Можно ли класть ламинат без разбежки

Обновлено: 17.05.2024

Укладка ламината без проблем. Как избежать скрипа, щелей и расхождения замков?

Все очень просто. Необходимо правильно выбрать эти самые замки.

От правильности выбора замка зависит практически 70% успеха покупки и дальнейшей эксплуатации ламината (при условии правильно выровненного пола). Я бы даже сказал, что это важнее, чем выбрать класс ламината. Согласитесь, какая разница какого класса ваш ламинат, если замки поломались, а ламели разъехались!

Так выглядит ламинат, у которого разошлись торцевые замки. Печальное зрелище. Так выглядит ламинат, у которого разошлись торцевые замки. Печальное зрелище.

Запомните Правило : Покупайте ламинат только с замком 3G (типа Uniclic), но никак не 5G (поштучный с пластиковой вставкой)

Если не лезть в дебри, глобально существует 2 типа замков : 3G и 5G.

1. 3G-замок (то что надо)

Это классический замок, который собирается рядами.

У Tarkett он называется T-Lock , у Kronospan - Twin-Click , у Pergo, Quick-Step и Balterio - Uniclic (лучший), у Egger - Just-Clic (сейчас Эггер, к сожалению, перешл на новые 5G-замки UniFit, которые брать не стоит, особенно если у вас не выровненный пол).

Uniclic - это лучшее замковое соединение на сегодняшний день. На свои замки Pergo, Baltrrio и Quick-Step дают пожизненную гарантию, а это о чем-то да говорит. Такие замки прочно держат нагрузку на разрыв и даже на неровном полу ламинат собирается практически без щелей. Все остальные перечисленные выше замки - это уже "закос" под запатентованный Юниклик, но в любом случае, все они лучше, чем поштучные 5G-замки и отличаются друг от дурга углом запирания и толщиной замочного соединения.

Кстати, у Перговского Юниклика минимальный (и самый удобный) угол запирания. Фактически, это единственный производитель (Pergo, Quick-Step, Balterio, Vitality), чей ламинат подходит для беспороговой укладки даже с уже установленными дверями. У большинства других производителей замок приходится срезать а ламели склеивать между собой, что не совсем надежно.

Еще один очень важный плюс: ламинат на таких замках можно несколько раз разбирать и собирать заново без повреждения замка.

Классический замок 3G (он же Юниклик). Собирается рядами. Не имеет пластиковых вставок. Самый надежный тип замка, особенно для неровных полов. Классический замок 3G (он же Юниклик). Собирается рядами. Не имеет пластиковых вставок. Самый надежный тип замка, особенно для неровных полов.

Плюсы 3G замков:

Не боятся больших нагрузок в отличие от поштучных 5G замков.
В случае повреждения (на моей практике было сотни таких случаев: уронили уголь от кальяна, потек холодильник, упал утюг, нагадила собака и т.д.) сломанную ламель легко заменить, т.к. такие замки выдерживают многократную сборку/разборку без повреждения. Это, соответственно, увеличивает срок эксплуатации ламината. Часто мы выполняем такие заказы, когда поврежденную ламель, которая находится посреди комнаты на самом видном месте, мы меняем на неповрежденную, взяв ее, например, из-под дивана, а под диван, соответственно, кладем поврежденную. Если к нам обращается с такой просьбой клиент, у которого ламинат на 5G замках, то мы не беремся за такую работу.
Не повреждаются при самой сборке.
Редко встречаются бракованные замки, которые невозможно застегнуть (только если это не Китай).
Дольше "живут" на неровном полу.
Позволяют красиво обойти трубы (есть хитрость красивого обхода труб отопления, когда разбежка при укладке умышленно смещается на центр этих труб; это чертовски сложно и порой невозможно выполнить красиво без повреждения замка, если у вас 5G замки).
Не разваливаются на первом или последнем ряду, будучи не прижаты плинтусом.
На ровном полу практически не образуются щели.
Никогда не скрипят! (Обновленная коллекция Impressive от Квик-Степ правда последнее время это опровергает🤣🤦‍♂️)

Минусы 3G замков:

Как мастер с 12-летним опытом, я так и не смог придумать хотя бы один минус. Ламинат с такими замками сложнее собирать, если у вас большая длина полотна, поскольку они собираются рядами. Но если вы обратились за укладкой к опытному мастеру, то это и не минус для вас вовсе.

Также необходимо понимать, что перечисленные выше плюсы относятся к зарекомендовавшим себя производителям ламината. Понятное дело, что даже мои любимые 3G замки у ламината Debut, купленного в Леруа Мерлен за 169 руб./м2 (да-да, и такое бывает - я не успевал сдать объект, как часть замков уже разваливалась, пока я по нему ходил), будут в разы хуже, чем 5G замки того же Kronotex Supersolid (Германия).

Итог: 9 существенных плюсов и ни одного существенного минуса.

2. 5G-замок (то что не надо)

Это замки с пластиковой защелкой-язычком, которые собираются поштучно.

Замок с пластиковой вставкой 5G. Зачастую собирается с зазорами. Ломается на неровном полу. У некоторых производителей (Alfaspan/EPI) скрипит. Был изобретен с целью конкурировать "с устаревшими замками", как якобы инновация. Замок с пластиковой вставкой 5G. Зачастую собирается с зазорами. Ломается на неровном полу. У некоторых производителей (Alfaspan/EPI) скрипит. Был изобретен с целью конкурировать "с устаревшими замками", как якобы инновация.

Сразу поговорим про плюсы и минусы. Начну с минусов)

Минусы 5G замков:

Плюсы 5G замков:

Как бы смешно (и одновременно грустно) это ни звучало, но я так и не смог придумать хотя бы один существенный плюс, который хоть сколько-нибудь мог бы "конкурировать" с минусами. Разве что ламинат на таких замках проще собирать в обратную сторону при беспороговой укладке. Но опять-таки, если вы собрались укладывать не своими руками, а планируете обратиться за помощью к опытному мастеру, то на это "преимущество" можете смело закрывать глаза.

Итог: 8 существенных минусов и ни одного существенного плюса.

На самом деле все логично. Технически более сложное изделие чаще выходит из строя .

Помните, я выше писал, что перечисленные плюсы 3G замков относятся к зарекомендовавшим себя производителям ламината? Так и тут есть исключения. Например, 12-миллиметровый Kronotex Supersolid (Германия) на 5G замках за 1380 руб./м2 станет превосходным выбором (помню времена, когда я его по 750 руб. продавал). Но при этом польский Kronopol Platinum за те же деньги не пожелаешь и врагу.

Не делайте этого, когда кладете ламинат

90% проблем с ламинатным полом возникает в связи с ошибками, допущенными при его укладке. Из-за особенностей данного материала устранить эти проблемы почти невозможно. Обычное решение — полная замена покрытия. Чтобы не было разочарования и новых расходов в будущем, избегайте нижеперечисленных ошибок, которые часто допускают при укладке ламината.

ОШИБКА 1. ЗАБЫТЬ ОСТАВИТЬ ЗАЗОРЫ ПО ПЕРИМЕТРУ КОМНАТЫ

Ламинатный пол является “плавающим”. Он не прибивается и не приклеивается к основанию, а просто лежит на нем, как большой блин. От сезона к сезону климатические условия в доме немного меняются, поэтому ламинат расширяется и сжимается.

Важно оставлять напольному покрытию пространство для расширения. Оно не должно вплотную прилегать к стенам. Для этого не забудьте сделать зазор 10-13 мм по периметру помещения, вставив при укладке деревянные клинья или куски того же ламината (потом их следует убрать).

Несоблюдение этого требования может привести к печальным последствиям. Если ламинату некуда будет расширяться, он расширится, например, посередине вашей комнаты, и пол встанет.

Вам могут пригодиться

Только в гипермаркете

ОШИБКА 2. НЕ ДЕЛАТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ШВЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ

Для небольших комнат зазоров по периметру будет вполне достаточно. Но если помещение имеет большую площадь, при расширении ламината на замковую систему будет оказываться очень сильное давление, и она может не выдержать. Поэтому для предотвращения коробления слишком большого “блина” напольного покрытия, нужно оставлять дополнительные промежутки, прикрывая их плоскими декоративными планками.

ОШИБКА 3. НЕ ПОКУПАТЬ ПОДЛОЖКУ

Являясь “плавающим” полом, ламинат должен укладываться на специальную подложку. Это жизненно важно для всего проекта. Она защищает пол от влаги, которая может проникнуть из-под основания и деформировать ламели. Кроме этого, подложка обладает небольшим выравнивающим эффектом и позаботится о неровностях до 2-3 мм. Наконец, она имеет теплоизолирующие и шумоподавляющие свойства, а также выполняет роль амортизатора и предотвратит скрипы при ходьбе по полу.

ОШИБКА 4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

Хотя ламинат является отличным вариантом напольного покрытия, это не самый универсальный материал. Он плохо справляется с влажной средой. Кухни, ванные, подвалы — не лучшие друзья ламината, поэтому его укладка в подобных помещениях впоследствии может доставить вам неприятности.

ОШИБКА 5. УКЛАДЫВАТЬ НА НЕРОВНЫЙ ПОЛ

Качество базового пола играет критично важную роль для ламината. Основание должно быть идеально ровным. Допуск составляет 2-3 мм. То есть глубина ямок или высота выступов не должна быть больше пары миллиметров. Неровности выявляют с помощью уровня или правИла, а затем замазывают раствором и шлифуют.

Если ламинат будет уложен на неровную поверхность, он начнет прогибаться вверх и вниз, пытаясь приспособиться к несовершенству основания. Это приведет к повреждению замковой системы, появлению промежутков между ламелями, изгибам и скрипам. И не надейтесь, что подложка или покупка ламината большой толщины смогут сгладить неровности.

* Примечание: базовый пол должен быть не только ровным, но и идеально чистым. Любые соринки и мусор также приведут к проблемам. Перед укладкой основание следует пропылесосить или тщательно подмести.

14 отличных советов по укладке ламината

Несмотря на то что положить ламинат самостоятельно не так уж и сложно, есть несколько нюансов, которым часто не уделяют должного внимания. Не забудьте об этих 14 вещах, чтобы уложить ваш ламинат на 5+

1. ПОКУПАЙТЕ С ЗАПАСОМ

В процессе укладки ламинатного напольного покрытия неизбежно будут появляться непригодные обрезки, которые вы не сможете использовать. Они пойдут в отходы. Поэтому, рассчитав требуемый объем материала, добавьте сверху еще 5-10%. Если это сразу не сделать, потом вы можете попасть в затруднительное положение, когда ранее приобретенного вами ламината не окажется в магазине.

2. ДАЙТЕ ЛАМИНАТУ ПРИВЫКНУТЬ К ВАШЕМУ ДОМУ

Ламинат меняет форму в зависимости от климатических условий, в которых находится. После покупки вы получаете материал, который долгое время хранился на складе, температура и влажность которого вряд ли идентичны температуре и влажности у вас дома. Если сразу приступить к укладке, ламинат будет приспосабливаться к новой среде и менять свои размеры уже после установки. Пол начнет горбиться или трескаться.

Чтобы не потерять время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться — оставьте ламинат в комнате, для которой он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

3. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О МЕСТЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАМИНАТА

Чтобы было достаточно места в комнате, где происходит укладка ламината, упаковки с материалом следует расположить где-нибудь еще. Обычно это соседняя комната или коридор. Подготовьте это место. Оно должно быть рядом с вами, чтобы ламели были под рукой, и не пришлось далеко ходить. Упаковки надо положить так, чтобы можно было пройти. Также их можно поставить на ненужную подложку.

4. ПОДГОТОВЬТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ножовка, электролобзик или циркулярная пила
торцовочная пила
строительный нож
киянка
деревянный брусок (для подбоя ламелей)
скотч (для крепления подложек)
рулетка
уголок
правИло или уровень
карандаш
клинья (для зазора между ламинатом и стеной)
струбцина или скоба (для закрепления последнего ряда)
пылесос

Вам могут пригодиться

Только в гипермаркете

5. ВЫРОВНЯЙТЕ БАЗОВЫЙ ПОЛ

Ламинатное покрытие крайне чувствительно к неровностям основания. Пол должен быть ОЧЕНЬ ровным — допускаются ямки или бугры не более 2 мм. В ином случае ламинат будет скрипеть, прогибаться, есть большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенное основание. Это не поможет!

Проверять ровность базового пола нужно не на глаз, а с помощью штукатурного правИла или уровня. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть устранены. Ямки замазываются раствором, а бугры шлифуются.

Вам могут пригодиться

Только в гипермаркете

6. ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ

Прежде чем установить очередной ряд ламината, убедитесь, что поверхность, на которую вы его кладете, чистая. Не должно быть никаких опилок, грязи, мусора и пыли. Тщательно очистите поверхность с помощью метлы или пылесоса. Иначе это может привести к проблемам в дальнейшем. Помните: ламинат очень притязателен к тому, на чем он лежит.

7. ЛАМИНАТНЫЙ ПОЛ НАСТОЛЬКО ХОРОШ, НАСКОЛЬКО ХОРОША ПОДЛОЖКА

Производители ламината всегда рекомендуют укладывать его на подложку. Качество подложки ключевым образом влияет на успех всего предприятия. Она защищает ламинат от влаги, которая может просочиться снизу. Если ламели впитают влагу, они расширятся, и весь ваш пол деформируется. Также подложка обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами и играет роль амортизирующего слоя для напольного покрытия.

Чтобы подложки не смещались относительно друг друга, они соединяются клейкой лентой. Если ее нет в комплекте, используйте скотч. Но сначала проверьте его — особенно жесткий скотч может шуршать, когда вы впоследствии будете ходить по полу.

8. ПРОДУМАЙТЕ СХЕМУ УКЛАДКИ

Заранее решите, как вы будете укладывать пол. Можно прикинуть на бумаге, а можно открыть пару коробок и разложить ламели на хорошо убранном полу (только не соединяйте их вместе с помощью замковой системы — этот процесс трудно обратим). В итоге вы поймете, сколько рядов понадобится, и вам будет ясна общая схема.

Ламели следует располагать в шахматном порядке (то есть как кирпичную кладку). Стыки не должны перекрещиваться. Это не только хуже смотрится, но и делает всю конструкцию менее устойчивой.

Укладывать ламинат лучше вдоль самой длинной стены и от окна. Если укладывать перпендикулярно свету из окна, стыки между ламелями будут сильнее видны.

Укладка ламината без порогов: возможно ли это?

Когда можно монтировать ламинат без порогов? Какие нюансы учесть, чтобы покрытие, уложенное сплошным полотном, сохранило первоначальный вид? Об этом, а также о процедуре монтажа и необходимых инструментах, мы расскажем в этой статье.

Оглавление

Стоит ли укладывать ламинат без порогов?

Укладка ламината по всей квартире без порогов возможна, только если площадь покрытия не превышает 8×8 м. Чем больше размер полотна, тем больший компенсационный зазор должен быть между ламинатом и стенами: от 1 до 1,5 см.
На стык ламината с плиткой без порога тоже наложены ограничения. В этом случае придётся крепить ламели на клей, оставляя отступ от керамики не менее 5 мм. Длина перехода плитки к ламинату без порога должна быть в пределах 3 м, а площадь самого ламинированного покрытия — не больше 25 м².

Если не выполнить эти требования, отделке будет грозить опасность. Дело в том, что ламинат, как и любое дерево, расширяется при высокой влажности. Если вокруг покрытия нет пространства, которое может компенсировать движение досок, ламели вздуваются или поднимаются «домиком».

Причиной подобных неприятностей могут стать не только плохая вентиляция или длительный контакт покрытия с водой. Даже сезонные изменения климата вызывают микросдвиги в структуре кладки.

Вам могут пригодиться

Только в гипермаркете

Плюсы и минусы укладки без порогов

Плюсы непрерывного монтажа

Визуальный эффект. Ламинат без порогов между комнатами зрительно увеличивает пространство. Интерьеры с таким покрытием выглядят более цельно и эстетично.

Отсутствие препятствий. Если порог слишком высокий или с плохим креплением, об него легко споткнуться. Укладка ламината единым контуром избавляет вас от этой проблемы.

Простой уход. Под порогом скапливаются пыль и прочий мусор, который трудно убрать. Беспороговая укладка облегчает уборку и сокращает её длительность.

Минусы непрерывного монтажа

Отсутствие гарантии. Производители ламината настаивают на необходимости порогов. Даже если вы не превысили максимальную площадь, отсутствие порога всё равно считается нарушением правил эксплуатации. В этом случае компания вправе отказать вам в гарантийном обслуживании.

Трудоёмкий монтаж. Укладка ламината одним полотном выдвигает особые требования к подготовительным и монтажным работам. Полы в разных помещениях необходимо выровнять в одной плоскости без малейшей погрешности. В процессе монтажа понадобится пристальнее следить за геометрией кладки, которую легко нарушить при таком масштабе работ.

Сложный ремонт. Есть вероятность, что при замене одного из ламелей потребуется разобрать пол сразу в двух помещениях.

Укладка ламината без "разбежки"

Доброе время суток.
Делаю ремонт на лоджии, возникло большое желание уложить ламинат без смешения планок друг относительно друга (на 1/3, 1/2 и т.д.).
Знаю, что "так не делают", "так не рекомендуется производителем", "так нельзя", понимаю, что есть риск расхождения швов, но очень хочется сделать)))
Собственно, вопрос не в "можно или нельзя" или "почему так нельзя", а - "как это сделать", как минимизировать риски. Возможно, у кого-то имеется подобный опыт, в т.ч. негативный.

Исходные данные.
Помещение не сильно проходное - остеклённая и утеплённая лоджия.
Основание пола - цельный лист фанеры на лагах, отшлифованный, отшпатлёванный, зачищенный. Размер - 152,5х98 см (т.е. площадь самого ламината будет приблизительно 150х96). Именно его и планирую закрыть ламинатом.
На фанеру - подложка под тёплый пол 3 мм, цельный лист без стыков. Закреплена на фанере двусторонним скотчем.
Затем, на подложке - плёночный тёплый пол, цельный лист, уложен практически по всей площади пола (с учётом зазоров). Т.е. приклеивание ламината к основанию исключается.
Ламинат - 138х11,3. Толщина - 12 мм. Укладка - вдоль короткой стороны основания - соответственно длина доски будет 96 см. Т.е. будет всего один ряд ламината. Или (не знаю как правильно) - около 14-ти рядов ламината по 1 доске в ряду.
Задача - максимально снизить риски расхождения швов уложенного доска к доске без смещения ламината в процессе его эксплуатации с течением времени.

Какие мысли по поводу имеются.
Проклеивать при укладке ламината стыки монтажным скотчем (с обратной стороны) и, одновременно, проклеивать стыки клеем-герметиком. Клей, как я понимаю, должен быть достаточно эластичным и не твердеть со временем, но, в то же время, хорошо держать.
Ещё есть мысль пустить поперёк ламината, по краям и в центре с обратной стороны, тот же монтажный скотч, возможно в дополнение к проклеенным стыкам. Больше, пока ничего в голову не приходит.
Возможно у кого-то возникнут мысли по поводу или уже есть решения, в т.ч. какой клей или материалы лучше в данном случае использовать.
Буду благодарен за любые конструктивные предложения

Как правильно расположить ламинат?

12.02.2015 в 21:51

Отрезать от первой доски сколько нужно.

12.02.2015 в 22:23

bnmuyt написал :
Отрезать от первой доски сколько нужно.

Разбег маленький получается! А у меня ламинат с фаской, будет выглядеть некрасиво.

12.02.2015 в 23:10

Странный вопрос, это вроде бы в инструкции к каждой пачке показано: с двух концов отрезаете, так чтобы крайние плашки были не короче (40 или, может быть, другая величина) сантиметров. Следующий ряд - с учетом минимального разбега поперечных стыков.

12.02.2015 в 23:57

Вадим М написал :
Странный вопрос, это вроде бы в инструкции к каждой пачке показано: с двух концов отрезаете, так чтобы крайние плашки были не короче (40 или, может быть, другая величина) сантиметров. Следующий ряд - с учетом минимального разбега поперечных стыков.

Отходов много получается, если так делать.

13.02.2015 в 00:03

Пухлый написал :
Отходов много получается, если так делать.

А Вы как хотели? Иначе потом c полом могут быть проблемы.

13.02.2015 в 03:01

Плохо, что не даны размеры ламелей. Прикинув приблизительно, что длина одной ламели 1,38 м можно нарисовать следующий план укладки.
Первую доску первого ряда нужно укоротить сантиметров на 35-40 и с этой длинной части (примерно метровой) начать укладку первого ряда. Когда подойдёте к противоположной торцевой стене, то нужно будет выпилить обрезной кусок уже приемлемой длины, около 50 см. Когда его выпилите и устанОвите, то получившийся обрезок (прим. 90 см), оставшийся от конца первого ряда, отложите. Он будет началом третьего ряда (не второго).

На начало второго ряда выпилите из новой доски новый кусок где-то 60 см длиной. Заканчивать второй ряд будете другим куском длиной в 90 см примерное, который отпилите снова от новой доски. При этом останется кусок около 50 см на начало четвёртого ряда (не третьего).

Третий ряд начнёте с остатка (90 см) от первого ряда. В конце третьего ряда будет подпил в 60 см (прим.) и остаточный кусок в 80 см. Его по аналогии нужно использовать на начало уже пятого ряда, а не четвёртого.
То есть обрезок от нечётного ряда устанавливать на начало следующего нечётного ряда. Так же поступать и в случаях с чётными рядами.

Продолжая укладку ламината в таком же раскрое, куски постепенно будут аннулироваться, то есть почти подходить по длине окончаний рядов. Нужно будет лишь немного (на несколько сантиметров) эти куски укоротить. Если вдруг все обрезки совпадут и закончатся, то опять придётся делать распил целой ламели, чтобы начать новый следующий ряд с нужным правильным шагом торцевой разбежки.

Есть один момент.
В такой раскладке торцевые стыки ламелей чётных рядов будут с каждым рядом сдвигаться относительно друг друга на один и тот же шаг около 10-15 см. То же самое касается и ламелей в нечётных рядах. Шаг будет примерно одинаков.
Если такой размер шага визуально не будет Вас устраивать, то тогда нужно будет третий ряд начинать не с куска-остатка (90 см) первого ряда, а придётся выпилить ещё один новый кусок от целой ламели. Его длина должна быть сантиметров 30 (прим.).
Далее аналогично чередовать обрезные куски при укладке, избегая шага торцевых стыков соседних рядов менее 30 см и повторяющегося шага в 10-15 см между стыками через ряд.
Удачи!

13.02.2015 в 15:05

Мы укладываем со смещением каждого ряда на треть, например целая доска, треть, две трети по последующим рядам, и перевязка по поперечным стыкам хорошая и смотриться красиво, лучше пожертвовать некоторым количеством на самом деле не большим материала, но смотреться будет богато, вообще с начала прошлого года укладываем только под 45 градусов, и объем комнаты визуально увеличиваеться, и смотриться солидней, да и отхода меньше как чем при продольной укладке

16.02.2015 в 15:21

parket_shik написал :
Плохо, что не даны размеры ламелей. Прикинув приблизительно, что длина одной ламели 1,38 м можно нарисовать следующий план укладки.
Первую доску первого ряда нужно укоротить сантиметров на 35-40 и с этой длинной части (примерно метровой) начать укладку первого ряда. Когда подойдёте к противоположной торцевой стене, то нужно будет выпилить обрезной кусок уже приемлемой длины, около 50 см. Когда его выпилите и устанОвите, то получившийся обрезок (прим. 90 см), оставшийся от конца первого ряда, отложите. Он будет началом третьего ряда (не второго).

Спасибо за исчерпывающий ответ!

16.02.2015 в 15:22

dmitro+ написал :
Мы укладываем со смещением каждого ряда на треть, например целая доска, треть, две трети по последующим рядам, и перевязка по поперечным стыкам хорошая и смотриться красиво, лучше пожертвовать некоторым количеством на самом деле не большим материала, но смотреться будет богато, вообще с начала прошлого года укладываем только под 45 градусов, и объем комнаты визуально увеличиваеться, и смотриться солидней, да и отхода меньше как чем при продольной укладке

Спасибо, буду пробовать.

17.02.2015 в 16:30

parket_shik , спасибо вам большое. Все ломал голову как разложить у себя. Сделал по вашей схеме, посмотрите пжст. Все ли нормально?
Комната 5.55х2.8
Ламели 1.38х0.19. Квик степ

17.02.2015 в 16:52

и второй вопрос.

Как видно стена немного уходит от параллели. Как мне лучше поступить, откуда начать раскладку? Ламинат фаски с 4-х сторон. Если забить на стену и класть параллельно то потом по плинтусу вся кривизна вылезет. Вообщем в тупике.
Я планировал начать раскладку от двери. Подрезанная ляжет под кроватью.

17.02.2015 в 23:13

EvgenyD написал :
Сделал по вашей схеме, посмотрите пжст. Все ли нормально?

У Вас совсем другой случай, так как длина стены кратна длине ламината. Вам в этом плане очень повезло.
Начните с целой доски, закончите целой доской. Отпиливайте для начала ряда с одной стороны, соблюдая минимальный шаг разбежки, кусок нужной длины, начинайте с него, а закончите этот ряд отпиленным остатком. Всё везде будет подходить порядно безотходно с учётом отступа от стен.

Про клин в 3,5 см.
Если начнёте параллельно входной стене целыми ламелями, обязательно зайдя ламинатом в дверной проём на 2 см, то весь ряд вдоль этой стены нужно будет подпилить по ширине на 3 см. Затем пойдёте рядами к противоположной стене. Клин на противоположной стене будет почти незаметным, так как размер его ширины будет больше половины ширины ламели 15 см (напротив входа) и 12 см (у окна) соответственно.
В такой раскладке кривизну может выдать спальное место, так как оно будет стоять параллельно стене, где находится клин ламината. Подножье кровати будет стоять криво относительно фаски на ламинатном полу.

Я бы предложил всё-таки начать от стены, противоположной входу, срезав ширину ламелей начального ряда на 3 см по всей длине. Таким образом, начав параллельно дальней стене, Вы придёте к дверной стене почти целым (по ширине ламели) рядом.
В данной укладке клина на полу вдоль кроватного подножья не будет. А клин у входной стены будет совершенно или почти незаметен, так как ширина последнего ряда будет всего на 2 см уже ширины целой ламели.
Ещё раз сделайте промеры по всем стенам, прежде, чем начать укладку. Если все размеры, указанные Вами выше верны, то удачи!

17.02.2015 в 23:53

Только при диагональной укладке есть один маленький секрет

18.02.2015 в 08:00

parket_shik написал :
У Вас совсем другой случай, так как длина стены кратна длине ламината. Вам в этом плане очень повезло.
Начните с целой доски, закончите целой доской.

Вот по этому пункту. Тогда придется делать отступы по 1.5 см. Не много? Плинтус еле закроет.

parket_shik написал :
Я бы предложил всё-таки начать от стены, противоположной входу,

А как потом разбирать в случае необходимости? Из под дверной коробки ламель будет не вытащить.
В противном случае, эта ламель будет последняя и спокойно вытащится.

18.02.2015 в 08:16

Вот по этому пункту. Тогда придется делать отступы по 1.5 см. Не много? Плинтус еле закроет.

Если ламель последняя под дверной коробкой, чтоб ее вытащить надо будет из комнаты все вынасти, разобрать ряд у противополтжной стены, сдвинуть весь ковер в сторону противоположной от двери стены, разницы нет, а 15 мм зазор между стеной и ламинатом не допустим, ламинат это плавающий пол, плинтус перекрывает макс 25 мм, если Вы по периметру сделаете такой зазор, есть вероятность что ковер выползет из под плинтуса, чем Вас очень расстроит, по этой причине зазор и рекомендуют 5-10 мм

18.02.2015 в 08:19

Ни хочу повторяться, но уложите по диагонали от входной двери, проблему с клином решите, ламинат будет смотреться эффектней и комната визуально станет больше, у Вас дверь в углу комнаты, это и есть основная причина диагональной укладки, будут вопросы вечером подскажу

18.02.2015 в 09:01

dmitro+ написал :
а 15 мм зазор между стеной и ламинатом не допустим, ламинат это плавающий пол, плинтус перекрывает макс 25 мм, если Вы по периметру сделаете такой зазор, есть вероятность что ковер выползет из под плинтуса, чем Вас очень расстроит, по этой причине зазор и рекомендуют 5-10 мм

Вот я это и имел в виду. 4 целых и не получается (4х1.38=5,52, комната 5.55), поэтотому и сделал раскладку по совету parket_shik ,

18.02.2015 в 09:04

dmitro+ написал :
Ни хочу повторяться, но уложите по диагонали от входной двери, проблему с клином решите, ламинат будет смотреться эффектней и комната визуально станет больше, у Вас дверь в углу комнаты, это и есть основная причина диагональной укладки, будут вопросы вечером подскажу

Я как бы не против диагонали. Только боюсь не хватит. В продольном варианте затраты 59 ламелей. Куплено 63 (9 коробок).
Расскажите нюансы, попробую сделать раскладку.

18.02.2015 в 14:24

Сделал еще один вариант. Начало стена напротив двери и от окна. Мне он больше нравится. Но по количеству без уже запаса. 63 требуется, куплено 63. Нужно ли иметь запас для страховки?
Скажите насколько критична справа длина ламелей 19 см.

18.02.2015 в 22:05

EvgenyD написал :
Я как бы не против диагонали. Только боюсь не хватит. В продольном варианте затраты 59 ламелей. Куплено 63 (9 коробок).
Расскажите нюансы, попробую сделать раскладку.

Весь секрет в том что укладка начинаеться с середины комнаты, отходов если все правильно сделать меньше чем при продольной укладке, схематика укладки по диагонали есть на сайте Навигатор магазина из Днепропетровска, поищите, не найдете подскажу, чесно сам не сразу все понял, просто надо быть внимательным при укладке и отход использовать на противоположную сторону, думаю разберетесь, и делайте смещение по замкам на третьa

19.02.2015 в 00:59

EvgenyD написал :
придется делать отступы по 1.5 см. Не много? Плинтус еле закроет.

Пластиковый плинтус перекроет ламинатный рез на 5-7 мм. Этого вполне достаточно для жилой комнаты. При горизонтальной ровной основе с расставленной в комнате мебелью, никуда Ваш пол не уедет и не съёжится. Это не старый линолеум советских времён, вылезающий из-под плинтусов из-за своего постепенного высыхания.

EvgenyD написал :
как потом разбирать в случае необходимости? Из под дверной коробки ламель будет не вытащить.
В противном случае, эта ламель будет последняя и спокойно вытащится.

Ламель, находящаяся под коробкой, не может быть свободно вытащена, в какой бы последовательности не был уложен ламинат в Вашей комнате. Она соединена в замок со следующим рядом. Нужно её приподнять для размыкания. Коробка не даст этого сделать.
Если начинать укладывать ламинат от противоположной входу стены к дверной стене, то как раз разбирать ламинат будет проще в обратной последовательности. Причём, имеющихся в наличии 63-х ламелей хватит для укладки всей комнаты: 15 рядов по 4 штуки в ряд.

Непонятно, какая может возникнуть необходимость снимать ламинат у входа в комнату? Кстати, при диагональной укладке любого направления Вы тоже не сможете вынуть ламели из-под коробки. Их под коробкой в такой укладке уже будет, как минимум, две штуки.

При подсчётах диагональной укладки получается, что в один ряд встают две целых ламели, а третья последняя укороченная на 12-13 см. Следовательно, на начало следующего ряда отрезанный кусок не подойдёт, так как маловат.
Таких кусков, если их выкидывать, на протяжении всех длинных рядов наберётся 11 штук. Получим одну целую ламель на выкид. Есть вероятность, что оставшихся 62-х штук хватит, чтобы доделать уменьшающие и уходящие в углы ряды. Точный расчёт, и поговорка: "Семь раз отмерь, а один отрежь", должны помочь в этом.
Если куски из каждого ряда выкидывать не планируется. то тогда нужно действовать по схеме заблаговременного укорачивания начальной ламели в некоторых рядах. Аналогично моему посту о прямолинейной укладке, только размеры начальных кусков нужно высчитывать по составленной заранее схеме.

Далеко не каждый ламинат легко собирается, тем более при обратной укладке. Чтобы не было сюрпризов в процессе работы, заранее попробуйте собрать пару-тройку рядов ламината, укладывая ламели долевым гребнем на себя. Пусть это будут ряды, состоящие из двух-трёх ламелей. Если сложностей не возникнет, то начните укладку с любого длинного ряда, как Вам захочется.
Если всё-таки в обратной укладке будут проблемы, то:

или откажитесь от диагональной укладки,
или начните укладку с самого первого длинного ряда, а не с середины комнаты. Это упростит укладку ламината в углу при обратном направлении, так как каждый следующий ряд будет короче предыдущего.

При прямой укладке с началом вдоль какой-либо стены проблем с обратной укладкой не возникнет, так как таких мест не будет вовсе.

Ламинат можно ли класть столбиком в одну доску?

Поясню, у меня в коридор по ширине как раз влезает одна доска ламината. Можно ли класть ламинат в этом случае без разбежки, ровным рядом (доски будут между собой скреплены только продольными замками)?

это самое вкусное в укладке ламината в коридор его лОжить. Конечно - без всяких разбежек!

поперек хода не надо во первых раздражать будет
во вторых так даже паркет не кладут
в третьих (для ламината) стыки быстро вылезут. мыть замучаешься потом

вдоль сложновато будет )) там сложная С-образная форма с перегородкой в 10см между помещениями: кухня, плавно перетекающая в коридор: поэтому либо в кухне поперек хода и света, либо в коридоре.

Наискось кладите - зрительно расширит и смотрится не плохо.

по диагонали. с этим надо подумать ) но, боюсь, с нашими кривыми стенами и сложным периметром я умумукаюсь ))

Если есть запас в 15% то да, самое оно! :-))

лучше затратить +15% дешевого ламината чем потом жалеть о такой экономии
пол юзается постоянно на все 100%
это не шкаф в гардеробной

А эстетично поперек досок ходить?

) пока не знаю, но так а) проще лОжить, меньше геморроя с художественным выпиливанием
б) как мне кажется, расход ламината меньше

А с другой стороны сейчас посмотрел :-) У меня половина коридора поперек, Г-образный коридор то. нормально ходить..

по малому - да :-)

ага, всем спасибо. А еще, обязательно ли у фанерного основания делать компенсационные швы по кругу при последующей укладке на него ламината?

можно, вразбежку делают чтобы не было длинного продольного шва на короткой стороне, где замки мелкие и чтобы визуально швы в глаза не бросались.

я так понял, разбежка для того, чтоб распределить нагрузку - типа чтоб пол по торцевым замкам не сложился ))

так у меня не будет мелких замков, только продольные с торцов-то стены куда ей деться

Вопросы по укладке ламината

Пол вроде почти ровный: цельная плита перекрытия (дом КОПЭ).
Неровность заключается только в том что поперк комнаты (по короткой стене 320 см) плита вогнута (середина комнаты на 5 мм ниже краев). Вдлину (по длинной стене комнаты 584 см) плита ровная идеально.
Ламинат будет укладываться вдлину вдоль длинной стены комнаты.

Стоит при этом эти 5 мм выравнивать или ламинат также спокойно прогнется по поверхности пола за счет соединений в замках ? Так на глаз эти 5 мм на длину 320 см вообще незаметны.

А то в комнате лежит линолеум и отдирать его и потом все ровнять не очень хочется, думал класть так, только вот не знаю критичны эти 5 мм или нет ?

08.12.2005 в 16:39

Лучше конечно и надежнее снять ленолеум и выровнять центр комнаты "жидким полом", затем можно без всяких проблем спокойно укладывать ламинат.

08.12.2005 в 16:42

Можете в этом месте помудрить с подложкой - сделать толще. Производители ламината допускают перепады до 2мм на 1м длины.

08.12.2005 в 21:23

sv_elis А в каком направлении ? В длину панели или поперек ? Это по-моему существенная разница.
Если считать что панели не гнутся, то в длину перепад никак нельзя, а вот поперек небольшой перепад по-моему нестрашен из-за свободного хода панелей в стыках.

08.12.2005 в 23:31

sv_elis написал :
Можете в этом месте помудрить с подложкой - сделать толще. Производители ламината допускают перепады до 2мм на 1м длины.

Вот чего не надо, так это мудрить с подложкой в плане увеличения её толщины.

С уважением, Константин.

25.01.2007 в 09:58

Собираюсь укладывать ламинат, читаю на сайте HDM (который собираюсь купить):

Последний элемент в ряду, как правило, нужно укорачивать. Положите элемент, который нужно будет вставить в конец ряда, профилем (гребнем) к предыдущему ряду рядом с ним. Отметьте длину и отрежьте требующийся кусок. Укорачивание проводится при помощи ручной пилы с мелкими зубьями со стороны декора или электропилой с мелкими зубьями с нижней стороны доски. Остаток доски кладется в начало следующего ряда.

Укладка следующего ряда ламината происходит с 50%-ым смещением панелей.

Но остаток не будет 50% длины панели.

В инструкции Alloc:
Уложите первый ряд, обрезав соответствующим образом последнюю доску в ряду
• Второй ряд начните с куска доски, оставшегося от первого ряда. Для соблюдения разбежки стыковочных соединений длина доски должна быть не менее 30 см

Забить на 50% смещение, ограничившись 30 см? Я так понимаю при таком раскладе будет почти безотходная укладка?

И еще из инструкции ХДМ:
Чтобы плотно закрыть поперечные стыки, используйте в конце ряда скобу для подтяжки.

Что это за скоба и где ее берут?

25.01.2007 в 10:24

Stani написал :
Что это за скоба и где ее берут?

видел кажется в "оби" комплект для укладки ламината. А скобау смотри на картинке

25.01.2007 в 12:25

Stani написал :
Забить на 50% смещение, ограничившись 30 см? Я так понимаю при таком раскладе будет почти безотходная укладка?

50% не догма, я бы сказал, что меньше 30см лучше не делать. Бо этот кусок неустойчив будет. А если сомневаетесь, или получается меньше 30см, начните первый ряд не с целой доски, обрежьте её. Цена вопроса - одна дощечка. Всё равно потом в ходе укладки могут получаться куски сантиметров по 5-10, и в этом случае новый ряд придётся начинать не с обрезка, а с целой доски или отрезать нужный кусок от целой.
Насчёт безотходной технологии - да, теоретически оно так. Но при укладке я начинал ложить сразу несколько рядов: первый до конца стены, следующий на одну доску меньше и так далее, ступеньки получаются. Пришёл к этому не сразу, во второй или третьей комнате. Связано это с тем, что стыки на коротких сторонах дощечек лучше защёлкиваются, когда с другой длинной стороны уже тоже защёлкнута дощечка. И когда короткую сторону защёлкиваешь, она идёт как по рельсам, идеально в одной плоскости с остальными.
Путанно объясняю, когда будете ложить, поймёте. Да, и в итоге, если ложишь несколько рядов одновременно, нужна не одна, а несколько начальных дощечек. И количество отходов растёт. В обрезках оказываются отпиленные с двух сторон ламинатины, общим числом не больше чем 1-2 целые доски. Это если ничего не сломается.

Читайте также: