Педаль тормоза проваливается в пол при плавном нажатии

Обновлено: 02.07.2024

Тема: Проваливается педаль тормоза

Позвольте еще один уточняющий вопрос:

Что может быть причиной неполного отвода колодок от диска, если учесть, что:
— направляющие почищены и смазаны
— поршень не имеет дефектов
— механизм ручного тормоза исправен

Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999

Я конечно не спец по тормозной системе ,но думаю тогда только ГТЦ
Или как в моём случае было, неисправность механизма ручника суппорта.

VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MP I [МКПП DCN]

Небольшой апдейт по проблеме. Наткнулся на рекомендации по прокачке сцепления совместно с тормозной системой. Дело это нехитрое. Сегодня прокачал сцепление. Вышло много воздуха и старой мутной жидкости (давно видимо не обновлялась жидкость в системе сцепления). Сцепление стало работать четче, но на проблеме "ватной педали тормоза" это никак не сказалось. Копаю дальше.

Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999

psypics,
Все это очень знакомо. Попытка прокачать "красиво" через ваг ком - окончилась ничем. В нашем древнем блоке АБС, просто нет этих групп для прокачки. При попытке прокачать "под давлением" - старый расширительный бачок сделал "ПОК!" и потёк. Поскольку этот поворот был ожидаем, просто заменил бачок на новый и вывесив авто на 4 подставках, сняв колеса, занялся старой классической (миссионерской) прокачкой. Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Потом еще пару "кругов", потом тоже на заведенной, потом еще и трубки на АБС ослаблял и прокачивал. И про рабочий цилиндр сцепления не забыл. Чуть руку не выломал, но не забыл. Короче, качал пока не начала "отваливаться" нога, сначала у напарника, а потом и у меня. Причем в первое время пузырьки воздуха изредка появлялись, а потом была чистая тормозуха. Как ни прокачивал, тормозная жидкость была без пузырьков, а педаль при этом не "стояла колом". Короче, когда уже выбился из сил, решил что "и так сойдет" и собрал всё взад. При первом же торможении был приятно удивлен: тормоза начинали "схватывать" как только дотрагивался ногой до педали. Если продавить педаль на 1/3 хода - уверенное четкое торможение, а если давануть порезче, то можно лбом в лобаш приложиться.
Но увы и ах через, примерно, пол года эрекци. твёрдость педали тормоза стала стремиться к старому вялому состоянию.
Да, танцы с бубнами были результатом замены задних (суппортов/скоб/дисков/колодок) на мною перебранные и замены передних (суппортов/скоб/дисков/колодок/шлангов и тормозных трубок от АБС до суппорта) с 280 Lucas/TRW на новые 288 ATE. Еще и вакуумник с расширительным бачком присоединились, ну и тормозуха само собой.

B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса.

Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999

Небольшой тизер. Решил попробовать прокачать под давлением в обратном направлении: от суппортов к бачку.

Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999

Ну попробуй конечно, интересно будет узнать результат. Хотя мне кажется, что проблема всё таки в задних суппортах.

VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MP I [МКПП DCN]

VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM

рокачиваю такой вещью-все отлично

Спасибо за рекомендацию. Обязательно изучу вопрос.

Сегодня я как-раз занимался прокачкой под давлением и соорудил нечто подобное.
В общем, как я писал ранее, недавно я прокачивал сцепление и в поисках информации на эту тему я наткнулся на видео, где камрад прокачивает сцепление в обратную сторону. И у меня возник вопрос - а можно ли таким же образом прокачать тормоза? Я полез изучать вопрос и наткнулся на тему о таком способе прокачки. Как это обычно бывает есть и восторженные отзывы, есть и скептики ). Очень важно понимать, что такой способ ни в коем случае не подходит тем, у кого в системе старая тормозная жидкость. Так как вся грязь из суппортов пойдет в главный тормозной цилиндр и привет! Но так как у меня в системе после нескольких раундов "классической" прокачки жидкость была полностью обновлена, я решил, что такой способ вполне можно попробовать.

Операционная выглядела примерно вот так:

Так как живу я в настоящий момент в небольшом дачном поселке, найти недорогой бачок в ближайших автомагазинах мне не удалось, а ждать до вторника доставку из интернет-магазина не хотелось, я приспособил под бачок емкость для смешивания топлива. Все предельно просто, никакой кибернетики.

В "оригинале" рекомендуют шприцем откачать жидкость из бачка и затем под давлением загонять в систему жидкость в обратном направлении. Но я пошел несколько иным путем. Я подумал, что если жидкость у меня новая и чистая, то нет смысла заниматься этими переливаниями. Поэтому процедура выглядела так:
01. Подсоединяю бачок к штуцеру, внимательно следя за тем, чтобы в контуре не было воздуха
02. Завожу авто и педалью выкачиваю жидкость из переднего "главного" бачка в дополнительный
03. Герметизирую дополнительный бачок и, создавая компрессором давление

2 бара, прокачиваю жидкость в обратном направлении
04. Снова прокачиваю педалью жидкость из переднего "главного" бачка в дополнительный, но уже при выключенном двигателе
05. И опять герметизирую дополнительный бачок и, создавая компрессором давление

2 бара, прокачиваю жидкость в обратном направлении

И так для каждого колеса в последовательности ЗП > ЗЛ > ПП > ПЛ

Я не знаю как эта магия работает, я с большой долей вероятности могу сказать, что в процессе не было обнаружено НИ ОДНОГО пузырька воздуха, но в итоге педаль стала работать значительно лучше.
Не могу сказать, что она работает идеально, так как я не знаю как она должна работать на новом авто, но точно могу сказать, что три часа моей жизни были потрачены не зря.

Но появились и вопросы, на которые я очень прошу вас ответить.

Вопрос первый:
После всех манипуляций педаль тормоза при заведенном автомобиле теперь в начале пути имеет свободный ход примерно 2-3 см, в ходе которого раздается характерый звук "Птссссс". И потом педаль уверенно хватает тормоза. Так и должно быть?

Вопрос второй:
Во время прокачки при выключенном двигателе, при нажатии на педаль тормоза, где-то в середине пути педаль немного "проскакивает" вперед, издавая легкое шипение, и потом опять идет туго. Это нормально?
Или это дефект ГТЦ? Или проблема с вакуумным усилителем?
Надеюсь на ваши ответы. Спасибо.

Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр);

РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);

тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Почему проваливается педаль тормоза

Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

1. Тормозная жидкость.

Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.

Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.

Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.

Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.

2. Воздух в гидросистеме.

Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.

Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.

3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.

Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.

4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.

В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.

5. Нарушение зазоров в тормозной системе.

Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.

6. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.

Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки

Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе

Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:

неисправен главный тормозной цилиндр;

залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;

диски или колодки находятся в изношенном состоянии;

тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:

обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;

на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.

Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.

Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.

Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать

У вашего автомобиля неожиданно появились проблемы с тормозами? Не нужно впадать в панику. Есть специальные приемы, благодаря которым вы постепенно сбросите скорость и остановите автомобиль даже в этом случае. Самым полезным инструментом в этом случае является стояночный тормоз, или «ручник».

Он может замедлить и остановить машину, если она ехала со скоростью в пределах 20–40 км/ч. Но если у вас маленький водительский опыт, не нужно резко поднимать «ручник» на средней и высокой скорости, особенно, когда движетесь по мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Вашу машину может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу, пр.

Проваливается педаль тормоза.

Подскажите пожалуйста.
При эффективном торможении со 100 км педаль нажимаешь полностью тормоз, машина тормозит потом проваливается педаль тормозит менее эффективно, давишь дальше тормозит. При этом на приборке загорается значок колодок, я так понимаю обозначает недостаточный уровень тормозной жидкости.

Такое происходит именно при торможении педали в пол
Уровень тормозной жидкости в норме.

Подскажите куда глядеть.

Несуществующий человек

Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

Нажимаем на педаль тормоза и держим, заводим мотор, педаль тормоза должна чуть уйти вниз. Если не ушла, то проверяем шланг вакуумника и клапан вакуумника. Возможно под замену.
Далее не отпускаем педаль тормоза 40-60 секунд.

Если при удержании педали тормоза педаль провалится, то ремонт или замена ГТЦ(кому как больше нравится). Если же не проваливается педаль, то ГТЦ исправен, манжеты не перепускают.

Если тормозная жидкость давно не менялась, то стоит наверное её заменить, возможно вода попала(конденсат и тд), эффективность тормозов тогда падает при торможении, жидкость закипает и теряет свои свойства не в лучшую сторону.

Спасибо за толковый совет.
пойду пробовать.
отпишу о результате.

Несуществующий человек

Без машины

Спасибо за толковый совет.
пойду пробовать.
отпишу о результате.

и что у тебя было?

Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

пошел сделал как ты сказал.
завел педаль провалилась.
при удержании педаль немного провалилась
решил попробовать еще пару раз .
педаль провалилась немного, только 2 раза наверное из 20

машине 10 лет, пробег 59700.
хотелось бы конечно решить проблему заменой тормозной жидкости.

Несуществующий человек

Педаль должна проваливаться немного только после завода. Далее при удержании уходить не должна.
Скорее всего у тебя манжеты в ГТЦ перепускают. Ибо закипание тормозной жидкости исключено на месте.

По проваливанию же педали при активном торможении, скорее всего вода в жидкости. Жидкость нагревается от суппортов и начинает закипать.

Для начала можно и поменять тормозную(тем более делается довольно просто), проверить еще раз подобным способом и посмотреть как тормоза себя поведут…

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

Несуществующий человек

Тут не подскажу. По переднеприводникам я слабоват…
По тормозам то принцип один что на классике, что на переднеприводной.
Что ставить чтоб тормозило? Да любое, лишь бы работало и не подводило.

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

ГТЦ фирмы ATE хорошие если менять будешь, а вакуумник и стандартный обычно на десятках хороший если исправный

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

купи вакумник с гтц 9 или 10 дюймов в любом тюнинг интернет магазине… либо от бмв приделай как я но только надо исправный найти.
хотя если у тебя десятка то от бмв я незнаю как туда приделать.

где читал что от шнивы ставили.
вот и думаю.

спасибо за советы будем разбираться.

Таже ситуация!
Замена ГТЦ и ВУТ с полной прокачкой тормозов.

Не торопись покупать ВУТ И ГТЦ, проверь манжеты суппортов и задних цилиндров .

Ватная педаль тормоза (решено)

Уже больше года назад столкнулся с такой особенностью, при нажатие на педаль тормоза, педаль тормоза периодически свободно уходит до середины и только потом начинает схватывать. Порой нужно приложить усилие и сильнее дожать на педаль тормоза, чтобы машина остановилась. Пару раз чуть ли не ручник пришлось дергать, чтобы остановить машину. Данная особенность периодически появлялась на больших и маленьких скоростях, было ощущение, что едешь на "пороховой бочке" и при очередном нажатие на педаль тормоза, не знаешь как машина поведет себя и получится ли в этот раз затормозить. Также не хватало того, чтобы на скорости немного нажать на педаль тормоза и притормозить, нужно было дожимать до середины. Тормозной путь при особенности увеличивался, приходилось заранее тормозить и в момент особенности было ощущение, что тормозная эффективность

30% снижалась.
Стоит отметить, при езде после длительной парковки, первых несколько километров педаль адекватная, а также при наступление морозов на улице, данная особенность проявлялась крайне редко, педаль тормоза становилась чаще адекватной. Но чуть потеплеет на улице, а также весной, летом и осенью возвращалась данная особенность. Очень сильно стало меня это напрягать и начались поиски неисправностей.
Первым делом автомастера и интернет советует заменить тормозную жидкость с последующим прокачивание тормозной системы. Тормозная жидкость была заменена, тормозная система была прокачена, пару дней более-менее, далее особенность вернулась. Следующим советом автомастеров было замена главного тормозного цилиндра (гтц). Заменил, прокачали, пару дней более-менее, далее особенность возвращается обратно. Стоит отметить от начала заминки и до поиска решения, гтц был 3 (!) раза заменен на новый и улучшения были только на пару дней. Далее были заменены все тормозные шланги, которые тоже не принесли улучшения. Следующий шаг был замена трубок от гтц до блока абс, которые опять не принесли нужного результата. Спустя время была заменена трубка с клапаном от вут к мотору, тоже не принесло результатов. Настало время произвести замену самого вут, новый не стал брать, взял с разбора. Замена вут тоже не принесла результатов. Следующий шаг был замена — задних тормозных дисков и замена тормозных колодок на оригинал, который тоже не принес результатов. Далее было снятие тормозных пластин с передних колодок, которое тоже не принесло результатов. Чуть позже последовала замена передних тормозных колодок на оригинал, полный перебор всех суппортов с заменой всех резинок, направляющих и пальцев, а также почти всех поршней (кроме переднего правого колеса), было улучшение, но продержалось 3-4 дня, потом особенность вернулась. Заметил большой люфт в заднем левом суппорте, взял с разбора суппорт и заменил скобу, через пару дней особенность вернулась. Летом прошлого года загудел передний левый ступичный подшипник, был заменен. В поисках ответа спустя время был заменен передний правый ступичный подшипник, а также проверка на люфт задних ступиц, люфта не обнаружилось, особенность не ушла. Следующий шаг был поездка к официальному дилера на прокачку блока абс при помощи диагностического сканера. Качали долго, ушло больше литра тормозухи, воздуха в системе не было… Особенность вернулась через пару дней. Тормозная жидкость не уходила, подтеков не было. Ручник подтянут, пару дней более-менее лучше, потом особенность возвращалась. Просто мистика, автосервисы в которые обращался, разводили руками и говорили, что у меня завелся — полтергейст…
Итого получается по заменам и работам:
— 3 раза гтц;
— вут;
— все тормозные шланги;
— трубки от гтц до блока абс;
— шланг с клапаном от вут до мотора;
— задние тормозные диски (передние не стал трогать, были оригинал);
— все тормозные колодки на оригинал;
— передние ступичные подшипники и проверка люфта в задних ступицах (люфта не было);
— перебор всех суппортов (замена всех резинок, пальцев, направляющих, трех поршней, кроме переднего правого (когда привез все поршни, один на передний суппорт оказался бракованный, на рабочей поверхности были сильные заусенцы, но старый был в нормально состоянии);
— замена скобы суппорта в заднем левом суппорте;
— огромное количество раз прокачки тормозов с заведенном двигателем и без, по контурам и по кругу;
— прокачка блока абс через дилерский сканер;
— не уходит тормозная жидкость;
— отсутствие подтеков по магистралям.
Глядя на весь список действительно можно поверить в полтергейста…
Проблема так достала меня, что я пошел в ва-банк, решил заменить тормозные суппорта. Вначале думал купить все новые суппорта, но купил передние новые суппорта. Заменили передние суппорта, прокачали тормоза, как всегда два дня нормально, далее особенность вернулась. Купил задние новые суппорта, поехал менять, перед заменой описал ситуацию мастеру, он мне сообщил такую фразу — наверное мы последняя инстанция… Заменили задние суппорта, прокачали тормоза. Поехал домой, первое время педаль тормоза после прокачки как всегда была мягкая, но спустя несколько километров я почувствовал улучшения, педаль не стала уходить дальше, появилось сопротивление до середины и при нажатие на педаль тормоза, тормозной путь сократился. Спустя два дня особенность не вернулась, небольшой ход педали тормоза и потом чувствуешь сопротивление, по мере нажатия сопротивление увеличивается и машина тормозит адекватно (стоит отметить на моей машине дожимная система тормозов, так придумано инженерами, читал на форумах поэтому поводу). Езжу уже неделю, педаль тормоза только радует, никаких провалов, немного свободных ход и педаль еще не дошла до середины примерно 0,5 см, а машина как вкопанная тормозит.
Когда сняли старые суппорта, я осмотрел скобы и суппорт. Что мною было выявлено — направляющие в скобы суппортов входили не ровно, а не много под углом, при этом пальцы входят ровно. В самих скобах направляющие ходят нормально, возможно особенность такая. В верхних местах куда вставляются возвратные пластины в скобы суппорта, на обоих суппортах была желтизна, но в нижних местах желтизна отсутствовала. Может колодки немного ржавели и подкинивали. Либо был какой то внутренних дефект в местах где поршень, происходило периодическое подклинивание, и задние тормоза или один из них не эффективно тормозил. Может что-то в скобах было, что мною не было найдено. Но как я уже писал вышел, была полная переборка суппортов, которая не принесла должного результата (у данного мастера я обслуживаю машину давно, ранее мастер работал у официального дилера, руки у мастера растут из плеч) … В общем действительно была какая-то мистика со скрытым дефектом… Суппорта я оставил в сервисе, когда выезжал, еще подумал, что проблема не решилась и надо искать другую причину…
В общем такое вот решение, которые удалось найти спустя длительное время… Возможно кому-то это поможет, ибо я сам искал причину через интернет, у многих на разных машинах была и есть борьба с ватной педалью тормоза, но часто темы обрываются без указания решения…

P.S. История получила продолжение… Спустя несколько дней педаль тормоза стала ватнее, пропала возможность немного притормаживать на скорости, при торможение периодически педаль могла уйти до середины, на заведенном двигателе педаль стала уходила дальше середины. Конечно не как раньше, тормоза были адекватные и не тащило машину. Были проведены тесты на исправность вакуумного, которые прошли успешно. Вакуумник у меня с разбора, лезли мысли по поводу него… Далее поехал в сервис на детальный осмотр тормозов. Первым делом были проверены магистрали, подтеков не было обнаружено. После был осмотр задних тормозных дисков. При осмотре не понравилась рабочая поверхность заднего правого тормозного диска. Примерно 1/3 рабочий поверхности сверху на лицевой стороне в ржавчине. То есть по какой-то причине колодка прижималась к диску, но почему не стачивала его (на колодке были следы ржавчины, колодки — оригинал). Было принято решение, поменять местами тормозные колодки. Колодки от заднего правого колеса поставили на заднее левое колесо, а от заднего левого колеса на заднее правое колесо. И о чудо, педаль тормоза перестала уходить дальше на заведенном двигателе, ватность педали тормоза прошла, уже проездил несколько дней, никаких изменений в худшию сторону не наблюдаю. Ржавчина на участке заднего правого колеса стерлась… Вот очередная мистика, из-за чего может быть ватностью.

От себя хочу сообщить, что в 80% ватности педали (особенно когда она периодическая) надо искать ответ в задних тормозах. 20% — это гтц, вут, тормозная жидкость, клин суппортов переднего колеса, дефект в тормозной скобе, вздутие тормозных шлангов, не работает обратный клапан от вут к мотору.

ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ. НАХОЖУСЬ ОПЯТЬ В ПОИСКАХ. ПЕДАЛЬ УХОДИТ ДО СЕРЕДИНЫ СВОБОДНО, ДАЛЕЕ УПИРАЕТСЯ, ТО БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ЧУВСТВУЕШЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТО ВАТНАЯ КАКАЯ-ТО, МАШИНА ХОТЬ ТОРМОЗИТ. НА ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ ВЕРНУСЬ К ПОИСКУ ПРОБЛЕМЫ.

С августа проблема вернулась и стал решать дальше. Был заменен вут на новый, но не в нем проблема. В итоге все сводилось к замене блока абс. Был найден блок абс с реальным маленьким пробегом. После замены прокачали тормоза, но спустя пару дней, провалы пропали, но педаль стала мягкой. Купил тормозуху росдот 6 класс, поехал в сервис. Мне продули клапана блока абс + заменили тормозуху, прям сразу стали улучшения. В итоге уже почти месяц и все нормально, не падает и сразу схватывает.

СРОЧНО нужна помощь:проваливается педаль тормоза.

Скажите, рем. комплекта на ГТЦ на долго хватит? Или на разборке Б.У взять гтц. Зависит, чей ремкомплект возьмеЯ брал аналог сингапурский, за 1600. Яповские на мою стоят две с лишним-три.
При б/у ГТЦ берешь сам ГТЦ, если там внутренности и будут, не факт, что они долго прослужат. А свой ГТЦ, если ремкомплект будешь ставить, посмотри внутри на предмет раковин от коррозии, из за них и тормозуху перепускает, и резинки на поршнях изнашиваются.
Я ставил ремкомплект месяца полтора назад, пока полет нормальный

А новый ГТЦ на мою 8 штук стоит, оригинал

Я на своей прокачивал
левое зад
правое зад
левое перед
правое перед

Машина с АБС. Ничего никуда не проваливалось и не проваливается. Никаких хитростей и ухищрений. Колёса прокачиваются по удалённости от бачка с тормозухой. Чем дальше колесо, тем первее его прокачиваю.

Все остальные методики мне не понятны и неизвестны. Ничего дополнительного для АБС не делал. Тормоза работают идеально! )))

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

При плавном нажатии педаль тормоза уходит плавно в пол

Прочитал весь форум по подобным темам, своего случая не нашёл. На обсуждение: Ниссан террано PR50 TD27ETi, при плавном нажатии на педаль тормоза, педаль плавно уходит вниз, при этом, если нажимать резко, всё ОК, не на мм не опускается! Из прочитанных тем на форуме уяснил, что может быть подсос по шлангам. Проверил все шланги, частично заменил, обратный клапан работает! ГТЦ точно не при чём! Я его откидывал и без него нажимал на педаль, происходит тоже самое: плавно - проваливается, резко - держится. Мои умозаключения: Если, была бы рваная мембрана в вакуумном усилителе, травило бы всегда? Или при резком нажатии, мембрана как то деформируется и не пропускает? Ешё, есть регулировка штока в вакуумном усилителе. может при неправильной регулировке такое происходить? Я думаю нет, просто на шток ГТЦ давление оказывалось бы раньше или позже. Собираюсь менять вакуумник, но так не хочется это делать напрасно, может у кого была такая проблема и есть точный диагноз?

Nissan Terrano 1996; TD27ETI; PR-50

В мурзилке описан процесс проверки вакуумного усилителя, там не сложно и выводы расписаны, посмотри, может поможет.

В мурзилке описан процесс проверки вакуумного усилителя, там не сложно и выводы расписаны, посмотри, может поможет.

Так он и в книге расписан. проверял первым делом, выходит - рабочий. Может вакуумный насос или накопитель. Правда логики нет.

Nissan Terrano 1996; TD27ETI; PR-50

По моему Паха такую проблему решал. Подкладыванием шайбочки в ГТЦ.

KD-RR50 QD32 1996

Прочитал весь форум по подобным темам, своего случая не нашёл. На обсуждение: Ниссан террано PR50 TD27ETi, при плавном нажатии на педаль тормоза, педаль плавно уходит вниз, при этом, если нажимать резко, всё ОК, не на мм не опускается! Из прочитанных тем на форуме уяснил, что может быть подсос по шлангам. Проверил все шланги, частично заменил, обратный клапан работает! ГТЦ точно не при чём! Я его откидывал и без него нажимал на педаль, происходит тоже самое: плавно - проваливается, резко - держится. Мои умозаключения: Если, была бы рваная мембрана в вакуумном усилителе, травило бы всегда? Или при резком нажатии, мембрана как то деформируется и не пропускает? Ешё, есть регулировка штока в вакуумном усилителе. может при неправильной регулировке такое происходить? Я думаю нет, просто на шток ГТЦ давление оказывалось бы раньше или позже. Собираюсь менять вакуумник, но так не хочется это делать напрасно, может у кого была такая проблема и есть точный диагноз?

Не уточнено при заведёном двигателе или заглушенном.
Вакуумник тут ни причём, скорее это резинки в гтц. Чем меньше будет градус на улице тем сильнее это будет проявляться.

Человек должен дисциплинировать себя, поскольку наша природная сущность груба и дика. Иммануил Кант

Если педаль постепенно проваливается до пола - это однозначно износ манжет ГТЦ. Вакуумный усилитель или пропорциональный клапан тут вообще ни при чем.
Ремкомплект ГТЦ в помощь.

По моему Паха такую проблему решал. Подкладыванием шайбочки в ГТЦ.

Между гтц и вакуумником?

Nissan Terrano 1996; TD27ETI; PR-50

Если педаль постепенно проваливается до пола - это однозначно износ манжет ГТЦ. Вакуумный усилитель или пропорциональный клапан тут вообще ни при чем.
Ремкомплект ГТЦ в помощь.

Я откидывал гтц от вакуумника, проблема сохранялась.

Nissan Terrano 1996; TD27ETI; PR-50

И при заведённом и при заглушенном. Правда, при заглушенном не так явно. Если бы это были резинки гтц, педаль бы уходила постепенно и всегда! А я же пишу, при резком нажатии ничего не куда не уходит, тормоза отличные! Бывает, едешь в пробке (кстати очень страшно в пробке и на парковках в таком режиме ездить), если по привычке на педаль по чуть-чуть, то она махом в пол. и едем дальше.

Nissan Terrano 1996; TD27ETI; PR-50

При резком нажатии ты создаешь некоторое начальное давление, которое распирает манжеты и они держат жидкость. При плавном нажатии такого эффекта нет и она просачивается между манжетой и цилиндром.
И что значит "откидывал гтц от вакуумника"? Без ГТЦ педаль вообще без сопротивления нажимается.

Между гтц и вакуумником?

Нет.Шайбочку он подкладывал в самом ГТЦ,открыв спереди заглушку.
Не могу найти тему,где это описывается,а сам точно не помню.

KD-RR50 QD32 1996

При резком нажатии ты создаешь некоторое начальное давление, которое распирает манжеты и они держат жидкость. При плавном нажатии такого эффекта нет и она просачивается между манжетой и цилиндром.
И что значит "откидывал гтц от вакуумника"? Без ГТЦ педаль вообще без сопротивления нажимается.

Не хочу спорить, но расскажу как было. Открутил две гаечки, те что крепят гтц к вакуумному уселителю, несмотря на все предупреждения авторов умных книг, отогнул гтц, не отворачивая трубки, в сторону, освободив тем самым доступ к штоку усилителя. Вокруг этого штока резиновый сальничик. а внутренний диаметр у него явно увеличеный, и между этим сальником и штоком усилителя зазор имеется. Я думаю, вот оно! Утечка, ну или подсос. Думаю, а нажму ка я педальку, посмотрю, что будет, а сам боюсь, малоли, вдруг нельзя так делать, шток вылезет или ещё чего. Но любопытство взяло верх. Нажал. ничего не понятно. вылез, заглянул под капот, всё на месте. Взял молоток, распёр педальку в нажатом состоянии, оказывается при нажатии, этот сальничик вокруг штока очень плотно присасывается! Потом сел в машину, ну и нажимал педаль, не знаю зачем, думал может вылезет что нибудь. И действительно, педаль и правда легко ходит, но если нажимать чуть плавнее просто падает, как будто вообще на шарнире висит и не что ей не мешает. Вот такие наблюдения. Так то согласно книге при проверке вакуумного усилителя педаль не должна проваливаться вообще! У меня проваливается, но только при лавном нажатии. Значит не герметичен! Но очень смущает, почему он становится герметичен при более резком нажатии? А так как полной уверенности нет, решил здесь с умными дядьками посоветоваться, ну не хотелось просто так вакуумник покупать, вдруг, правда дело в другом, просто я не знаю ))) В общем всем спасибо за участие, как заменю вакуумный усилитель, расскажу, помогло или нет.

проваливается педель тормоза

Всем доброго времени суток. Сразу извенюсь, нет возможности просматривать все ответы в форуме, так что сильно не пинайте. Так вот, вопрос в следующем, стала ватной педаль тормоза, и проваливается до середины своего хода, если не больше. Тормоза естественно эфективность снизили. Так вот, в чем дело, перепускает тормозной цилиндр или глюки в блоке абс? (авто с абс). Что делалось мной, тормоза прокачивал по технологии электрововика, т.е. в той последовательности для правого рули, как там описано. Тормоза прокачиваются, педаль становиться жесткой, но этого хватает на неделю полтары, потом сново вся эфективность торможения и мягкость пядали возвращается. Вакуумник проверен по описанию в книге, все работает, т.е. рабочий. Течей тормозухи не где нет, уровень в бочке тоже на месте. Еще заметел, если нажать на педаль при заведенной двигателе, педаль вроваливается дальше середины, если тут же накачивать педелью, то становиться выше но постепенно стравливыается до середины. При заглушенном двигатели, первое нажатие педали с небольшим провалом, следующие нажатия педаль жесткая и ход маленький (как и должно быть, и так же описано в книге, что показывает на рабочий вакуумник). Прокачивал тормоза спуская жидкость только на колесах. Видел здесь где то в форуме еще есть вариант с жиклером для прокачки на блоке абс, но у меня такого нет.
Перед прокачкой делал замену передних тормозных дисков и колодок, все оригенал. Задние менялись тож 15-20 тыс назад, проверел, они в норме. Вообщем все колесные цилиндры сухие, по магестралям тоже все сухо.

Прошу ответеть знающий на следующее:
1. Что лучше, воспользоваться ремкомплектом для главного тормозного цилиндра или менять цилиндр на новый? если дело в нем, и в нем ли?
2. На сколь сложно заменить ремкомплект и какие подводные камни есть при этом?
3. Может ли быть дело в блоке абс? т.е. в нем что то перепускает?
4. Есть ли еще дополнительный где нибудь жиклер для прокачки, кроме колесных?
5. И в чем еще может быть причина, если не в перечисленном выше?

Забыл, вот еще, вчера проходил техосмотр, сказали заднее правое колесо слабо держит. Вечером посмотрел, там все ок, т.е. дело не в колесе, а в гидравлике до колеса.

Педаль тормоза проваливается (Стала ммягкой)

При торможении педаль проваливается почти до пола. В то же время чувствуется,
что тормоза схватывают сразу после нажатия, но очень слабо. Чтобы остановить
машину приходится давить на педаль до конца ее хода, и только когда педаль почти у пола происходит торможение. Просмотрел форум и протестировал своими
силами. Что обнаружилось: - при пуске движка педаль тормоза мягчеет и уходит
- во время нажатия педали кратковременно подскаки вают обороты движка, аналогично проиходит когда педаль отпускаешь.
- уровень тормозной жидкости такой же как и был
( менял этой весной)
Теперь вопросы : - Это кончается ГТЦ ?
- насколько сложно и как дорого заменить его?
- какой фирмы предпочтительней взять ГТЦ ?
Спасибо. Всем удачи.

Vento GL 1.8 90л.с. 1994г.- продана
Lupo 1.0 бензин 2000г.
Suzuki SX4 4x4 1.6 ,бензин, 2010г.

Все по делу

Для начала,я бы сначала попробовал прокачать систему.
Если поможет ищи место подсоса воздуха,если нет тогда почти наверняка ГТЦ.
Какой брать не знаю,точно не самый дешевый,можно например ATE,по-моему неплохие.

Просто заглянул

Не стоит торопиться прокачивать тормоза, если при выключенном двигателе педаль жесткая.
Если шум воздуха есть при проваливании педали, то может быть негерметичен вакуумный усилитель тормоза или трубки

ventok

Мастер советчик

kwo написал(а):

Где обычно происходит подсос или утечка воздуха? Куда смотреть и где слушать
наверняка?
Прослушал на работающем движке - есть звуки при нажатии и отпускании педали.
Разлаются они из области ГТЦ, но нигде внешне нет следов. Может это внутри вакуумного усилителя происходит *перекачка* воздуха и этот процесс слышен снаружи?

Vento GL 1.8 90л.с. 1994г.- продана
Lupo 1.0 бензин 2000г.
Suzuki SX4 4x4 1.6 ,бензин, 2010г.

Читайте также: