Нужно ли подбирать рисунок при укладке ламината

Обновлено: 24.04.2024

Как и какой выбрать ламинат с рисунком?

Для ламината не потребовалось много времени, чтобы завоевать ту популярность, которой в настоящее время пользуется этот напольный материал. Сначала людьми, видимо, двигало желание и что важно иметь возможность получить красивый пол со ставшим классикой рисунком дуба, не менее прочный и долговечный, чем натуральный, но несоизмеримо более доступным.

За сравнительно малые суммы можно выбрать и редкую венге или мербау или экзотический зебрано. Этот, безусловно, красивый ламинат с рисунком работа не природы, а дизайнеров, так как «декор ламината» представляет собой специальную бумагу с нанесенным изображением. Рисунок, естественно, может быть любой: под плитку, штучный паркет, с надписями, уникальный дизайнерский материал с самыми невероятными идеями.

Большое распространение получили сегодня изделия с орнаментами. Наблюдается определенная связь между направленностью рисунка и формой панелей. Доски, оформленные под дерево, обычно имеют удлиненную форму, как у дощечек, а имитирующие камень или метал, как правило, создаются в виде квадратов.

На кухне и в ванной используют ламинат, воссоздающий образ поверхности из керамической плитки . Еще боле интересным вариантом является пол в гостиной с узором, напоминающий ковровое покрытие. В некоторых коллекциях есть панели-вставки, отличающиеся от общего рисунка. Подобные панели наиболее часто используют в детских комнатах.

Таким образом, напольное покрытие приобретает уникальность, неординарность и стиль.

Ламинатные доски могут быть глянцевыми, матовыми, шероховатыми или гладкими. Но интересного и уникального дизайна можно достичь не только за счет цветового решения и рисунка, но и благодаря возможности варьировать способ укладки ламелей.

Обязательность чертежа перед укладкой

К счастью, стандартная укладка ламината простым прямоугольным способом, когда каждая планка располагается параллельно стенам, не единственно возможный вариант. Следующий по сложности, более декоративный способ – это раскладка по диагонали.

Первым помощником при устройстве такого пола станет рисунок укладки, выполненный на листке бумаги. На плане комнаты с обозначенными ее размерами выполняется чертеж раскладки с учетом размеров панели и вида защелок в случае замкового типа ламели.

При покупке материала нужно обязательно уточнить у продавца, а годится ли он для укладки по диагонали.

Еще один вариант – «елочка», старая знакомая по паркетным полам . Следует заметить, что такой декоративный пол из ламината лучше смотрится на больших площадях, поскольку ламинированная доска больше по размерам, чем паркетная . Здесь также руководствуются чертежом, который позволит правильно рассчитать материал и не ошибиться в укладке.

Последний вариант укладки – прямоугольниками или квадратами. По предварительному рисунку можно не только определить количество панелей, требуемых для покрытия данной площади, набросок поможет зрительно представить насколько гармонично будет смотреться финишное полотно в комнате. При этом типе укладки необходим вариант доски, которая имеет возможность соединения под углом в 90⁰.

Советы дизайнеров по выбору ламината с орнаментом

Для традиционных интерьеров подходят ламинированные покрытия классических расцветок, точно передающие рисунок и текстуру таких поверхностей, как камень и дерево. В этом сегменте особо выделяются полы под дуб – универсальное покрытие практически для любого помещения – любой стиль и площадь. Единственная сложность в подборе подходящего оттенка дуба.

Сегодня производители используют практически любой цвет, не ограничивая себя только природными тонами. Из сочетания красного, голубого, зеленого получают довольно необычный вариант, который становится интересным решением этнических интерьеров. А для помещений в стиле кантри или ретро больше подойдет имитация состаренной древесины.

В статусных помещениях, скажем, гостиных прекрасно смотрится напольное покрытие с рисунком, имитирующим штучный паркет. Такой эффект обеспечивают небольшие фаски , расположенные по краям панели. При стыковке элементов образуются небольшие выемки по форме напоминающие букву V. Впечатление пола, выложенного штучным паркетом, создает чередование отдельных «половиц» и фасок-углублений на готовом покрытии.

Ламинат под художественный паркет достоин особого упоминания. Он не простой и от своих «собратьев» отличается одной уникальностью. Любая коллекция имеет дизайнерское оформление, непохожее на остальные , в виде квадратиков. После завершения укладки на полу формируются целые картины. Такой пол в основном предназначен для устройства пола в помещениях с большой проходимостью, например, выставочных или банкетных залов, приемной у директора и других.

Конечно, при выборе каждый отталкивается, в первую очередь, от своих личных предпочтений. Однако есть несколько правил, которыми пренебрегать не стоит.

рисунок на ламинате

укладывал ламинат с рисунком "под дерево" по началу пытался подгонять рисунок два три стыка подошли почти идеально, потом ну никак , принял решение подбирать рисунок что бы хоть немного подходил . вопрос , а есть ли какие нибудь хитрости и надо ли вообще на ламинате стыковать рисунок по торцам ?

20.01.2015 в 22:11

Вы бы хоть название своего ламината озвучили, а еще лучше фото сделали бы.
Думаю что тут всё зависит от того, какой рисунок решил сделать производитель на своей продукции - если это "бесшовные текстуры", то это одно, если нет, то другое.
По аналогии с обоями - там указывается нужна подгонка рисунка или нет.
В инструкции на укладку ламината что пишут на этот счет?
Хотя скорее всего производитель так глубоко не заглядывал, т.е. вы первый, кому пришла в голову эта идея!
Остальные кладут и не задумываются.

Вопросы по укладке ламината

Пол вроде почти ровный: цельная плита перекрытия (дом КОПЭ).
Неровность заключается только в том что поперк комнаты (по короткой стене 320 см) плита вогнута (середина комнаты на 5 мм ниже краев). Вдлину (по длинной стене комнаты 584 см) плита ровная идеально.
Ламинат будет укладываться вдлину вдоль длинной стены комнаты.

Стоит при этом эти 5 мм выравнивать или ламинат также спокойно прогнется по поверхности пола за счет соединений в замках ? Так на глаз эти 5 мм на длину 320 см вообще незаметны.

А то в комнате лежит линолеум и отдирать его и потом все ровнять не очень хочется, думал класть так, только вот не знаю критичны эти 5 мм или нет ?

08.12.2005 в 16:39

Лучше конечно и надежнее снять ленолеум и выровнять центр комнаты "жидким полом", затем можно без всяких проблем спокойно укладывать ламинат.

08.12.2005 в 16:42

Можете в этом месте помудрить с подложкой - сделать толще. Производители ламината допускают перепады до 2мм на 1м длины.

08.12.2005 в 21:23

sv_elis А в каком направлении ? В длину панели или поперек ? Это по-моему существенная разница.
Если считать что панели не гнутся, то в длину перепад никак нельзя, а вот поперек небольшой перепад по-моему нестрашен из-за свободного хода панелей в стыках.

08.12.2005 в 23:31

sv_elis написал :
Можете в этом месте помудрить с подложкой - сделать толще. Производители ламината допускают перепады до 2мм на 1м длины.

Вот чего не надо, так это мудрить с подложкой в плане увеличения её толщины.

С уважением, Константин.

25.01.2007 в 09:58

Собираюсь укладывать ламинат, читаю на сайте HDM (который собираюсь купить):

Последний элемент в ряду, как правило, нужно укорачивать. Положите элемент, который нужно будет вставить в конец ряда, профилем (гребнем) к предыдущему ряду рядом с ним. Отметьте длину и отрежьте требующийся кусок. Укорачивание проводится при помощи ручной пилы с мелкими зубьями со стороны декора или электропилой с мелкими зубьями с нижней стороны доски. Остаток доски кладется в начало следующего ряда.

Укладка следующего ряда ламината происходит с 50%-ым смещением панелей.

Но остаток не будет 50% длины панели.

В инструкции Alloc:
Уложите первый ряд, обрезав соответствующим образом последнюю доску в ряду
• Второй ряд начните с куска доски, оставшегося от первого ряда. Для соблюдения разбежки стыковочных соединений длина доски должна быть не менее 30 см

Забить на 50% смещение, ограничившись 30 см? Я так понимаю при таком раскладе будет почти безотходная укладка?

И еще из инструкции ХДМ:
Чтобы плотно закрыть поперечные стыки, используйте в конце ряда скобу для подтяжки.

Что это за скоба и где ее берут?

25.01.2007 в 10:24

Stani написал :
Что это за скоба и где ее берут?

видел кажется в "оби" комплект для укладки ламината. А скобау смотри на картинке

25.01.2007 в 12:25

Stani написал :
Забить на 50% смещение, ограничившись 30 см? Я так понимаю при таком раскладе будет почти безотходная укладка?

50% не догма, я бы сказал, что меньше 30см лучше не делать. Бо этот кусок неустойчив будет. А если сомневаетесь, или получается меньше 30см, начните первый ряд не с целой доски, обрежьте её. Цена вопроса - одна дощечка. Всё равно потом в ходе укладки могут получаться куски сантиметров по 5-10, и в этом случае новый ряд придётся начинать не с обрезка, а с целой доски или отрезать нужный кусок от целой.
Насчёт безотходной технологии - да, теоретически оно так. Но при укладке я начинал ложить сразу несколько рядов: первый до конца стены, следующий на одну доску меньше и так далее, ступеньки получаются. Пришёл к этому не сразу, во второй или третьей комнате. Связано это с тем, что стыки на коротких сторонах дощечек лучше защёлкиваются, когда с другой длинной стороны уже тоже защёлкнута дощечка. И когда короткую сторону защёлкиваешь, она идёт как по рельсам, идеально в одной плоскости с остальными.
Путанно объясняю, когда будете ложить, поймёте. Да, и в итоге, если ложишь несколько рядов одновременно, нужна не одна, а несколько начальных дощечек. И количество отходов растёт. В обрезках оказываются отпиленные с двух сторон ламинатины, общим числом не больше чем 1-2 целые доски. Это если ничего не сломается.

Как самостоятельно укладывать ламинат в квартире

Многим из нас знакомо высказывание, что ремонт в квартире невозможно закончить – его можно лишь приостановить. Это утверждение будет верным только в том случае, если использовать некачественные материалы, или взяться за дело, не имея понятия о том, как выполняются работы. Мы же пойдем другим путем, настроившись на профессиональный подход.

Нередко проблемы возникают после неумелого ремонта пола. Если вы хотите узнать, как правильно укладывать ламинат, внимательно ознакомьтесь с материалом, изложенным в статье.

Как выбрать ламинат

Выбирая ламинат, очень важно обратить внимание не только на его внешний вид (хотя это тоже немаловажно), но и на другие характеристики:

ударопрочность;
влагостокость;
износостойкость.

Например, для коридора желательно приобрести износостойкий ламинат, а для кухни и ванной влагостойкий. Однако каждый сам вправе решать, что ему подходит, поэтому мы лишь даем рекомендацию.

Классы

Выбирая ламинат, нужно знать, что он делится по классам:

34 класс. У такого ламината самое износостойкое покрытие, но, учитывая его высокую стоимость, многие люди считают нецелесообразным его применение в квартире.
33 класс. Ламинат этого класса достаточно востребованный. Чаще всего используется в местах с большой нагрузкой на него.
32 класс. Самый популярный класс ламината. Для квартиры, в которой проживает семья из нескольких человек, может стать идеальным выбором с учетом соотношения цены и качества.
31 класс. Качество такого покрытия весьма невысокое, а срок эксплуатации всего 6 лет. Несмотря на самую низкую цену, такое приобретение не будет выгодным, так как прослужит недолго.

Способ соединения

Чтобы потом не возникало вопросов по поводу того, как укладывать ламинат, заранее нужно определиться с типом соединения ламелей.

Замок «клик» (Click)

Ламинат с замковой системой «Click» пользуется самым большим спросом, так как его монтаж выполняется достаточно просто. В лежащую на полу доску под углом около 30° вставляется другая, и медленно опускается. Характерный щелчок будет сигналом того, что доски соединились. Для более плотного соединения вставляемую доску нужно будет подбить. Недостатком этой системы является необходимость в точном соблюдении необходимого угла, иначе замок может сломаться.

Замок «лок» (Lock)

Ламинат с замковой системой «Lock» используется реже. Для соединения две доски нужно положить горизонтально и вставить одну в другую до защелкивания, после чего выполняется подгонка друг к другу с помощью молотка и бруска.

Клеевой способ

Клеевой способ помогает сделать покрытие прочным и более влагостойким. В технологии соединения досок ничего не меняется, только при сборке в замок добавляется клей. Важно учитывать, что разобрать пол для замены одной из досок будет просто невозможно.

Выполненный нами небольшой обзор поможет приобрести по разумной цене качественное покрытие, которое прослужит долгий срок.

Сколько потребуется ламината?

Одни производители указывают общую площадь находящегося в упаковке ламината, другие себя ‒ только количество и размеры ламелей, что не мешает самостоятельно вычислить площадь.

Например, размеры вашего помещения 4×4 м. Перемножим эти цифры, и получим 16 м 2 .

Допустим, что упаковка понравившегося ламината способна покрыть площадь 2,663 м.

Выполним такой расчет:

Получается, что по площади нам потребуется чуть больше 6 упаковок ламината. Однако, нужно добавить 10 % (или 20% при диагональной укладке). Сделаем расчет:

Подсчеты показали, что 10% это 0,6 пачки. Подсчитаем общее необходимое количество ламината:

Поскольку ламинат не продается поштучно, то округлим в большую сторону. Получилось 7 упаковок.

Подготовка основания пола

Осуществляя капитальный ремонт в квартире, люди делают новую стяжку, и это не просто дань моде. Дело в том, что нередко строители экономят, заливая пол тонким слоем низкосортного бетона. Очень скоро такое покрытие трескается и местами проседает. Если так и в вашем случае, то срывайте старый линолеум.

Обратите внимание! Если квартира новая или в ней недавно постелен линолеум, покрытие иногда оставляют, но надо определить, можно ли укладывать ламинат на линолеум в вашем случае. Проверьте линолеум, чтобы он нигде не был продавлен. Убедившись в том, что линолеум не поврежден и сам пол ровный, можно смело стелить ламинат на такое основание.

Теперь осмотрим пол, чтобы оценить его состояние, и решить, что с ним дальше делать. Если на полу всего несколько небольших трещин, а само основание не шаткое, то можно ограничиться мелким, косметическим ремонтом, а затем выровнять самовыравнивающейся смесью. При наличии больших трещин лучше не экспериментировать, и полностью демонтировать старую стяжку.

Из бетонных плит не должны торчать куски арматуры, а все щели и трещины нужно расчистить, прогрунтовать, и заполнить цементно-песчаным раствором с добавлением в него пластификатора, который сделает смесь более пластичной. Можно также воспользоваться эпоксидной шпаклевкой.

Затем, определившись с высотой пола, на стены необходимо нанести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерным нивелиром, но если его нет, то можно по старинке – водяным уровнем.

Как залить бетонную стяжку в квартире

На подготовленную поверхность надо уложить плотную полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы ее края заходили на стены сантиметров на 10‒15. Если стандартной ширины пленки будет недостаточно, то ее можно срастить, уложив внахлест и склеив скотчем. В результате таких действий должно получиться нечто подобное ванне, из которой не сможет вылиться раствор. Пленка послужит гидробарьером ‒ он защитит перекрытие от воды, которую отдаст раствор, благодаря чему основание получится более прочным.

Толщина слоя раствора определяет его состав.

Толщина менее 3 см – самовыравнивающиеся смеси.
Толщина 3–5 см – цементно-песчаный раствор (1×3).
Толщина 5–7 см – бетон на основе керамзита (+ армирующая сетка для стяжки).
Толщина более 7 см – нужно делать деревянное основание.

Ориентируясь на нанесенную разметку, надо установить маяки, зафиксировав их гипсовым раствором. Можно использовать и цементный раствор, только тогда придется подождать, пока он высохнет. Расстояние между маяками подбирается в зависимости от ширины помещения и имеющегося правила. Если длина правила 2 м, то расстояние между направляющими должно быть в пределах 1,5 м. Если сделать расстояние больше, тогда существенно ограничится ход инструмента из стороны в сторону при выравнивании раствора.

Раствор для заливки пола должен быть пластичным, но не жидким. Начинают заливку с дальнего от двери угла, растягивая раствор по маякам. От того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит, придется ли потом дополнительно выравнивать пол.

Обратите внимание! Не имея навыков непросто сделать идеально равную стяжку. Чтобы избежать незапланированных расходов на дополнительное выравнивание основания, в некоторых случаях лучше пригласить профессионала.

Если основание не получилось сделать достаточно ровным для укладки ламината, то доводку можно выполнить самовыравнивающейся смесью или посредством шлифовки.

Бетонное основание очень надежное, но придется смириться с одним его недостатком – приступать к укладке ламината можно только через 4 недели. Именно столько времени потребуется для того, чтобы он стал максимально прочным.

Как подготовить деревянный пол

Ламинат на деревянный пол можно уложить при одном условии – основание должно быть прочным и нескрипучим. В любом случае не помешает проверить состояние лаг. Для этого нужно снять половую доску возле внешней стены (под окном или в углу). Такие места самые проблемные, и если там лаги не сгнили, то, скорее всего, и в остальных местах они в хорошем состоянии.

Половую доску нужно дополнительно закрепить саморезами, особенно в тех местах, где слышится скрип.

Осталось утопить шляпки гвоздей в досках и выровнять пол циклевочной машиной.

Если перепады большие или состояние пола не очень хорошее, то его можно выровнять фанерой.

Мы обращали внимание, что в некоторых случаях нужно вместо стяжки сделать деревянный пол. Какие бы действия вы не предприняли, важно помнить, что максимальный перепад уровня пола находится в пределах 3 мм на 1 п/м. Если получится, сделайте меньше.

Подготовка к укладке

Выровняв пол, надо подготовить ламинат к укладке. Для этого его заносят в помещение, где он будет укладываться, и оставляют там. Только через 2 дня можно будет с ним работать.

Если приобретенное покрытие имеет нанесенный рисунок, то можно разложить ламели, сгруппировав их по узорам. Нелишней будет проверка оттенка ламелей каждой упаковки. Если есть различие, то их можно рассортировать, чтобы потом уложить в разных комнатах.

Выбор подложки

Если укладывать ламинат на линолеум, то ранее упоминалось, в каких случаях он может послужить в качестве подложки. Во всех остальных случаях без подложки укладывать это покрытие нельзя. Но подложка подложке рознь, поэтому важно разобраться и в этом вопросе. Необходимо запомнить 3 правила:

Подложка не должна быть слишком жесткой, иначе толку от нее будет мало.
Не подойдет слишком мягкая подложка, так как она будет сжиматься под ламинатом, в результате чего у последнего начнут расшатываться замки.
Положку не нужно укладывать в 2 слоя или комбинировать их разные виды.

Видео: разновидности подложек под ламинат

Рассмотрим, какой материал может быть использован для изготовления подложки.

Пенополиэтилен. Изготовленные на основе пенополиэтилена подложки популярны благодаря тому, что они самые дешевые. Этот материал не боится влаги, является хорошим теплоизоляционным материалом, и в нем не заводятся грызуны и насекомые. Последний аргумент является как преимуществом, так и недостатком, так как пенополиэтилен является неэкологичным синтетическим материалом. Кроме того, через некоторое время подложка проседает, теряя свою упругость.
Пенополистирол. Изготовленная из экструдированного пенополистирола подложка более упругая, поэтому ее можно использовать не только в квартире, но и в офисе. Можно встретить комбинированный вариант подложки, в которой шарики пенополистирола находятся между двумя слоями полиэтилена.
Пробка. Кора пробкового дерева измельчается и прессуется под большим давлением. При изготовлении не используются химические связующие, поэтому материал экологически чистый и очень дорогой. Подложка весьма устойчива к нагрузкам, но боится влаги, поэтому ее не рекомендуется использовать в ванной или на кухне.
Пробка и битум. Для изготовления этой подложки используется крафт-бумага, к которой битумом приклеены мелкие кусочки пробки. Подложка получилась водонепроницаемой, но отнюдь не дешевой.

Учитывая соотношение цена-качество, можно сделать вывод, что подложка из пенополистирола, толщиной 2‒3 мм (зависит от толщины ламелей), будет оптимальным вариантом для укладки ламината в квартире. Как укладывать подложку под ламинат, зависит от материала, из которого она изготовлена.

Какую выбрать схему укладки?

На самом деле схем укладки очень много, но новичку не нужно экспериментировать ‒ он рискует сделать ошибку, что грозит покупкой еще одной упаковки ламината, взамен испорченной. Рассмотрим базовые схемы.

Классическая. Укладка ламината по этой схеме считается самой простой и экономичной, так как в отходы уйдет всего около 5% материала. Суть ее в том, что каждый новый ряд сдвигается относительно предыдущего и начинается с остатка обрезанной доски только что уложенного ряда. Если позволят габариты помещения, то можно новый ряд начинать с укороченной на 1/3 ламели, а отрезанные части использовать в конце ряда.

Шахматная. При такой схеме укладки ламель второго ряда разрезается пополам. Уложенное покрытие напоминает кирпичную кладку. Расход ламината зависит от габаритов комнаты – если ламели первого ряда станут без подрезки, то отходов будет минимум. Сразу стоит отметить, что такое совпадение встречается очень редко, поэтому нужно настроиться на больший расход материала – порядка 10%.

Диагональная. Такая схема укладки потребует наличия некоторых навыков. Нередко новички отрезают ламели не той длины, или не с той стороны, или делают угол в другую сторону. Ввиду большого количества обрезков, которые никуда уже нельзя применить, минимальное количество отходов будет порядка 20%, а если допускать ошибки, то может дойти и до 30%.

Оценив свои силы, способности и материальные возможности, подберите оптимальный способ укладки. При этом важно учитывать, что остатки от ламелей менее 30 см не рекомендуется использовать.

Как ровно нарезать ламинат

Во время укладки ламината его придется резать не только вдоль или поперек, но и по диагонали. Удобнее всего использовать профессиональный инструмент: гильотину для ламината или циркулярную пилу. В таком случае работа пойдет быстрее, а рез будет ровным, но далеко не у каждого человека есть такой инструмент. С меньшей эффективностью можно использовать электролобзик с пилкой по металлу или, на крайний случай, – ручную мелкозубую ножовку, что крайне утомительно и долго.

Обратите внимание! Одна из особенностей использования электролобзика – необходимость установки нестандартного полотна, зубья которого должны быть направлены вниз. При использовании стандартного полотна есть большая вероятность того, что повредится край ламината. Если выбора нет, то тогда придется пилить ламели с тыльной стороны.

Каким бы инструментом ни пришлось пользоваться, важно деталь правильно разметить, с учетом того, что ее край не должен находиться ближе 10 мм к стене. Если ламель нужно укоротить, то разметка под углом в 90˚ выполняется с помощью строительного уголка. Когда необходимо отрезать деталь по длине, с двух сторон отмеряется нужное расстояние и чертится линия. С нюансами подрезки ламината при его укладке по диагонали можно ознакомиться в следующем видео.

Видео: как подрезать ламинат при укладке по диагонали

Нанеся разметку на деталь, выполните рез точно по линии.

Укладка ламината (пошаговая инструкция)

Теперь расскажем, как можно выполнить укладку своими руками. В этом нам поможет пошаговая инструкция как уложить ламинат.

Инструмент

Для выполнения работы понадобится следующий инструмент:

Циркулярная пила или электролобзик.
Молоток.
Скоба (специальный инструмент, без которого крайне сложно забить крайние ламели).
Распорные клинья (можно обойтись деревянными колышками).
Рулетка, строительный угольник и простой карандаш.

Кроме инструмента, потребуется деревянный брусок – его будем использовать для подбивки ламелей, используя его как буфер между ламинатом и молотком.

Общий порядок настила

Всё подготовив, рассмотрим, как самостоятельно уложить ламинат. Чтобы иметь более четкое понимание того, о чем пойдет речь, рекомендуем посмотреть видео.

Видео: инструкция по укладке ламината

Приступаем к укладке

С пола нужно убрать весь мусор, так как даже небольшой камушек, оставшийся под ламинатом, может доставить много проблем.

В зависимости от того, будет ли уложен ламинат на бетонный или деревянный пол, подбирается и укладывается соответствующий тип подложки. Если укладка ламината будет осуществляться на бетонный пол, то сначала стелется полиэтиленовая пленка, а уже на нее подложка.
Приобретенный ламинат как уложить правильно не всегда сразу понятно – вдоль или поперек. Если этот вопрос не принципиальный, то лучше сделать так, чтобы ламинат был направлен продольным кантом к окну. Если в помещении несколько окон, то ориентируйтесь на то, через которое в комнату проникает больше всего света.
На первый взгляд, может показаться, что лучше начинать укладку от двери, так как тогда в этой части помещения будут целые доски, но в таком случае придется часто ходить по уложенному покрытию. Предпочтительнее начинать с дальнего от входа угла помещения.
Первую ламель развернем замком на себя и в таком положении уложим на пол. Гребень должен быть направлен к стене. Затем собирается весь первый ряд, за исключением последней доски.
Проверив, чтобы ламели было ровно уложены, нужно позаботиться о необходимом отступе, в чем нам помогут распорные клинья. Зазор должен быть в пределах 10 мм. Если стена неровная, то допускается в некоторых местах оставить зазор в 5 мм. При больших перепадах в проблемных местах можно срезать гребень с доски.

В этом обзоре предоставлена общая инструкция, но есть еще некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание.

Как правильно подобрать направление рисунка на ламинате

Производители утверждают, что укладка ламината – несложный и быстрый процесс, требующий минимум трудозатрат и дающий великолепный результат. На практике оказывается, что не всё так просто, как кажется. Некоторые моменты смущают и вызывают затруднения. Одним из распространённых вопросов становится выбор направления укладки и расположение рисунка. Существует несколько вариантов подбора направления, от которых зависит не только эстетика напольного покрытия, но и период его эксплуатации. Итак, рассмотрим основные варианты укладывания ламината.

Укладка от окна

Это наиболее подходящий способ для того, чтобы создать впечатление монолитного пола без резких переходов и визуальных «трещин». Такое направление подходит для однофактурного ламината без фасок, и для материала с двусторонними фасками, чтобы не получить иллюзию «щелей» и неравномерного пола, если выбирать другие варианты укладки. Если в помещении не одно окно, ориентироваться следует на то, которое больше по размеру, или то, которое выходит на солнечную сторону и даёт больше освещённости помещению. Это оптимальное решение для стандартных квартир, рекомендуемое большинством специалистов. Кроме того, это наиболее экономичный метод, так как требует минимального расхода ламелей.

Укладка перпендикулярно окну

Стелить покрытие вдоль стены перпендикулярно источнику света – приемлемый вариант для работы с ламинатом с фаской, с фактурной доской, стилизованной под хром, с тиснением или эффектом 3D. Кроме того, он имеет важное преимущество для небольших комнат и делает их визуально больше. Способ укладки поперёк направления света выделяет фактуру ламината. Недостатком такой укладки становится больший расход ламелей и необходимость частого подрезания доски.

Укладка по диагонали

Дизайнерское решение, призванное сделать помещение оригинальным и придать ему визуальное расширение. В данном случае укладка ламелей происходит под углом от 40 до 60 градусов относительно стен. Такой метод часто используется в помещениях с окнами, расположенными перпендикулярно на смежных стенах, когда основной источник света разделён, в вытянутых узких помещениях или комнатах неправильной геометрии. Недостатками диагонали является большой перерасход материала, в сравнении с поперечным и продольным вариантами, и преждевременное стирание стыков относительно основной ламели.

Укладка вдоль движения

Если ламинат устанавливается в коридоре или другом проходном помещении, рисунок подбирается по направлению основного движения. Это не только визуально улучшит вид напольного покрытия, но и увеличит срок его службы: стыки не будут стираться быстрее основной ламели.

Таким образом, выбор направления и рисунка играет значимую роль и влияет на внешний вид и функциональность покрытия пола. Прежде, чем приступить к отделке, следует подобрать метод и рисунок укладки покрытия, в зависимости от особенностей помещения и ламелей, и рассчитать необходимое количество материала. В остальном, постелить ламинат самостоятельно действительно несложно.

Укладка ламината своими руками

Настелить пол из ламината самостоятельно не представляет затруднений даже тому, кто занимается этим впервые. На упаковке, практически любого ламината, есть вкладыш с пошаговой инструкцией по его монтажу, а любой уважающий себя производитель содержит сайт, где информация продублирована и дополнена видео инструкцией. Но есть моменты, про которые производитель не пишет, а знать их необходимо, что бы не совершить досадных ошибок.

Выбираем ламинат по производителю

Самое первое что необходимо сделать это, разумеется, выбрать качественный ламинат. Простейшая рекомендация - только известные, зарекомендовавшие себя бренды: Tarkett, Egger, Pergo, Kronotex, Kronospan, Classen, Witex, Alloc, Kronostar. Не рискуйте с малоизвестными, только что появившимися, а так же с "отечественными производителями". На самом деле, это не что иное как компании не имеющие своих производственных мощностей, а заказывающие изготовление ламината в Китае. Фактически регистрируется только торговое название, подкупающее звучным именем и гонится продукция "оптимизированная" отечественным менеджментом. Про качество и долговечность подобного ламината можно забыть.

Как пример: из другой области товаров, но смысл абсолютно такой же - международная группа компаний Brigadir (США, Швейцария) основанная в 1999 году и выпускавшая отличную, высококачественную продукцию и созданная в 2005 году марка PRORAB - производство Китай, но созданный группой отечественных товарищей, для рынка России. Как они сами позиционируют свою продукцию - "любительский инструмент, завоевавший сердца многих покупателей".

Вообщем не покупайте "любительский" ламинат, если даже его цена и близка к завоеванию вашего сердца.

Подбираем тип замкового соединения

С практической точки зрения, все что нужно знать о замках используемых для соединения ламината, это наличие двух основных видов - LOCK и CLICK. Замковое соединение LOCK - во время монтажа требует подбивки каждой ламели (молоток+специальный пластиковый брусок), а монтаж последней ламели каждого ряда - металлическая S-образная пластина+молоток. Весь последний ряд устанавливается так же с использованием пластины. Стоимость набора в который входит необходимые для монтажа приспособления составляет, примерно 500 - 800 рублей, но после окончания укладки ламината он становиться набором ненужных вещей. И выкинуть жалко, и найти применение в домашнем хозяйстве проблематично. Если вы приобретаете ламинат с замковым соединением CLICK, то процесс монтажа значительно упрощается, скорость настила возрастает и не требуются дополнительные приспособления для подбивки ламелей. Есть и другие плюсы, говорящие в пользу этого вида соединения - требования по качеству основания, на которое происходит укладка, несколько ниже. Некоторые производители называют допустимые отклонения от плоскости "в минус", то есть ямки величиной до 2 мм. на 1 метр контрольного участка, что никак нельзя назвать жесткими требованиями.

Еще один момент, на который любят обращать внимание продавцы, но значимость которого несколько преувеличена. Это возможность разобрать и обратно собрать пол из ламината с замком CLICK - аж до 6 раз (!)Как бы аккуратно вы не пытались разобрать уложенный ламинат, при его демонтаже обязательно происходят повреждения (пускай и неявно заметные) частей замкового соединения и экспериментировать с "сборкой-разборкой" конечно не стоит.

Да и сама ситуация, когда необходимо разобрать уже сложенные плашки, возникает пожалуй всего два раза - при первой укладке (в результате решения что либо изменить в раскладке) и спустя 4-6 лет, когда возникает желание обновить интерьер, а ламинат на полу хоть и "приелся", но еще с успехом может послужить, например на даче.

Выбор подложки

Если вы еще не сталкивались с рекомендациями продавцов о выборе подложки, то обязательно услышите дифирамбы и всяческие уверения в "натуральности, практичности, экологичности" в адрес подложки из пробки. Вообщем то, они и не врут, вопрос только в рациональности сочетания ламинат-пробковая подложка. Конечно, если есть желание заплатить за метр подложки не 10-20 рублей, а 80-120, то можно купить и пробку, но с практической стороны плюсов не будет. Для паркетной доски - пробка, для ламината лучше выбрать вспененный полиэтилен толщиной 2 или 3 мм.

Отечественные производители выпускают продукцию под разными торговыми марками - Полифом, Изолон, Изоком, Петрофом и т.д. представляющую собой физически вспененный, несшитый полиэтилен, поставляющийся в рулонах. Это и есть оптимальный вариант для настила под ламинат. Вопрос выбора толщины, как правило происходит в сторону 3 мм., так как мало найдется покупателей уверенных в идеальной поверхности пола в квартире.

Направление укладки ламината

Составители рекомендаций по самостоятельному настилу ламината, ничего кроме "желательно укладывать ламинат по направлению от окна" в основном не упоминают. Ах да, еще "можно положить доски ламината параллельно стенам, а можно под углом 45 градусов". Попробуем разобраться, как решить для себя, в каком направлении положить ламинат в квартире.

1. В направлении света падающего из окна

Наиболее приемлемый вариант, если речь идет об обустройстве одной комнаты. Зрительно увеличивает пространство именно в этом направлении. Минимизирует видимость стыков и возможных дефектов в месте стыка. Хотя более эффективно проблема "лечиться" покупкой ламината с фасками.

В прямоугольной комнате потери на обрезки сводятся к минимуму - только первый и последний ряд, при этом обрезок от последней доски каждого ряда используется как стартовый в последующих рядах. Необходимый запас при покупке ламината - 5-10 % от площади комнаты.

2, В перпендикулярном направлении относительно света из окна

Данный способ актуален прежде всего для визуальной коррекции формы комнаты. В случае, если комната вытянута в длину - поперечное расположение ламината слегка сгладит "коридорный" вид помещения. По количеству обрезков, а следовательно и запаса при покупке - все как в пункте 1.

3. Укладка по диагонали

Самый сложный, затратный и трудоемкий вариант укладки, предполагающий укладку под острым углом к одной из стен. Только в случае правильной геометрии помещения возможно использовать обрезок от последней доски каждого ряда в качестве стартового фрагмента без дополнительной подрезки. Применяется при настиле нескольких помещений без установки порожков. С точки зрения дизайна - интересное решение, позволяющее ярче обыграть форму и раскрыть потенциал квартирного пространства.

По запасу - рекомендованный плюс около 20%, повторюсь - сильно зависит от правильности геометрии (параллельность стен в квартире).

Разбежка и ее рисунок при укладке ламината

То что стыки между досками ламината необходимо смещать относительно предыдущего ряда, известно всем и об этом предупреждают все производители. Минимальный разбег смещения - параметр различный для разных классов ламината и разных марок. Как правило, рекомендуемая минимальная величина составляет 25-40 см., при этом, чем прочнее и качественнее ламинат, тем ниже этот порог. Например, немецкий Egger для ламината 33 класса указывает минимум 200 мм.

Не менее важным параметром я бы назвал рисунок разбежки, то есть повторение мест соединения досок ламината в каждом N ряде. Например: первый и каждый нечетный ряд начинается с целой доски, второй и все четные с 1/3 доски. Тогда рисунок образованный поперечными стыками ламината будет напоминать кирпичную кладку. Такой же подход, но с делением на три - первый ряд целая, каждый второй 1/3, каждый третий начинается с 2/3 размера целой доски.

В подобных, хорошо просматриваемых закономерностях есть как плюсы так и минусы. Я бы советовал применять эти варианты раскладки при укладке ламината определенного цвета, например с однотонным цветовым покрытием или геометрическим рисунком. Что же касается рисунка ламината имитирующего срез дерева, а иногда намеренно сучковатую доску - делать подобную зависимость не стоит. К примеру -

зачем в данном случае применять "зависимость"? Здесь же производитель старался создать иллюзию деревянных досок, намеренно брутального вида - зачем, спрашивается укладывать их так, чтобы просматривалась правильная геометрия? В природе же не повторяется с математической точностью положение сучков и других элементов рисунка.

Поэтому, для подобных расцветок ламината я бы рекомендовал укладку вообще без какой либо зависимости, то есть стараться укладывать ламинат таким образом, чтобы поперечные стыки не распологались по одной линии, а если и происходило повторение, то через такое количество рядов, при котором это будет незаметно. Кстати, при укладке подобным способом можно добиться практически 100% использования обрезков.

Процесс настила

Идеальным условием для настила ламината является вариант когда квартира пустая и в ней нет мебели и кучи домашних вещей. Но так происходит либо при отделке новостройки, либо при ремонте квартиры куда еще только намечается переезд. В 90% случаев настил ламината сопровождается примерно такой картиной:

Приходиться перетаскивать всю мебель и освобождать часть комнаты для начала настила. Но сперва необходимо высчитать ширину полосы первого и последнего ряда исходя из того, что полоса ламината меньше чем 6 см. по ширине, смотрится не очень хорошо, да и надежность соединения страдает. Затем тщательно пылесосим основание, настилаем подложку и двигаясь от левого угла начинаем укладку.

Кроме того, необходимо выделить место где будет происходить распил и собственно инструмент, вариантов которого три:

1. Ножовка с мелким зубом - хватает на одну комнату + увеличение размеров предплечья на 1 см.

2. Лобзик - не смотря на невозможность произвести ровный, прямой отпил - для этих нужд подходит, так как все пиленные участки скрываются под плинтусом.

3. Дисковая пила - наиболее производительный инструмент, но к сожалению и сильнее всего разбрасывающий опилки, так что только в отдельном помещении.

Последняя доска каждого ряда режется в размер. Есть вариант отмерять величину отпила непосредственно на доске, перевернув ее на 180 градусов и приставив к стене, но мне кажется что простое измерение рулеткой для большинства будет привычнее и позволит избежать ошибок.

Препятствие в виде труб центрального отопления заставляет заняться фигурной резкой. Вроде не очень сложно, но ошибки допускаются часто:

На финишном этапе укладки ламината останется облагородить пластиковыми кольцами. Если проблематично найти в продаже, то приходиться использовать цветной силиконовый герметик, что конечно же выглядит гораздо хуже.

Проблема дверного проема

Вроде бы проблемы тоже не весть какая - стык ламината с напольным покрытием прилегающего помещения, в идеале, должен располагаться по оси дверного полотна. Щель оставляема на расширение закрывается порожком, форма которого зависит от разницы в уровнях двух состыковывающихся покрытий. Например вот так:

Дело в том, что форма наличника в сечении может выглядеть как полукруг - точнее не выразиться, проще показать:

И если не переделать ламинат, то после установки наличников и плинтусов, в месте их соединения мы получим некрасивую дыру.

После переделки этот участок пола будет выглядеть так:

Теперь, когда наличник будет установлен и плинтус встанет на место, открытых участков на полу не останется. Обратите внимание на эти моменты перед началом монтажа ламината.

И последнее, чем заканчивают отделку полов - установка плинтуса. Тут все очень просто, если использовать пластиковый вариант. Только не берите плинтус, который крепиться специальными пластинами - лишние проблемы. Так же обратите внимание на способ установки угловых соединений - внутренних и тем более наружных. Желательно, что бы деталь на которую надевается уголок, крепилась саморезами, а не просто вставлялась в плинтус.

Читайте также: