Перекрестное утепление пола в каркасном доме

Обновлено: 26.04.2024

Технология перекрёстного утепления в каркасном доме

Каркасное строительство быстро набирает популярность из-за ряда достоинств: надежность конструкций, бюджетный механизм и прочность сооружения. Чтобы жилой дом радовал теплом, рассматриваются варианты теплоизоляции, среди которых перекрестная технология используется чаще остальных.

Содержание

Параметры для выбора утеплителя

Перед походом в магазин за стройматериалами важно определить некоторые параметры. Первая особенность – толщина стен. Анализируется регулярность и время пребывания в жилье:

дачный домик предполагает недолгое посещение – 10 см будет достаточно;
помещение, разбитое под квартиры или жилой дом создаются как постоянное место жительства – минимальное значение для толщины стены составляет 15 см.

Вторая определяющая характеристика – тип энергии, используемый для обогрева помещения во время холодов. Акцент ставится на том, где хочется сэкономить. Если планируется монтаж бюджетных энергоносителей, рекомендуется остановиться на уплотненных материалах толщиной больше 20 см. Когда используются дорогие отопительные технологии, лучше брать хороший пятнадцатисантиметровый утеплитель.

Материалы для перекрёстного утепления

Перекрестное утепление (ПУ) каркасного дома – способ снижения издержек на отопление. Уровень расходов сокращается в 4-5 раз в сравнении с другими вариантами утепления.

Главная особенность ПУ заключается в отсутствии мостиков холода, что позволяет остановить циркуляцию холодного воздушного потока внутри.

Основной материал – теплоизоляционный слой, толщина которого устанавливается 15-25 сантиметров. Чем толще утеплитель, тем выше процент устойчивости к воздействию экстремальных морозов. Однако не только этот параметр влияет на качество изделия. К теплоизоляционному сырью выдвигаются и другие требования:

экологичность;
стойкость к механическим повреждениям;
высокая пожаробезопасность;
низкий уровень теплопроводности;
прочность структуры.

Указанным стандартам отвечают различные типы строительной ваты и опилки.

Минеральная, базальтовая и эковата

Минвата используется для тепловой и звуковой изоляции зданий различного предназначения: промышленного, общественного и жилого. Обладает неоспоримым преимуществами:

низкая теплопроводность;
низкая плотность;
высокая паропроницаемость, что облегчает вентиляционные нагрузки;
эксплуатационный срок – 25-70 лет;
экологичность.

Однако есть недостатки в использовании описываемого изделия. При воздействии воды вата теряет теплоизоляционные свойства. Во время монтажа из-за минваты образуется пыль и микроволокно, что при попадании в дыхательные пути человека вызывает раздражение.

Базальтовая вата – разновидность минерального утеплителя. Взаимодействуя с влагой, базальт не пропитывается ею, поэтому теплоизоляционные свойства сохраняются. Во время работы также образуется пыль и микроосколки. Поэтому во время ремонта необходимо использовать респиратор.

При укладке эковаты возникает потребность в дорогом специальном оборудовании – профессиональном пневматическом устройстве. При использовании этого материала есть риск воспламенения, поэтому проводить утепление эковатой не рекомендуется вблизи источников огня, возле дымоходов и каминных труб.

Опилки

Опилки – частицы переработанного дерева. Внешне напоминают труху. Главные достоинства сырья:

никакого вреда внешней среде;
относительная дешевизна;
удовлетворительный уровень теплосберегающих параметров.

Выбирая опилки как утеплитель, стоит взять во внимание некоторые моменты:

Для поддержания тепла необходимо опилки смешивать с гипсом или известью.
Материал должен обрабатываться антисептиками и антипиренами.
Есть риск воспламенения.
Нет устойчивости к биологическим воздействиям, атакам грызунов и вредителей.

Перед утеплением дома следует заранее продумать планировку электропроводки, вентиляционных воздуховодов и фасонных элементов, чтобы избежать формирование конденсата и пара, учесть все требования пожаробезопасности.

Достоинства технологии

Если утеплять перекрёстным методом каркас снаружи, можно отметить ряд преимуществ:

Перенос каркасных стоек в более подходящий температурный режим. Перекрестное наружное утепление помогает предотвратить конденсацию водяного пара.
Защита углов дома от воздействия холодов.

Когда речь идет о внутреннем утеплении, выделяются другие плюсы:

Скрытая электрическая проводка.
Возможность монтажа подрозетников и отопительных коммуникаций.

Благодаря некоторым параметрам конструкции можно сэкономить на крепежах и выполнить обрешетку, учитывая размеры листов для первичной отделки.

Порядок работ

На результаты выполненных работ влияют не только материалы, но также схема установки.

Наружное утепление

Установка ПУ проводится стандартно по следующим этапам:

Размещаются бруски 50*50 мм по горизонтали в направлении снизу-вверх. Шаг составляет 60 см, однако рекомендуется отмерить 59 см.
В образованную распорку кладется пятисантиметровый слой теплоизоляции.
Поверх созданной конструкции ставится мембрана, работающая на защиту от влаги и ветра.
Еще одна ветрозащитная пленка кладется внахлест на расстоянии 10-20 см.

Подобная схема дает доступ вентиляционным каналам и является удобной для окончательного внутреннего покрытия.

Внутреннее утепление

После внешнего утепления мастера переходит к обработке помещения изнутри. Работы проходят следующим образом:

Слой утеплителя в 5 см укладывается между укосинами вровень. Второе наслоение полностью покрывает деревянный каркас.
Проводится установка пароизоляционных конструкций.
Устанавливается обрешетка для размещения последнего покрытия.

Запрещается заталкивать или утрамбовывать утеплитель. Количество воздуха внутри ваты влияет на показатели теплопроводности.

Мансардный этаж, кровля и крыша полностью утепляются по такой же схеме. В случае с полом требуется дополнительная установка обвязочного бруса с ветрозащитной и теплоизолирующей мембраной.

Эффективность перекрестного утепления каркасного дома

Эффективность описанной конструкции:

Сокращение расходов на материалы.
Уменьшение стоимости отопления дома за счет снижения расходов применяемого топлива.
Создание комфортных условий для проживания.
Увеличение срока эксплуатации.

Перекрестное утепление каркасных сооружений – прогрессивный метод. Способ не отличается сложной схемой установки и обеспечивает отменные показатели тепло- и звукоизоляции.

Монтаж утеплителя в каркасном доме. Перекрестное утепление. Правила утепления

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про выбор утеплителя для каркасного дома и определение его толщины. А сегодня речь пойдет про то, как утеплять каркасный дом и о правилах утепления.

Наш выбор пал на каменную вату местного производителя. По характеристикам она оказалась на удивление лучше конкурентов и цена более, чем приятная. Да и монтировать ее одно удовольствие. Я уже привык к тому, что у нас в Беларуси хорошие цены на стройматериалы, относительно других стран СНГ. Утеплитель производят прямо в нашем городе и вчера один из подписчиков скинул информацию, что у них акция, скидка 12% при покупке за наличку. Как рассказывал в прошлом ролике, главные показатели в утеплителе – это его теплопроводность по отношению к стоимости. Так вот на скидке куб каменной ваты 35й плотности с теплопроводностью 0,033, а это один из лучших показателей…стоит всего 1190рр или 19$. Ссылку на акцию разместил в группах в вк и инсте. За рекламу мне не платят, но не мог поделиться такой халявой с вами. Для белорусов этот контакт будет очень актуален.

Начали мы утепление с пола. Чтобы после утепления зашить пол и не прыгать по лагам, а уже потом утеплять стены и потолок. Как упоминал в прошлом ролике, утепление пола у нас 200мм. Повторюсь, что для средней полосы России для постоянного проживания утепление пола и потолка 200мм или больше, стен 150мм. У нас дача, но делали с запасом, чтобы там была возможность и пожить. Лучше один раз хорошо утеплить, чем остаток жизни тратить деньги на обогрев, который только дорожает. Лаги пола высотой 150мм. Сверху делали контрутепление в 50 мм, но про контрутепление позже.

Спешу опередить вопросы по поводу того, чем зашивали пол и про пароизоляцию. Эти этапы достойны отдельного ролика и про них расскажу в ближайших видео.

Думаю тем, кто понимает в стройке не стоит объяснять, бля чего расстояние между лагами делалось именно 590мм. Но для тех, кто, как и мы по началу, совершенно этого не понимали, расскажу…Обычно ширина утеплителя 600мм и для того, чтобы он плотно входил между стойками и лагами, делается расстояние чуть меньше. Если брать стекловату, например, такую, как Кнауф, очень распространенную в России…она очень хорошо умеет сжиматься, каменная же вата, как в нашем случае, крайне плотно входит между стойками в 590мм. Иногда рекомендуют делать расстояние между лагами или стойками в 580мм. Но скажу так…если бы было расстояние между стойками или лагами 580, края ваты существенно заламывались мы и были бы проблемы при монтаже. Поэтому тем, кто на этапе проектирования и собирается утепляться каменной ватой, рекомендую рисовать расстояние между лагами и стойками в 590мм, а не в 580. Еще есть важный момент…утеплитель должен быть установлен без смятия. Держит тепло в утеплителе не его сжатость, а воздух, который находится между его волокнами. И если его сжимать, то потери тепла увеличатся.

Для того, чтобы резать утеплитель существует специальный нож. Но, естественно, у нас его не было, хоть стоит он не дорого, поэтому провели исследование, чем же лучше его резать. Из вариантов был обычный острый нож, нож канцелярский…иии…нож для хлеба, потому как последний крайне похож на специальный нож для утеплителя. Обычный длинный нож показал себя не с лучшей стороны, нож канцелярский отлично резал утеплитель в 50мм, на 100 естественно его длины не хватало, а вот нож для хлеба оказался, конечно же, фаворитом. Им и резали, хоть 100мм, хоть два слоя по 50мм резал изумительно. Для утепления нам еще понадобится рулетка, линейка или уровень. Раз уж начал про подрезку утеплителя скажу так…угольник и маркер тут лишние. Рулеткой замеряем расстояние проема под утеплитель, далеко не всегда он может оказаться 590мм. из за разной ширины проемов в некоторых местах по проекту. Прибавляем примерно 10мм, ножом на утеплителе делаем метки с двух сторон и отрезаем под линейку, уровень или любую другую ровную штуковину. Утеплитель в 50мм режется в один проход, в 100мм лучше в два, чтобы не рвать его края. Но процедура очень быстрая. Если работать вдвоем, очень удобно распределить обязанности так: один замеряет и отрезает, второй устанавливает. По времени это дело очень быстрое, не сложное и интересное. Нам очень понравилась эта задача…работали в удовольствие. Сразу видишь результат, хотя сходу кажется, что это большая задача. Утеплителя приволокли около 19 кубов. И когда смотришь на этот объем, кажется, что это очень много, по факту пачки разлетаются очень бодро) При монтаже следует использовать респиратор, потому как утеплитель пылит при подрезке и установке. После того, как помылись после работы никаких колющих ощущений, как от стекловаты нет.

Теперь про саму работу…утеплитель бывает двух размеров…это 100мм и 50мм. На пол и стены у нас вышло примерно так: 60% утеплителя в 50мм и 40% в 100мм. Повторюсь, его стоимость одинаковая, в зависимости от его толщины и измеряется он кубами, это лучше запомнить. Пол между лагами утепляли сперва 100мм, наверх 50мм. Плюс контрутепление в 50мм. При правильном монтаже матов между лагами есть только одно правило…перехлест стыков нижних матов не должен пересекаться с перехлестом верхних матов. То есть, если нижний ряд начали с целого мата, то верхний начинаем с половины или отрезка. Стык должен быть более чем 150мм. Это правило обусловлено тем, что как бы не были плотно уложены маты, если между их слоями стыки совпадают, то это место гипотетический мостик холода.

Контрутепление пола. А это крайне здравая мысль. Потому как бруском контрутепления мы выравниваем уровень внутренних стен в общую плоскость пола и сделать пароизоляцию становится возможным в разы качественнее с перехлестом между стойками внутренних стен. Об этом в ролике про пароизоляцию подробно расскажу. Для монтажа контрутепления пола монтируем брусок 50*50 мм. с интервалом в 290 мм. перпентикулярно лагам пола на оцинкованные саморезы 80мм. Благодаря такому расстоянию убиваем двух зайцев…утеплитель в 600мм шириной можно отлично смонтированть, разрезав его пополам. Второй момент – что это расстояние идеальное для монтажа чернового основания пола в нашем случае. Как уже сказал ранее, эта тема для отдельного ролика.

Теперь расскажу про правила монтажа утеплителя в стены. Смысл тот же…расстояние между стойками в 590мм идеальное для качественного монтажа утеплителя каменной ватой 35ой плотности в 600мм. Стыки между слоями матов должны быть в разбежку минимум 150мм. Но со стенами есть один момент…это укосины. Очередной раз скажу, что при плитной обшивке каркаса в них нет необходимости по СНиП, осб дает великолепную жесткость, мы же их решили впилить для дополнительной жесткости, но на сегодня я бы их не применял, а делал бы на временных укосинах. Не критично, но все же… В плане утепления есть два минуса от укосин…это уменьшение объема утеплителя и лишняя работа по его обрезке под углом. Утепление стен с укосинами при глубине стоек в 150мм начинаем в толщины утеплителя в 50мм. Тут надо вырезать угол под укосины. Хорошо хоть вторая часть мата с тем же углом становится с другой стороны укосины, а дальше утепление под прямым углом. Следующий слой в нашем случае это 100мм утепления становится без обрезки. Но надо не забывать про смещение горизонтальный стыков в слоях матов.

Что касается стен…тут надо очень серьезно отнестись к утеплению углов. Это самый слабый узел по поводу теплопроводности. Есть такое понятие, как теплый угол. О нем я рассказывал в ролике про проект. Суть реализации угла, это сделать его и теплым и в то же время оставить возможность для монтажа внутренней отделки. На угле монтируется дополнительная доска 50*150 под эту задачу. Встречал и другие варианты, когда вместо этой доски монтируют дюймовку, но мы посчитали правильнее установить доску 50*150 для придания большей жесткости каркасу. Этот узел утепляется следующим образом….утеплитель 50мм в 3 слоя. Первый слой монтируется без проблем с подрезкой под укосину, если она есть. Второй слой достаточно сложно встает, его надо монтировать аккуратно, третий занимает оставшееся место так же без проблем. В итоге получаем перехлест между стенами по утеплению.

По утеплению кровли будет отдельный ролик. По причине того, что у нас очень сложные по геометрии стропила, было принято решение их утеплять эковатой. Минватой качественно их не представляется возможным утеплить. За идею, отдельная благодарочка подписчикам, к сожалению не сохранил никнеймы идейных вдохновителей, так бы озвучил. Но, думаю, узнаете себя и спасибо, что вы внесли большой вклад в эту отличную идею!

На этом этапе по утеплению пола и стен покупали: Около 19 кубов утеплителя BELTEP ультралайт плотностью 35 кг/куб. Брусок для контрутепления посчитал ранее, саморезы будут не забыты в отдельной статье расходов, которую озвучу по завершению черновой отделки. Уже осталось ерунда….утепление кровли и гипс на стены и черновая отделка готова. Потратили на этот этап: примерно 320$ или 24000 рр.

Итого на этом этапе потрачено 346000 рр или 5035 долларов. По времени монтаж утепления пола и стен занял два полных рабочих дня при работе вдвоем.

Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Как утеплить каркасный дом, чтобы не разориться на отоплении

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т.е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике: Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой. Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата , то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку , а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту). С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту). Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура. Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте , и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура. Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам. Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура. Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна .
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен . Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата . Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Технология перекрестного утепления каркасного дома

Технология перекрестного утепления каркасного дома снаружи и изнутри весьма перспективна. Необходимо тщательно разобраться с утеплением полов и кровли. Внимания заслуживает также схема пирога стен, выполнение утепления поверх пароизоляции и по лагам.

Что это такое?

Каркасные жилища практичны и удобны. Они отличаются превосходным уровнем естественной теплоизоляции. Но это не значит, что отсутствует необходимость в дополнительной теплозащите. Только при грамотном выполнении ее гарантируется исключение большинства проблем. Одной из наиболее современных и актуальных технологий является перекрестное утепление каркасного дома. Просто выложить те или иные утеплители недостаточно. Серьезным источником потерь энергии является образование мостиков холода. Обычно такие вредные элементы появляются на стыках стен.

А также они могут формироваться около дверных проемов и оконных рам. Иногда сами люди не замечают, что в каком-то месте слишком холодно, однако рост расходов на отопление показывает все очень убедительно. Перекрестное утепление позволяет заблаговременно компенсировать подобную угрозу и существенно сэкономить. Не стоит недооценивать пользу такой помощи. Известен ряд случаев, когда, утеплив дом перекрестно, уменьшали расходы на обогрев в 2-3 раза.

Суть перекрестного утепления — создание вспомогательного изолирующего слоя. Он располагается около обычного теплозащитного пласта и имеет ширину в среднем 15 см; в итоге общая толщина позволяет защититься даже от очень суровых морозов.

Чем утепляют?

В каркасных домах применяют преимущественно те же методы удержания тепла, что и в других постройках. Большую популярность заслуженно имеет теплозащита с помощью минеральной ваты. По оценкам ряда экспертов, на нее приходится не менее 50% всего рынка теплоизолирующих материалов. Такая популярность связана прежде всего с высокой эффективностью и отсутствием риска пожара. Минеральная вата при этом весит сравнительно немного и отлично пропускает пар, что позволяет поддерживать хороший микроклимат.

Необходимо понимать, что на качества ваты прямо влияет использованный тип связующих веществ. Они создаются:

на базе битума;
на базе бентонитовой глины;
из синтетического сырья;
на основе смеси разнородных компонентов (чаще всего объединяют синтетические смолы с гидрофобными веществами и иными добавками).

Эковата — она же целлюлозная вата — совершенно безопасна в экологическом и санитарном отношении, полностью оправдывая свое название. По природе это рыхлый материал серой окраски. Эковатой можно утеплить любую часть дома. Однако она стоит довольно дорого. Смонтировать такую теплоизоляцию можно только при помощи специальной аппаратуры. Чаще всего эковату используют путем сухой задувки. Этот метод очень быстр и позволяет добиться отличного качества. Для работы можно применять выдувное оборудование. Влажно-клеевая схема позволяет утеплить обширное пространство. Для работы также потребуется выдувная машина.

Что касается довольно популярного пеноизола, то технически грамотно его называть карбамидо-формальдегидным пенопластом. Такой теплоизолятор имеет низкую плотность и эффективно защищает от утечки тепла. Пеноизол обычно просто заливают на нужные позиции в формате пены.

Изготовители заявляют, что этот материал может прослужить 70-80 лет, а также подчеркивают его слабую горючесть. Для изоляционных работ можно брать не только классическую пену, но и материал в виде плит, а также специальную крошку.

Часто можно встретить и каркасные дома, утепленные пенополиуретаном. В разных случаях используют как плиты (листы) из него, так и самовспенивающиеся смеси. При помощи ППУ можно утеплить все здание – от нижней до верхней кромки. Этот материал дешев и отлично прилипает к самым разным подложкам (в виде пены). Плиты ППУ могут стать опорой под гидроизоляцию и облицовку фасада.

А также можно применять:

пенопласт;
пеноплекс;
керамзит;
пеностекло.

Способы

Снаружи

Покрытие каркаса снаружи теплоизоляцией чаще всего начинается с выполнения обрешетки. Для нее берут бруски 5х5 см. Их расставляют горизонтально, идя от низа наверх с шагом 60 см. Однако учитывают 1 см утеплителя в это расстояние, то есть фактически получается 59 см. Когда создана распорка, можно положить в нее теплоизолирующий слой — 5 см. Далее пирог стены включает мембрану, останавливающую влагу. Попутно она удерживает остальные элементы всего слоя.

Однако ограничиться этим нельзя, необходимо использовать еще специализированную мембрану, которая усиливает ветровую защиту. Эту мембрану выкладывают с перехлестом на 100-200 мм. Потом надо крепить мембрану на брусья. Обрешетка ставится поверх нее. Это позволяет обеспечить оптимальную вентиляцию и создать хорошие условия для финишного внутреннего покрытия.

Очень важно использовать схему угла с утеплением, которой многие строители пренебрегают (и совершенно зря).

Изнутри

Начинают с формирования 5-сантиметрового слоя. Основной теплоизоляционный слой укладывают между укосинами, точно на их уровне. Потом кладут деревянный каркас в полном составе. Поверх пароизоляции участки контакта проклеивают скотчем. Финальным покрытием традиционно является обрешетка — ее можно делать внутри из брусьев 5х5 см, как и снаружи, потому можно подавать один заказ.

Плотность теплоизоляционного материала подбирают так, чтобы исключить зазоры и обеспечить свободное размещение. Промежутки каркасных стоек необходимо полностью закрывать. Перегородки также рекомендуется отделывать защитным материалом, но уже скорее для защиты от распространения звуков. Пароизоляцию в перегородках использовать не нужно. Во всех помещениях утепление выполняют более или менее однородно.

Теплоизоляция пола определяется типом фундамента. Часто теплозащиту формируют по лагам, установленным на стяжку. Только затем формируют дощатый пол либо финальное покрытие. Сами лаги требуется обрабатывать антисептиками, иначе они будут сильно портиться. Для утепления пола рекомендовано использование пеноплекса либо минеральной ваты; в некоторых случаях применяют керамзит.

Очень важную роль может сыграть утепление крыши. Пароизоляция крепится на балки с помощью оцинкованных гвоздей. Иногда вместо них в ход пускают скобы. Швы для стыковки обязательно проклеивают акриловым или создаваемым на бутил-каучуковой основе скотчем.

При использовании матов длина их отрезков должна совпадать с длиной участков кровли, которые решено утеплить.

Гидроизоляцию крепят, опять же, скобами либо оцинкованным гвоздем. Провисание в середине должно быть не более 1 см. Полотна раскладывают поперек ската с перехлестом сверху на низ минимум 10 см. Шаг брусков определяется шириной применяемого материала. Лицевой кровельный материал присоединяют к обрешеточному брусу.

Чаще всего верхнюю часть дома утепляют слоями от 10 до 15 см. Однако иногда приходится варьировать этот показатель. Напыляемый утеплитель куда практичнее — он гарантированно закрывает даже самые труднодоступные малозаметные участки. Правда, дороговизна распыляющего оборудования позволяет использовать его только подготовленным бригадам, профессионально занятым этим делом. Потолок обычно утепляют минеральной ватой; недавно востребованный керамзит стремительно теряет свои позиции.

Полезные советы

Очень важно применять пароизоляцию как изнутри, так и снаружи. Отказ от ее использования с любой стороны нарушает всю концепцию. Все силовые и информационные кабели надо ставить герметично, лучше всего — на углах. В качестве альтернативы можно использовать вспомогательную обрешетку с утеплителем слоем 5 см. Если нет никакого представления о том, как предстоит работать, дешевле и выгоднее заказать услуги профессионалов.

Пароизоляция пола в каркасном доме

Занимаясь строительством каркасных домов более 15 лет я убедился, что при строительстве каркасного дома из древесины важно правильно обустроить утепление, а для этого необходимо наличие полноценной пароизоляции. Значительная часть тепла уходит через напольное перекрытие, особенно если здание построено на свайном фундаменте. При отсутствии защиты от влаги слой изоляции со временем промокает, из-за чего его рабочие характеристики ухудшаются. Поэтому я своим клиентам всегда рекомендую использовать парозащиту.

Давайте знакомиться.

Я - Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

Назначение пароизоляции

«Пароизоляция» - так называют мембрану из пленки, не допускающую, чтобы сосредоточенная в воздухе влага попадала внутрь пирога пола, где она могла бы нанести вред его элементам. Нормальное увлажнение воздуха колеблется в пределах 30-60%, в зависимости от поры года и погодных условий. От подобного влияния защищает гидроизоляционный слой, не пропускающий воду.

Влага также проходит в пол непосредственно из дома, особенно в кухне и ванной комнате. Жидкость находится в постоянном движении, легко проникает в поры древесины и теплоизоляции.

Отсутствие пароизоляции пола в каркасном доме приведет к:

Изменению геометрической формы утепляющего материала, из-за чего возможно повреждение пирога пола и снижение рабочих характеристик;
Появлению плесени. Влажные перекрытия могут стать очагом размножения спор, микроорганизмов и насекомых;
Разрушению конструкции каркасного дома. Отсутствие пассивных систем отведения паров воздуха приводит к постепенной деформации деревянных перекрытий, что впоследствии может привести здание в непригодное для проживания состояние.

Основное отличие пароизоляции от гидроизоляции для пола – способность блокировать проникновение воды в жидком или парообразном состоянии. В комплексе с ветрозащитой она обеспечивает пирогу пола надежную защиту от влаги, блокируя ее вредоносное воздействие. Это отвечает на вопрос, можно ли использовать пароизоляцию вместо гидроизоляции.

Пароизоляция полов в каркасном доме сочетается с принудительной вентиляционной системой. При наличии отлаженной вентиляции и установке рекуператора устраняется застой паров внутри здания.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Насколько актуальна качественная пароизоляция в каркасном доме?

На практике мне почти всегда приходится работать с таким материалом. Отсутствие защиты от испаренной в воздухе воды приводит к крайне отрицательным последствиям, поэтому пароизоляция пола первого этажа обязательна.

На первый взгляд ее укладка не требует значительных усилий, но на практике существуют определенные сложности. При выполнении монтажа следует:

сохранить целостность мембраны. Полотно, лишенное повреждений, будет полностью соответствовать своему назначению;
свести к минимуму наличие складок. Плотное примыкание пароизоляции к полу по всей плоскости необходимо для обеспечения надежной защиты;
качественно проклеить и заделать швы. В противном случае появятся пути проникновения водяного пара в утеплитель, что в будущем приведет к его разрушению;
обработать антисептиком зоны, где паробарьер прикасается к древесине. Это дополнительно защитит ее от увлажнения;
не перепутать стороны мембраны. Ее защитные свойства являются однонаправленными. Уровень пропускной способности с тыльной стороны значительно меньший, чем с лицевой.

Любой просчет приводит к снижению эксплуатационных характеристик, из-за которых пирог пола не сможет выполнять свои основные свойства. Нередко при установке своими руками из-за допущенных ошибок пароизоляция выдерживает несколько сезонов, после утеплитель становится мокрым и больше не может защищать здание от теплопотерь. Именно потому домовладельцы чаще обращаются к нам, а не работают самостоятельно.

Установка паропроницаемой мембраны для пола проводится внахлест в 10 см с последующей проклейкой швов скотчем. При монтаже следует тщательно проверить примыкание к деревянным поверхностям.

Учтите, что некоторые виды утеплителя не требуют установки пароизоляции. К примеру, при использовании пенопласта, ППУ или эковату. Таки материалы не пропускают воду и не позволяют выводить пар за пределы помещения, поэтому необходимо наличие мощной вентиляционной системы.

Читайте также: