Пирог пола под керамогранит

Обновлено: 07.07.2024

Пирог пола под керамогранитную плитку

Укладка керамогранита на пол: технология работ от А до Я

Керамогранит – особый класс облицовочных керамических материалов, чья специфика заключена в высокой прочности и почти нулевой пористости. Это большой плюс для искусственного камня, но в некоторых аспектах его характеристики вынуждают пристальней присмотреться к укладке. Представленное руководство поможет разобраться, как укладывать керамогранит на пол – основание, подверженное большим нагрузкам. Рассмотрим все вопросы: от подготовки поверхности до затирки швов и ухода за плиткой.

Быстрая навигация по статье

Подготовка поверхности

Облицовке должно предшествовать соблюдение определённых требований к поверхности под укладку.

Бетонной или цементно-песчаной стяжке необходимо время, чтобы стабилизироваться. Игнорирование этого пункта приведёт к появлению трещин в конструкции, в результате керамогранит отслоится. Каждый сантиметр стяжки, выполненной традиционным образом, требует для полного схватывания 7–10 дней. Цемент набирает полную прочность через 28 суток. Используя специальные присадки, можно сократить этот срок.

В случае возникновения трещин следует зашпаклевать их эластичной смесью. Как вариант, подходят эпоксидные смолы, крепкие клеевые составы.

Основание должно быть чистым. Ржавчина, краска, жир, масла препятствуют адгезии, поэтому их наличие несовместимо с качественной облицовкой.

Структура и толщина стяжки должны соответствовать условиям применения. Параметры зависят от характера черновой основы, температурного режима и нагрузки, возникающей вследствие облицовки.

Поверхность не обязана быть горизонтальной (в зависимости от назначения помещения возможен уклон), но должна быть ровной. Незапланированные перепады в высоте, ямы и бугры увеличивают расход клея и срок облицовки.

Бетонная основа нуждается в пропитке специальной грунтовкой, способствующей дополнительному сцеплению микрокомпонентов. Цементной стяжке нужно глубокое проникновение состава, гипсокартону – поверхностное.

Деформационные швы

Схема облицовки пола с деформационными швами.

Устраиваются по контуру стен и колонн с целью ограничить влияние деформации конструктивных элементов на стяжку. Для этого по всему периметру помещения перед заливкой стяжки прокладывают полоску сжимаемого материала, обычно пенополистирол толщиной 1 см.

Стяжка в процессе эксплуатации неизбежно растрескивается. Чтобы ограничить появление трещин, устраивают температурные швы. Рекомендуется нарезать квадратами, но в любом случае ширина не должна быть меньше длины более чем в полтора раза. Обычный размер квадратов – 6х6 м.

Последние 2 типа деформационных швов используются в основном в крупных коммерческих помещениях, либо с площадью более 25 м². Для наружных покрытий, как минимум каждые 9—12 м².

Клей для плитки

Характеристики смесей

По стандарту EN 12004 и EN 12002 клей для укладки плитки классифицируют исходя из химического состава и особых характеристик:

цементные (краткое обозначение буквой C);
реактивные (R);
дисперсионные (D);

Цементные клеи наиболее распространены, их можно рекомендовать для укладки в большинстве ситуаций. Реактивные составы на основе эпоксидной смолы обладают очень высокой адгезией и применяются для склеивания керамики с металлом, древесиной и другими сложными основами. При облицовке на бетонное основание они неуместны – слишком дороги. Дисперсионные для бетона тоже не годятся. Они, хоть и высокоадгезионные, не проникают глубоко в поверхность. Зато это качество ценно при укладке на гипсокартон.

Классификация плиточного клея по EN 12004.

базовый (обозначается цифрой 1):
улучшенный (2):
быстросхватывающийся (F);
долгосхватывающийся (E);
эластичный (S1);
суперэластичный (S2);
устойчивый к вертикальному сползанию (T);

Выбор зависит от условий эксплуатации и покрытия. Тип клея указывается на упаковке. Например, при укладке на гидроизоляцию или тёплый пол подойдёт C2S1 — цементный улучшенный эластичный. К такому типу относится клей CERESIT CM 17, LITOKOL SUPERFLEX K77, SOPRO №1, KNAUF FLEX.

Советы по выбору смеси

Правильный выбор клея имеет решающее значение для облицовки. Применение того или иного состава зависит от различных факторов:

структуры основания (стандартное — цементная стяжка или штукатурка, нестандартное — гипсокартон, старая плитка, гидроизоляция, дерево);
формата плитки (чем больше размер, тем выше должны быть показатели адгезии у клея);
назначение (стены/полы/внутри/снаружи помещений);
время до запуска помещение в эксплуатацию (при низких температурах или ограниченном времени лучше использовать быстросхватывающийся клей класса C2F, например MAPEI GRANIRAPID);
погодных условий в процессе облицовки;

Таблица выбора клея в зависимости от типа основания и условий укладки.

Работа с клеем

Почти нулевое водопоглощение керамогранита диктует особенные требования к нанесению состава. Обычной керамике хватает одностороннего промазывания – чаще всего на поверхность основы. Чтобы качественно положить керамический гранит, рекомендуем двустороннее нанесение: на стяжку/штукатурку и на плитку. Это обеспечивает хорошую адгезию и отсутствие пустот под керамикой. Пустоты могут привести к появлению трещин облицовки из-за удара или большой точечной нагрузки либо при скапливании и замерзании в них влаги.

Клей наносят ровным металлическим шпателем, после чего излишки убирают «гребёнкой» – шпателем с зубцами. Формат инструмента, как и размер зубьев, зависит от габаритов керамогранита. На тыльной стороне плитки достаточно тонкого покрытия смесью – «на сдир», лишь бы клей имел плотный контакт с монтажным основанием.

Укладка плитки

Ширина швов

Размер стыков между плитками зависит от размера керамогранита и температурного режима. В зависимости от ширины промежутков, говорят об укладке:

с открытым швом – ширина более 2 мм;
с минимальным стыком – 1–2 мм;
встык – менее 1 мм;

Облицовка с открытым швом рекомендуется для наружных плиточных работ и для внутренних при оформлении полов с подогревом. Высокая температура и её колебания влияют на деформацию стыков. Поэтому в целях компенсации движения конструкции швы в указанных условиях увеличивают. Ещё одна причина широких стыков – геометрически некачественная плитка и её неоткалиброванность. Керамогранит «трапецией» вынуждает играть швами, слишком узкие промежутки могут привести к наслоению плит. К этому же ведёт и укладка плитки из разных партий.

Обязанности плиточника

Заказчик, не будучи профессионалом, видит лишь «декоративные» моменты. Поэтому в обязанности плиточника входит информирование о возможных проблемах, связанных с облицовочным материалом и состоянием основания.
Специалист обязан:

сообщить заказчику о наличии тональных, калибровочных и прочих дефектах керамики;
обращать внимание на существующие или потенциальные проблемы структуры поверхности, подготовленной под укладку; задавать профильные вопросы, упреждающие снижение надёжности и долговечности облицовки;
работать в соответствии с проектными требованиями:
- укладывать согласно предусмотренному типу раскладки;
- вести укладку в едином направлении (указано стрелкой на обратной стороне керамогранита);
- соблюдать заданную ширину швов;
- соблюдать соответствующие нормы СНиП.
Укладка керамического гранита

Класть керамический гранит своими руками хоть и непросто, но под силу любому домашнему умельцу. Работа разбита на несколько этапов:
- разметка помещения;
- укладка маячного ряда;
- облицовка остальной поверхности;
- затирка швов;
Нет необходимости предварительно замачивать керамогранит в воде. Если на монтажной стороне есть пыль, достаточно окунуть каждую плитку в воду.

Размечают пол с помощью уровня, рулетки и малярного шнура. Разметка включает в себя проверку плоскости и геометрии, выставление маяков, сигнализирующих о высоте будущего пола и протягивание маячных шнуров, задающих направление укладки.

Целую плитку укладывайте на участке с наибольшим просмотром, подрезке оставляйте «черновые» места. Чтобы на противоположном краю не получилось узкой подрезки, укладку лучше начинать равномерно от центра в стороны.
Существует три основных типа раскладки плит:

В процессе укладки важен каждый шаг, но особенное внимание уделяйте первому ряду. От того, насколько качественно он уложен, в большой степени зависит конечный результат. Чтобы соблюдать одинаковые швы, используйте дистанционные крестики и/или клинышки. Последние нужны для корректирования промежутков в случае с плохо откалиброванным керамогранитом.

Класть следует небольшим усилием: нажатием и (иногда) с помощью резинового молотка (лёгкими постукиваниями). Визуально и тактильно проверяйте отсутствие перепадов между плитами – «ступенек». Плоскость контролируйте уровнем и правилом. Между рейкой и плиткой не должно быть никаких зазоров. В противном случае снимайте керамогранит и добавляйте/убирайте клей.
Видео-урок по укладке:

Соблюдайте технологию использования клеевой смеси. На упаковке указан срок жизни готового состава, не пытайтесь превысить его, ориентируясь по пластичности клея. Светлая корка, покрывшая через некоторое время смесь, свидетельствует о том, что материал потерял первоначальные качества, и адгезия с плиткой уже сильно снижена. И это, несмотря на обманчивый внешний вид повторно замешанного клея. Ещё больше снижает сцепление последующее перемешивание смеси с добавлением воды.

Подрезка плитки

Укладка керамогранита на пол не обходится без подрезки. Это делается с помощью плиткореза (ручного механического или электрического) и болгаркой. Электроплиткорез стоит дороже, поэтому в домашних условиях, работая своими руками, рекомендуем пользоваться механикой с мощной станиной и направляющими. Углошлифовальная машина с алмазным диском по кафелю нужна для любых нестандартных подрезок.

Затирка швов

Заделывают стыки между плитками специальными замазками. Клей, используемый для укладки, не подходит – кроме явного отсутствия эстетичного внешнего вида, его структура крупнозерниста.

Профиль для деформационного шва
- эластичного наполнителя; им может быть, к примеру, пенополиуретан или пенополистирол; размер полосы должен быть меньше глубины шва, чтобы оставался зазор для расширения наполнителя;
- поверхностного герметика (на основе полиуретана или силикона); главная характеристика материала для заделки деформационных промежутков – эластичность;
Вернёмся к затирке швов. По стандарту EN 13888 фуга классифицируется по химическому составу:
- цементная (обозначается CG);
  - для обычных швов (1);
  - для улучшенных швов (2);
  Дополнительные обозначения имеют затирки с повышенной абразивной стойкостью (Ar) и с пониженным водопоглощением (W).
  Силиконовые затирки относятся к герметикам.
  - Для бытовых помещений подходит затирка класса CG2.
  - Для помещений с повышенной влажностью (ванные, душевые, бассейны) и внутренних работ — класс CG2 W.
  - Коммерческие помещения — класс CG2 Ar.
  - Объекты с повышенными требованиями к гигиене и устойчивости к химическим веществам (кухонный фартук, столешница, пищевые производства, больницы, магазины).
  Цементные замазки
  
  По причине относительной дешевизны и огромного тонального разнообразия цементные затирки пользуются гораздо большей популярностью, чем остальные. Рекомендуем использовать материал европейских производителей. Многие ошибочно считают выбор фуги второстепенным делом, не понимая, что плохая замазка через несколько месяцев испортит даже отлично выполненную облицовку.
  
  Поскольку укладка керамогранита выполняется чаще всего в местах с отсутствием идеально сухих условий, приобретайте замазку, в которую входят водоотталкивающие и противогрибковые компоненты. Дополнительно усилить гидроизоляцию стыков помогают специализированные пропитки, которыми покрывают замазанные швы. В зависимости от степени проникновения вглубь фуги различают два класса пропиток:
  - полимерный лак; проникает глубоко, обеспечивая хорошую гидроизоляцию;
  - гидрофобизатор; пропитывает поверхность замазки, повреждение верхнего слоя фуги приводит к гидробарьерным слабинам;
  Наносят пропитку кистью, предварительно озаботившись защитой плитки от попадания состава. В противном случае на керамограните могут остаться пятна. Технология требует двойного нанесения: второй раз обрабатывайте через сутки.
  
  Выбираю затирочную смесь, помните, что тон свежей затирки отличается от оттенка выстоявшейся. Часто отличия имеются даже между фактической замазкой и приведённой на упаковке. Если цвет материала исключительно важен, поэкспериментируйте на небольшом участке.
  
  Приступать к замазке швов можно не раньше чем через сутки после облицовки. Исключение – использование быстросхватывающегося клея (нужно выждать минимум 3—4 часа после укладки). Стыки должны быть тщательно очищены от вяжущей смеси, плитка вымыта. Затирку замешивают согласно инструкции на упаковке.
  
  Эпоксидные замазки
  
  Эпоксидная затирка на ощупь более грубая, чем цементная.
  
  В использовании эпоксидка значительно сложней, чем привычная затирка. Смешивать компоненты следует с точностью до грамма. По причине вредности работать желательно в резиновых перчатках. За один подход обрабатывают не больше квадрата облицовки, движения шпателя не отличаются от уже описанных. Срок жизни готового состава – не более получаса.
  Незастывшие швы обильно смачиваются водой с помощью «волосатой» кухонной губки до образования эмульсии. Это делается с осторожностью, чтобы не вымывать смесь из швов.
  Жидкие остатки смеси удаляются губкой из жёсткой целлюлозы. Когда губка пропитывается смолой, нужно заменять её на новую. У Litokol есть специальные губки для эпоксидной затирки, они дороже, но долговечнее.
  Нужно смыть эпоксидную затирку до начала застывания, иначе возникнут проблемы. Оставшийся налёт отмывается водой с добавлением 10% этилового спирта или специальных моющих средств (например, Litonet Gel).
  
  Новая мозаика испорчена эпоксидным налётом с грязью.
  
  Немного о силиконе
  
  Использование силикона приводит к попаданию последнего на керамику. Не дожидаясь схватывания, его удаляют растворителем (бензин, толуол, этилацетат). Застывший материал на растворители не реагирует, избавляются от него только механическим путём, причём с риском повреждения плитки.
  
  Уход за плиткой
  
  Мало положить керамогранит, долговечность облицовки в прямой зависимости от правильного ухода за плиткой. Укладку керамики венчают очищением от использовавшихся в процессе работы смесей и проверкой на отсутствие механических повреждений. Кусочки песка являются сильнейшим абразивом, и если не удалить их, они поцарапают поверхность и будут собирать грязь.
  
  Для очистки рекомендуем пользоваться кислотными средствами, например FILA DETERDEK. Степень разведения выбирается исходя из структуры керамического гранита: для очистки глянцевой поверхности нужно 3 литра кислотного раствора на 100 м² в пропорциях 1 к 10 (0,5 л. FILA DETERDEK на 5 л. горячей воды), структурированной – 6 литров раствора на 100 м² в пропорциях 1 к 5 (1 л. в 5 л. горячей воды).
  Чистку кислотой можно проводить минимум через два дня после затирки швов. Все металлические и мраморные поверхности нужно защитить клейкой лентой.
  
  Процесс разбит на этапы:
  - смочите пол водой, чтобы добиться умеренного влияния кислот на керамику;
  - с помощью швабры или губки равномерно распределите по полу средство;
  - оставьте на несколько минут (время зависит от степени загрязнения);
  - энергично протрите абразивной губкой поверхность облицовки;
  - остатки средства удалите сухой тряпкой;
  - чистой горячей водой вымойте пол.
  Возможные остатки наплывов удаляются повторной процедурой, уже с использованием более концентрированных веществ. Текущий уход заключается в периодической очистке керамогранита водой. В случае появления жирных пятен или трудноудаляющейся грязи снова обращайтесь за помощью к спецсредствам.
  
  Определённая сложность облицовки керамогранитом вынуждает ещё раз обратить внимание на соблюдение норм подготовки, укладки и ухода за плиткой. Можно похвалить вас за решение выполнить работу своими руками, но необходимо предостеречь от игнорирования рекомендаций. Помните, что основание должно быть прочным и стабильным, а клей – соответствующим условиям применения. Выбор керамического гранита тоже обусловлен спецификой эксплуатации материала. Неразумно положить смальтированный керамогранит в техпомещении, как и простейший матовый – в статусном помещении.
  
  10 вариантов «пирога» стяжки пола. Стяжка в разрезе с размерами
  
  Все варианты пирога пола, представленные здесь, справедливы как для полусухой стяжки, так и для традиционной мокрой .
  
  Указаны возможные (оптимальные) размеры и толщины материалов и слоев пирога пола.
  
  Содержание статьи:
  
  Пирог чистового пола в квартире / доме:
  
  Пирог теплого пола в санузле (туалете, ванной):
  
  Пирог пола в душевой:
  
  Пирог пола по грунту:
  
  Контактная стяжка пола в квартире по плитам перекрытия
  
  Стяжка пола по плите перекрытия контактным методом , без каких-либо подложек между стяжкой и плитой перекрытия.
  
  При контактном методе устройства стяжки демпферная лента не обязательна.
  1. плита перекрытия
  2. армосетка (2,5-4мм)
  3. чистовая контактная стяжка (возможная толщина 1-60мм, в зависимости от ровности плиты перекрытия)
  Плавающая стяжка пола в квартире по плитам перекрытия
  
  Разрез чистовой полусухой (или мокрой) стяжки пола в квартире / доме, выполненной плавающим методом .
  1. плита перекрытия
  2. теплоизоляция / звукоизоляция / подсыпка (20-50мм)
  3. армосетка (2,5-4мм)
  4. демпферная лента (5-10мм)
  5. чистовая стяжка пола (60-80мм)
  Пирог чистовой стяжки с напольным покрытием (ламинат / паркетная доска)
  
  Разрез чистовой стяжки пола с напольным покрытием в квартире / доме. Плавающий пол .
  1. плита перекрытия
  2. теплоизоляция / звукоизоляция / подсыпка (20-50мм)
  3. армосетка (2,5-3мм)
  4. демпферная лента (5-10мм)
  5. чистовая полусухая / мокрая стяжка пола (60-80мм)
  6. подложка под ламинат / паркетную доску (2-5мм)
  7. чистовое напольное покрытие (ламинат / паркетная доска) (10-20мм)
  Пирог пола в санузле / ванной с водяным теплым полом
  
  Разрез чистовой стяжки в санузле с теплоизоляцией, подогревом пола ( водяной теплый пол ), гидроизоляцией и плиткой. Плавающий пол .
  
  Пирог пола в санузле / ванной с электрическим теплым полом под стяжкой
  
  Плавающий пол в санузле / ванной с электрическим подогревом пола под стяжкой.
  
  Пирог пола в санузле / ванной с электрическим теплым полом под плиткой
  
  Плавающий пол в санузле / ванной с электрическим подогревом пола под плиткой.
  
  Пирог пола в душевой по утеплителю. Плавающий пол
  
  Плавающий пол с утеплителем (или подсыпкой) в душевой кабине / комнате.
  1. плита перекрытия
  2. теплоизоляция / подсыпка (20-100мм)
  3. армосетка (2,5-4мм)
  4. демпферная лента (5-10мм)
  5. чистовая стяжка пола (60-80мм)
  6. эластичная гидроизоляция с нахлестом на стены (1-2мм)
  7. эластичный плиточный клей (1-5мм)
  8. чистовое напольное покрытие (керамическая плитка / мозаика ) (2-12мм)
  Пирог пола в душевой по плите перекрытия. Контактный пол
  1. плита перекрытия
  2. армосетка (2,5-4мм)
  3. чистовая стяжка пола (60-80мм)
  4. гидроизоляция с нахлестом на стены (1-2мм)
  5. эластичный клей (1-5мм)
  6. чистовое напольное покрытие (керамическая плитка / мозаика ) (2-12мм)
  Пирог чернового пола по грунту. Бетонирование
  
  Черновой пол (черновое бетонирование) по грунту (на земле) в частном доме.
  
  Пирог пола цокольного этажа по грунту
  
  Пирог пола по грунту в цокольном (или на первом) этаже частного дома.
  
  Керамогранитная плитка для пола: инструкция по укладке на пол своими руками
  
  Керамогранит, пожалуй, лучше любого другого напольного покрытия вписывается в современный интерьер. Керамогранитная плитка отличается надежностью и прочностью. Пол с таким покрытием будет много лет радовать хозяев, а широчайший ассортимент оттенков, размеров и способов расположения плиток (елочка, разбежка, по диагонали) даёт возможность реализовать любые дизайнерские идеи.
  
  Чем отличается обычная керамическая плитка от керамогранита, и что лучше? Стоит отметить, что этот материал, в отличие от обычного кафеля, обладает монолитной структурой и очень гладкой поверхностью с тыльной стороны. Кафель обладает меньшей прочностью из-за пористой структуры, следовательно, менее устойчив к ударам.
  
  Разумеется, продолжительность эксплуатация пола из керамогранита во многом зависит от того, насколько правильно была уложена плитка, соблюдались ли все технологические требования в процессе укладки. А уложить пол вполне возможно самостоятельно.
  
  КАКУЮ ВЫБРАТЬ?
  
  Для работы понадобятся практически такие же инструменты и вспомогательные материала, как и для обычной керамической плитки, однако, здесь имеются некоторые нюансы. Для укладки керамогранита нельзя пользоваться обычным плиточным клеем и, тем более, цементом, потому как этот материал имеет более низкое водопоглощение.
  Для работы следует взять двухсоставной клей с содержанием большого процента полимеров (латекса или акрила). Такой клей имеет лучшие сцепляющие свойства. В случае, если керамогранитные плиты будут укладываться вне помещения, к примеру, на крыльце или террасе, тогда нужно использовать клей с пластификаторами, повышающими их морозостойкость.
  
  Надо сказать, что керамогранит, у которого полированная поверхность не используют на улице, потому что при морозе он становится довольно скользким. Так же определенный вид клея потребуется и для пола с системой подогрева. Помните уже приготовленный клей можно нельзя хранить не больше пяти часов.
  
  При затирке швов между элементами из керамогранита используют специальную затирку. Ни в коем случае нельзя делать эту процедуру при помощи клея.
  
  ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОЛ
  
  Так же как и для укладки обычной плитки для керамогранита требуется идеально выровненная поверхность. Должна быть совершенно сухой стяжка. После ее финишной заливки должно пройти не меньше одного месяца.
  
  Перед тем как приступить к работе, для лучшего сцепление плитки с поверхностью пола ещё раз тщательно подметаем пол, удаляем пятна краски, клея.
  
  УКЛАДЫВАЕМ КЕРАМОГРАНИТНУЮ ПЛИТКУ СВОИМИ РУКАМИ
  
  Прежде всего, размещаем подготовленный пол так, как будем укладывать плитку. Если будем класть её параллельно стенам, тогда прочерчиваем посередине комнаты ровную линию параллельную самым длинным стенам. Если плитку кладём по диагонали, тогда осевой линией разметки делим пополам угол, который соединяется с длинной стеной. Первый ряд плитки укладываем вдоль этой линии.
  
  Перед самым настилом, прочитав инструкцию производителя, разводим клей и перемешиваем его дрелью или перфоратором со специальной насадкой. Готовая масса выкладывается на очищенный пол на площадь примерно 1м.кв. и распределяется при помощи широкого шпателя. Слой должен получиться максимально равномерным. Затем, используя зубчатый шпатель, наносим параллельно одной из сторон плитки борозды. Клей наносим равномерно, никаких пустот под элементами керамогранина не должно быть. В противном случае при сильной нагрузке в этом месте они просто треснут.
  
  Большие керамогранитные плиты приклеиваются точно так же. Если вы будете наносить клей сверху мата утеплённого пола, тогда следите за тем, чтобы клей попал во все ячейки.
  
  Первую плитку, отступив 5 мм, укладываем на клей, у дальней от входа стены, и легко надавливаем на плитку. Вторую ставим на ребро вдоль нее, а потом укладываем. Это делается для того, что бы расстояние между плитками было таким же, как их толщина. А чтобы выдержать это расстояние, фиксируем его крестиками, которые не забываем вынимать ещё до того, как клей успеет схватиться. Так же следим за тем, чтобы клей не заполнил щель между плитками.
  
  ЗАТИРАЕМ ШВЫ
  
  Спустя сутки, когда клей схватится, нужно развести затирку, и заполнить ею промежутки между керамогранитом. Делаем это небольшим резиновым шпателем, затем убираем при помощи губки излишки затирки.
  
  Далее, используя специальные моющие средства, очищаем всю поверхность плитки. Убираем защитный технический воск, следы клея и затирки. На высыхание клея потребуется 3-5 дней. В это время желательно не ходить по полу. Применять для мытья обычные средства, заниматься расстановкой мебели, включать систему теплый пол можно только через две недели после завершения работ.
  
  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
  
  Покупайте керамогранит с запасом примерно 10 процентов, потому как, возможны бой и расколы при резке. В комнате, где укладывается керамогранит, необходимо поддерживать температуру и влажность, которые рекомендует производитель клея. Если вам нужно пройти по только что уложенному полу, подложите сначала под ноги широкие доски.
  
  Как подготовить пол перед укладкой плитки?
  
  Несложные рекомендации от наших специалистов, которые точно знают рецепт крепкого и надежного напольного покрытия!
  Бетонный пол Бетонный пол
  Подготовка бетонного основания пола
  
  Начинать следует с ревизии старой поверхности. Если это стяжка, то ее простукивают по всей площади, чтобы выявить нестабильные участки. «Бухтящие» фрагменты подлежат безусловному удалению вплоть до плиты перекрытия (черновой стяжки). Никогда не оставляют участки с крошащейся, рыхлой поверхностью, с глубоко проникшими масляными или битумными пятнами – их счищают до «здорового» бетона.
  
  Читайте еще наши статьи
  
  "По статистике каждый пятый посетитель читал другие наши статьи" Ремэлль
  
  Очень часто, как и в случае со стенами, удаление отдельных дефектов перерастает в полный демонтаж всей стяжки. Работа эта утомительная, но если так случилось, то деваться некуда. После демонтажа и уборки строительного мусора предстоит осуществить заливку новой армированной стяжки, толщиной не менее 30 мм, и тем самым подготовить прочное и ровное основание, по которому уже можно будет осуществлять облицовку плиткой.
  
  Если стяжка не вызывает опасений, то проводится только ее ремонт – заделка трещин, щелей, крупных неровностей. Отдельные небольшие впадины на поверхности, не превышающие размеров одной выбранной плитки и глубиной порядка 2÷3 мм, большой роли не сыграют – они легко заполняться клеевым составом при укладке покрытия. Но никакие, даже совсем незначительные, казалось бы, бугорки или выступы – совершенно недопустимы, так как не дадут ровно уложить покрытие.
  
  Завершается подготовка поверхности бетонного пола тщательной уборкой, удалением пыли с поверхности, а затем – грунтованием (желательно, двукратным) составом глубокого проникновения.
  Подготовка бетонного пола Подготовка бетонного пола
  Можно ли использовать в качестве основы старое кафельное покрытие?
  
  Если целью стоит укладка новой керамической плитки для обновления интерьера помещения, а на полу имеется добротное старое кафельное покрытие, то оно вполне может послужить надежной основой, естественно, в том случае, если поверхность ровная. К такому принципу укладки прибегают по различным причинам.
  - Самое банальное и понятное – чтобы не проводить трудоёмкий и утомительный процесс демонтажа старого покрытия;
  - Кроме того, под старой плиткой могут располагаться какие-либо коммуникации, и удаление покрытия сопровождается риском их повреждения.
  Все же необходимо помнить, что такой подход возможен не всегда:
  - Старый кафель начал «плясать» и кладка на нестабильное основание просто бессмысленна.
  - Другой пример – пол в ванной, поверхность которого по правилам должна быть ниже, чем у полов в коридоре или в комнатах. Может случиться так, что укладка нового покрытия на старое станет невозможной именно по этой причине;
  - Старое керамическое покрытие в многоэтажках, хотя и весьма прочное, может значительно отклоняться от горизонтали.
  Если же решено укладывать новый кафель на старый, необходимо проделать следующее:
  - Пол подвергается тщательной ревизии. Следует проверить буквально каждую плитку на стабильность, простучать пол, чтобы выявить потенциально слабые фрагменты, отдающие глухим звуком;
  - Удаление нестабильной плитки и очистка основания под ней;
  - Если дефекты немногочисленны, то «подозрительные» плитки удаляются, основание под ними вычищается до бетона;
  - Затем проводится грунтование этих оголенных мест и заделка или бетонным раствором, или плиточным клеем, тем, который планируется к дальнейшей укладке. Такая ремонтная «заплатка» по высоте сравнивается с остальным покрытием. Естественно, подобный ремонт имеет смысл проводить, если дефекты старого покрытия не принимают массового характера.
  Старая плитка как основание для нового покрытия Старая плитка как основание для нового покрытия
  Кафельное покрытие необходимо обезжирить – за время эксплуатации на нем мог образоваться невидимый налет, который будет мешать нормальной адгезии клея. Поверхность можно обезжирить органическим растворителем, или, чтобы не страдать от неприятного запаха – несколько раз промыть горячим раствором каустической соды, а потом – чистой водой.
  
  Теперь необходимо обеспечить хорошую адгезию клея со старой поверхностью. Это можно выполнить по-разному. Некоторые практикуют нанесение насечек на старую плитку с использованием «болгарки» и круга по камню. Насечки с помощью зубила и молотка – не приветствуются, так как легко можно расколоть кафель. Можно высверлить частые отверстия диаметром 4 – 5 мм, но это займет немало времени и сил.
  
  Лучше всего обработать тщательно промытый керамический пол специальной грунтовкой, например, бетоноконтактом — она создаст шероховатую поверхность, похожую по фактуре на абразивную бумагу, на которую отлично ляжет плиточный клей. Кстати, и клей в такой ситуации лучше применить особый – для сложных оснований, с повышенными пластичностью и адгезионными качествами.
  
  Много положительных отзывов заслуживает состав «Ivsil Рrоfit» (пусть не смущает надпись, что он рассчитан на керамогранит – в данных условиях он отлично подойдет). Широкой популярностью пользуется клей «Сerezit СМ17», рассчитанный на самые сложные случаи. А про клеевую смесь «Vеtоnit Rеnovation» утверждают, что благодаря своей пластичности и высочайшей адгезии к любым основаниям, старая кафельная поверхность даже не будет нуждаться в грунтовании бетоноконтактом, и надежность укладки от этого не пострадает.
  
  А что делать с деревянным основанием пола?
  
  Плитку можно укладывать и на деревянный пол, безусловно, при его качестве и стабильности. Главное условие – должна быть уверенность в том, что деревянная основа не придет в негодность уже через пару лет, и не вызовет необходимости демонтажа керамического покрытия для проведения ремонта. Поэтому ревизии пола уделите повышенное внимание! Полностью исключаются «играющие», прогибающиеся или скрипящие участки. То, что на деревянном полу кажется несущественным, может фатально сказаться на плиточном покрытии.
  
  Просмотреть необходимо каждую деталь, не поленившись снять настил, добраться до лаг, проверить их состояние. Если заметны хоть какие-нибудь признаки разложения древесины – необходимо будет провести замену. В том случае, когда лаги расположены с шагом превышающим 500 мм, придется установить дополнительные, иначе даже самая толстая половица может дать прогиб. Пол следует проинспектировать до последней детали, и при необходимости произвести замену или ремонт.
  
  Все деревянные детали, раз пол уже разобран, необходимо подвергнуть обработке антисептическим составом.
  
  При обратном настиле дощатого покрытия половицы не подгоняются плотно друг к другу, а между ними оставляется промежуток в 3÷4 мм, чтобы не допустить деформации при изменении влажности или температуры. Эти щели можно заполнить пластичным материалом, например, монтажной пеной, срезав затем выступающие излишки. По периметру помещения такой зазор должен составит еще больше – до 10 мм.
  
  Если плитка планируется к укладке прямо на доски, то с них необходимо снять старое лакокрасочное покрытие, любым удобным способом – абразивной обработкой, химической смывкой или с прогревом с помощью строительного фена.
  
  Собранный деревянный пол еще раз проверяется на прочность, а затем можно переходить уже к подготовке его поверхности для облицовки керамической плиткой. Здесь возможны различные варианты.
  
  Инфракрасный теплый пол под плитку: монтаж по шагам
  
  Лучшим покрытием для любых полов с обогревом, в том числе плёночного типа, считается плитка, особенно при укладке в ванной и кухне (узнайте какой вид полов лучше всего выбрать для кухни и как самостоятельно произвести укладку). Ведь кафель долговечный материал, прочный, влагостойкий и экологически безопасный.
  
  Какой пол лучше выбрать под плитку
  
  Есть различные модели греющих полов, они бывают водяными и электрическими. Последние подразделяются на кабельные, стержневые и плёночные. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, на которые следует обращать внимание при выборе полового покрытия.
  
  Водяные тёплые полы — конструкция с уложенным трубопроводом, по которому циркулирует нагретый теплоноситель. Чаще монтируется в стяжку.
  
  Электрические кабельные — в качестве элемента нагрева выступает кабель. Как и водяной пол, данный вид чаще заливается бетонной стяжкой, хотя допустим и «сухой» метод монтажа.
  
  Электрические инфракрасные полы — самый лёгкий и недорогой вид для укладки, особенно в квартире. Представляет собой тонкую плёнку с карбоновыми пластинами.
  
  Плюс кафеля, при размещении его на тёплом полу, он не препятствует прохождению тепла, что увеличивает КПД отопительной системы. Плитка кладётся чаще на бетонную поверхность, и фиксируется на клей. Для водяного и кабельного пола залитого стяжкой — это идеальное отделочное покрытие.
  
  Декоративная отделка инфракрасных тёплых полов керамогранитом обладает рядом сложностей и особенностей, так как «пирог» очень тонкий. Но в принципе, запрета на такое соседство не существует.
  
  Можно ли укладывать пленочный пол под плитку?
  
  Прежде чем вы решите производить установку электрического инфракрасного плёночного тёплого пола под плитку ПВХ, следует понимать, как это делать. Поэтому, специалисты советуют ознакомиться с правилами монтажа данной системы, и условиями её эксплуатации.
  
  В инструкции к плёночным тёплым полам указано, что на них можно стелить разный материал: линолеум, ламинат, ковролин. Класть под плитку такое отопительное устройство тоже допустимо. В описание к системе есть рекомендации, как укладывать под плитку ИК пол.
  
  К сведению! Под керамогранит инфракрасные тёплые полы разрешено монтировать и на улице, так как они не боятся влаги.
  
  При обустройстве дорожек у дома данным видом отопления, они никогда не покроются людом.
  
  Особенности устройства ИК пола под плитку
  
  Единственная особенность при конструировании такого «пирога» с кафелем, в том, что применяется не «сухая» укладка, а используется плиточный клей или делается наливной пол.
  
  Если предпочтение отдаётся «мокрому» методу, при сооружении плёночных полов, следует учитывать ряд особенностей:
  1. Небольшая адгезия — в связи с этим, простая заливка таких полов цементным раствором не рекомендована, так как конструкция получится плавающая. Если на такую поверхность упадёт что-то тяжёлое, то стяжка может треснуть, и устранить эти изъяны будет сложно.
  Некоторые, пытаются повысить адгезию, путём нанесения насечек на изделии, но специалисты не советуют прибегать к такому способу. Данные места тяжело изолировать, тем самым возможна утечка тока.
  - Плёнка плохо переносит щёлочь — содержащаяся в цементном растворе щёлочь, будет оказывать негативное влияние на ИК полы. Это приведёт к быстрому выходу их из строя.
  Если, вы всё же решили производить монтаж плёночного тёплого пола под плитку собственными руками, то в процессе укладки следует придерживаться определенных технологических условий, которые подробно описаны ниже.
  
  Принцип работы
  
  ИК пол — тонкая плёнка, между слоями которой размещены карбоновые пластины. Именно они служат нагревательным элементом вырабатывающим тепло. Устройство функционирует от электросети, обогрев осуществляется при помощи инфракрасных лучей размером 10 — 20 мкм.
  
  Плёнка быстро нагревает пол, а наличие терморегулятора, позволяет ему отключаться по достижению нужного уровня нагрева, и опять включаться при охлаждении. В итоге, устройство функционирует приблизительно 20 минут в час.
  
  Плёночный пол имеет самый большой КПД, если сравнивать его с другими системами. При быстром нагреве, расход электричества не значительный, тем самым инфракрасный пол считается более выгодным и экономичным.
  
  Кроме того, он нагревает не воздушные массы в комнате, а предметы в ней, а они уже обогревают воздух. Это позволяет создать прекрасную атмосферу в квартире, так как не происходит пересушивание воздуха, при этом, он насыщается отрицательно заряженными частицами.
  
  Инфракрасный пол прекрасно подходит для разных помещений, идеальным вариантом является его укладка под плитку в туалете или ванной (предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по установке ТП в ванной комнате).
  
  Характеристики
  
  Как уже говорилось, ИК полы продаются в виде полос, шириной от 50 до 110 см, длина же регулируется при помощи насечек, по которым можно обрезать изделие. Нагревательными элементами служат карбоновые пластины размещённые внутри плёнки.
  
  Немаловажное значение играет и толщина плёночного «пирога», в отличие от других тёплых систем, она составляет всего 5 мм без финишного покрытия.
  
  Основным отличием плёночного отопления от обычного радиаторного, является то, что оно располагается под декоративным покрытием. Это позволяет устанавливать комфортную атмосферу в доме. Температура в нем регулируется с помощью терморегулятора, максимально возможный нагрев 50 градусов, но рекомендуемый температурный уровень +21.
  
  Чтобы пол функционировал, требуется мощность 220 Вт, а потребляемый максимум составляет 250 Вт/м2.
  
  Достоинства ИК пола под плитку
  
  Главный плюс плёночного отопления — несложный монтаж, он займёт всего 1 день. Помимо этого, при эксплуатации конструкция не нуждается в обслуживании. Стоит отметить, что такой пол не замерзает зимой.
  
  К достоинствам ИК пола уложенного под плитку относятся:
  - длина волны — она составляет 5 — 20 мкм, поэтому легко проходит через плитку;
  - простота регулировки температуры — что позволяет без труда создавать комфортные условия;
  - экономичность — расходует мало электроэнергии;
  - отсутствие электромагнитного излучения — то есть, не наносит вред человеку;
  - способность к ионизации воздуха;
  - не высокая стоимость;
  - эффективность — она больше на 20%, чем у других греющих полов;
  - работоспособность — если ломается один элемент, вся конструкция продолжает функционировать;
  - небольшая толщина — что не влияет на высоту потолков;
  - влагостойкость — допустимо стелить в комнатах с повышенной влажностью (ванна, санузел, бассейн).
  Недостатки
  
  Даже несмотря на все плюсы, плёночные полы, размещённые под кафелем, имеют и минусы:
  - обогрев рекомендован в помещениях с небольшой площадью, при установке их в комнатах внушительного размера, затраты заметно возрастут;
  - так как пол не стелется под тяжёлыми предметами и сантехникой, то переставить мебель в квартире не получится;
  - использование клея или бетонной стяжки, чтобы закрепить плитку, существенно снизит эксплуатационный срок;
  - поломка может привести к короткому замыканию;
  - допустимо стелить плёнку лишь на идеально гладкое основание;
  - возможно механическое повреждение плёнки — так как кафель имеет существенный вес;
  - адгезия ИК пола делает монтаж сложнее.
  К сведению! Чтобы повысить адгезию, рекомендовано между системой обогрева и плиткой укладывать гипсокартон или сетку из стекловаты.
  
  Однако это снизит нагревательную способность конструкции.
  
  Материалы, которые нам понадобятся
  
  Если вы планируете самостоятельно смонтировать инфракрасный пол с финишным покрытием (кафельной плиткой), следует, запастись нужным материалом и инструментом.
  - термоплёнку с набором зажимов;
  - электропровод;
  - температурный регулятор;
  - изоляционный битумный материал;
  - теплоизоляцию;
  - армирующее изделие;
  - полиэтиленовую плёнку;
  - сухую самовыравнивающуюся смесь;
  - плиточный клей;
  - строительный скотч.
  К инструментам, которые потребуются при монтаже инфракрасных тёплых полов под плитку относятся: мультиметр, рулетка, отвёртка, угольник, метр, кусачки и резиновый молоточек.
  
  Если купить стандартный набор плёночного пола, то в него входят кроме самой термоплёнки, зажимы, электропровода, изоляционный битумный материал с самоклеящейся основой.
  
  К сведению! Важно правильно выбирать сечение кабеля, с помощью которого пол будет подключаться к терморегулятору.
  
  Технология монтажа
  
  Подготовив все комплектующие и инструменты, можно переходить непосредственно к укладке плёночных инфракрасных тёплых полов под плитку.
  
  Читайте также: