Ошибки при утеплении пола

Обновлено: 20.05.2024

Как эффективно утеплить пол в своем доме?

Иметь в доме теплый пол, это не только знак роскошной жизни, а также и повышение комфортности, и улучшение здоровья его хозяев. Если дом частный и в нем имеется подвал, то утепление пола следует начинать оттуда, так как самые крупные потери тепла, происходя из-за промерзания земли.

Перед тем как начинать процесс утепления, необходимо просушить все пространство данного помещения, для быстрой сушки можно установить специальные вентиляционные средства. Землю следует утрамбовать и засыпать песком в толщину от пятнадцати до двадцати сантиметров.

Эффективные материалы для утепления

Утеплить пол можно несколькими способами и с применением различных материалов. Перед тем, как выбрать материал для утепления, следует ориентироваться на некие показатели. Так, например, теплопроводность, чем меньше ее показатель, тем утеплитель будет эффективней.

Выбранный материал также должен соответствовать правилам пожарной безопасности. Иметь простую конструкцию и, конечно же, являться экологически чистым.

Минеральная вата

Пол можно утеплить минеральной ватой. Она является самой распространенной в применении. Имеет высокую теплоизоляцию, а также имеет большой гарантийный срок в использовании.

Пенополистирол

Пол можно утеплить и пенополистиролом. Он очень хорошо подходит для утепления пола, а также замечательно сочетается с подогревателями пола. Его можно укладывать на любую поверхность пола. К тому же цена пенополистирола вам порадует.

Пеноплекс

Такой материал как пеноплекс имеет более привлекательную тепоизоляционную характеристику в отличие от предыдущих материалов. Он является новинкой на рынке и стал достойным заменителем пенопласту.

Напыление пенополиуретана

Если же вам не хочется тратить много времени на утепление пола, можете использовать напыление пенополиуретана, к тому же самостоятельно его невозможно установить, за вас все сделают профессионалы.

На самом деле в настоящее время присутствует большое количество материалов, которым можно утеплить пол. Для того, чтобы выбрать материал который подойдет вам, достаточно просто проконсультироваться со специалистами.

Ключевые этапы работ по утеплению пола

Ниже приведены основные этапы работ по утеплению пола в частном дома. На самом деле каждое предложение можно описать отдельной статьей, поэтому мы решили здесь привести лишь краткий обзор и в дальнейшем подготовить подробный обзор по каждому из указанных этапов.

Итак, этапы работ по утеплению пола:

1. Устанавливаем лаги, к которым затем прибиваются бруски во всю длину.
2. Производим на них накат досок, которые кладутся без каких-либо зазоров и щелей.
3. На такой накат кладется водонепроницаемая пленка, которая будет служить для гидроизоляции.
4. На последующий слой производится укладка утеплителя, в качестве него лучше испытывать штапельное стекловолокно, он будет позволять вашему полу «дышать».
5. Затем совершается строительство чернового пола поверх нашего утеплителя, между этим полом и стеной оставляем зазоры, которые впоследствии закроются плинтусами.
6. Даем полу просохнуть пару дней.
7. Ваш пол полностью утеплен и готов к зимним стужам.

Основные ошибки при утеплении пола

Часто при утеплении пола в доме своими руками, люди решают на чем-то сэкономить или часть работ отбросить из-за их высокой трудоемкости или кажущейся малозначительности. Однако следствием такого подхода являются возникающие при эксплуатации проблема.

Более подробно о таких ошибках и проблемах при утеплении пола в видео ниже.

Related Posts

Эффективное утепление чердака керамзитом

Ноябрь 1, 2016

6 способов сделать дом теплее за лето

Май 15, 2015

Как избежать крупных ошибок при утеплении дома плитами ПЕНОПЛЭКС®

ПЕНОПЛЭКС ® — высокоэффективное средство защиты дома зимой от холода, а летом — от зноя. Но для этого нужно грамотно смонтировать конструктивные узлы с теплоизоляционными плитами. В данной статье коснёмся основных ошибок, которые могут быть допущены в процессе утепления частного дома.

Ошибки при выборе толщины теплоизоляции

В понимании большинства из нас толщина утеплителя должна быть достаточной для того, чтобы сводить к минимуму потери тепла и тем самым экономить расходы на отопление. Это верно. Однако вместе с тем утеплитель должен иметь толщину, безопасную для стенового материала. Поясним подробнее.

Чем теплее воздух, тем больше водяных паров он может в себя вместить. Воздух внутри помещения содержит больше влаги, чем уличный. В холодное время года при прохождении сквозь стену из воздухо- и паропроницаемых материалов (дерево, ячеистые бетоны и др.) он охлаждается. Его температура у внутренней поверхности стены комнатная, а у наружной при внешнем утеплении зависит от толщины теплоизоляции. Если толщина утеплителя недостаточна и температурный перепад высокий, то влага начнёт конденсироваться в блоке. Появление конденсата в структуре стенового материала повлечёт за собой негативные последствия. Дерево будет гнить, газобетон от долгого переувлажнения покроется плесенью. Для исключения образования точки росы и, соответственно, накопления влаги в газобетоне на границе с плитами ПЕНОПЛЭКС ® , необходимо так рассчитать толщину теплоизоляции, чтобы сопротивление теплопередаче ПЕНОПЛЭКС ® составляло бы половину от общего термического сопротивления всего конструктива стены. Рекомендуемая толщина слоя ПЕНОПЛЭКС ® для утепления газобетонных стен — 100 мм.

Укладка плит без смещения

Для обеспечения эффективной теплоизоляции плиты ПЕНОПЛЭКС ® нужно укладывать со смещением, вразбежку, иными словами — как обычно кладут кирпичи, а не плитку.

Неправильное нанесение клея

Во многих источниках можно встретить различные рекомендации по нанесению клея для монтажа плит ПЕНОПЛЭКС ® на утепляемую поверхность: сплошным слоем, точечно, полосами, по периметру. Следует запомнить, что возможен любой способ в сочетании с нанесением по периметру. Только проклеенные края плиты защитят утепляемую конструкцию от возникновения мостиков холода.

Ошибочное размещение дюбелей

При механическом закреплении плит ПЕНОПЛЭКС ® важно надёжно зафиксировать углы, поэтому нужно располагать дюбель как можно ближе к углам, в идеале — прямо в точку стыка плит. Такое крепление может показаться ненадёжным, однако шайба дюбеля для крепления теплоизоляции (дюбель-гриб) с диаметром 60 мм хорошо прижимает плиту к поверхности. Если дюбель помещён со значительным отступлением от угла, то из-за термического расширения плита выгибается и сразу возникает мостик холода. Середина плиты также фиксируется дюбелями для большей надёжности. Их количество определяется местом расположения плиты. Более надёжно закрепляются те плиты, которые находятся у углов стены, у дверных и оконных проёмов, а также в верхних рядах, в этих местах их может быть 12–14 шт./м 2 . Посередине утепляемой конструкции количество дюбелей можно сократить до 6 шт./м 2 .

На фото: неверная укладка плит ПЕНОПЛЭКС ®

На фото: правильная укладка плит ПЕНОПЛЭКС ® и расположение дюбелей

Некорректное утепление стен вокруг проёмов

При утеплении стены вокруг оконного или дверного проёма стык плит не должен быть «продолжением» линии окна или двери. Для теплоизоляции участка вокруг угла проёма нужно вырезать из плиты «уголок» или Г-образную фигуру. Участки стены на линии проёмов особо уязвимы для механических повреждений. Если там находится стык плит, то возрастает вероятность повреждения клеевой смеси в шве. Соответственно, защитная штукатурно-клеевая смесь может отслоиться, а то и отвалиться вместе с плитой.

На фото: неверное утепление участков вокруг углов оконного проёма

На фото: правильное утепление участков вокруг оконного проёма теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС ®

Важные ошибки других стадий

Теперь вкратце коснёмся ошибок на других стадиях строительства дома, но прямо или косвенно связанных с утеплением.

При возведении газобетонного дома важно помнить, что этот материал приходит с завода увлажнённым. Если его сразу утеплить, то влага, оставшаяся в структуре стены, скажется на качестве дома не лучшим образом. Поэтому газобетонные блоки надо сушить: либо принудительно с помощью сушильного оборудования, либо естественно, выждав два-четыре месяца.

А вот после наружного утепления фасада плитами ПЕНОПЛЭКС ® не стоит затягивать с отделочными работами. Многие доводят дом до состояния, приемлемого для проживания: конструкции возведены и утеплены, инженерные коммуникации подключены и смонтированы, жить можно. И потом на долгие годы оставляют ПЕНОПЛЭКС ® непокрытым. Конечно, этот влагостойкий материал не утратит своих теплозащитных свойств и не разрушится ни под дождём, ни под снегопадом. Тем не менее, его подстерегает опасность в виде солнечных лучей. Рано или поздно вы обнаружите, что поверхность плит стала зернистой. Это — негативное воздействие прямых УФ-лучей. Поэтому фасадные отделочные работы лучше выполнить в течение полугода после утепления стен плитами ПЕНОПЛЭКС ® .

Что касается отделочных работ, то при использовании декоративной штукатурки наружная поверхность плиты должна быть шероховатой для нужной адгезии (прочности сцепления поверхности плиты со штукатурно-клеевым слоем). Плиты ПЕНОПЛЭКС ® СТЕНА поступают в продажу уже с поверхностью, обработанной на фрезерном станке в заводских условиях. Но можно использовать и плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® , сделав на них насечки ножовкой с мелким зубом непосредственно на площадке.

Типичной ошибкой или намеренным нарушением технологического процесса является укладка армирующей сетки непосредственно на поверхность плит ПЕНОПЛЭКС ® с последующим нанесением базового штукатурного слоя. Это грозит отслоением отделочного материала. На поверхность плит наносится базовый штукатурно-клеевой слой, в который затем втапливается армирующая сетка, потом наносится грунтовка и финишная отделка.

Таким образом, если в процессе утепления дома плитами ПЕНОПЛЭКС ® не совершать ошибок, изложенных выше, и применять качественные материалы (клеевые смеси, дюбельные комплекты, инструментарий и т. д.), то ваш дом будет надёжно защищён от потерь тепла эффективной, прочной, экологически безопасной, биостойкой теплоизоляцией, которая прослужит минимум 50 лет.

Распространённые ошибки при утеплении пола

Утепление пола является важным процессом для создания комфортных условий в доме, квартире, бане или другом помещении. Однако не всегда всё проходит гладко. Поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются непрофессионалами в ходе утепления полов и к каким последствиям они приводят.

Rmnt подробно писал о том, как утеплить пол в деревянном доме. Наша инструкция поможет вам избежать ошибок, но, чтобы вы точно сделали всё правильно, расскажем, какие недочёты допускаются чаще всего в процессе утепления пола различных помещений и зданий.

Ошибка первая — неправильное хранение и распаковка утеплителя

Допустим, вы купили минеральную вату, которая часто используется в качестве утеплителя между лагами. Она продаётся в заводской упаковке и неплохо хранится в ней. Однако после доставки на место проведения строительства и ремонта следует соблюдать следующие правила:

1. Утеплитель необходимо распаковать минимум за сутки до укладки. Делать это лучше всего в самом утепляемом доме, а если процедура проводится на улице, рядом со стройкой — только под навесом.
2. Нельзя оставлять распакованный утеплитель надолго открытым, хранят его только в помещении, ведь влага губительно скажется на свойствах материала.
3. После укладки утеплителя нужно поскорее переходить к монтажу верхнего слоя «пирога» напольного покрытия.

Ошибка вторая — зазоры между утеплителем или его сжатие

Закладка утеплителя между лагами должна проводиться чётко и точно. В случае сжатия минеральная вата потеряет часть своих теплоизоляционных свойств. А зазоры между плитами, например, пенополистирола или пенопласта, станут мостиками холода. Их следует задуть монтажной пеной.

Ошибка третья — не оценили состояние перекрытий

Нельзя утеплять пол, если лаги под ним подверглись воздействию плесени или просто старые. На ветхие перекрытия накладывать утеплитель — это дополнительный риск, увеличение нагрузки, следует их заменить перед началом работы.

Ошибка четвёртая — не была проведена обработка деревянных элементов пола

Необходимо обработать все деревянные конструкции, которые окажутся под утеплителем, антисептиком. Только в этом случае можно быть уверенным, что пол прослужит долго, не появятся грибок и плесень.

Ошибка пятая — слишком тонкий утеплитель

Если слой утеплителя слишком тонкий, то нужного эффекта не будет! Нельзя экономить на этом моменте, особенно, если речь идёт о частном доме или квартире на первом этаже. Например, чтобы поддерживать тепло в доме при морозе -35 °C, толщина слоя минеральной ваты на первом этаже должна составлять 14 сантиметров, опилкобетона — 18 сантиметров, а керамзитобетона — 27 сантиметров.

Ошибка шестая — отсутствие гидроизоляции

При строительстве частного дома важно определить уровень грунтовых вод на участке. Если глубина залегания грунтовых вод меньше двух метров, начать утепление пола на первом этаже следует с гидроизоляции.

Ошибка седьмая — использование непроницаемых мембран для защиты от влаги

Речь идёт о том, что зачастую с целью защитить утеплитель от влаги, которая поступает снизу, используется непроницаемый материал. Однако конденсирование влаги всё равно будет происходить в изоляционном слое, несмотря на использование пароизоляции поверх утеплителя. Поэтому нижняя защита — гидроизоляционная мембрана — должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась внутри утеплителя, а свободно выходила наружу в виде пара.

Ошибка восьмая — нарушение «пирога» утеплённого пола

Нельзя пропускать слои пароизоляции, если вы хотите, чтобы пол прослужил действительно долго. Защищать утеплитель следует и снизу, и сверху, тщательно, не допуская зазоров, скрепляя стыки материала.

Как нельзя монтировать парогидроизоляцию: 3 главных ошибки

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

• Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
• Деревянный настил.
• Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
• Утеплитель по каркасу.
• Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
• Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил. На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

• В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
• В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
• Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
• Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
• Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
• Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

• пароизоляция;
• черновые доски;
• утеплитель;
• влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• Как Не надо строить мансарду .
• Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Чем чревата неправильная пароизоляция: наглядные примеры больших проблем

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

Содержание:

• Видео о последствиях неправильной пароизоляции
• Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
• Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
• Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
• «Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3 ).

Это - конденсат, а не последствия протечки воды в доме.

Пользователь FORUMHOUSE, руководит бригадой строителей, которые занимаются ремонтом и заменой фундаментов, а также передвижкой домов

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

• Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
• Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
• Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
• Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т. е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т. к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и на плёнке образовалась вода.

Запомните! Пароизоляционная плёнка в отапливаемом доме ставится только изнутри помещения, а не снаружи. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, а не берётся на глазок.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана . Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Супердиффузионные мембраны хорошо пропускают водяной пар в обе стороны.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Плёнка, которая не «дышит», обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и стоит дешевле, чем супердиффузионная мембрана, но, при её монтаже на кровле, придётся делать двойной вентиляционный зазор, т. к. она не выводит пар и её нельзя монтировать вплотную к теплоизоляции.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т. к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи . Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

• Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
• Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
• Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

10 грубейших ошибок допускаемых при утеплении дома

Приветствую Вас на моем канале! Утепление дома одна из самых популярнейших тем у людей в осенне время, все торопятся до начала холодов успеть утеплить свой дом и при этом сэкономить на материале и выполнении работ. Преследуя этих цели, многие застройщики начинают нарушать технологию устройства утепления, что сказывается отрицательно на всей постройке в будущем. Рассмотрим самые грубейшие ошибки, которые чаще всего допускают как строитель самоучки, так и опытные мастера, при утеплении жилища .

Выбор вида и толщины утеплителя

В зависимости от того какая часть дома утепляется, будет зависеть и вид необходимого утеплителя. Так же на выбор вида и размера утеплителя влияет толщина существующих стен, а также их состав, то есть материал, используемый для их возведения.

Не надо экономить на толщине утеплителя послушав рекомендацию дяди Васи, который на глаз определил что, мол, хватит и 5 см утеплителя. Всегда выполняйте расчет толщины утеплителя, исходя от условий приведенных выше, а также от климатических условий региона. Ведь где-то ближе к северу, может и 10 см утеплителя мало, когда южней достаточно и 5 см.

Стены рекомендуется утеплять минватой, а цоколь и фундамент пенополистиролом. Стены рекомендуется утеплять минватой, а цоколь и фундамент пенополистиролом.

Несоблюдение погодных условий для монтажа

Соблюдайте требуемый температурный режим рекомендуемый производителями утеплителя и материалов, необходимых для его монтажа. Нормальные показатели температуры для проведения работ находятся в пределе от 5 до 25 градусов. Также не следует проводить работы в дождь и снег.

Отказ от стартовой планки

Часто замечаю, как рабочие пренебрегают установкой стартовой планки, мол, зачем тратить лишние деньги мы и так сделаем все по «Фэн-шую». Но я бы рекомендовал все же устанавливать планки, они выравнивают нижний слой утеплителя, и принимает часть нагрузки от него, а также защищают от грызунов, которые будут с наступление холодов искать тепленькое местечко.

Какие ошибки укладки утеплителя приводят к плачевным последствиям

Утепление На чтение 2 мин.

Теплый пол является важной частью уютных условий в доме. Однако при утеплении полов не всегда процесс проходит гладко. Давайте выясним, какие именно ошибки при утеплении полов допускают непрофессионалы и к чему это может привести.

Содержание

Утеплитель неправильно хранился и распаковывался

В качестве утеплителя очень часто применяется минеральная вата. Ее продают в заводской упаковке, в которой она достаточно хорошо хранится. Но. После того как ее доставили на объект строительства нужно соблюдать ряд правил:

1. Минимальное время для распаковки утеплителя не менее суток до начала укладки. Делать это нужно в помещении или под навесом. В противном случае дождь или роса могут испортить материал.

2. Распакованный материал нельзя оставлять в таком состоянии на длительный период. Под воздействием влаги он потеряет свои свойства.

3. После того, как утеплитель уложен, сразу же необходимо приступать к монтажу напольного покрытия.

Сжатие утеплителя или зазоры между ним

Закладку утеплительного материала необходимо проводить очень четко. Если минеральная вата будет в сжатом состоянии, то она утратит часть теплоизоляционных свойств. А в случае образования зазоров между плитами пенопласта или другого материала, они станут проводниками холода. Такой недочет задувается монтажной пеной.

Плохое состояние перекрытий

Не рекомендуется утеплять пол, в случае если лаги под ним слишком старые или были подвергнуты воздействию плесени. Поэтому, перед началом работы по утеплению, нужно их заменить.

Не достаточная толщина утеплителя

При использовании слишком тонкого слоя удлинителя, необходимого эффекта невозможно добиться. На этом моменте экономить нельзя.

Гидроизоляция

Если грунтовые воды находятся на глубине менее 2 метров, то начинать процесс утепления пола необходимо в гидроизоляции.

Непроницаемые мембраны

Очень часто для того чтоб защитить утеплитель от влаги поступающей снизу используют непроницаемые материалы. Однако в изоляционном слое все равно будет собираться конденсат. По этой причине нижняя защита должна обладать диффузионными свойствами. В этом случае влага не будет скапливаться в утеплителе, свободно выходя паром наружу.

Нарушение «прослоек»

Для того, чтоб пол прослужил на протяжении долгого времени, слои пароизоляции пропускать нельзя. Утеплитель должен быть надежно защищен как сверху, так и снизу.

Какие ошибки часто допускаются при утеплении пола?

Пол дома является основной частью сооружения. И насколько он теплый или холодный будет характеризовать комфортность создания. Утепление пола закладывается на начальных стадиях строительства дома.

Это относится не только к каркасным сооружениям. Как правило каркасные дома удобны в строительстве, но молодые работники могут допустить массу ошибок. Да даже опытные профессионалы допускают их из-за невнимательности.

Допускаемые ошибки

Как заметили ошибок которые все мы можем совершить не так уж мало. И желательно их вообще не допускать. Но как правила каркасные дома не только легки в строительстве, но и им не нужен громоздкий фундамент. Все же при укладке и утеплении пола следует подготовить своеобразный фундамент и обратить внимание на такие факторы.

Установка чернового деревянного пола

Бывает в схемах его нет.

Необходимо присутствие нескольких слоев пленки защищающий здание от влаги.

Это также важно при утеплении пола. Также бывают ошибки при подготовки фундамента.

Такие как неправильная оценка грунта.

Бывает разная почва и надо уметь подготовить ее для укладки пола.

Например с плотным грунтом можно построить столбчатый фундамент, а если гран зыбучий и мокрый тут требуется свайный фундамент. Еще есть конечно универсальный метод ленточного мелко заглубленного фундамента.

Еще проблемы вызывает материал утеплителя. В современном мире есть большое разнообразие веществ из которых изготавливают утеплитель. такие как: керамзит, минеральная вата, утеплители на базе полистирола и другие.

Но и у них есть недостатки по принципу работы или затратам. Надо только знать какой утеплитель необходимо лучше использовать в той или иной ситуации.

Каркасные дома хоть и легки в строительстве но имеют свои нюансы в утеплении.таки дома кстати подходят не только для дачного дома, но и на постоянное жительство сгодится Как можно понять если что-то неправильно сделать то потом будешь сидеть в холоде.

Главное не спешить и делать все как надо, если конечно это происходит в одиночку. Обращайте внимание на состояние почвы и на качество утеплителя это главное при теплоизоляции. И естественно нужна качественная работа.

Читайте также:

  
• Термостатический комплект для теплого пола
  
• Чем склеить ламинат со сломанным замком
  
• Наличник на пол деревянный
  
• На какой высоте вешать газовый котел на стену от пола
  
• Грунт plitonit супер пол концентрат 3 л