Плитка на пол без стяжки
Обновлено: 18.05.2024
Укладка керамической плитки на пол без стяжки в комнате с мебелью
Хочу поделиться опытом, как я сделал укладку керамической плитки на кухне, в прихожей и комнате (все помещения с мебелью) без стяжки, создав при этом для трех помещений единый стиль.
Расскажу о своем опыте на примере комнаты площадью 18 кв. метров. Вы ее видите на фото в двух ракурсах. Это конечный результат, который начинался с того, что первым делом я выяснил с помощью уровня и нитки, так называемый, перепад. Это расстояние от той верхней точки, которая будет нам служить в качестве начала идеальной условной горизонтальной плоскости (уровень по горизонтали), до нижней точки. Само собой, поверхность пола была предварительно подготовлена: снят линолеум, удалены крупные фрагменты мусора.
У меня максимальный «перепад» между противоположными стенами составил 7 см. Я делал замеры сначала между противоположными длинными стенами, а затем между короткими. Опирался в выборе верхней точки визуально, поскольку неровность, которая вылилась затем в 7 см. разницы, видна невооруженным глазом.
Выяснял я разницу, закрепив один конец нитки к стене ближе к углу в той точке, которая казалась пиковой. Другой конец нитки протягивал к противоположной стене. Уровнем корректировал горизонталь по нитке. На стене, когда горизонталь по нитке совпадал с показаниями горизонтали уровня, делал отметку. Процедуру повторял несколько раз в разных точках. Без помощника тут, пожалуй, не обойтись. В данном случае был бы более эффективным водяной уровень, однако, его у меня не было под рукой.
Так, по результатам замеров, я провел карандашом линии на всех стенах. Эти линии послужили ориентиром для укладки плитки. Начал класть вдоль той стены, где слой раствора под плиткой должен был быть минимальным. Естественно, перед этим по обычной процедуре я разложил несколько фрагментов плитки по углам, вдоль стен. Делал это для того чтобы сориентироваться в каком месте придется обрезать, ну и для общей корректировки. Затем, сделав нужные пометки, фрагменты убрал и освободил ту стену, с которой решил начать работу, переместив все находящиеся в комнате предметы под стену противоположную. Таким образом, поле для деятельности составило половину комнаты.
Сам процесс укладки керамической плитки начал с приготовления раствора. Я не рекомендую при данном способе укладки плитки в качестве раствора, который заменит стяжку, использовать готовые специальные клеевые смеси для керамики. Они эффективны лишь в том случае если наносимый клеевой слой будет не толще двух, максимум трех, сантиметров. Если слой будет больше, спустя время плитка просто отвалится. Я имел такой опыт, когда начинал укладку на кухне, ошибочно посчитав, что фирменная клеевая смесь будет прочнее обычного цементного раствора. Затем пришлось исправлять ошибки с помощь клея ПВА.
К слову, клей ПВА обязательно нужно добавить в цементный раствор. Я добавлял, что называется «на глаз». Не много, но достаточно для того чтобы раствор на ощупь получился слегка клейким. Сухую смесь песка и цемента покупал готовую, расфасованную в мешки по 50 кг, самую дешевую.
Добавляя воду и клей в цементно-песочную смесь, я делал ее не жидкой, а рыхлой. Производил смешивание прямо на полу, там, где собирался класть плитку, предварительно хорошо смочив место водой. Таким образом, я прямо на этом месте получал готовую платформу для укладки плитки.
На цементную «рыхлую» платформу затем укладывал плитку, ориентируясь по линии на стене и корректируя положение плитки с помощью уровня. Когда все совпадало, я снимал плитку и смачивал ее приклеиваемую поверхность водой. Также смачивал и место этой плитки на цементной платформе. Затем аккуратно возвращал плитку на свое место, делая окончательную корректировку при помощи резинового молотка, уровня и шовных «крестиков».
В результате этих «водных процедур» «рыхлая» цементная платформа пропитывалась водой, набирая нужную консистенцию. Так рыхлый раствор превращался в необходимый, который после высыхания обладал всеми нужными качествами, а прежде всего, крепостью.
Закончив укладывать плитку на одной половине комнаты, я дал двое суток для высыхания и закрепления, а затем переместил туда мебель и повторил процесс на другой половине комнаты. Затирку швов делал после окончания всего процесса.
Как подготовить пол перед укладкой плитки?
Несложные рекомендации от наших специалистов, которые точно знают рецепт крепкого и надежного напольного покрытия!
Бетонный пол Бетонный полПодготовка бетонного основания пола
Начинать следует с ревизии старой поверхности. Если это стяжка, то ее простукивают по всей площади, чтобы выявить нестабильные участки. «Бухтящие» фрагменты подлежат безусловному удалению вплоть до плиты перекрытия (черновой стяжки). Никогда не оставляют участки с крошащейся, рыхлой поверхностью, с глубоко проникшими масляными или битумными пятнами – их счищают до «здорового» бетона.
Читайте еще наши статьи
"По статистике каждый пятый посетитель читал другие наши статьи" Ремэлль
Очень часто, как и в случае со стенами, удаление отдельных дефектов перерастает в полный демонтаж всей стяжки. Работа эта утомительная, но если так случилось, то деваться некуда. После демонтажа и уборки строительного мусора предстоит осуществить заливку новой армированной стяжки, толщиной не менее 30 мм, и тем самым подготовить прочное и ровное основание, по которому уже можно будет осуществлять облицовку плиткой.
Если стяжка не вызывает опасений, то проводится только ее ремонт – заделка трещин, щелей, крупных неровностей. Отдельные небольшие впадины на поверхности, не превышающие размеров одной выбранной плитки и глубиной порядка 2÷3 мм, большой роли не сыграют – они легко заполняться клеевым составом при укладке покрытия. Но никакие, даже совсем незначительные, казалось бы, бугорки или выступы – совершенно недопустимы, так как не дадут ровно уложить покрытие.
Завершается подготовка поверхности бетонного пола тщательной уборкой, удалением пыли с поверхности, а затем – грунтованием (желательно, двукратным) составом глубокого проникновения.
Подготовка бетонного пола Подготовка бетонного полаМожно ли использовать в качестве основы старое кафельное покрытие?
Если целью стоит укладка новой керамической плитки для обновления интерьера помещения, а на полу имеется добротное старое кафельное покрытие, то оно вполне может послужить надежной основой, естественно, в том случае, если поверхность ровная. К такому принципу укладки прибегают по различным причинам.
- Самое банальное и понятное – чтобы не проводить трудоёмкий и утомительный процесс демонтажа старого покрытия;
- Кроме того, под старой плиткой могут располагаться какие-либо коммуникации, и удаление покрытия сопровождается риском их повреждения.
Все же необходимо помнить, что такой подход возможен не всегда:
- Старый кафель начал «плясать» и кладка на нестабильное основание просто бессмысленна.
- Другой пример – пол в ванной, поверхность которого по правилам должна быть ниже, чем у полов в коридоре или в комнатах. Может случиться так, что укладка нового покрытия на старое станет невозможной именно по этой причине;
- Старое керамическое покрытие в многоэтажках, хотя и весьма прочное, может значительно отклоняться от горизонтали.
Если же решено укладывать новый кафель на старый, необходимо проделать следующее:
- Пол подвергается тщательной ревизии. Следует проверить буквально каждую плитку на стабильность, простучать пол, чтобы выявить потенциально слабые фрагменты, отдающие глухим звуком;
- Удаление нестабильной плитки и очистка основания под ней;
- Если дефекты немногочисленны, то «подозрительные» плитки удаляются, основание под ними вычищается до бетона;
- Затем проводится грунтование этих оголенных мест и заделка или бетонным раствором, или плиточным клеем, тем, который планируется к дальнейшей укладке. Такая ремонтная «заплатка» по высоте сравнивается с остальным покрытием. Естественно, подобный ремонт имеет смысл проводить, если дефекты старого покрытия не принимают массового характера.
Кафельное покрытие необходимо обезжирить – за время эксплуатации на нем мог образоваться невидимый налет, который будет мешать нормальной адгезии клея. Поверхность можно обезжирить органическим растворителем, или, чтобы не страдать от неприятного запаха – несколько раз промыть горячим раствором каустической соды, а потом – чистой водой.
Теперь необходимо обеспечить хорошую адгезию клея со старой поверхностью. Это можно выполнить по-разному. Некоторые практикуют нанесение насечек на старую плитку с использованием «болгарки» и круга по камню. Насечки с помощью зубила и молотка – не приветствуются, так как легко можно расколоть кафель. Можно высверлить частые отверстия диаметром 4 – 5 мм, но это займет немало времени и сил.
Лучше всего обработать тщательно промытый керамический пол специальной грунтовкой, например, бетоноконтактом — она создаст шероховатую поверхность, похожую по фактуре на абразивную бумагу, на которую отлично ляжет плиточный клей. Кстати, и клей в такой ситуации лучше применить особый – для сложных оснований, с повышенными пластичностью и адгезионными качествами.
Много положительных отзывов заслуживает состав «Ivsil Рrоfit» (пусть не смущает надпись, что он рассчитан на керамогранит – в данных условиях он отлично подойдет). Широкой популярностью пользуется клей «Сerezit СМ17», рассчитанный на самые сложные случаи. А про клеевую смесь «Vеtоnit Rеnovation» утверждают, что благодаря своей пластичности и высочайшей адгезии к любым основаниям, старая кафельная поверхность даже не будет нуждаться в грунтовании бетоноконтактом, и надежность укладки от этого не пострадает.
А что делать с деревянным основанием пола?
Плитку можно укладывать и на деревянный пол, безусловно, при его качестве и стабильности. Главное условие – должна быть уверенность в том, что деревянная основа не придет в негодность уже через пару лет, и не вызовет необходимости демонтажа керамического покрытия для проведения ремонта. Поэтому ревизии пола уделите повышенное внимание! Полностью исключаются «играющие», прогибающиеся или скрипящие участки. То, что на деревянном полу кажется несущественным, может фатально сказаться на плиточном покрытии.
Просмотреть необходимо каждую деталь, не поленившись снять настил, добраться до лаг, проверить их состояние. Если заметны хоть какие-нибудь признаки разложения древесины – необходимо будет провести замену. В том случае, когда лаги расположены с шагом превышающим 500 мм, придется установить дополнительные, иначе даже самая толстая половица может дать прогиб. Пол следует проинспектировать до последней детали, и при необходимости произвести замену или ремонт.
Все деревянные детали, раз пол уже разобран, необходимо подвергнуть обработке антисептическим составом.
При обратном настиле дощатого покрытия половицы не подгоняются плотно друг к другу, а между ними оставляется промежуток в 3÷4 мм, чтобы не допустить деформации при изменении влажности или температуры. Эти щели можно заполнить пластичным материалом, например, монтажной пеной, срезав затем выступающие излишки. По периметру помещения такой зазор должен составит еще больше – до 10 мм.
Если плитка планируется к укладке прямо на доски, то с них необходимо снять старое лакокрасочное покрытие, любым удобным способом – абразивной обработкой, химической смывкой или с прогревом с помощью строительного фена.
Собранный деревянный пол еще раз проверяется на прочность, а затем можно переходить уже к подготовке его поверхности для облицовки керамической плиткой. Здесь возможны различные варианты.
Опыт укладки плитки без стяжки (без выравнивания пола)
Хочу поделиться с домашними мастерами опытом укладки керамогранитной плитки на пол без стяжки. Задача: покрыть коридор и кухню, пол которых представляет единую бетонную плиту. Поверхность имеет наклон сверху вниз, от межквартирной стены к зоне комнат с перепадом высоты 1,5 см. Когда я готовился к работам, то во всех строительных магазинах разговор начинался с выравнивания пола. Действительно, ровнять клеем дорого и, что немаловажно, нужен навык удерживать уровень кладки, правильно набрасывая смесь. С другой стороны, выравнивание пола тоже несколько делало дороже, усложняло и удлиняло по времени работы, к тому же, я не касался комнат, а в таком случае после заливки я бы получил на входе в комнаты порог высотой 1,5 см. Тогда я решил ещё раз присмотреться к своей плите в квартире. Когда я клал двехметровый уровень на плиту поперёк линии наклона, то оказалось, что она почти идеально ровная, неровности представлены большей части выбоинами, а выгнутые участки - не более 1-3 мм. Затем мне попался на YouTube ролик про укладку плитки на придомовой бетонной лестнице с открытой без навеса площадкой перед входной дверью. Эта площадка была выполнена с наклоном поверхности от домовой стены для стока осадков. То есть то же самое, что и у меня, только снаружи помещения. В результате, я прекрасно положил плитку: прогрунтовал два раза Glims Prime глубокого проникновения, смесь - Weber vetonit StoneFix, показавшая себя просто блестяще, зуб кельмы 10 мм. В трёх местах получился подскок плитки не более 1 мм, но тут либо наружение геометрии, либо, скорее всего, я не смог выдержать высоту смеси при прохождении выступающих участков. Но эти подскоки некритичны, спотыкаться не приходиться, полы мою без проблем. Плитка лежит уже чуть более года, нигде не треснула и не отошла.
Таким образом, если вы хотите съэкономить на укладке плитки и сократить время работ, то данный вариант я считаю вполне применимым. Ведь нужно учитывать, что и продавцы стройматериалов, и мастера хотят побольше заработать, что, в общем, нельзя осуждать, навязывая дополнительные работы, а ваша цель - сделать ремонт недорого. Как видите, возможен компромисс без ущерба качеству. Конечно же, профессионал на моём месте сделал бы лучше. Но это не отменяет моего тезиса о том, что выравнивание пола вовсе не есть неотъемлемая часть укладки плитки.
Krimson написал:
выравнивание пола вовсе не есть неотъемлемая часть укладки плитки.
это часть качествкнной укладки плитки.
03.02.2019 в 21:34Я не понял, в квартире с уклоном плитку уложили что ли? В чём сакральный смысл данного мероприятия? Не платить жадным продавцам, но бегать ближайшие 10-20 лет с горы и в гору?
03.02.2019 в 21:57Ну, вот и язвительные комментарии подошли, как и должно быть
Krimson написал:
выравнивание пола вовсе не есть неотъемлемая часть укладки плитки.
это часть качествкнной укладки плитки.
C2h5-OH , почему не может быть качественно уложена плитка с уклоном плоскости?
strider1978 написал:
Я не понял, в квартире с уклоном плитку уложили что ли? В чём сакральный смысл данного мероприятия? Не платить жадным продавцам, но бегать ближайшие 10-20 лет с горы и в гору?
Я считаю, что это зачастую навязывание лишней работы. Если плоскость пола ровная и имеет единый наклон по всей поверхности, то зачем его ровнять, если конечно, нет необходимости делать тёплый пол и т. п.? И, кстати, где-то полгода назад посетил один подъезд, в котором укладывали плитку на пол. Пол - такая же бетонная плита. Там физически нельзя залить пол, так как там есть лестница вниз. Мастер клал плитку прямо на пол. Потом опять туда пришёл: пол ровный, всё нормально.
strider1978 , Вы действительно считаете перепад высот в 1,5 см горой? Я до этого пять лет ходил по этому полу и даже не знал об этом перепаде. К тому же, когда профстроители начинают работы, они используют различные инструменты для определения кривизны, то есть на глаз и по ощущениям в подавляющем большинстве случаев ничего определить нельзя, даже при бОльших чем у меня перепадах. Поэтому очень забавно звучат Ваши слова про "бегать по горам". Ну а смысл я уже указал - сократить расходы и не делать ненужную работу. Почему ненужную? Повторюсь: тёплый пол и т. п. не нужен, плита единая, ровная (собственно сама плита и есть уже готовая стяжка) с одинаковым уклоном на своём протяжении, класть плитку в комнатах не буду - значит появиться порог высотой 1,5 см из-за стяжки. И как мне с этим порогом быть? Заливать всю квартиру? Но это допустимо на этапе полного капитального ремонта, когда квартира пуста. Но зачем мне лить пол в комнатах? Я этого не планировал. Там уже есть ламинат.
Krimson написал:
Если плоскость пола ровная и имеет единый наклон по всей поверхности, то зачем его ровнять
Да по большому счету пофигу. Перепад 1-2 см на коридор без лазерного нивелира трудно заметить. Критичным может быть при установке мебели, в остальном не вижу ничего криминального для "самоотделочника". К нанятому мастеру требования обычно все же другие.
04.02.2019 в 11:41Критично будет, когда яичница станет выползать со сковородки на плиту.
Давйте пойдём дальше и перестанем ровно ставить унитазы и будем сидеть набекрень. Экономия, мать её.
Не надо выдумывать велосипед !
Не всем у бюджетной кормушки места хватает. Да и там смена мест постоянно.
Критично только для дверей.
04.02.2019 в 22:39Не всем у бюджетной кормушки места хватает. Да и там смена мест постоянно.
Критично только для дверей.
AndyMirror , не только.
Подкладывать фанерки под шифоньер ещё то удовольствие. Плюс вечно разинутые створки шкафа-купе.
《Мнение не претендующее на истину》.
А соседи снизу что говорят?Кажется на ФХ в теме про звукоизоляцию читал,что плитку в многоквартирных домах нельзя класть на стяжку без подложки.А здесь умудрились вообще на перекрытие без стяжки уложить.
04.02.2019 в 23:04lvov7104 написал:
А соседи снизу что говорят?Кажется на ФХ в теме про звукоизоляцию читал,что плитку в многоквартирных домах нельзя класть на стяжку без подложки.А здесь умудрились вообще на перекрытие без стяжки уложить.
lvov7104 , так кто же про это думает,экономия пары мешков наливного пола гораздо важнее.
телефон 8 905 530 42 54
06.02.2019 в 23:50Домашние мастера, читающие эту тему, оцените уровень аргументации и рассуждений комментаторов. Боюсь, вот так с вами будут обсуждать ваш проект, готовьтесь
Давайте подытожим выдвинутую "критику":
"Не платить жадным продавцам, но бегать ближайшие 10-20 лет с горы и в гору" - это написано про перепад высот 15 мм, при этом расстояние от стены до стены по линиии наклона - примерно три метра, следовательно, на каждый метр приходится в среднем ПЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ наклона. Это действительно опасно. Можно надорвать сердце на подъёме.
"яичница станет выползать со сковородки на плиту" - глубина плиты 60 сантиметров, то есть уклон будет даже менее пяти миллиметров. Могу продолжить за критиком: супы выльются на пол, упадёт холодильник, будут сами открываться дверцы, вываливаться продукты и посуда из напольнй мебели.
"Экономия, мать её" - намёк на глупую экономию в критических областях. Но я не экономил на плиточном клее, грунте, или, по аналогии, электрике, водопроводных системах, фундаменте дома и т. п. Я съэкономил там, где в результате не будет нанесён ущерб моей и моих близких жизни и здоровью и нашему имуществу или равно моих соседей. Речь о рациональном подходе. Более того, глядя на результат, я могу изменить свой первоначальный вывод: в первую очередь я избавился от ненужной и ничем не обоснованной тяжёлой работы, а уже во вторую - съэкономил.
"Кажется на ФХ в теме про звукоизоляцию читал,что плитку в многоквартирных домах нельзя класть на стяжку без подложки" - "кажется" не аргумент. Указание на действующий СНИП с указанием даты принятия Минстроем и конкретного пункта - так ведут беседу профессионалы. Про стандарты вообще отдельный разговор. Когда нужно удержать огорошенного ценой работ клиента, мастера с удовольствием множат на ноль все стандарты. Я пересмотрел массу видеоуроков плиточников с сотнями тысяч подписчиков, и малые каналы, и даже несколько зарубежных: там льют пол, в основном, прямо на бетон. Звукоизоляция - зачастую отдельная опция, на которой, насколько я могу судить по тому, что я слышу через два и три и четыре этажа, все экономят. Вот где её часто кладут - в проектах передачи "Квартирный вопрос" на канале НТВ. Желающие могут ознакомиться на сайте программы со сметами на работы в этих проектах.
Единственный участник - bc---- - рассуждал рационально. Спасибо Вам за это!
Так что я искренне желаю всем руководствоваться здравым смыслом и самим принимать решение, прислушиваться к рационально мыслящим профессионалам и удачи в вашем ремонте!
Укладка плитки на плохую стяжку
6 см, предположительно из смеси М-150, противоусадочние швы по периметру отсутствуют. Половины помещения заливались в разное время, сверху находится еще один, тонкий слой: в одном углу под ноль, в другом
2 см. По всей стяжке - трещины, бухтит почти по всей площади, местами пылит (при наступании заметно, как куски смещаются друг относительно друга). Вдоль стен проходят металло-пластиковые трубы отопления и водоснабжения, находящиеся во вспененном утеплителе (установлен газовый котел). Площадь кухни - 11 квадратов.
Планирую укладку плитки (33х33 см). Для укрепления имеющейся стяжки думаю сделать следующее:
- Расшить трещины (думаю, болгаркой) на максимально возможную глубину.
- Особо сильно бухтящие места вырубить, края "ям" сделать скошенными.
- Начертить на полу сетку с шагом 33 см так, чтобы узлы находились точно под будущими плитками и просверлить отверстия глубиной
Имеет ли право на жизнь такая вот технология? Пока возникли такие вопросы:
- Какие смеси лучше использовать для заливки трещин и ям? Может быть есть какие-либо составы, допускающие деформацию?
- Стоит ли разбавить жидкое стекло водой для лучшей текучести? Есть ли что-нибудь лучше?
- Какой плиточный клей выбрать?
- Насколько сильно скажется отсутствие противоусадочных швов?
К сожалению, совет "снять всю стяжку нафиг и сделать нормальную" невыполним, а потому будет бесполезным. Всем заранее спасибо за высказанные мнения и советы!
конкретная засада.
саморезы в плиту делать бы не стал.
мысли в правильном направлении.
резать трещины вдоль и поперек. в поперечные закладывать саморезы (не гвозди), шаг 25-30 см.
вместо прикручивания (в бухтящих местах) просто инъекция.
по слоящимся местам простучать молотком, где прыгает тонкий слой снимать. где толстый сверлите или режите и заливаете.
будет не дешево.
первое есть рем материалы на цементах (безусадочные быстротвердеющие) например форбо 940.
жидкое стекло не разводить. можно эпоксид (например 021), если после ремонта не будет "прыгать" куски, то ровнять тонкослойными материалами, и сразу клеить плитку (конечно после грунтования)
gans gr написал :
саморезы в плиту делать бы не стал.
Почему? Думаю, сможет предотвратить смещение по вертикали (имхо, наиболее опасное) там, куда жидкое стекло не "проползет"
gans gr написал :
по слоящимся местам простучать молотком, где прыгает тонкий слой снимать. где толстый сверлите или режите и заливаете.
Тонких мест нет уже, все снял.
gans gr написал :
резать трещины вдоль и поперек. в поперечные закладывать саморезы (не гвозди), шаг 25-30 см.
Я вас правильно понял? (см. вложение)
Еще возникла мысль прорезать болгаркой по периметру помещения борозду на всю толщину стяжки - вместо противоусадочного шва
Марсик написал :
Я вас правильно понял?
Марсик написал :
по периметру помещения борозду
она там уже ненужно поздно.
туда обычно ленту демпфернуюкладут, но она нужна в первую очередь для разрушения шумового мостика, а если стяжка на плите ваааще нафиг не нужна.
из-за усадки трещины уже есть, новых всеравно не будет.
содится только в момент высыхания и набирания прочности.
если интерестно могу ссылки на фильмы скинуть где видно как трещины ремонтируют.
есть фоты как примерно по такой технологии ремонтировалось 17000 м в торговом центре.
Марсик написал :
После отверждения всю поверхность загрунтовать и выронять наливным полом
- сколько сантиметров предполагаете наливать?
Что-то вы уж чересчур серьёзно решили наказать свой бюджет, такая серьёзная программа действий.
Весь этот ремонт на два года.максимум на пять лет. Я бы снял все что снимается и выкинул. Залил бы по новой.
29.07.2009 в 23:04gans gr написал :
туда обычно ленту демпфернуюкладут, но она нужна в первую очередь для разрушения шумового мостика, а если стяжка на плите ваааще нафиг не нужна.
Откуда такие сведения ?
29.07.2009 в 23:39Yurydan написал :
сколько сантиметров предполагаете наливать?
От 0 до 1,5 примерно, в самом глубоком месте.
Yurydan написал :
Что-то вы уж чересчур серьёзно решили наказать свой бюджет, такая серьёзная программа действий.
Стараюсь свести вероятность возможной переделки к минимуму, ибо для себя.
deletear написал :
Весь этот ремонт на два года.максимум на пять лет. Я бы снял все что снимается и выкинул. Залил бы по новой.
Ну, сейчас начнется. На Ваш взгляд, на два года потому, что дольше не простоит или потому, что надоест, и захочется обновить? Приблизительный расчет показывает, что замена стяжки добавит к стоимости пола минимум 6000 ру (EK-FT 01, 180 руб/мешок, 5 см стяжка). Хотя согласен, самое верное и надежное решение.
30.07.2009 в 09:05deletear написал :
Я бы снял все что снимается и выкинул.
- самое жуткое это то, что куча старой стяжки окажется гораздо больше, чем вы ожидаете.
Марсик написал :
Расшить трещины (думаю, болгаркой) на максимально возможную глубину.
- это же сколько пылищи будет, вы себе представляете?
Марсик написал :
Особо сильно бухтящие места вырубить, края "ям" сделать скошенными.
- они просто бухтят или качаются?
Я бы просто устранил качающиеся места (как-то закрепив), прогрунтовал весь пол грунтовкой глубокого проникновения.
Затем, вместо наливного пола, не шибко дорогим плиточным клеем, разведённым пожиже, чем для укладки плитки всё выровнял, как вы и хотите
Марсик написал :
От 0 до 1,5 примерно, в самом глубоком месте.
Я так делал под ламинат. Трещины были -будь здоров! У вас будет ещё один слой при укладке плитки. Главное, что бы "льдины" не качались.
30.07.2009 в 09:08А если сетку для армирования уложить.
30.07.2009 в 09:24gans gr написал :
туда обычно ленту демпфернуюкладут, но она нужна в первую очередь для разрушения шумового мостика, а если стяжка на плите ваааще нафиг не нужна.
+1. Разве что для плавающих стяжек нужна. Ито, без неё спокойнее: стяжка "края не поднимет"
30.07.2009 в 09:48Yurydan написал :
куча старой стяжки окажется гораздо больше, чем вы ожидаете
+1 Снятый верхний слой (0,5..2 см) с трудом уместился в 4 мешка для сахара. Битком.
Yurydan написал :
это же сколько пылищи будет, вы себе представляете?
Конечно, аж болгарку жалко! Себя тоже. Болгаркой думаю резать для того, чтобы не оторвать совсем хотя бы те места, которые держатся. Да и у соседей снизу неизвестно что за потолок сделан: вдруг трещины появятся от "встряски" перфоратором?
Yurydan написал :
они просто бухтят или качаются?
В основном, бухтят. Качаются точно в двух местах: наверное, найдутся еще. Вопрос выбора смеси для ремонта открыт.
Yurydan написал :
А если сетку для армирования уложить.
Думал об этом. Боюсь, при этом пол еще минимум на 1 см поднимется: и без того перепад на пороге около сантиметра! Да и натяжной потолок уже "съел" 4 см высоты.
30.07.2009 в 10:05Марсик написал :
чтобы не оторвать совсем хотя бы те места, которые держатся
это самое важное, если сдалбливать то можно снить все. проверенно годами.
Марсик написал :
Думал об этом. Боюсь, при этом пол еще минимум на 1 см поднимется:
а это зря, сетку в наливайку и рем массу можно шпаклевочную (стеклохолст) 1 м ширины.
при сильных нагрузках в смесь и фиброволокно добавляют (мешок 250гр на 25 кг).
такие ремонты (расшить трещины и т.д.) применяются повсеместно. уже писал таким способом был ремонт на 17000 м торговый цент "тряпка".
там совсем круто было, стяжка 10 см с сеткой, джамшуты услышали "компенсационны швы" и прорезали стяжку насквозь с сеткой, все карты загнулись и потрескались.
коронками с шагом 50 см сверлили насквозь и заливали жидкий эпоксид, кое где пригружали, в результате стяжка приклеелась к основанию и между собой,потом залилась нивелиркой и застелилась.
прошел год, а нагрузки там не сравнить с вашими.
делал фотографии. там была важна скорость, поэтому заказчик готов был платить деньги (а они серьёзные)
- Расшить трещины (думаю, болгаркой) на максимально возможную глубину.
- Особо сильно бухтящие места вырубить, края "ям" сделать скошенными.
- Начертить на полу сетку с шагом 33 см так, чтобы узлы находились точно под будущими плитками и просверлить отверстия глубиной
1,2 - Верно
3 - Лучше не саморезы, а анкера. Но хз, может п3 лишний, но хуже не будет.
4 - Не понял зачем стекло?
- После отверждения жидкого стекла обработать края трещин и вырубленных мест "Бетоноконтактом" и залить базовой стяжкой (предположительно, EK-FT 01).
- После отверждения всю поверхность загрунтовать и выронять наливным полом (предположительно, EK-FT 02).
- Еще раз загрунтовать и укладывать плитку.
Я не знаю зачем жидкое стекло, я бы просто прогрунтовал хорошей акриловой универсальной грунтовкой. Бетонконтакт 100% не к месту.
Если под плитку, то можно и не заливать, а выранивать плиточным клеем.
- Какие смеси лучше использовать для заливки трещин и ям? Может быть есть какие-либо составы, допускающие деформацию?
Для заливки ям и трещин вам нужны безусадочные материалы, а не эластичные. Эластичным должен быть плиточный клей, например Ceresit CM17.
- Стоит ли разбавить жидкое стекло водой для лучшей текучести? Есть ли что-нибудь лучше?
- Какой плиточный клей выбрать?
- Насколько сильно скажется отсутствие противоусадочных швов?
2.про стекло не скажу.
3.эластичный(эластифицированный)
4.нисколько не скажется.
А можно просто немного расшить трещины, выровнять чем-либо и уложить ламинат\линолиум, т.к. плитка может потрескаться, забухнеть на плохом основании.
30.07.2009 в 11:33Alex74 написал :
плитка может потрескаться, забухнеть на плохом основании.
сами же писали, эластичный клей.
до определенных размеров подвижки трескаться не будет.
жидкое стекло имелось ввиду для склеивания самих трещин.
можно эпоксид, вот в этом случае должно быть жесткое соединение.
если сразу под плитку, запросто ровнять клеем, по правилу.
но если заливать под нивелирку плит клей категорически нет.
gans gr написал :
сами же писали, эластичный клей.
до определенных размеров подвижки трескаться не будет.
Но какие подвижки будут у автора, мы скзазать не можем, поэтому вероятность остается.
gans gr написал :
жидкое стекло имелось ввиду для склеивания самих трещин.
можно эпоксид, вот в этом случае должно быть жесткое соединение.
Т.е. в роли связуещего? Это лучше, чем цементная ремонтная смесь при расшитых трещинах?
Просто себе расшитые трещины я заделывал смесью, и о жидком стекле даже не думал.
Alex74 написал :
Это лучше, чем цементная ремонтная смесь при расшитых трещинах?
намного.
на выставке делал такую вещь.
разбил стяжку на куски (5 на 5 прибл) толщиной см 8, сложил вкруг на оргстекло, пролил все "трещины" эпоксидной грунтовкой (форбо 021), через сутки алмазным диском шлифонул верхную часть. люди пырались сломать, дохлый номер, потом в "школе" на заводе, бугай отломил кусок оргстекла, но отколоть стяжку дохлый номер.
что было, и что после ремонта.
вернее наоборот. так загрузил.
gans gr написал :
намного.
на выставке делал такую вещь.
разбил стяжку на куски (5 на 5 прибл) толщиной см 8, сложил вкруг на оргстекло, пролил все "трещины" эпоксидной грунтовкой (форбо 021), через сутки алмазным диском шлифонул верхную часть. люди пырались сломать, дохлый номер, потом в "школе" на заводе, бугай отломил кусок оргстекла, но отколоть стяжку дохлый номер.
Эпоксидка - это вещь. Сам много раз использовал разные для ремонтов техники\машин\игрушек. Но я спрашивал про жидкое стекло. Порылся в инете, но не нашел описания его применения для заделки трещин.
30.07.2009 в 12:28Области применение жидкого стекла
Такой материал незаменим в химической промышленности для производства силикагеля, силиката свинца, метасиликата натрия. В строительстве жидкое стекло применяется для защиты фундаментов от грунтовых вод, гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещений, устройства бассейнов.
Но это не единственное предназначение «водного раствора силиката натрия». Он удачно подходит для склеивания и связки строительных материалов, изготовления кислотоупорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс. Им можно склеивать бумагу, картон, стекло, фарфор, пропитывать ткани, бумаги, картона и деревянных изделий для придания им большей плотности и огнестойкости.
Жидкое стекло успешно используется для изготовления силикатных красок, клеев, моющих и чистящих средств, в качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев. Жидкое стекло также применяется в мыловаренной, жировой, химической, машиностроительной, текстильной, бумажной промышленности, в том числе для производства картонной тары. В черной металлургии — как связующий материал при изготовлении форм и стержней. В литейном производстве — в качестве флотационного реагента, при обогащении полезных ископаемых и других целей.
стяжка поверх старой плитки?
В ванной уложена плитка лет 20 назад. Пол кривой. Собираюсь сделать стяжку наливной смесью сантиметра 2-4, и положить новую плитку. Если старую плитку не снимать, а залить раствор на неё, будит ли стяжка "работать" (служить) нормально. Высота пола позволяет.
08.08.2006 в 10:17Я делал так:
Пол вымыл с порошком и прогрунтовал ПВА+Вода 1/3. Когда высохла грунтовка , нанес еще один слой и притрусил просеянным песком. поверх всего сетку штукатурную и раствор цементный. Я сразу по сетке клеил плитку на церезит. Держит.
2kaban Я так понимаю ПВА наносили на старую плитку?
11.08.2006 в 10:05 11.08.2006 в 10:1411.08.2006 в 10:30kaban написал :
Я делал так:
Пол вымыл с порошком и прогрунтовал ПВА+Вода 1/3. Когда высохла грунтовка , нанес еще один слой и притрусил просеянным песком. поверх всего сетку штукатурную и раствор цементный. Я сразу по сетке клеил плитку на церезит. Держит.
2wladgad Толщина до 10 мм. Неровности я исправил, тем более, что потом еще клей и плитка ложилась.
Да, забыл, в цементный раствор добавлял ПВА и Каплю шампуня для пластичности.
Спасибо. Буду пробывать.
11.08.2006 в 11:01У меня точно также в ванной - старая метлахская плитка с перепадом высоты около 2-х сантиметров.
Судя по надыбанной инфе, должно получиться сразу наклеить плитку на клей вроде Атлас+ или аналогичный "плитка на плитку" (варианты Боларс Гранит, Старатели Люкс, Юнис+). Предварительно пол надо будет обработать Бетоконтактом. Остались мелочи - наконец-то выделить время все это проверить на практике.
2Alex21 Я у себя бетонконтакт не нашел, посему и выеживался с ПВА и песком. А раствор для экономии клея плиточного.
11.08.2006 в 11:55Я клал напольную плитку прямо на старую метлахскую без грунтовки на плиточный клей лет 10 назад. Перепады высот выравнивал при укладке. Все стоит нормально. Клей тогда был в килограммовых бумажных пакетах с мужиком на этикетке.
11.08.2006 в 12:39Ну а взять перф на прокат на час и снести ее к чертям - не вариант?
11.08.2006 в 12:462Mals В моем варианте это была лишняя грязь и пыль.
11.08.2006 в 13:32***Ну а взять перф на прокат на час и снести ее к чертям - не вариант?***
Перфы есть - парочка. А смысл, если плитка лежит мёртво и подъём уровня пола ванной на 2-3 см особого значения не имеет?
12.08.2006 в 02:50wladgad написал :
В ванной уложена плитка лет 20 назад. Пол кривой. Собираюсь сделать стяжку наливной смесью сантиметра 2-4, и положить новую плитку.
Как вариант - использовать клей, допускающий использование поверх старых керамических покрытий, но это должно быть явно указано в описании к клею. Такие клеи точно есть у ХЕНКЕЛЬ, ЛИТОКОЛ, МАПЕИ, АРДЕКС, т.е. в них есть добавки, улучшающие сцепление с гладкими основаниями. Кстати, на западе именно так и делают, т.е. не снимают старые прочные облицовки, кладут прямо на них
wladgad написал :
Если старую плитку не снимать, а залить раствор на неё, будит ли стяжка "работать" (служить) нормально. Высота пола позволяет.
Можно, но для того, чтобы обеспечить сцепление ровнителя со старой плиткой нужно обработать старую плитку соответствующей полимерной (уже содержит кварцевый песок, но не путать с Бетоконтактом) или эпоксидной грунтовкой (песок добавляется в процессе смешивания компонентов). Такие грунты есть у ХЕНКЕЛЬ, МАПЕИ, АРДЕКС. КНАУФ Бетоконтакт или его аналоги для этого не предназначены, т.е. они создают латексную плёнку, а она недостаточно прочная для полов, где есть нагрузка. ПВА тоже самое. Удачи
Укладка плитки на плиту.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли укладывать плитку на пол ( плита) неотапливаемой лоджии без всякой стяжки ? Лоджия остеклена стеклопакетом. Заранее спасибо за ответ. Анна.
Мастеров онлайн: 294 Заказов в неделю: 1 594 Предложений в сутки: 840
Добрый день. Можно,если пол ровный.
Плиточный клей для наружных работ,ну и более менее ровный пол,хотя насколько я знаю на балконах они немного под наклоном.для стока воды,но у вас ведь остекление можно и выровнять)
Если бюджетно то конечно можно. А если хорошо то тем-более Вы говорите лоджия закрыта то конечно было бы хорошо если Вы, выровнили площадь.
прогрунтовать и клеить на морозостойкий клей..
В принципе, если основание ровное, то конечно можно, а если неровное, то нужно сделать стяжку, для того чтобы образовалась ровная плоскость для укладки плитки. Плиточным клеем выравнивать перепады пола нельзя, т.к. для этого предназначена стяжка, а если все же это сделать, то нарушиться технологический процесс и плитка "поплывет" из-за эластичности клея, т.е. иными словами мастер никогда не сможет идеально выровнять швы и плоскость плитки, т.к. она вся "разъедется" и местами провалиться, к тому-же увеличится время схватывания плиточного клея, а это приведет к меньшему сцеплению с поверхностью и уменьшению прочности клея. Обычно производители плиточных клеевых составов, не рекомендуют делать слой клея толще 1 см.
можно если нет больших перепадов по полу.
Для плиты на балконе стяжка не нужна. Проверьте уровнем и вперед, укладывать!
Здравствуйте! если пол ровный то можно! необходимо проверить по уровню! могу оказать помощь
пол без стяжки
Пожалуйста, посоветуйте, как можно подготовить пол без стяжки к укладке ламината или линолиума без грязных работ. Спасибо!
Очень просто. Снимаети всю "рухлядь" сверху. Выметаете весь мусор, пылеслсите, ложите подложку (для изоляции) и кладёте то или иное. Естественно будут погрешности по уровню "ровности" того или иного. Но дёшево и сердито. Вам, что из него "стрелять". Удачи.
Поможем найти мастера для любого ремонтаМастеров онлайн: 294 Заказов в неделю: 1 594 Предложений в сутки: 840
всё зависит от пола. если пол ровный то стелить можно без всякой подготовки. под ламинат подложку. для линолиума заделать трещины и ямки, счистить бугры.
Зачищаем, грунтуем, ложим полиэтилен, подложку, потом ламинат. Если конечно пол ровный. Если нет, то заливка.
Сделайте сухие полы Knauf.
если пол ровный можно фанеру,затем подложку и ламинат
положить фанера 0.6мм
Для выравнивания и без грязных работ сухие полы КНАУФ.
На ровный пол можно класть без подготовки,просто подложка и ламинат,где ямка положить 2 -ой слой подложки,где бугор на линолеуме срезать линолеум сбить бугор в крайнем случае
Очень просто. Нужно только сказать : "По щучьему велению,по моему хотению. " А если серьёзно : выровнять пол без грязи (в вашем понимании) не получиться, так как это песок,вода,цемент или сбивание/стачивание бугров.
Профессиональные работники выполнят наливной пол и в готовом помещении не испачкав стен.
Приобретите выравнивающий раствор.При работе с ним грязи мало бывает,в основном только пыль.Выравнивающий раствор продается в мешках,уже готовый,необходимо развести водой и далее (см.на упаковке).
Очень просто. Снимаети всю "рухлядь" сверху. Выметаете весь мусор, пылеслсите, ложите подложку (для изоляции) и кладёте то или иное. Естественно будут погрешности по уровню "ровности" того или иного. Но дёшево и сердито. Вам, что из него "стрелять". Удачи.
Застелить пол толстой фанерой с выравнив. и фиксацией.Шлифонуть стыки.Дальше по технологии.
Читайте также: