Обвязка брусом и черновой пол
Обновлено: 19.05.2024
Полы на ленте и сваях для каркасного дома своими руками. Плюсы и минусы деревянного пола на лагах
Полы в каркасном доме можно монтировать нескольких видов. Выбор технологии монтажа и материала для чернового пола зависит от типа фундамента, веса дома и климатических условий. Зачастую, в каркасниках устраиваются деревянные полы на лагах, независимо от типа фундамента, кроме случаев, когда дом строится на железобетонной плите.
Рассмотрим поэтапно технологию монтажа деревянных полов на ленточном и свайном фундаментах.
Плюсы полов на лагах
- Качественная звуко и тепло изоляция. Внушительный слой утеплителя не только сохраняет тепло в доме, но и обеспечивает дышащий звуковой вакуум, который не пропускает громкие звуки с улицы, даже если они возникаю непосредственно под полом. По деревянному полу приятнее и теплее ходить босиком, что является существенным приоритетом, для людей которые любят ходить босиком в своем доме.
- Бюджетная стоимость. Стоимость деревянных полов на лагах обойдется значительно дешевле в отличие от бетонных полов, которые необходимо будет так же утеплять, заливать стяжку чтобы выровнять пол для финишной отделки.
каркас пола на лагах
- Легкость проведения коммуникаций и простой демонтаж. В случае непредвиденных повреждений, требующих ремонта, проведения дополнительных коммуникаций, полы на лагах можно самостоятельно разобрать, вырезать необходимые проемы для канализации и прочих коммуникаций и в таком же порядке собрать. В случае же с железобетонными основаниями такая возможность отсутствует или же выполняется со значительными трудозатратами.
полы на лагах просто демонтируются
- Экологичность. Деревянный пол монтируется из натурального дерева и если Вы используете и в качестве утеплителя не синтетические, а природные материалы, то экологичность основания Вашего пола приближается к максимальной.
- Деревянный пол на лагах более безопасен, в отличие от бетонных полов. Дерево мягче камня, при падениях риск получения серьезной травмы значительно меньше. Не мало важным является тактильные ощущения, по деревянном полу приятно ходить босиком
Недостатки деревянных полов на лагах
- Пожароопасность. Эти недостаток присущ всем конструкциям из дерева и требует строго соблюдения правил пожарной безопасности. Особенно ответственно необходимо отнестись к защите пола в горячих точках дома , таких как кухня и места у печи если таковая имеется в доме.
- Слабая влагостойкость. Дерево хорошо впитывает влагу, что особенно отражается на деревянных полах. Следует избегать обильных затоплений полов на лагах, поскольку влага из такого пирога пола, будет выходить очень долго и с негативными последствиями в виде вспучивания, изменения геометрии пола и возможно появление грибка и плесени.
чрезмерное намокание деревянных полов может вызвать появление плесени
- Повышение уровня пола. Лаги уменьшают высоту помещения на 15-20 см , что в некоторых домах может быть критично из за изначально низких потолков.
- Опасно и не рекомендуется монтировать системы теплых полов. Теплые полы установленные внутри каркасных полов, потребуют больших затрат на защиту дерева от высоких температур и создают неоправданный риск возгорания полов. Потому, по правилам пожарной безопасности и с учетом здравого смысла не рекомендуется монтировать системы теплых полов в основании дома на лагах.
теплый пол не рекомендуется монтировать в полах на лагах
Слои деревянного пола каркасного дома
Слой деревянных полов в каркасом доме, как на железобетонном фундаменте так и на свайном, состоят из нескольких слоев:
- Настил из досок, стружечных плит и прочих материалов. Данный настил называется черновым полом.
- Слой ветрозащиты, если полы монтируются на свайный фундамент, который создает большой зазор между черновым полом и грунтом.
- Слой влагоизоляционного материала. Могут использоваться современные материалы в которых объединенный ветро и влагозащитные материалы.
- Деревянные лаги. Создают основание для чистового полового покрытия, а так же дополнительное утеплительное пространство высотой от 15 см до 20 см.
- Утеплитель. Закладывается между лагами и полностью заполняет воздушное пространство пола. Может быть использован любой современный материал: каменная вата, пенополистирол и даже по старинке керамзит. Подробнее свойства и плюсы утепления керамзитом.
- Пароизоляция. Монтируется на лаги, над утеплителем и закрепляется следующими слоями пола.
- Поверхность чистового пола. Все перечисленные слои по лагам накрываются доской, ОСБ или даже ЦСП плитами в 1 или 2 слоя, в зависимости от проекта.
- Чистовое напольное покрытие. Финишный материал: ламинат, паркетная доска, паркет и прочие.
слои полов на лагах
Устройство пола каркасного дома на сваях
Монтаж деревянного пола для каркасника, как на железобетонном фундаменте, так и на свайном имеют одинаковые принципы устройства. Одним отличием является разница в толщине нижней обвязки по фундаменту, для ленточного фундамента она не требуется такая массивная как для свайного фундамента, для которого используется брус 150 мм.
Монтаж обвязки свайного фундамента
Функции обвязки: усиление жесткости основания, равномерное распределение веса дома по фундаменту, основание для пирога полового покрытия. Для обвязки свайного фундамента используется стандартный брус с размерами 150 мм х 150 мм или 150 мм х 200 мм. Оптимальным материалом для обвязки, являются лиственные породы древесины ( лиственница, дуб), которые не гниют и которые со временем набирают все больше прочности. Чем больше толщина бруса выбирается исходя из расстояния между сваями, чем оно больше, тем толще должен быть брус. Для обвязки ленточного фундамента используется доска 5- мм х 150 мм. Для ж\б фундамента не требуется массивный брус, такой фундамент и так имеет хорошую прочность и не нужно дополнительно усиливать его жесткость по периметру.
обвязка ленточного фундамента брусом
Рассмотрим монтаж деревянной обвязки и пола на свайно-винтовой фундамент
- Если отверстия в головках сваи не были сделаны производителем, что в настоящее время встречается крайне редко, то высверливаем по 2-3 отверстия в наголовниках свай. Через данные отверстия, с помощью специальных болтов будет крепится брус. Перед началом работ еще раз промерьте и убедитесь что все сваи выставлены в одном уровне.
на головке сваи должны быть отверстия для болтов
- На головки всех свай вырезаем и раскладываем рубероид, который будет служить водостойкой прослойкой между металлической сваей деревянным основанием дома. Рубероид должен провисать с запасом не менее двух сантиметров с каждой стороны сваи. Все сваи, так же следует покрыть битумной мастикой.
- Раскладываем брус на головки свай по всему периметру, выполняем точные замеры и расчерчиваем места для спилов по длине. Рекомендуется мелом выполнить разметку и по сваям, что бы после спилов можно было быстро и точно выложить брус на свои места. Раскладка выполняется согласно проекту с соблюдением всех диагоналей. Места для стыковки бруса должны находится на свае. Недопустимо что бы место стыка бруса провисало.
рубероид на свае под обвязкой
- Отрезаем брус по размерам и вырезаем места стыков. Стык бруса представляет собой одностороннее замковое соединение в пол тела бруса, длина которого должна составлять от 20 см до 30 см. Спилы стыков промазывают битумным раствором или специальным клеевым раствором, что создает гидроизоляцию.
стык бруса обвязки свайного фундамента
схема узлов обвязки
- Крепление обвязки. После обрезки размеров, вырезки замков, снова раскладываем по всему периметру брус на сваи. Крепление бруса к сваям начинается с углов и стыков. Сверлом по дереву, в брусе высверливаем отверстия, так что бы они совпадали с отверстиями в сваях. Через данные отверстия с помощью шестигранного болта брус плотно скрепляется со сваей. Вкручивать нужно так , чтобы головка болта тонула в теле бруса, не выходила з его плоскости.
брус закреплен к свае анкерным болтом утопленным в брус
- В местах стыковки бруса и особенно на углах, обвязка усиливается металлическими скобами с заостренными концами и диаметром 8 мм. Под скобы выпиливается канавка менее 1 см с помощью пилы.
крепление углов обвязки металлическими скобами и уголками
- После обвязки периметра, по такому же принципу монтируются обвязка по внутренним сваям, которые служат опорами для внутренних стен. Стыковка бруса выполняется так же в пол тела, скручивается со сваями, при помощи болтов и сбивается скобами, а так же брус, в местах стыков, скручивается металлическими уголками.
- Всю деревянную обвязку обрабатываем антисептиком и битумной мастикой. Обработку можно выполнять и до монтажа. Если позволяет высота фундамента, то удобней эту работу делать уже после монтажа обвязки, когда брус уже закреплён к сваям.
всю обвязку фундамента покрываем защитным раствором на битумной основе
Монтаж пирога пола каркасного дома
Раскладка и планировка коммуникаций
Перед глухим закрытием пола, необходимо определиться со способом прокладки коммуникаций в дом: канализация и водопровод. Их можно предусмотреть и закладывать на стадии монтажа пола или прорезать под них проемы в полу после окончательного обустройства, что может повлечь дополнительные трудозатраты.
если требуется, заранее необходимо выполнить работы по монтажу коммуникаций дома
Монтаж чернового слоя пола.
Его задачей является защита пирога пола от внешней среды и удержание утеплителя. Для этого используют следующие виды материалов: ОСБ, любые водостойкие фанеры, обычный настил из досок 5см х 10см. Перед укладкой или после, ту сторону чернового пола, которая будет обращена к земле необходимо обработать водостойким составом на битумной основе и антисептиками. Стыки между досками и плитами замазывают герметиком. Наиболее экономным вариантом является использование ОСБ. Черновой настил крепится непосредственно к деревянной обвязке по сваям.
черновой пол из доски
черновой пол из ОСП
Гидроизоляция по черновому полу
Необходима для дополнительного барьера для влажности. Используется специальная водостойкая пленка и гидроизоляция. Прибивается строительным степлером к черновому полу. Часто гидроизоляцию монтируют поверх лага и под лагами не пропускают, такой способ применяется в уже готовых домах, когда лаги демонтировать невозможно.
гидроизоляция чернового пола под лагами
гидроизоляция над лагами
Установка деревянных лаг
Поверх обвязки фундамента и чернового настила, на ребро монтируются лаги. Лаги представляют собой деревянный брус разным сечением. Лаги монтируются на ребро для того, чтобы предотвратить их проседание в случае дополнительной усушки, во время которой древесине свойственно скручиваться и прогибаться. Толщина лаг для пола зависит от шага нижней обвязки фундамента и может варьироваться: брус с размерами 100 х 200мм, 100х150мм, доска с размерами 50х200мм и 50х150мм, доски при устройстве лаг сшивают по две штуки. Расстояние между лагами должно быть меньше на 2-3 см от размера самого утеплителя, для того чтобы он плотно встраивался между брусом. Например, если ширина листа утеплителя равна 60 см, то пролет между лагами должен быть от 57 до 59 см.
Монтаж лаг выполняется в следующем порядке:
- По периметру фундамента, на ребро прибиваются торцевые доски, которые служат для удержания лаг так же на ребре. Доски должны быть в одной плоскости с обвязкой фундамента.
монтаж торцевой доски на обвязку
- Фронтальные доски сбиваются под углом гвоздями 120мм
- Далее, размечаем по доскам расположение лаг с каждой из сторон и вырезаем лаги по размеру. Гвоздями прибиваем лаги к фронтальным доскам и к обвязке.
расстояние между лагами
расположение лаг между торцевыми досками
Установив лаги, устанавливаем и сбиваем гвоздями перемычки между ними. Перемычки изготавливается из того же материала что и лаги. Перемычки необходимы для укрепления каркаса пола и для равномерного распределения нагрузки на всю конструкцию пола. Устанавливаются в местах, где согласно проекту будут монтироваться стены, а так же по всему периметру вдоль наружных стен. Расстояние между перемычками рассчитывается согласно ширине плиты которой будет, зашиваться верхний слой пола и как правило составляет 1,25 метра.
монтаж перемычек для пола
расположение перемычек пола
Закладка утеплителя
Между лагами плотно раскладывается выбранный утеплитель. Рекомендуется использовать минеральную, каменную вату толщиной от 15 до 20 см. Если между лагами и утеплителем по тем или иным причинам остаются щели их следует забить остатками утеплителя или же запенить.
закладка утеплителя между лагами
Монтаж пароизоляционного слоя
Сверху утеплителя по лагам прибивается пароизоляционная пленка. Все стыки пленки должны находится на лагах и плотно прибиты. Лучше всего стыки, дополнительно пройти герметиками.
пароизоляция с зазором над лагами
Обшивка каркаса пола и финишная отделка
Заключительным этапом сборки полов по лагам, является монтаж верхнего слоя пола из доски, ОСБ плиты или иной фанеры. Крепится материал по лагам при помощи саморезов или гвоздей. Стыки плит должны находится на лагах. Финишную же отделку полового покрытия выполняют после окончательной сборки и усадки дома.
весь каркас зашивается доской или РСП плитами
Придерживаясь элементарной последовательности действий, изложенных выше в статье, практически любой может самостоятельно смонтировать качественные полы, на которые не будут разрушительно влиять изменения температуры и влажность. Такие полы прослужат долгие годы и без лишних потерь, будут сохранять тепло Вашего дома, в холодное время года.
Обвязка и лаги пола в каркасном доме
Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.
Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.
Виды обвязки, материалы и конструктивные решения
Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.
Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.
Рис.1 Хвойные породы деревьев
Рассмотрим подробнее виды обвязки:
- В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
- В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
- Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.
Правильный монтаж – надежная конструкция
Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.
При монтаже следует придерживаться определенных правил:
- предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
- брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
- обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
- обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;
Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).
1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел.
Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса
2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.
3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).
4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.
Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте
Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).
1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.
2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.
3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.
4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.
Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски
5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.
Рис.5 Обвязка из доски на свайном фундаменте
Лаги пола: материалы, особенности работ
Для организации и монтажа чернового пола, чистового покрытия и утепления применяют половые лаги. Они представляют собой продольные балки определенного размера, выполненные из различных материалов. Наиболее применимыми являются лаги из древесины. Для деревянных лаг при строительстве каркасного дома можно использовать древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). Древесина лаг не должна иметь видимых дефектов, расслоений, поперечных трещин и большого количества сучков.
Размеры бруса (50х150мм, 100х150мм, 50х200мм и др.) и шаг между ними зависят от величины пролета нижней обвязки, нагрузки и размера утеплителя.
Если вы планируете строительство дома своими силами, то вам помогут калькуляторы расчета балок, где можно подобрать оптимальные размеры, шаг и материал балок.
Обязательным условием при монтаже системы лаг является их расположение в одной плоскости, которое проверяется контрольной рейкой. Также желательна обработка антисептиком для исключения процесса гниения материала.
Существует несколько вариантов крепления лаг к нижней обвязке:
1)С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.
2)С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.
3)Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг.
На практике чаще всего используют третий способ, либо совмещают два первых — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.
Поэтапный монтаж половых лаг (50х200мм).
1)На основании плана перекрытий, выполняется монтаж фасадных или торцевых досок (служат для фиксации лаг в вертикальном положении и разметки положения лаг). Доски устанавливаются на ребро и выравниваются по внешнему краю обвязки.
2)Крепление досок осуществляется под углом гвоздями (100-120мм) или с помощью уголков и саморезов.
Рис.6 Установка фасадной доски на обвязку
3)После выполнения разметки, выполняется монтаж самих лаг, шаг которых рассчитывается в зависимости от нагрузки и величины пролетов.
Рис.7 Монтаж половых лаг на обвязку
Рис.8 Расстояние между лагами для удобного монтажа утеплителя
4)Крепление лаг выполняется при помощи гвоздей.
5)После установки лаг, осуществляется монтаж распорок (перемычек) или поперечных элементов жесткости. Устанавливаются для того, чтобы зафиксировать вертикальное положение лаг и распределить точечную нагрузку на лагу пола между двумя соседними.
Рис.9 Устройство перемычек (элементов жесткости)
6)Возможно расположение перемычек в шахматном порядке для удобства монтажа. Главное, чтобы они были плотно сбиты.
Рис.10 Более удобное расположение перемычек
7)Также устанавливаются перемычки, которые поддерживают наружную стену (стена, которая стоит параллельно следующей лаге) и перемычки, поддерживающие ненесущие перегородки (в дальнейшем перегородки будут установлены на них).
8)Крепление перемычек также выполняется при помощи гвоздей.
Соблюдение этих несложных правил гарантирует правильную сборку цокольного перекрытия, которое послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долгую службу всех элементов каркасного дома.
Черновой пол на лагах своими руками
В данной статье мы расскажем о технологии монтажа черновых полов на лагах своими руками (на балках и без них, а также по плите перекрытия). «Сухой» черновой пол отличается от «мокрого» пола тем, что при его установке не используются влагосодержащие растворы. В нашем случае используется древесина с рулонными и листовыми изоляционными материалами.
Монтаж чернового пола на лагах
Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.
Установка сухого чернового пола на лагах по балкам
Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое, то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).
Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.
На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.
Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.
Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.
После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).
Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.
На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.
После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.
Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.
Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.
Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.
Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).
Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.
Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.
После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола.Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.
Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).
На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства.Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.
Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.
Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия
Монтаж по плите перекрытия не отличается от вышеописанного, за исключением того, что в данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.
Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.
Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты
Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.
В статье рассмотрим следующие вопросы:
- Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
- Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
- Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
- Как подготавливать брус к установке на сваи.
- В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.
Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.
Вынос несущих стен за пределы свайного основания
Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.
Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.
Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.
Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.
Если к дому планируется пристраивать дополнительные элементы архитектуры (веранду или, например, крыльцо), их углы также должны опираться на металлические сваи.
Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.
Брус или доска – что лучше?
Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.
Брус, одна сторона которого равна 200 мм, укладывается на оголовки меньшей стороной. Высота обвязки при этом получается равной 200 мм.Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.
Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.
Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.
Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.
Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.
Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).
Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).
С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).
Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.
Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.
Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.
| Диаметр резьбы, мм | 6 | 8 | 10 |
| Диамер сверла, мм | 4,5 | 6,5 | 8 |
Технология соединения и наращивания бруса
Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.
Любые стыки должны иметь под собой точку опоры. Это касается и наборных балок, и цельного бруса.
Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.
Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».
На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.
Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения "зарезаны". У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только "зарезанной" частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.
Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.
Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.
Читайте также: