Мзфл с полами по грунту

Обновлено: 19.05.2024

Сэкономили 10 кубов бетона! Сделали пол по грунту быстро и без лишнего бетона.

Пол по грунту самая старая технология устройства пола, но сейчас столько материалов, что можно запутаться и не знать, что можно например не делать черновую стяжку, так мы и сделали . Но обо всем по порядку, а в конце видео!

У нас есть ленточный фундамент, и внутри:

Можно было бы сначала все утрамбовать, сделать бетонную подготовку, ждать пока это все высохнет, чтобы на нее приклеить парогидроизоляцию, разложить утеплитель и только после залить стяжку. Это минимум 2 месяца потерянного времени.
В каких-то неответственных сооружениях, сарайчиках можно просто на ровное утрамбованное основание кинуть полиэтиленовую пленку, утеплитель и залить все это дело. Но на пленку полагаться нельзя, поэтому только для сарайчиков подходит.
Еще как вариант, кладут от 2 до 5 слоев ЭППС или плотного пенопласта на ровное утрамбованное основание. Это избыточное количество, и его большая часть работает уже как просто обратная засыпка, ведь один слой утепления не даст нужного эффекта гидропароизоляции, а сам ЭППС имеет Низкий коэффициент водонасыщения, не нулевой, а низкий. В общем получится довольно быстро, но безумно дорого. Дороже, чем просто это все залить бетоном. Конечно, этот вариант тоже отпал.

Как и вариант ждать пока высохнет черновой пол. Да и делать его мы не хотели, как и переплачивать за кучу кубов ЭППС. Два раза возиться с бетоном - такое себе удовольствие.

Поэтому мы выбрали иной, наиболее оптимальный и удобный для самостройщиков путь.

В наш пол будет интегрирован теплый водяной пол, но и для дома с радиаторным отоплением это решение тоже подойдет.

Основание залог успеха!

Итак, сначала мы выровняли и послойно утрамбовали основание, предварительно поливая водой, ведь сухой песок невозможно утрамбовать. У нас остался отсев, им и решили окончательно выровнять поверхность, но можно финиш сделать мелким щебнем или песком (в крайнем случае). В нашем случае все довольно удобно, т.к. фундамент выступает. Насыпали побольше, потромбовали и срезали лишнее доской. Трамбовка берется в аренду:

Разводку труб мы не стали снимать, дело не хитрое, думаю сложностей с этим ни у кого не возникнет, главное соблюдать уклон.

Секретный бордюр.

И на этапе утепления стен, мы решили, что контрутепление будем делать сверху вниз, таким образом снизу у нас остался идеальный зазор около 15 см. Его мы закрыли остатками ЭППС 5 см толщиной, распилили до нужного размера и установили в эти зазоры, тщательно все запевнив. А где ЭППС не хватило, добавили обычный пенопласт.

В итоге по периметру у нас получилось утепленное корытце, через которое никакой бетон не проберется ни при каких условиях, +дополнительное утепление.

А на центральной стене нет контрутепления, там пока голый каркас. И мы прикрутили туда полоски обычного гипсокартона.

Без обработки гипсокартон набирает влажность, и будет сохнуть также долго как и сама стяжка. Поэтому, если вы планируете заливать что-то, когда у вас есть гипсокрартон на стенах, то лучше обработать его грунтовкой, есть классная, акриловая грунтовка голубого цвета, не помню фирму, я ее как-то в ванне использовала. Думаю нечто такое вполне сгодится, чтобы гипсокартон не впитывал влагу.

Секретный слой - PLANTER.

Все, корытца готовы, и далее мы раскатываем профилированную мембрану PLANTER, которая заменит нам черновую стяжку!

Мы уже использовали похожую мебрану в садовых дорожках и на отмостке. Она выдержит и слона, и камаз. + Ее очень трудно повредить. Подробней читайте про нее тут:

15 000 за три рулона , пару часов работы и все готово. Безумная экономия времени и денег. Укладываем пупырками вниз, так нагрузка максимально равномерно передается на грунт. Раскатывается сразу ровно, и скрепляется пупырка в пупырку.

Уголки просто надрезаю и проклеиваю плантербедом, это специальная лента для герметизации стыков. Приклеивается намертво, поэтому нам было удобно делать это вдвоем - я раскатываю, муж приклеивает.

Вокруг труб тоже надо тщательно все проклеить, это самые уязвимые места. Мы же не хотим, чтобы туда попал бетон, все должно быть герметично.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

Работа по закладке фундамента, конечно же, требует физических усилий. Но примерно столько же труда нужно потратить на сооружение садовой дорожки. Постройка бетонной ленты в одиночку – не героизм: так считают опытные дачники.
Материалы для строительства – щебень и песок – в прямом смысле лежат под ногами. Их несложно и купить – уровень цен на природные минералы невысок.
Универсальность монолитных железобетонных лент доказана практикой: на этих основаниях возведены и тяжелые кирпичные особняки, и легкие дощатые сарайчики.
Строить такие ленточные фундаменты можно, практически, на всех видах грунтов – на ракушечниках, песчаниках, супесях и суглинках. На глинистых и лессовых землях МЗЛФ также стоят десятилетиями. Табу – торфяники: здесь устанавливать подобные конструкции запрещено.
Опыт показал, что МЗЛФ под дом из газобетона не требует дорогостоящих геологических изысканий: заранее известно, что бетонное основание будет надежно удерживать строение на самых ненадежных земляных грунтах – сминаемых, пучинистых, и, вдобавок, в промерзающем слое.

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Устройство МЗЛФ

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Требования к фундаменту

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.

Расчет фундамента

Методология расчета заключается в следующем.

Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.

На глине и утепленный: как сделать МЛЗФ для дома в два этажа своими руками – поэтапное описание

Геологическое обследование участка.

До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.

Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.

вода с участка плохо уходит;
возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
при намокании грунт набухает;
замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
несущая способность глины – составляет 10 т/м2.

Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.

Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.

чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.

Планировка участка и планирование работ.

составление графика выполнения работ;
формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.

Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.

Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:

Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.

Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.

Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.

Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.

При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.

Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

Устройство песчаной подушки.

Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.

С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.

Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

слой песка высотой 5 см,
слой гравия высотой 5 см,
утеплитель толщиной 5 см,
сетку с ячейками 5 мм,
слой ЦПР толщиной 5 см.

На этом работы по укладке фундамента окончены.

Отзывы

Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

Полы по грунту

Наиболее простым и эффективным решением устройства полов первого этажа в частном домостроении является использование "плавающих" полов по грунту. Ниже рассмотрим особенности этой конструкции.

Чаще всего полы по грунту используются в сочетании с МЗЛФ. В этом случае внутри рамки ленточного фундамента снимается весь почвенно-растительный слой и выполняется засыпка пазух и внутреннего объёма ленты песком, на который затем укладываются гидроизоляция, утеплитель и заливается стяжка пола:

Рис. 1. Сочетание МЗЛФ с плавающими полами по грунту.

Развязывание узла "фундамент/пол по грунту" делается для того, чтобы не возникало защемление плиты пола в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки МЗЛФ пол должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Согласно того же СП 29.13330.2011, стяжка пола должна выполняться из бетона маркой не ниже В15 и армироваться сетками с шагом стержней от 100 до 200 мм. Традиционно стяжка пола армируется сетками из проволоки Вр 4-5 мм, т.к. все остальные виды арматуры имеют больший диаметр и существенно сокращают рабочее сечение пола.

Плюсы конструкции:

Если возникнет осадка дома, то стяжка пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся деформации и трещины.
В таком полу можно установить обогревающие трубки "теплого пола", решив одновременно и вопрос отопления. Кроме комфортного варианта отопления такое решение представляет собой вариант теплового аккумулятора, что немаловажно в случаях возможных аварий котельного оборудования.

Пол «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных несущих конструкций.
Высокая зависимость решения от качества подготовки основания.
Возможность образования трещин и перепадов в местах соединения полов по грунту со стеной/фундаментом.

Кроме этого, есть ещё мнения, что на такую конструкцию полов нельзя ставить тяжёлые кирпичные перегородки.

Рассмотрим, как можно избежать проблем с плавающими полами и нивелировать их минусы.

Разность в осадке фундамента и полов по грунту

Смещение полов по грунту относительно фундамента и стен может быть связано со следующими основными факторами:

Фундамент несёт на себе значительно большую нагрузку, чем полы по грунту. Поэтому обычно со временем он даёт осадку и смещается вниз относительно пола.
Осадка полов относительно фундамента может быть связана только с осадкой подушки, засыпаемой вовнутрь МЗЛФ. Обычно это вызвано плохим её уплотнением.

Для того, чтобы избежать указанных проблем, можно порекомендовать выполнять засыпку подушки полов сразу после устройства фундамента, а заливку стяжки делать уже после окончания возведения всей коробки. В этом случае к моменту заливки стяжки пола фундамент получает полную нагрузку и как правило "выбирает" основную осадку, а подушка под пол за время строительства успевает самоуплотниться так, чтобы исключить осадку полов из-за некачественного уплотнения (нормативный период самоуплотнения песка до коэф. 0,95 составляет 6 месяцев).

Разумеется, что при этом должны быть выполнены мероприятия по защите фундамента от действия сил морозного пучения, т.к. в случае их отсутствия возможно возникновение ещё одного фактора - сезонное смещение фундамента относительно стяжки пола из-за действия сил морозного пучения.

Монтаж кирпичных перегородок на полы по грунту

Наиболее тяжёлым вариантом перегородок, которые могут монтироваться на полы по грунту, являются кирпичные.

Таб. 1. Сравнение перегородок из газобетона и кирпича для высоты этажа в 2,7 метра.

Материал перегородки	Толщина перегородки	Отделка	Плотность кладки	Общая погонная нагрузка
Газобетон D500	200 мм	Гипсовые смеси 2х5мм	500 кг/м3	275 кг/м.п.
Кирпич силикатный полнотелый	120 мм	Штукатурка 2х20мм	1800 кг/м3	775 кг/м.п.

Из таблицы 1 видно, что погонная нагрузка от перегородки из силикатного кирпича почти в 3 раза превышает нагрузку от газобетона.

Проведём расчёт деформации, изгибающего момента, потребности в армировании и усилий на продавливание, возникающих в полах по грунту для кирпичной перегородки из таб.1.

Расчёт проведём в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 на основе следующей модели:

Рис. 2. Расчётная модель.

В модели взята плита размером 5х5 метров, бетон В15 толщиной 100 мм, армирование сеткой из Вр 5 мм в нижней части плиты, защитный слой снизу 20 мм. Нагрузки заданы от собственного веса плита и кирпичной перегородки по таб.1, а также эксплуатационные нагрузки по всей плоскости плиты в 150 кг/м2.

Коэффициент постели упругого основания плиты определён по встроенному в программу калькулятору:

Рис. 3. Коэффициент постели.

Получены следующие результаты:

Рис. 4. Осадка плиты под нагрузкой.

Рис. 5. Реакция опоры.

Рис. 6. Изгибающий момент в плите.

Рис. 7. Площади сечения арматуры на м.п. плиты в направлении Х и У.

Рис. 8. Число стержней на 1 м.п. в сетке в направлении Х и У. Соответствует ячейке 150х150 мм.

Малая величина осадки и возникающего изгибающего момента связана с жесткостью основания. Несмотря на то, что ПСБ обладает очень малым модулем упругости, относительно небольшая его толщина приводит к тому, что общая жесткость основания понижается несильно. Увеличение толщины утеплителя до 200 мм соответственно даёт увеличение осадки:

Рис. 9. Осадка при увеличении толщины утеплителя.

Интересный результат даёт изменение структуры основания полов по грунту вот таким образом:

Рис. 10. Вариант конструкции полов по грунту увеличенной жесткости.

В этом случае коэффициент постели увеличивается почти в 1,5 раза:

Рис. 11. Изменение коэффициента постели при изменении структуры "пирога" полов по грунту.

При этом калькулятор коэффициента постели из Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 не учитывает трапеции распределения нагрузки в слое песчаной подушки, поэтому в реальности жесткость основания увеличивается больше, чем в 1,5 раза. Такую конструкцию можно использовать для высоко нагруженных полов.

Интересно, что разработчики УШП из Дороселл утверждают, что плитная часть УШП, которая по сути представляет собой пол по грунту, способна нести значительно большую нагрузку, чем кирпичная перегородка в полкирпича:

Рис. 12. Нагрузки в УШП от Дороселл.

Расчёт на продавливание выполнялся в программе BASE 7.6. В отличии от Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 в ней нет расчёта коэффициента постели и сопротивления сложных структур основания, поэтому он был задан максимально низким:

Рис. 13. Условия расчёта на продавливание.

Рис. 14. Результаты расчёта на продавливание.

Приём для уменьшения деформаций в местах переходов

Основные риски излома покрытия полов возможны в местах перехода от полов по грунту к другим конструкциям, например, в проёмах капитальных стен:

Рис. 15. Пример проёма в капитальной стене.

Технически этот момент решается довольно просто:

Рис. 16. Узел прохождения полов по грунту в проёме капитальной стены.

Как видим, при устройстве полов по грунту на отметке, выше верхнего обреза фундамента (см. рис. 1), в районе проёмов пол по грунту через слой пенополистирола опирается не на подушку, а на сам фундамент. При этом, при каких-либо возможных подвижках фундамента вверх (что вообще крайне маловероятно), слой ПСБ работает как упругая вставка, "проглатывая" эти деформации. При осадке уже основного фундамента, пол по грунту "зависает" в проёме, работая как очень короткая плита перекрытия.

Ошибки в полах по грунту, часть 1

Наше проектное бюро получает очень много заказов на аудит конструкций и готовых проектов. Удручает большое количество ошибок в конструкциях полов по грунту. В этой статье разберём основные из них, совершаемые в каменных домах.

Для иллюстрации ошибок воспользуемся лежащими в свободном доступе изображениями узлов, найденных по поиску в Яндексе (они будут со ссылками, чтобы не нарушать авторских прав). Они в целом повторяют и те ошибки, что мы видим в присланных на аудит проектах.

Рассмотрим первый случай:

Рис. 1. Узел с промерзанием по стыку на верхнем обрезе фундамента.

Чтобы понять, что в этом узле не так, построим карты тепловых полей:

Рис. 1.1. Карта тепловых полей для узла на рис.1 (утеплитель фундамента 50 мм).

Видим, что в углу возможны отрицательные температуры, что совершенно недопустимо для такого решения.

Улучшим немного узел на рис. 1, подняв утеплитель фундамента, чтобы он с нахлёстом заходил на стену:

Рис. 1.2. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 50 мм на стену.

Пытаемся дальше улучшить этот узел. Увеличиваем толщину внешнего утеплителя фундамента до 100 мм:

Рис. 1.3. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 100 мм на стену.

Как видно из карты, внешнее утепление уже даёт мало толка, потому что наш фундамент находится в контакте с грунтом основания, который даже если и будет защищён от промерзания, все равно будет иметь невысокую температуру: +2..3 градуса Цельсия. А поскольку бетон является довольно хорошим проводником тепла, весь фундамент будет иметь примерно такую же температуру. Верхний правый угол фундамента, практически выходящий в помещение, это - мостик холода, поэтому дальнейшее изолирование фундамента не даёт эффекта, нужно изолировать пол и все помещение от фундамента.

Подъём отметки пола относительно верхнего обреза фундамента начинает давать свои плоды:

Рис. 1.4. Карта полей с учётом подъёма плиты пола относительно обреза фундамента.

Но и тут картинка не самая лучшая, мы получили 9 градусов в углу при 20 градусах воздуха в помещении, т.е. имеем перепад температуры в 11 градусов, а СП 50.133300.2012 требует от нас перепад не более 2 градусов в этой зоне:

Такая разница в температуре воздуха и поверхности угла может привести к конденсация влаги (точка росы). Поэтому при конструировании полов по грунту рекомендуется придерживаться "правила 100 мм", прямо вытекающее из п. 5.2 СП 50.133300.2012:

Рис. 1.5. "Правило 100 мм".

Для того, чтобы понять, как это правило работает, надо построить мысленно окружность радиусом 100 мм с центром в нижнем углу плиты (стяжки) пола (красная линия). Окружность - это расстояние, которое должно быть от угла плиты пола до холодных конструкций (фундамента), причём это расстояние должно быть заполнено материалом с теплопроводностью не выше 0,05 Вт/м*С (пенополистирол). При такой толщине и такой теплопроводности мы получаем минимальное базовое нормативное сопротивление для конструктивного элемента, определённое в СП 50.133300.2012 как 2.1 (табл.3). Если же материал имеет большую теплопроводность, например 0.1-0.12 Вт/м*С (газобетон), расстояние должно быть пропорционально увеличено. На рис. 2 показаны две окружности с радиусами 100 и 200 мм, и мы видим, что очень значительный "кусок" угла фундамента попадает в зону 100 мм. Это и есть основная причина падения температуры угла.

Если посмотреть в разрезе "правила 100 мм" на любой из наших типовых узлов, то видно, что оно нами в целом выполняется:

Рис. 1.6. Проверка узла 1 на правило 100 мм.

На рисунке 3 показано, что лишь небольшой сектор окружности с радиусом 100 мм (красная), проведённой из нижней точки плиты пола, имеет контакт с холодными конструкциями через материалы с суммарной теплопроводностью всех слоёв выше 0,05 Вт/м*С (по линии оранжевой стрелки). Утечка тепла через эту зону будет незначительной в виду небольшой площади контакта.

С учётом "правила 100 мм" узел на рис. 1 должен был бы выглядеть вот так:

Рис. 7. Тепловая карта узла примыкания полов по грунту к фундаменту, вариант исполнения с учётом "правила 100 мм".

Второй случай, который бы хотелось рассмотреть, это в целом рабочее решение, но которое легко может стать потенциально проблемным:

Рис. 2. Утеплённый финский фундамент УФФ в комбинации с полами по грунту.

К самому фундаменту на рис. 2 вопросов нет, это классический УФФ, но сочетание с полами здесь далеко от идеального. Узел в целом лучше, чем рассмотренный выше, за счёт того, что утепление торца плиты пола делается более толстым слоем утеплителя. Если в узле на рис. 1 тонкая прослойка утеплителя между плитой и фундаментом играет роль деформационной ставки, и обычно бывает не более 20 мм, то в классическом УФФ утепление делается не менее 50 мм. Вот узел УФФ от нашего проектного бюро:

Рис. 2.1. Узел УФФ от m-project33.

Узел на рис.2.1 не полностью соответствует правилу 100 мм, но вся конструкция в целом укладываются в нормативные требования к расчётам теплового сопротивления узлов и конструкций. Итоговое качество этого узла "в натуре" будет определяться прежде всего толщиной вставки между плитой и фундаментом, а также величиной свеса стены вовнутрь. Кроме этого, нужно будет отдельно решать вопрос с дверным проёмом на улицу. Поэтому авторам рис.2 хотелось бы порекомендовать при исполнении этих улов обращать на это внимание. Отметим, что этот узел на рис. 2.1 сочетания УФФ и полов по грунту более уместен для деревянных и каркасных строений, где поднятие отметки пола относительно верхнего обреза фундамента проблематично ввиду запирания дерева массивом плиты пола.

Потенциальные проблемы узла на рис. 2 и 2.1 становятся лучше видны на вот таком примере (ситуация 3):

Рис. 3. 3д-вид сочетания бетонного ростверка и полов по грунту.

Визуально это решение не сильно отличается от комбинации "УФФ+полы по грунту", рассмотренной выше. Отличия тем не менее есть:

Это бетонный армированный ростверк, поэтому он будет обладать большими размерами по ширине, чем кладка из керамзитобетонных блоков;
Теплопроводность бетона примерно в 5 раз выше, чем у керамзитобетона.

Если начать рассматривать этот узел в комплексе по стеной, то с большой вероятностью окажется, что внутренний верхний угол фундамента "въедет" вовнутрь помещения и будет служить областью пониженных температур. И ещё больше проблемы с этим узлом становятся очевидны в дверных проёмах. Поскольку пол находится на одной отметке с верхним обрезом фундамента, то дверную коробку приходится ставить прямо на ростверк. Возможности нормально утеплить нижний брус и область примыкания пола к дверной коробки при таких размерах не будет. Если же посмотреть на решение от нашей проектной организации, показанное на рис. 1.6, то видно, что дверная коробка ставится на блок газобетона, т.е. проблем с её утеплением не возникает.

Вот такая картинка ходит по сети, причём так активно, что не удалось найти первоначального автора, чтобы как-то соблюсти авторские права и дать на него ссылку:

Рис. 4. Картина неизвестного художника.

Здесь не то что уголок фундамента застенчиво выглядывает в помещение, тут он весь смотрит вовнутрь, стоя в полный рост.

Вот такая ошибка была обнаружена в обсуждаемой конструкции на одном из форумов. Хочется надеяться, что автора вовремя подкорректировали специалисты, принимавшие участие в обсуждении:

Рис. 5. Обсуждаемая конструкция.

Кроме обсуждаемого выше дефекта с примыканием пола к внешней стене, здесь есть ещё и недостаток со внутренними. Тут стяжка пола лежит прямо на фундаменте, на внутренней ленте. Тем, кто хочет возразить, что эта лента в теплом контуре и такое примыкание нестрашно, можно порекомендовать представить эту конструкцию в месте, где внутренняя лента соединяется с внешней. А также учесть, что у ленты внутри теплого контура в любом случае температура не очень высокая, поэтому мы имеем локальную область с более низкими температурами. Если будет в этом месте на полу лежать керамическая плитка, то будет ощущаться холод и ситуацию спасет только теплый пол.

В заключение хочется отметить, что довольно много встречается в интернете и грамотных решений по узлам примыкания полов и цокольных перекрытий к фундаменту, например, такие:

Рис. 6. Пример удачной конструкции узла примыкания полов по грунту к фундаменту.

Чем утеплять полы по грунту: сравнение вариантов

Полы по грунту – это популярный способ устройства полов первого этажа, когда вместо плиты, опирающийся на фундамент, заливают стяжку по уплотненному грунту. Одним из важнейших элементов «пирога» пола по грунту является утеплитель. В этой статье мы рассмотрим, какой вариант изолирующего материала выгоднее использовать.

Роль утеплителя

Сохранение тепла и экономия энергии – утеплитель сам по себе не греет, а только не дает теплу покидать помещение.

Эффективная работа систем нагрева пола – системы теплых полов без утеплителя будут работать неэффективно, так как фактически часть их энергии будет уходить на прогрев почвы.

Защита от морозного пучения – в регионах с холодными зимами и пучинистыми почвами есть опасность расширения грунтов под домом, в результате этого может быть поврежден пол или фундамент. В этом случае утеплитель под полами участвует в формировании теплого контура дома. Если помещение первого этажа зимой отапливается, то холод с улицы не проникает в пространство под домом, в результате этого грунт не замерзает.

Морозному пучению подвержены влажные глины, суглинки и супеси. Замерзание влаги приводит к неравномерному расширению грунта. Силы морозного пучения пропадают ниже глубины промерзания – туда не доходит холод с поверхности, и температура всегда остается положительной. Глубина промерзания зависит от региона, подробнее мы разобрали этот вопрос в статье.

Варианты утепляющих материалов

Перечислим основных кандидатов для сравнения.

Пенополистирол (ППС) – одна из разновидностей пенопласта, которую получают путем вспенивания полистирола.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС ) – тоже изготавливается из полистирола, но в этом случае плиты выдавливаются при помощи экструдера.

Минеральная вата – этот утеплитель получают из минеральных пород (базальт). Воздействие высоких температур и превращает минерал в тонкое волокно.

Теплый бетон – бетон с пористой структурой на основе вулканических пород. В большинстве случаев используется перлитобетон.
Газобетон – для утепления используют газобетонные блоки низкой плотности (D100 – D300). Блоки плотностью выше D300 применять бессмысленно, так как их теплопроводность будет слишком высокой.
Пеностекло – утеплитель, который получают путем вспенивания расплавленной стеклянной муки.
Полиизоцианурат (ПИР) – относительно новый вид полимерных утеплителей.

Теперь сравним ключевые параметры утеплителей для полов по грунту, собрав все данные в одной таблице.

Сравнение характеристик

Теплопроводность – самый главный параметр утеплителя, отражает скорость передачи тепловой энергии. Чем ниже теплопроводность, тем труднее теплу будет покидать помещение. Из показателей теплопроводности всех элементов пола складывается общий общее тепловое сопротивление конструкции.

Если тепловое сопротивление конструкции не удовлетворяет задачам, то при проектировании закладывают утеплитель большей толщины, а это приводит к увеличению расходов. При этом утеплитель с самой низкой теплопроводностью не всегда является самым рациональным выбором, потому что он может оказаться дороже и выгоднее будет взять более толстый слой недорогого материала.

Влагопоглощение – способность впитывать влагу. При насыщении влагой утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства – повышается теплопроводность. В конструкции теплого пола теплоизолятор отделен от грунта слоем гидроизоляции, но в случае с полами нельзя исключать возможность протечек сверху. В этом отношении лучше всех себя показывают пенополиуретановые утеплители и пеностекло.

Классу горючести обычно придают большое значение при выборе утеплителя, но часто забывают, что в первую очередь имеет значение не горючесть самого материала, а горючесть всей конструкции. В полах по грунту утеплитель зажат между почвой и бетонной стяжкой, то есть окружен негорючими материалами. По этой причине вероятность контакта утеплителя с огнем очень низкая.

Плотность – этот параметр влияет на прочность на сжатие и вес материала. Чтобы стяжка не раздавила утеплитель, он должен обладать необходимой жесткостью, для каждого материала допустимая плотность своя. Например, ППС плотностью 35 кг/м.куб уже можно использовать для утепления полов по грунту, для минеральной ваты плотность должна быть не меньше 160 – 175 кг/м.куб.

Вес – эта характеристика связана с плотностью, чем плотнее материал, тем он тяжелее. От веса зависят логистические расходы на доставку и разгрузку. Если ППС можно доставить на легковой машине и разгрузить руками, то для доставки газобетона потребуется специализированная грузовая техника.

Цена – в конечном итоге выбор делается на основе стоимости. Не стоит смотреть на цену за кубометр утеплителя, потому что такая стоимость не учитывает разницу в теплопроводности материала. Для сравнения мы примем показатель утеплителя с самой низкой теплопроводностью за единицу. Разные утеплители получат следующие коэффициент: ПИР – 1, ЭППС – 1,27, ППС – 1,27, Пеностекло – 1,4, Минвата – 1,4, Газобетон – 1,58, Перлитобетон – 1,7. Так мы сможем рассчитать фактическую стоимость.

Например, газобетон при цене за кубометр получается дешевле экструдированного пенополистирола, но с учетом разницы в теплопроводности слой газобетона нужно будет сделать большей, к тому же дополнительно надо учесть стоимость разгрузки и доставки, которая для газобетона обойдется дороже.

Читайте также: