимы, поскольку в зимний и весенний период из-за перепада температур конденсат образуется на многих поверхностях постройки. Помните: чем раньше начата борьба, тем легче будет навсегда избавиться от проблемы.

Теперь о том, что делать, если вы заметили плесенный налет в своей бане:

Если в бане сыро, принесите в нее все вентиляторы и обогреватели, чтобы прогреть, просушить и обеспечить максимальную циркуляцию воздушных масс. Если при постройке система вентиляции была продумана (есть хотя бы приточный клапан в стене, через который воздух будет поступать), задача значительно упрощается.
Пока помещение проветривается и просушивается, внимательно изучите все внутренние поверхности. Особенно внимательно осматривайте углы пола и потолка, стыки (между досками), участки вокруг окон и дверей, участки, которые прикрыты мебелью, участки, на которые не попадает солнечный свет.
Если поражение грибком едва заметное, можно сразу обрабатывать поверхность спецсредствами. Если очаги большие, и налет осязаем, его нужно счищать с помощью шпателя и щетки по металлу. Если же плесень въелась в отделочные материалы, лучше всего их демонтировать: даже после обработки споры могут остаться внутри.
Теперь выбираем средство (из приведенного ниже списка) и наносим его на зачищенные участки. Обрабатывать нужно не только пораженную зону — захватывайте как минимум по 30-50 сантиметров вокруг нее.
Даем средству сработать (сколько времени надо — зависит от того, чем именно вы делали обработку).
Затем счищаем еще раз налет с помощью металлической щетки, хорошо вымываем участки и еще раз просушиваем все помещение.

При сильном поражении действия из пунктов 4 и 5 нужно провести повторно.

Устранение и профилактика плесени в деревянной бане (видео)

Чем обработать плесень в бане: список средств

Вывести грибок – задача хоть и трудоемкая, но выполнимая. В этом могут помочь как народные, так и современные методы.

Эффективными препаратами для уничтожения колоний плесенных грибов являются:

хлорная известь;
сера; .

Если вы предпочитаете более современные средства, или если площадь поражения очень большая – идите в хозяйственный магазин. Там вы сможете выбрать средство поверхностного или глубокого воздействия, предназначенное специально для удаления плесени.

Список средств, которые можно применять:

Сенежа;
Вiotol;
Dufa (в основе — хлор);
Ceresit;
Метас-Био;
Neomid -Bio;
ALFA-Фонгифлюид;
Олимп-Стоп.

Можно выбирать и другие спецсредства — выше приведены далеко не все названия.

Устраняем причины появления плесени в бане: профилактика

Борьба с грибком заключается не только в разовом уничтожении очага заражения. Профилактика появления грибка — не менее важный этап.

Грибок в углу на стыках бревен

Для устранения причин появления плесени необходимо:

Обеспечить полноценную вентиляцию в бане. Для этого нужно установить приточный стеновой клапан или оконный клапан в каждой комнате. Он позволит не терять герметичность во время пребывания в бане, при этом можно будет качественно проветривать ее после каждого посещения.
По возможности в парилке стоит сделать хотя бы небольшое окошко. В этом случае не обязательно будет ставить для нее приточный клапан.
Периодически обрабатывать антисептиком, желательно в несколько слоев, места, в которых грибок развивается активнее всего. Если плесень до этого нигде не появлялась, то для профилактики можете обрабатывать углы и стыки.
Регулярно проветривать баню. После каждого посещения все комнаты, включая парилку, должны быть провентилированы и высушены досуха. Оставляйте открытыми настежь двери и окна, если есть — включайте вытяжные и приточные устройства.
Внешнее утепление стен и гидроизоляция также помогут в борьбе со злостным вредителем. Делать это можно как на этапе строительства, так и если здание уже построено.

Выполняя все правила содержания и ухода за баней, можно будет предотвратить появление плесени.

Что делать, чтобы полы в бане не гнили? - Как делали это наши деды, и как защищают деревянный пол современные мастера!

Если спросить любого человека, какое место в бане самое слабое, и требует самого тщательного ухода, каждый ответит, что это полы . Как же защитить их от гниения? Давайте вспомним, как делали это наши деды, и как защищают деревянный пол современные мастера!

Почему гниет пол в бане?

Капельки влаги проникают в структуру древесины и вызывают процессы гниения.
Потоки холодного воздуха намного тяжелее горячего, и они постоянно оказываются внизу, из-за чего на полу всё время стоит конденсат.

По этим причинам деревянные полы в бане быстро гниют. Бороться с этим процессом практически невозможно , но можно очень сильно замедлить гниение. И в этой статье я расскажу вам, как продлить срок службы деревянных полов, не только в бане, но и по всему дому.

Сразу скажу, что доски могут не только гнить – в них часто заводятся грибки, поражая всю поверхность пола плесенью. Многие покрывают полы краской или лаком, но желанного эффекта это не дает. Влага и пар, которые попадают внутрь дерева, не могут выйти наружу из-за слоя лака, и процесс гниения изнутри происходит еще интенсивнее.

Частично такую проблему могут решить продающиеся пропитки, но возникновение плесени они никак не предотвращают. Расскажу вам про два способа решения проблемы – один современный и недешевый, второй – дедовский и натуральный.

Первый способ – это антисептик под названием Неомид 200

Его создали специально для условий бани и сауны. Он продается в виде концентрата и после разведения получается около 20 литров антисептика для обработки полов. У него достаточно неприятный запах, который останется с вами надолго, и запах древесины практически испарится, но никакой опасности для человека он не несет, и эффективно защищает древесину от грибка и плесени.

После обработки доска приобретает блестящее покрытие и более темный оттенок, и если использовать его один раз в два года, то половые доски в бане не будут гнить, и не испытают на себе все «прелести» заражения грибком.

Стоимость Вы можете увидеть ниже:

Второй способ. Технология обустройства пола в бане от наших дедов

Многие замечали, что гнить начинают не лаги, а сами доски, поэтому необходимо начинать бороться с этой проблемой еще на стадии укладки пола.

Доски в бане подготавливаются и укладываются таким образом, чтобы при эксплуатации в бане на них не скапливался конденсат. Ведь обычно полы в бане никто насухо не вытирает, и влага сама испаряется с поверхности, а большую часть впитывает в себя дерево.

Чтобы этого не происходило, нужно перед укладкой досок сделать скаты с обеих сторон.

При укладке таких досок необходимо оставлять между ними промежуток хотя бы в 0,5 сантиметра, чтобы вода стекала и минимизировала возможность гниения материала. Прослужит такой пол с уклоном не один десяток лет!

Расскажите, как обустроен пол в вашей бане? Какую защиту обеспечили?

Переходите по синей ссылке и смотрите видео на нашем канале в YouTube - БЛОГ СТРОИТЕЛЯ в YouTube Там много полезного и интересного! Вам понравится!

Пол в бане гнить больше не будет. Два проверенных способа: современный и дедовский

Не надо быть гением, чтобы понять, какое место в бане является самым уязвимым и недолговечным. Конечно, это – пол. Холодный воздух всегда опускается вниз, на полу образуется конденсат, а потому дерево начинает быстро портиться и гнить.

Процесс этот естественный и необратимый. Но, если гниение нельзя победить, то существенно замедлить его можно. Я хочу рассказать об эффективных методах, которые позволят увеличить эксплуатационный срок вашего дощатого пола в бане на несколько десятков лет.

К сожалению, гниение – это не единственная проблема досок. На них также активно размножаются плесень и грибок. Некоторые предпочитают покрывать деревянный пол краской либо лаком. Но замечу, что эффекта от этого мероприятия не много. Иногда использование лака может стать даже вредным. Пар и влага будут проникать в доски, а вот обратный путь они уже вряд ли найдут.

Спасти доски помогут специальные пропитки, проникающие внутрь древесины. Но в масштабах бани одними пропитками не обойтись.

Самый популярный способ на сегодня

Речь идёт об антисептике Неомид 200, который предназначен для бань и саун. Продаётся он в виде концентрата. Из одного флакона Неомида получается 20 литров антисептика.

Главный недостаток данного метода – резкий, неприятный запах. При разведении Неомида с водой, зловоние немного притупляется. Поскольку антисептик отличается высокой эффективностью, многие не страшатся запаха. На войне все средства хороши! К тому же, со временем амбре улетучится. Правда, запах дерева из бани тоже пропадёт.

После обработки доски немного темнеют. По словам производителей, Неомид не опасен для людей, поскольку не выделяет в воздух вредных веществ. В составе препарата содержатся биоциды, применяемые при производстве некоторых лекарств и косметических средств.

Опыт показывает, что регулярное использование Неомида (каждые два года), полностью избавляет доски от гниения.

Проверенный дедовский метод

Внимательно осмотрев свою баню, я пришёл к выводу, что гниение начинается с досок, а не лагов. Чтобы избежать проблем, нужно изначально подойти к укладке полов с умом. Мой дедушка много лет проработал плотником, а потому знал некоторые хитрости.

В двух словах: нужно обработать доски таким образом, чтобы на их поверхности не скапливалась влага. Как правило, в бане вода остаётся на полу, пока не испарится. В результате большая её часть впитывается в доски.

Поэтому на каждом брусе необходимо сделать скаты с двух сторон. А при укладке досок оставлять между ними сантиметровый промежуток. Тогда вода будет стекать под пол и риск гниения сведётся к минимуму.

Заметьте, что обработки антисептиком в этом случае можно избежать. А деревянный пол прослужит вам не меньше полувека!

Благодарю, что дочитали статью до конца! Буду очень рад вашему лайку 👍 и подписке на канал.

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все "прелести" холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.
Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Почему холодно в бане

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Считаю, что нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

В общем, если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по другому, что и требует современного подхода.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

Тем у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Как говорится сколько улицу не топи теплее не станет, поэтому давайте обратим внимание как у вас дела обстоят с теплоизоляцией.

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии (на ютубе полно наглядных роликов): каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению в такой бане заключаются в следующем:

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Это можно провести только изнутри, только снаружи или так и так.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот в общем-то все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Опыт борьбы с плесенью в деревянной бане

Можно было бы посетовать на плохую вентиляцию под пленкой, но ее после принятия банных процедур тут же скатывали.

Для лучшего понимания всей проблемы скажем пару слов о самой постройке.

Немного о бане

Скорее всего это просто усугубило начавшийся процесс, а истинная причина кроется не в этом. Объясню почему. В деревнях не одно столетие бани строились подобным образом. Сам посещал три бани устроенных именно так и ни в одной не было ничего подобного, тем более, что раньше про антисептики ни кто и не слышал. Ну разве что отработанным машинным маслом пропитывали нижние венцы, которые граничили с земляной завалинкой.

Оценив ситуацию, как требующую принятия незамедлительны мер, приступил к работе. Основной мерой для борьбы с последствиями была выбрана механическая чистка древесины с последующей пропиткой ее антисептиком, а в качестве предупреждающих мер: конопатка, ремонт пола и завалинки.

Конопатка

Ремонт деревянного пола

После тщательного проконопачивания, решил обследовать пол и, как оказалось, не зря.

Здесь крылась также одна из возможных причин появления плесени:

Шлифовка и пропитка сруба

Закончив с этим, приступаем к основной работе. При помощи маленькой болгарки и лепесткового круга с наждачкой Р60 (Н25) счищаем верхний слой.

Такую работу проводим не только на проблемном бревне, а на всем нижним венце и подкатнях.

Проделав это, приступаем к обработке очищенной древесины защитным составом. Антисептик был выбран финской фирмы Тиккурила Саунасуоя.

Опыт использования средств данного производителя уже был (покрывал полки Супи Лаудесуоя), остался доволен, поэтому решил не экономить и взять то, что подороже. Хотя за гораздо меньшую цену можно купить средство и российского производителя.

Ну значит высохнет и станет бесцветной, а пока выглядело пугающе необычно.

Производитель указывает, что в моечной пропитку нужно проводить в два слоя, а в парной один раз. У меня все совмещено, поэтому решил ограничиться одним.

Хоть данный антисепетик и относится к классу М1 и разрешен к использованию внутри бани, все же стараюсь применять подобные препараты по минимуму, по этой же причине не стал обрабатывать и остальные бревна сруба.

Для лучшего ухода воды с пола, увеличил расстояние между досками до 10мм.

Вот в общем-то и все, что было проделано, посмотрим, насколько это окажется эффективным. Конечно это нужно было сделать все ранее, например, как были обработаны наружные стены сразу после того, как сруб был поставлен под крышу, но что поделать, как получилось так получилось.

Чем отбелить пол в бане

Полы, полати, лавки в бане со временем темнеют и загрязняются. При этом если загрязнения можно удалить традиционным методом, то потемнения удалить невозможно. Естественно потемневшие элементы бани делают ее менее привлекательной, даже при условии, что в бане идеальная чистота. В связи, с чем возникает вопрос, как почистить и осветлить полы в бане, а также палати, скамейки и пр.

Самый простой и быстрый способ это использовать автомойку. За счет высокого давления воды с воздухом легко снимается верхний темный слой налета. И полы становятся практически как новыми.

Кроме того с помощью автомойки аналогичным способом можно почистить и дачные тропинки и беседку. Единственно с чем следует быть осторожным, применяя такой метод, это в места, где плохо держится краска. Давление струи воды настолько велико, что с легкостью может снять краску и деревянной поверхности.

Второй способ, с помощью которого можно почистить и осветлить полы в бане – заново отстрогать поверхность полов. Т.е. необходимо снять половые доски и с помощью рубанка снять 0,5 – 1 мм с каждой стороны досок. Для того чтобы с одной стороны упростить эту работу с другой достичь лучшего результата хорошо использовать электрорубанок.

Используя рубанок для наведения чистоты в бане, следует помнить, что предварительно нужно хорошо просушить обрабатываемую поверхность, в противном случае на поверхности могут появиться задиры, которые будет сложно удалить. Недостатком такого способа является появление острых краев оставленных рубанком, которые значительно снизят комфорт эксплуатации бани.

Чтобы избежать появления острых кромок на досках, можно дополнительно прошлифовать доски с помощью виброшлифмашины или ленточной шлифмашины. Одновременно это является следующим способом, как почистить и осветлить полы в бане. Этим способом, способом шлифовки можно воспользоваться как при отсутствии шлифмашин, так и при отсутствии электрорубанка. Дело в том, что загрязненный слой достаточно мал, и снять его можно наждачной бумагой.

Для облегчения и упрощения этой работы можно воспользоваться обычной дрелью, которая имеется, наверное, в каждом доме, со специальной шлифовальной насадкой для наждачной бумаги, в свою очередь продающуюся в любом магазине.

В этом случае, так же как и в предыдущем, важно чтобы обрабатываемые поверхности были сухими. Этот способ имеет преимущества перед предыдущим.

Во-первых, можно работать в труднодоступных местах, не снимания и не разбирая элементы бани.

Во-вторых, после такой обработки поверхность полов и лавок будет не просто чистой и светлой, но еще и гладкой и без заусенцев.

Недостатком данного способа является достаточно большая трудоемкость, по сравнению с первым способом.

Последствием долгой эксплуатации деревянного дома является посинение древесины. Причина появления синевы – определенные виды грибка, который со временем образуется на поверхности старого дома из дерева, особенно в тех случаях, когда деревянное строение не подвергалось периодической обработке защитными средствами. Однако и здоровое дерево может иметь разноцветные пятна, если природный пигмент распределен неравномерно. Потемневшая и неравномерно окрашенная древесина сильно портит внешний вид дома, кроме того, грибы могут стать причиной гниения и разрушения структуры дерева. Эффективным способом борьбы с синевой является отбеливание древесины. Какими средствами и как отбелить стены деревянного дома, будет рассмотрено в статье.

Причины образования грибка

Грибок и плесень могут развиться на любой деревянной поверхности, независимо от пиломатериала, даже имитация бруса и клееный брус не застрахованы от поражения микроорганизмами. Порода древесины тоже в этом случае не имеет значения, грибок может появиться и на недорогой сосне, и на элитном дубе.

Очень частой причиной появления синевы является неправильная транспортировка и нарушение условий хранения брёвен и бруса. Храниться пиломатериал должен в хорошо проветриваемом, сухом месте. Желательно, чтобы участок находился в тени и на дерево не попадали осадки.

Грибки, способствующие образованию на древесине синего и серого налета, развиваются очень быстро, особенно в подходящих условиях. Поэтому избавляться от плесени и грибка нужно сразу, как только обнаружатся следы их пребывания, особенно в бане. В этом помещении созданы наиболее благоприятные условия для размножения микроорганизмов – высокая температура и большая влажность, которые значительно ускоряют процесс.

Средства для отбеливания

Отбеливание бревен производится при помощи специальных отбеливающих средств, которые подразделяются на две большие группы:

Хлорсодержащие средства. К ним относятся средства, содержащие в своем составе: гипохлорит натрия или калия, хлорную известь, диоксид хлора.
Составы без хлора, в которых в качестве активных веществ выступают аммиак, перекись водорода, щавелевая кислота и щелочи.

Любой состав для отбеливания древесины действует по одному и тому же принципу: он вызывает окислительный процесс, в результате которого красящий пигмент обесцвечивается, а молекулы грибов разрушаются.

Общие рекомендации по отбеливанию

Итак, основные рекомендации:

Ниже вы узнаете, чем отбелить сруб после шлифовки.

Обработка хлорсодержащими средствами

Древесину можно отбелить хлорной известью. Перед нанесением средства, необходимо удалить с дерева смолу, для этого поверхность обрабатывают содой кальцинированной. Далее нужно развести хлорку с водой в такой пропорции: 2 кг сухого вещества на ведро жидкости. К разведенному раствору добавить 250 г соды, все перемешать и дать немного постоять.

Средство наносят кистью или валиком, а через 5 минут после обработки поверхность протирают уксусной кислотой. Примерно через пятнадцать минут древесина должна посветлеть. Если дерево осветлилось недостаточно, процедуру можно повторить.

Другое отбеливающее средство на основе хлора – белизна. Она особенно эффективна для наружной обработки. Жидкостью обильно смачивают древесину, а затем хорошо втирают в поверхность. При использовании белизны необходимо защищать глаза и руки от попадания средства.

Отбеливание пероксидом водорода

Перекись водорода – эффективное средство для осветления древесины. Однако его можно использовать не для всех древесных пород. Например, при нанесении раствора на дуб, дерево приобретает зеленый оттенок, зато пергидроль отлично подходит для обработки березы и бука.

Отбеливание производят 30% раствором, именно в такой концентрации состав наиболее эффективен. Перед нанесением средства дерево смачивают водой и обрабатывают 10% нашатырем.

Осветление древесины щавелевой кислотой

Щавелевую кислоту нужно применять с осторожностью, поскольку она очень ядовита. Перед нанесением кислоты поверхность обрабатывают гидросульфитом натрия, а затем практически сразу же древесину покрывают 10% раствором щавелевой кислоты. Через пять минут оба состава смывают водой.

Щавелевая кислота хорошо подходит для отбеливания светлых пород: клена, тополя, березы, липы. Чтобы достичь нужно эффекта, 6 мл щавелевой кислоты разбавляют 0.1 л воды. Кислоту, оставшуюся на древесине, нейтрализуют следующим составом: 15 г хлорной извести, 3 г соды кальцинированной и 0.1 л воды. Затем деревянная поверхность промывается водой.

Промышленные отбеливатели

Отечественная и зарубежная промышленность сегодня выпускает много эффективных и доступных средств, которые можно использовать для отбеливания бревенчатого или брусового дома.

По мнению экспертов одним из лучших отбеливателей является российский препарат «Сагус», который применяется для предупреждения образования коррозии, а также эффективно лечит дерево от грибка и отбеливает поверхность.

Сагус не только осветляет дерево, древесина отбеленная средством, приобретает ровный оттенок, с нее уходят черные точки и пятна. Состав устойчив к атмосферным явлениям и влажности, поэтому его можно применять как внутри, так и снаружи дома.

Еще один отечественный препарат, который используется для отбеливания дерева – Неомид 500. Он избавляет древесину от грибка и плесени, выравнивает цвет, а также защищает ее от насекомых. При глубоких поражениях применяют концентрированный состав. Если на дереве имеются лишь небольшие очаги грибка, состав разводят водой в соотношении 1:1.

Чем опасна самостоятельная обработка древесины

Непрофессионалы зачастую неверно рассчитывают концентрацию средства, нарушают пропорции, не включают в состав необходимые компоненты, что негативно отражается на древесине.

Необходимо строго соблюдать технологию нанесения и смывания средства. Малейшее нарушение технологического процесса может привести к весьма печальным последствиям.

Чтобы избежать ошибок и предотвратить негативные последствия, необходимо отбеливание деревянной поверхности поручить специалистам.

В компании «Мастер Срубов» работают профессиональные мастера, которые в точности знают технологию отбеливания дерева и не раз успешно проводили эту операцию.

Если стены вашего деревянного дома изъедены грибком, потемнели и приобрели синий оттенок, обращайтесь в нашу компанию. Мы качественно и быстро выполним все необходимые мероприятия по отбеливанию и обновлению вашего дома, который снова обретет утерянную красоту.

На странице «Контакты» вы найдете все наши координаты, по которым сможете связаться с нами удобным для вас способом.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Обработать лаком деревянную поверхность довольно легко. Не нужно производить подготовительных работ, а сами стены, после покрытия защитными смесями, будут легко мыться. Остановить свой выбор можно на следующих марках: Belinka, Teknos, «Сенеж», Tikkurila, «Эмпилс», «Рогнеда». Перед тем, как нанести их на стены, следуют внимательно изучить их состав, а также условия применения. Условно, все смеси продаваемые для нанесения внутри помещения бани, возможно поделить на две большие группы.

Для обработки потолочных стен бани используемый материал должен быть изготовлен из безопасных веществ, стойких к воздействию влаги и температуры.
Для нанесения на стены, а также скамейки, полати, главное обработать всю ту поверхность, которая будет соприкасаться с голым телом, что обезопасит человека от вредных последствий для его организма.

Правильно выбираем лакокрасочные материалы для обработки стен

Правильный выбор лакокрасочных материалов для обработки бревен не возможен без точных знаний о составе и свойствах этих смесей. Такая информация будет незаменимой при обработке помещения изнутри, а также благодаря ней можно существенно сократить время их проведения.

Смесь «Сауна» имеет антисептические свойства, она легко разбавляется в воде, а на поверхностях, обработанных нею стен, образуется специальное полимерное покрытие. Оно прозрачно, обладает водоотталкивающими свойствами, а также не притягивает грязь и пыль. После нанесения ее внутри бани, она сможет прослужить человеку еще много лет. Да и она способна попросту уничтожить все бактерии, которые могут поразить сруб. Достаточно вовремя обработать нею дерево.

Отлично показала себя смесь Natura (Teknos). Если обработать нею поверхность стен помещения, то удастся сохранить естественный цвет дерева. Но можно придать им и любой другой понравившийся оттенок, применяя систему «Текномикс». Возможно сделать тело бревен и полупрозрачным, в таком случае рисунок древесины будет виден, но будет заметен и цвет стены, что поможет оживить помещение.

Защитит сруб поможет состав смеси Supi Arctic. Она не только придаст эстетичный блеск всем стенам бани, но и наделит древесину необычайными грязеотталкивающими свойствами. В случае необходимости, стенам с помощью этой смеси также можно придать различный цвет.

Правильно обрабатываем полки и скамейки в бане

Все поверхности, к которым будет прикасаться человеческое тело, должны быть обработаны специальными материалами. Дело в том, что обычный лак создает на внешней стороне бревен пленку, которая сильно нагревается, а прикосновение к ней может привести к серьезному ожогу. Чем суше дерево, тем меньшей теплопроводностью оно обладает. Поэтому, даже если сруб разогрет до ста градусов, к его стенкам можно спокойно прикасаться, без риска получить ожог.

Сегодня на рынке можно встретить просто множество различных лакокрасочных материалов, предназначенных для этих целей. Большинство из них имеет масляную основу: Eurotex «Сауна», Sauna Natura (Teknos), Supi Laudesuoja (Tikkurila). Их можно приобрести практически в любом специализированном строительном магазине.

Данные смеси наносятся на поверхность стены специальным способом. Лучше всего наносить их на чистую, а главное сухую деревянную поверхность. Для этого необходимо использовать ткань, губку или даже кисть. Если сруб имеет участки с высокой впитываемостью, то там следует наносить лак до тех пор, пока он не впитается. После окончания работ внутри, следует дать стенам бани высохнуть. Если на ней выступили излишки смеси, их следует удалить чистой тканью.

Сложнее будет найти состав для обработки деревянного пола внутри помещения. Но можно существенно повысить устойчивость пола к воздействию влаги, если использовать специальную древесину прошедшую термическую обработку. Если использовать такие доски, пол будет меньше разбухать от влаги, также она способна эффективно бороться с различными грибками, а также бактериями и насекомыми. Благодаря этому сруб бани прослужит гораздо дольше. Обычно такие свойства у пола появляются, если его обработать лаком, поэтому такая древесина поможет и сэкономить на их покупке.

Общие правила

Выбор лакокрасочных материалов зависит от того, из какой древесины сделан сруб. Дуб и другие влагостойкие породы дерева можно покрывать легкими составами, если же бане требуется дополнительная защита, следует использовать более дорогие смеси. Пред тем, как их нанести на поверхность бани, следует разузнать все об их свойствах. Обычно поверхность дерева не нуждается в дополнительной обработке, но не стоит перед проведением работ нагревать баню. Следует менять кисточки или валики через каждые несколько часов работы.

Внутренняя обработка стен зависит и от предпочтений хозяина парной. Если он желает оформить сруб в национальном стиле, следует использовать бесцветные составы или применять специальную термообработанную древесину. Если же парная планируется оформляться в современном стиле, то ее стены можно покрасить в различные тона, благодаря специальной технологии.

Читайте также: