Обработка стыков паркетной доски

Обновлено: 19.05.2024

Укладка паркетной доски

Решили отделать полы самым благородным из имеющихся покрытий? В этой статье мы опишем все преимущества укладки паркетной доски, расскажем о том, какими способами может производиться укладка.

Подготовка основания

Требования к основанию просты – гладкость и отсутствие уклона. На бетонном полу, эти вопросы решаются с помощью самовыравнивающейся быстросохнущей стяжки. Её неоспоримые преимущества, в исключении из процесса маяков и высокой скорости созревания.

Для расчёта требуемого количества сухой смеси, исходите из расчёта 13 кг/м 2 при толщине 1 см.

Смесь разводится по инструкции от производителя, и заливается на предварительно загрунтованные полы, с минимальными временными интервалами. Через сутки полы снова грунтуются.

Если полы деревянные, то для выравнивания используют фанеру толщиной 20 мм. При этом, выравнивание по горизонту, осуществляют путём подкладывания под фанеру реек, соответствующей толщины. Укладывают листы с разбежкой между стыками, а прикручивают саморезами через каждые 15-20 см, чуть утапливая головку.

Места соединения разных листов, обрабатывают шлифмашинкой, поверхность грунтуют.

Отдельно следует рассмотреть вопрос укладки толстой паркетной доски. В некоторых случаях, её можно монтировать прямо на лаги. Но предварительно, нижнюю поверхность обрабатывают водоотталкивающими составами.

Подложка и гидроизоляция

Вопрос с подложкой под паркетную доску решается просто – она нужна. Во первых она снизит шумность от ударного звука, а во вторых это дополнительный слой теплоизоляции.

Оптимальным выбором для подложки будет материал на основе пробки. Можно использовать пробковый агломерат в рулонной форме выпуска, а можно материал из пробки с резиновой крошкой. Толщина подложки 2-3 мм.

На основание, для гидроизоляции настилают полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм. Она укладывается внахлёст, с 10-ти сантиметровым подъёмом на стены. Стыки между отрезами проклеивают скотчем.

Сверху, обязательно поперёк гидроизоляции, укладывают подложку. Со всех сторон, до стены должно оставаться расстояние в 1-2 см. Стыки между отрезами проклеивают скотчем.

ВАЖНО: не допускайте укладку внахлёст.

В некоторых случаях, подложку укрывают ещё одним слоем гидроизоляции. Это делается для защиты от влаги, которая может проникнуть через замковые соединения паркетной доски, во время влажной уборки. Но можно поступить более разумно. Для этого, все замковые соединения паркетной доски, перед укладкой, будут обрабатываться герметиком.

Монтаж напольного покрытия

Паркетная доска представляет собой трёхслойный пирог, у которого:

Верхний слой декоративный;
Средний слой несущий;
Нижний слой защитный.

Толщина слоёв варьируется, и материал для них используют разный. Верхний слой изготавливают из дорогих пород дерева, средний и нижний из хвойной или дешёвой лиственной древесины. Но важно в них то, что они расположены перпендикулярно друг другу, как в фанере. Такая взаимная ориентация, обеспечивают высокую прочность паркетной доски. А вот использование ценных пород древесины, существенно влияет на цену всего изделия. Стоимость паркетной доски без особых изысков, начинается от 1200-1500 р/м 2 . Если лицевой слой будет из экзотических пород дерева, то цена может вырасти в десятки и даже сотни раз. Стоимость некоторых видов штучного паркета достигает 50000 €/м 2 .

Фиксация может осуществляться клеевым способом, и замковым. Первый из них используется крайне редко, ибо замковый проще, надёжнее и удобнее при монтаже. К тому же, почти вся продукция в данном сегменте рынка, выпускается именно с замковым соединением.

Для предупреждения просачивания воды через стыки, все замки на ламелях требуется обрабатывать герметиком. Есть специальные виды герметиков, которые рекомендуют фирмы-производители паркетной доски. В случае их отсутствия, можно использовать прозрачный силиконовый герметик.

Смотрите также: Как положить ламинат своими руками

У каждой планки, есть две стороны с пазом, и две с шипом. Герметик наносят в паз, валиком, ø 1-1,5 мм. Первый ряд укладывают шипом к стене.

Перед началом монтажа паркетной доски, она должна отлежаться в целевой комнате в течение 2-ух суток.

Обязательно подсчитайте, какой ширины будет планка в последнем ряду. Для этого измеряют длину комнаты, и делят полученную величину на ширину одной ламели. Остаток деления и будет шириной последней планки. ВАЖНО: ширина последней планки не должна быть меньше 6 см. Если она не укладывается в лимит, то требуется уменьшить ширину панелей первого ряда.

Для этого, вдоль стороны с шипом, отпиливают полосу определённой ширины на всех ламелях. И затем приступают к укладке. Для работы потребуется:

Угольник, рулетка и карандаш;
Клинья;
Киянка;
Специальный добойник;
Герметик;
Ножовка с мелким зубом или электролобзик;
Монтировка;
Дрель с перьевыми свёрлами (для обхода труб).

Перед укладкой, в пазы каждой ламели выдавливают герметик. Первая планка укладывается в угол шипами. Между стеной и каждым элементом напольного покрытия, должен оставаться технологический припуск – 15 мм. Для его выдерживания применяют клинья. СОВЕТ: можете заменить клинья обрезками фанеры.

Вторая ламель стыкуется с первой по короткой стороне. При этом, стыковка производится таким образом, чтобы длинные стороны совпадали в одну линию. Для стыковки, дальний конец планки приподнимают на угол 30-40˚, и с лёгким нажимом придавливают до характерного щелчка.

Смотрите также: Укладка ламината - инструкция

Аналогично стыкуют все остальные элементы первого ряда. Последнюю планку, необходимо подгонять в размер. Для этого, поверните планку узким шипом к стене, положите на предпоследний элемент ряда, и отметьте карандашом место реза. Не забывайте про припуск 15 мм. Теперь отпиливайте по намеченной линии, и вставляйте обрезок на место. ВАЖНО: обрезанная часть не должна быть короче 40 см. Если этот размер не соблюдается, то укоротите первый элемент в ряду.

Второй ряд начинают собирать с разбежкой. Вариативностью величины разбежки, можно добиться оригинальных эффектов. Но чаще всего, следующий ряд начинают с остатков от последней планки в предыдущем ряду. ВАЖНО: между торцевыми соединениями планок в смежных рядах, должно быть расстояние минимум 40 см.

Второй ряд собирается аналогично первому, но стыковка по длинной стороне не производится. Следующий ряд должен лежать вплотную к предыдущему. Только после сбора всего ряда, обе конструкции стыкуют. Для этого, весь ряд планок приподнимают на угол 30-40˚ и придавливают, загоняя шип, в паз предыдущего ряда.

Для полного контакта, необходимо подстучать по торцу досок, через добойник. ВНИМАНИЕ: добойник для сбора паркетной доски имеет специально обработанную сторону с выемкой в форме паза. Именно эта грань должна прикладываться к планкам, чтобы избежать повреждения замкового соединения. Показателем полного соединения, служит отсутствие щелей между рядами.

Если после соединения рядов выступает герметик, то не убирайте его именно сейчас. Дайте ему полчаса, чтобы он заветрился. После этого, он удаляется без размазывания по поверхности, просто скатываясь в шарик.

Последующие ряды собираются аналогичным образом. Элементы последнего ряда почти всегда требуется подгонять по ширине. Для этого, ламель переворачивают по длинной оси, и прижимают шипом к стене. Учитывая припуск, карандашом ставят отметки, и с помощью длинной линейки проводят черту. По ширине, паркетную доску гораздо удобнее пилить электролобзиком. Подготовленную планку устанавливают на посадочное место. Аналогично готовят и устанавливают все планки последнего ряда. Только затем защёлкивают замковое соединение. Для этого, между стеной и ламелью втыкают монтировку и упирая её в стену подтягивают планки к себе.

Обход внешних углов

Операция не столько сложная, сколько кропотливая. Необходимо измерить и отложить на планке размеры отпиливаемого участка. Разметку проводят с обратной стороны ламели. Отпиливание по длинной стороне, можно проводить электролобзиком. А короткую сторону лучше обрезать ножовкой, чтобы «не зацепить лишнего». Готовый элемент устанавливается обычным порядком.

Смотрите также: Подложка под ламинат

Обход труб

Это более сложный момент, который потребуется скрупулёзного подхода. Сначала требуется обособить обход труб вплотную примыкающих к стене, от тех труб, за которыми может уместить плинтус.

В первом случае, доска приставляется к трубе сначала короткой стороной, то есть так, как она будет потом устанавливаться. И на ней отмечают середину трубы. Затем доску приставляют длиной стороной (с боку), и отмечают середину трубы с длинного торца. На пересечении этих отметок будет центр отверстия под трубу. Сверлят его перьевым сверлом. Обратите внимание, что диаметр отверстия, должен на 3-5 мм, превышать диаметр трубы. В данной ситуации, отверстие будет частично выходить за границу ламели. Если оставшиеся кусочки мешают доске встать на место, то они отпиливаются.

Если же труба находится на некотором расстоянии от стены, то поступают следующим образом. Сначала, по описанной выше методике, определяют центр трубы. С обратной стороны доски просверливают отверстие. Затем часть паркетной доски, которая будет находиться за трубой, требуется отпилить строго по центру готового отверстия. Эти элементы устанавливаются в общую конструкцию напольного покрытия обычным способом, но стык между ними, проклеивается силиконовым герметиком. Есть специальные клеи для паркетной доски, но они высоки в цене. А применение силиконового герметика, ничем не вредит материалу. Кроме того, клеевой шов обладает высокой эластичностью.

Установка плинтуса

К следующему этапу можно приступать не ранее, чем через двое суток. Этот вывод мы сделали на основании многолетнего опыта. Дело в том, что паркетная доска является массивным материалом, и её адаптация к новым климатическим условиям требует времени. В некоторых случаях, если сразу после укладки паркетной доски занести в комнату мебель и установить плинтуса, её может чуть повести и даже вспучить. Учитывая, что для ликвидации этого происшествия потребуется заново перебирать напольное покрытие, мы настоятельно рекомендуем выждать 2 суток до монтажа плинтуса.

После выдержки, устанавливают плинтуса. В зависимости от их профиля, сначала фиксируют к стене крепёж, и в него вставляют планки плинтуса. Для их соединения, используют соответствующую фурнитуру.

Уход за паркетным полом

В зависимости от вида паркетной доски, подбирают и варианты ухода. В частности, если поверхность покрыта лаком, то её протирают чуть влажной тряпкой. Если же паркетная доска покрыта восковым составом, то очищать загрязнения лучше сухой безворсовой салфеткой.

Герметизация стыков ламината и проклейка швов

Ламинат, как и любые изделия из древесины боится повышенной влажности. Для обеспечения продолжительной эксплуатации изделия продавцы рекомендуют использовать гель для герметизации стыков ламината и проклейки швов. В статье подробно расскажу о видах герметика, механизма действия и использования, в каких марках можно использовать средство.

Герметизирующий восковый состав Рико (Rico) для защиты от влаги

Герметизирующий состав предназначается для защиты замка ламината от проникновения влаги. Герметики я бы подразделил на два типа: восковый и клеевой, с разными принципами действия.

Rico AquaStop изготавливает компания «РосМат», находящаяся в России, Ленинградская область. Выпускаемая продукция разнообразна: различные профили, пластиковые плинтуса, подложка, порожки, уголки, бордюры наличники, клея. Ориентировочная стоимость тюбика около 450 руб/шт.

Сейчас герметик можно приобрести в другой таре. Это старая форма выпуска, которая может остаться на складах.

Рассмотрим в этой статье жидкий герметик «Рико». В его состав входят композиция на основе натурального воска для предотвращения попадания влаги на незащищенную поверхность древесины или ХДФ. Так же восковый состав способствует предотвращению появления возможного скрипа на паркетной доске и ламинате с необработанными стыками.

Принцип действия воскового герметика Рико

Принцип действия Rico AquaStop осуществляется за счет проникновения в поверхность и образования защитной пленки, препятствуя губительному воздействию воды. В тоже время, восковый состав смазывает замочное соединение, устраняя причину вероятного скрипа.

Способы нанесения воскового герметика при укладке ламината или паркетной доски

Перед началом работ по герметизации необходимо тюбик 0,5 л. разогреть до температуры около 25-35 градусов цельсия. Требуется эта операция для более легкого выдавливания композиционного состава из бутыли и нанесения на замочное соединение. Перед применением нужно емкость хорошо взболтать, добиваясь однородности массы.

Всвязи с новой формой выпуска способ нанесения немного меняется. Нам потребуется монтажный пистолет, при помощи которого выдавливается состав на пазовую часть замка.

Плюс состоит в том ,что можно выдавить из тюбика все до остатка. Минус в вытекании жидкости после окончания нажатия на курок из-за остаточного давления.

Производитель предлагает воск наносить при помощи сухой салфетки, особо не беспокоясь о техническом исполнении такой процедуры. Слышал о нанесении при помощи кисти. Мне, как мастеру, профессионально занимающемуся только полами, такой метод исполнения этой простой операции неприемлем, потому что очень долог. Можете представить специалиста, вместо укладки, занимающегося рисованием кисточкой?

Берем разогретый тюбик, надрезаем наискосок носик у крышки между вторым и третьим делением, считая от самого кончика. Такой срез на начальной стадии придаст оптимальное количество выдавливаемой композиции. По мере усложнения выхода жидкости размер отверстия нужно увеличить.

Наносить состав можно либо на верх гребневого соединения, либо в паз панели. На выступающую часть замка (гребень) нанесение мало эффективно, так как средство при монтаже планок не попадает в нижнюю часть, в следствии чего в паркетной доске может возникнуть скрип.

Надавливая на бутыль, равномерно выдавливаем смесь в углубление замка собранного ряда. Наносить «Рико» достаточно удобно. Затем берем обрезок или цельную планку материала и, вставив под углом гребенку в паз, водим поступательными движениями по всей длине. Герметик равномерно размазывается, включая и верхушку шпунта.

После завершения работы остатки жидкого композита убираются тряпкой или салфеткой. Следы окончательно исчезают после нескольких влажных уборок с применением мыльного раствора.

Восковую герметизацию не стоит проводить на ламинате или паркетной доске с обработанными замками в условиях производства. Перед использованием продукции рекомендую обратить внимание на вкладыш, вложенный в упаковку с полами. Там указывают возможность использования различного рода герметиков.

Доказанная эффективность герметика «Рико» проверена на предмет устранения скрипа на паркетной доске. Однажды, попросили устранить дефект на уложенном покрытии. Приехал, разобрал, намазал, растер, собрал. Заказчики после звонили, поскрипывания были устранены.

Вторая функция герметика – защита открытых частей замочного соединения от попадания влаги. Здесь у меня нет аргументов и доказательств. Теоретически, герметизация должна работать. На практике: в композицию помимо воска, парафина входят вещества, не дающие составу затвердеть. Естественное состояние Rico AquaStop жидкое. Попадая на МДФ эта смесь впитывается. Вопрос: «Не влияет ли попадание жидкого компонента на возможность поднятия ворса и некоторого разбухания плиты?».

Восковая герметизация слабо эффективна при образованных во время настила ламината зазорах, потому что она их не запечатывает, как клеевой герметик. Здесь производитель Рико рекомендует использовать пасту Lock Guard, предназначенную для заделки щелей.

Поскольку пришлось добавить в статью новую фотографию герметика Rico, допишу несколько слов о его доказанной эффективности на примерах.

Так же в 2019 году была как минимум два случая, когда у людей скрипела паркетная доска. В одном из них мы выезжали для укладки последнего помещения. Предыдущий мастер, настилавший Барлинек, не использовал состав и был сильнейший скрип. Мы работали, применяя этот воск и скрипа не возникло.

Во втором случае мы сыграли на предупреждение и попросили заказчика приобрести состав заранее. Оказалось, что был куплен клеевой Рико. Мы отправили за необходимым товаром в Максидом, начав настил с края, где должна стоять мебель. Восковый герметик привезли быстро и далее продолжили монтаж доски с его применением. Настелив всю доску, прошлись и обнаружили в части, с ненанесенным составом легкий хруст. В остальной части все было в порядке.

Альтернативный метод герметизации паркетной доски

Альтернатива заключается в использовании натурального воска или парафина. Самый простой вид, в котором их можно найти – это свечи. Лично я их использовал для устранения скрипа в паркетной доске Таркетт. Через некоторое время звонил заказчикам, скрип практически ушел. Проблема заключалась в южной стороне дома, на балконе, примыкающей к комнате температура доходила примерно до 40 градусов цельсия.

Способ применения такого герметика прост: втирать свечу в замок до полного удовлетворения.

Герметик Бостик (Clic Protekt) – гель для стыков ламината

Данный бесцветный, эластичный герметик распространен в розничных сетях для защиты стыков ламината и паркетной доски от проникновения влаги. Примерная цена от 250 руб/шт. Токсичен по запаху сильнее клея «Момент».

Гель Бостик производится во Франции, емкость 125 мл, что хватает примерно на 8 м2 напольного покрытия. Изготовитель указывает расход 10 м2. Но на моей практике объема не хватает. Когда тюбик заканчивается остатки сложно выдавливать, тем более равномерно.

Укладка ламината с применением геля Bostik

Полиуретановый состав наносится тонкой непрерывной линией на гребень ламинатной доски по длине и торцевой части.

Проклейка при монтаже одному трудоемкий процесс – необходимо одной рукой удерживать доску, а другой, равномерно надавливая, вести тюбик с клеем. Напомню, среднестатистический ламинат имеет в длину 1290-1380 мм. То есть его придется переворачивать.

Если класть панель на заранее настеленную подложку, капли клея попадая ее разъедают. Уточню важную деталь, при используемой подкладки из экструдированного полистирола.

Завод-производитель пишет, что укладывать напольное покрытие с нанесенным составом нужно быстро.

Полностью с этим согласен. При сборке ряда с классическим замком 3G, нанесенный гель немного густеет. Если Вы дошли до сложного угла или расположения труб, требуется сначала ряд собрать, вымерить все отрезы, разобрать, ненужное отпилить, намазать Bostic на стыки и собрать снова. Иначе придется мучиться с изрядно загустевшим клеем.

При настиле ламината с замком 5G (тут целая путаница, каждый стремится свое запатентованное замочное соединение произвести в новое поколение, об этом в другой статье) каждая дощечка пола собирается отдельно. Однако, допустима проклейка только длинной части панели, конструкция торцевого замка для нанесения Clic Protekt не располагает из-за наличия пластиковых деталей . На торцевую часть замка с пластиковыми вставками наносить гель можно при усложнении процесса и большем расходе клеевой массы.

Когда и как лучше снять остатки клеевого герметика «Бостик»

Уборка геля со стыков требует к себе особого внимания. В процессе настила образуется выступающий на соединении состав. В некоторых местах вылезает больше, в других меньше. Усыхание происходит неравномерно.

Гель Bostik необходимо снимать через 15-25 минут после сборки ряда. Использовать можно пластмассовый шпатель, резиновый тапок или подушечки пальцев. Пренебрегая этим правилом, снимая слишком поздно, придется соскабливать не пластиковым шпателем, а предметом пожестче. Осложняет уборку попадание геля в естественную текстуру ламината. При раннем снятии масса размазывается.

Несмотря на трудности, состав действительно отлично закупоривает зазоры, делая недоступными для проникновения влаги замки. В общем, в применении напоминает обычный силикон, кто с ним работал – знает.

Недостатком «уборки по времени» является невозможность передвигаться, не наступив на выступающий герметизирующий состав. В результате пол становится заляпанным, мне, как мастеру, стыдно и неудобно сдавать объект. Правда герметик, со временем, оттирается при естественной уборки помещения.

Категорически не советую применять герметик Bostik на ламинате с фаской – оттуда гель просто замучаетесь «выковыривать». Слово, конечно, не литературное, но, в данном случае, наиболее подходящее. Мне неизвестна эффективность использования гелевого клея на ламинированный пол с обработанными воском замками. Полагаю, осуществить процесс заполнения массой можно, просто он будет хуже держаться.

С осторожность пользоваться «Бостик» при герметизации темных марок напольного покрытия. Гелевая смесь хотя и прозрачная, но при нанесении на рельефную текстуру ламината на швах ложиться не совсем ровно, немного наползая от стыка к центру. Образовавшаяся неравномерная нить сероватого оттенка выделяется на черном и темно-коричневом цветах ламината.

Однако, необходимо учесть, такая работа до 3-4 раз более трудоемкая и при работе мастера-профессионала стоит значительно дороже.

Еще одно применение Bostik

Ламинат, используемый в 2000-х годах был с обычным клеевым замком. В то время мы собирали напольные плавающие полы с применением голландского клея «Forbo» на основе обезвоженного ПВА. Идея состоит в использовании клея «Бостик» или «Момент» для проклейки замка с целью улучшения сцепления планок между собой. Работа трудоемкая, но, если есть желание и возможность мастерить самим, эта информация может пригодиться.

Как и можно ли разобрать ламинат с герметизацией швов?

Так случилось, что у заказчиков, где велась укладка ламината с герметизацией швов составом Bostik, произошло пробитие трубы отопления.

В ряде современных домов трубы отопления прокладывают в полу. Не совсем ясен смысл такой инновации, подразумеваю, чтобы в случае необходимости отключать яростных неплательщиков. И хозяева квартиры при установке части кухонного гарнитура, а именно барной стойки, пробили подводку к батарее в бетонной стяжке.

Схема расположения была на руках, но она оказалась неточна. В принципе, управляющая домовая компания с такой схемой отопления на руки карту прокладки путей либо не дают вовсе, либо ориентировочную и без штампа.

По приезду в квартиру увидел такую картину.

Демонтаж ламината необходимо было провести с сохранением планок, так как запас материала был незначительный. С дальнего угла стал аккуратно снимать плашки. При поднятии панелей до необходимого угла для их вытаскивания дощечки не отделялись друг от друга естественным образом. Пришлось подстукивать ребром ладони для отделения. Клей растягивался, панелька держалась, но в итоге поддалась.

Разделение прошло практически без порчи материала, но все же осматривать плашки в случае дальнейшего использования необходимо. В нескольких местах произошли микросколы, в одном месте заломался угол. Ворсистость, образовавшаяся после отклеивания досок покрытия, особо не препятствует дальнейшему применению при настиле. Но лучше ламинат полностью заменить на новый. Так как даже пытливому взору не увидеть всех образовавшихся дефектов при снятии ламинированного покрытия.

Восстановление ламинированной инсталляции провел с 60-70 % заменой планок. Стыки были вновь загерметизированы составом Bostik, выступившие остатки удалены тряпочкой.

Перестелить старый ламинат с проведенной герметизацией швов возможно только с классическим замочным соединением 3G. Потребуется частичная замена ламинированных панелей. Замок с пластиковыми элементами по торцам (5G) реставрировать не удастся по причине невозможности разделения панелей без полной поломки торцевой перегородки.

Герметизация стыков ламината с фаской – гель TYTAN (Видео)

В 2019 году принял заказ в работу по укладке пола на площади 80 м2. В процессе разговора выяснилось, что настил нужно выполнить безпороговым способом и одно из пожеланий состояло в частичной герметизации стыков ламината. А покрытие было марки Egger Pro с фаской новым замком Unifit и толщиной 8 мм.

Ламинат уже был куплен и я дал последние вводные для приобретения необходимых дополнительных материалов. Порекомендовал подложку, упомянул про мешки для мусора, проконсультировал какой герметик лучше взять для обработки фаски.

Ранее уже сталкивался с гелем TYTAN, но обрабатывал им фасочные грани на ламинате без фаски. Его преимущество в плане удаления излишка состоит в большей эластичности и возможности убрать выдавленные остатки без дополнительного ожидания, нежели у геля Bostik. Герметик Титан и посоветовал.

Гель для стыков ламината – TYTAN (Титан)

Бесцветный гель TYTAN польского производителя Selena предназначен для герметизации стыков ламината, паркетной доски и создания водонепроницаемой пленки. Перед применением необходимо ознакомиться с совместимостью продукта – указано на упаковке. Интересно, что изготовитель имел ввиду, если гель предназначен для ламината? Что фаску разъест или пластиковую вставку на замках 5G?

И такие опасения перед началом работ у меня были, так как гель токсичный. Подложку из экструдированного полистирола он разъедает. А ядовитый стирол, входящий в состав, чаще листовой, изоляции из полистирола безопасен только в инертном состоянии. Поэтому герметик предварительно использовал на обрезках ламината. И убедившись, что пластик на торце ламината Эггер не оплавился, начал производить герметизацию.

Герметизацию ламината с фаской осуществлять сложнее, к тому же с интегрированной пластиной замка 5G – гелевый состав просто некуда наносить. Приходилось жирно выдавливать Титан на край фаски, получалось неравномерно. А остатки удалял слегка влажной, хорошо выжатой тряпкой.

На упаковке указано, что сухой ветошью. Но пробовал и так и так, показалось, что влажная удаляет лучше. Фаска у Egger Pro неглубокая, удалялось в принципе неплохо. Хотя напарник убирал остатки герметика сухой тканью.

Если забыли сразу удалить или пропустили шов, поторопитесь убрать. Через 10 минут гель застывает и становится как тянущийся силикон. Удаляется заметно хуже.

Полностью TYTAN из фасочной грани удалить затруднительно. Он скатывается в катышки и остается в углублении фаски. Так как он бесцветный это было не заметно на дубовом декоре, если не приглядываться.

В целом, гель Титан для герметизации стыков ламината рекомендую. С ним удобнее работать и легче убирать, чем аналоговый продукт Bostik.

В другой день, на следующем заказе, Вячеслав упомянул о болевшем горле и выделениях из носа. Эта новость подтвердила мои опасения, что накануне вечером у меня резко заболело горло. Именно чувствовал боль, а не першение. За сутки все неприятные симптомы прошли.

У меня с дыхательной системой все в норме, астмы или аллергии нет. И схожие симптомы возникают или при монтаже сухой стяжки, когда песчаная фракция попадает в носовые пазухи и гортань, несмотря на одетый респиратор, или при раскрое ламината в малом помещении, когда скапливается большое количество древесной пыли в одном месте.

Чем заделать щели в паркете: варианты решения проблем

Появление щелей в паркетном полу – не слишком радужная перспектива. Однако она нередко становится реальностью. Подобные дефекты напольного покрытия могут подтолкнуть к идее о его полной замене, но не стоит спешить и принимать кардинальные меры. Незначительные трещины и щели в паркетном полу можно заделывать, чем и как – расскажем в этой статье.

Заделываемые дефектные участки

Тут сразу же нужно провести черту между щелями (технологическими зазорами), которые оставлены специально, и появившимися при эксплуатации. Демпферные щели по периметру пола у стен не заделываются, так как обеспечивают запас на случай увеличения площади напольного покрытия. Они закрываются декоративными плинтусами.

Важно! При установке плинтусы крепят не к напольному покрытию, а только к стене, иначе это может стать причиной появления трещин и щелей в паркете.

Сколы на паркете
Сколы на паркете: эффективные способы их устранения Чем заделать щели в полу между досками
Чем можно заделывать щели в полу между доской, когда нужен ремонт, и как его выполнить

Другое дело – щели между планками паркета, которые возникают из-за двух причин:

Нарушенная технология монтажа паркета может вызвать впоследствии подобные дефекты. Тут стоит винить только мастеров, которые неправильно клали ламели. Если монтаж выполнялся на клей, возможно, смесь не распределена равномерно, из-за чего планки не схватились надежно во всех местах. При «плавающем» способе укладки причиной становятся плохие замковые соединения или неровное основание. Часто подобные зазоры становятся видны уже через полгода или год эксплуатации.
Вторая причин – неправильный уход за паркетом. При переменчивой влажности и температуре помещения, паркет постоянно изменяет свои линейные размеры. При повышенной влажности планки могут выталкивать друг друга из-за недостаточного технического зазора между ними. А при низкой влажности они усыхают. Нормальный уровень влажности в помещении находится на уровне в 45-55%.

Выявить, в чем же проблема, можно нехитрым способом. Деформации из-за плохой укладки появляются только на некоторых участках пола, потому что вряд ли мастер настолько плохой, что настелил неправильно весь пол. А при плохом микроклимате напольное покрытие деформируется полностью, и свои размеры изменяют все планки.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Сколы на паркете

Независимо от причин, исправлять дефекты придется одинаково, различаются лишь масштабы. Выполняют правильную заделку трещин и зазоров следующим образом:

Выполнение шлифовальных работ на паркетном полу проблематично, потому что потребуется специальная шлифовальная машина. Потому советуют нанимать профессионалов, которые выполнят полный косметический ремонт паркета.

При относительно новом покрытии из паркета проводить грубую циклевку и шлифовку не нужно, достаточно замазать трещины, отшлифовать их и покрыть лаком.

Как и чем заделать щели в паркете

При подобных дефектах напольного покрытия возникают резонные вопросы: чем можно заделать щель в паркетной доске? Для этого используют различные способы и средства, выбор которых зависит от степени дефектов и величины зазоров.

Опилки

Широко распространенный метод заделывания щелей с использование опилок, остающихся при шлифовке паркетного пола. Опилки добавляют в клеевой состав ПВА. Тщательно перемешивают полученную массу до однородного состояния, чтобы заделанные участки нельзя было визуализировать. Советуют использовать только самые мелкие фракции. После того как масса готова, ее намазывают шпателем на зазоры, выравнивают и оставляют сохнуть до начала финишных работ по шлифовке и лакированию.

Шпаклевка

Чтобы выбрать правильную шпаклевку, обратите внимание на производителя: он должен быть тем же, что и у паркетного материала.

Тут тоже применяют шпатель, чтобы замазать все поврежденные и дефектные участки на поверхности. При нанесении трещину заполняют полностью, следя однако за тем, чтобы толщина замазанных участков не была больше 1 миллиметра.

Последующий слой шпаклевки, если это нужно, наносится только после полного высыхания предыдущего. Стоит помнить, что тратить шпаклевку придется в зависимости от величины повреждений, поэтому придется покупать много смеси. После того как трещины заделаны, нужно дождаться полного высыхания, прежде чем делать финишную отделку.

Замазка

Используют замазку не так часто, но это не означает, что она не поможет устранить дефекты. Замазку на цементной основе можно приготовить в бытовых условиях:

5 частей опилок;
14 частей воды;
5 частей цемента;
2 части клея.

Технология приготовления следующая. Сначала клей нужно варить в воде, затем добавлять в раствор другие компоненты. После приготовления состава заделать дефекты выждать время до полного высыхания.

Внимание! Используют подобную замазку только в теплом состоянии, при температуре 40-60 градусов.

Герметик

Использование герметика полезно в случаях, когда нужно заделывать зазоры вокруг труб. В этих местах паркет часто рассыхается из-за высокого температурного режима. Наносится герметик из акриловой смолы специальным шприцем, остатки убираются шпателем. До полного высыхания герметика воздействовать на него водой нельзя.

А что, если трещины и зазоры в паркетном полу имеют настолько большие размеры, что использование замазочных средств, клея, герметика и иных составов не представляется возможным? В таких случаях либо используют рейки, либо изменяют положение планок механическим путем.

Применение реек

Для больших зазоров используют рейки. Выбирают их из той же породы дерева, что и паркет, по размерам – соответственно щели.

Сначала зазор вычищают от мусора и подготавливают место под рейку. После этого рейку смазывают монтажным клеем и насаживают на щель. Так как размеры рейки с шириной щели совпадают, придется слегка подбивать ее молотком. Выступающие части рейки убирают стамеской, а небольшие неровности сглаживают наждачной бумагой.

Подбивка планок

Если щели имеют настолько крупные размеры, что использование реек тоже становится нецелесообразным, то ничего не остается, как подбивать планки.

Необходимо подготовить планки, которые должны быть подбиты. Для этого их подогревают строительным феном. Когда элементы достаточно нагреты, они начинают выделять специфический запах.

Используют одну рейку, которая становится своеобразным клином между планками и позволяет подогнать их друг к другу. Укладывать эту рейку необходимо на шпаклевку и сверху заделать подобным же образом. После высыхания заделать лаком.

Заделка щелей в паркете может проводиться различными способами. Выбор зависит от места дефекта, например, герметик имеет свойство расширяться, потому его обязательно используют при заделке зазоров вокруг проходящей через паркет водопроводной трубы.

Назначение герметика для паркета, его разновидности и методы использования

Если на пол уложена качественная паркетная доска, он выглядит стильно и аккуратно. Однако со временем на поверхности появляются небольшие щели, расхождение досок. Вернуть первоначальный внешний вид некогда красивой поверхности поможет специальный герметик для паркета, предлагаемый многими ведущими производителями. Такой состав незаменим при починке и финишной доводки нового напольного покрытия.

Назначение герметика

Задача данных материалов – сохранять целостность основы досок. При укладке паркета между ламелями образуются зазоры, через которые может внутрь просочиться влага. Паркетная доска изготавливается из древесины, а это гигроскопичный материал. Как следствие, ламели могут деформироваться, что обязательно приведет к увеличению зазора между досками. Воспользовавшись герметиком, можно предотвратить набухание стыков паркета, попадание между ламелями грязи.

С помощью герметизирующей смеси одновременно решается ряд задач:

защита напольного покрытия от появления плесени;
герметизация щелей различного размера;
устранение риска деформации досок из-за случайного попадания влаги или длительного нахождения в помещении с повышенной влажностью;
восстановление внешнего вида досок;
увеличение срока службы паркета – если герметик подобран правильно, уложенное напольное покрытия сохранит привлекательный внешний вид лет на 5 дольше.

Внимание! Герметик допускается использовать для штучного и щитового паркета, массивной доски, ламината и других отделочных материалов.

Виды герметизирующих смесей

Предлагаемые производителями составы, кроме герметизирующей функции, могут выполнять ряд специфических, обеспечиваемых путем введения специальных добавок. Наибольшей популярностью пользуется состав:

Цветной. Он включает специальные пигменты, придающие оттенок, близкий по цвету к одной из пород древесины;
Антибактериальный. Это оптимальный вариант для помещений с повышенной влажностью, где нередко в межшовном пространстве образуется плесень. Обработка специальным составом предотвращает гниение материала в кухне, налоджии или в санузле.

Количество компонентов, входящих в состав, может отличаться. Герметики делятся на одно- и двухкомпонентные. Однокомпонентный быстро затвердевает, а потому работать с ним сложно. Для паркетной доски это не лучший вариант. Такие составы предпочтительнее использовать при работе с материалами, не испытывающими температурного расширения, например, с плиткой.

Двухкомпонентные герметики сохнут намного медленнее. Первый компонент, входящий в его состав, выступает в качестве связующего элемента, а второй улучшает определенные физико-механические показатели (эластичность, морозоустойчивость, адгезию).

Совет! Выбирая подходящий герметик, ориентируйтесь не только на удобство выполнения ремонтных работ, но и на возможность эксплуатации сформированного покрытия в конкретных условиях. Для этого обратите внимание на основной компонент, входящий в состав герметизирующей смеси.

Какой силиконовый герметик выбрать?

Выбирая подходящий состав для обработки швов и заделки щелей, обратите внимание на основной компонент. Его свойства непосредственно влияют на характеристики герметика и периодичность выполнения ремонтных работ. Прежде чем отдать предпочтение конкретному материалу, стоит ознакомиться с особенностями каждого.

стойкость к температурным колебаниям, особенно если состав используется для защиты швов;
легкость нанесения;
степень адгезии – если герметизирующий материал используется для декорирования щелей, он должен прочно соединяться с основанием;
Наличие противогрибковых свойств – это исключит появления в швах плесени;
эластичность;
экологичность.

Акриловый

Силиконовый

Отличается превосходными водоотталкивающими свойствами. Это лучший вариант для защиты швов. При выборе обязательно читайте назначение конкретного состава. Одни предназначены для заделки швом между керамическими плитками, другие – для паркета.

Прочный эластичный материал с хорошей адгезией к основанию. Экологичный. Обеспечивает хорошую герметичность напольного покрытия. Не боится температурных колебаний. Не создает проблем при монтаже. Чтобы формируемая пленка надежно защищала шов от негативного внешнего влияния, в состав вводятся дополнительные компоненты:

наполнители, делающие герметик густым;
фунгициды, помогающие избежать образования в швах грибка;
пластификаторы для повышения тягучести и вязкости герметика;
красители, позволяющие выбрать герметизирующие материал для конкретного напольного покрытия.

Полиуретановый

Прочная износостойкая смесь, подходящая для работ снаружи здания. Сохраняет геометрию досок при температурных колебаниях и постоянном воздействии влаги. Используется для обработки покрытий на открытых террасах или в беседках.

Тиоколовый

Дорогой вариант, редко используемый для обработки паркета. Формируемая с его помощью защитная пленка не боится воздействия влаги и агрессивных химических веществ. Его используют, если паркетные доски уложены в местах повышенной проходимости со значительным внешним воздействием. Качественная пленка на поверхности ламелей предотвратит их повреждение в течение длительного срока. Даже если в шов попадет влага и останется там на длительное время, ламели не деформируются.

Таким образом, паркетный герметик – незаменимое средство ухода за ламелями любого вида. Финишная доводка или ремонт с использованием герметизирующего состава защитит поверхность от преждевременного разрушения и придаст ей красивый ухоженный вид. Надо лишь правильно подобрать продукт в зависимости от цвета ламелей, вида и размера дефектов, места и условий эксплуатации.

Читайте также: