Монолитный пол в доме
Обновлено: 19.05.2024
Монолитные полы
Сегодня я продолжу тему об основаниях для пола и расскажу Вам, что такое монолитные полы. Читая данную статью, Вы найдете все ответы на возникшие у Вас вопросы. Мы рассмотрим те виды монолитных полов, которые имеют отменное качество и не высокую цену.
После прочтения статьи Вы будете максимально подготовлены к заливке монолитных полов. Что сократит Ваше время и деньги перед началом ремонта.
Ну что же начнем….
Монолитный пол (АТЛАС САМ 200)
Для того чтобы Вам было понятней особенности и свойства монолитных полов мы будем рассматривать на приведенных ниже примерах:
АТЛАС САМ 200 – это сухая смесь, приготовив которую Вы сможете устроить у себя дома монолитные полы . Применяется она только в тех случаях, когда устанавливаются обогреваемые полы.
Также смесь АТЛАС САМ 200 можно заливать под основание напольных и керамических плиток и ковровых покрытий.
В основном приготовленную смесь выливают автоматическим, т.е. машинным способом. Но такую работу выполняют и вручную. Правда, обрабатываемое основание для пола не должно превышать 12 кв.м. Больше вы просто не сможете залить.
АТЛАС САМ 200 – это готовая сухая смесь, основой которой является ангидритовый гипс. Она будет готова к употреблению после того как Вы добавите воды. Так же как и жидкий пол имеет свойство самовыравнивания. Если Вы будете применять АТЛАС САМ 200, будьте уверены, прочность стяжки будет идеальной.
АТЛАС САМ 200 очень прост в работе. Монолитные полы для заливания и ремонта из этой сухой смеси, идеальны. И, самое главное они несгораемые. АТЛАС САМ 200 используют в системах отопления с обогреваемым полом. Так как теплопроводность его очень хорошая. При всем при этом залив систему отопления, Вы создадите отличную изоляцию для Ваших отопительных труб.
После того как Вы залили основание, следует прикрыть помещение, для того чтобы оно избегало попадания сквозняков и прямых солнечных лучей, но в тоже время необходимо обеспечить вентиляцию и периодически проветривать помещение. Особенно часто это нужно делать в первые 2 дня.
После того как наступило полное высыхание, а оно наступает ровно через неделю (7 дней), необходимо удалить проступившие налеты и пропылесосить поверхность. Ходить по залитому монолитному полу можно уже через 2 дня.
Монолитный пол «Горизонт»
- Горизонт – это специальная сухая смесь после приготовления, которой Вы сможете выровнять и устроить ровное основание для пола. Так же можете придать основанию нужный для Вас уклон.
Как и перед применением предыдущего раствора, Вам необходимо очень тщательно очистить основание от грязи и пыли.
Так же после того как Вы уложили раствор на основание, необходимо закрыть от попадания прямых солнечных лучей и не допускать сквозняков. Это защитит основание от интенсивного высыхания.
Для того чтобы у стяжки с основанием было хорошее сцепление, основание необходимо обработать специальной грунтовкой «Юнис», предназначенную именно для «Горизонта», в 1-2 слоя. После того как Ваша стяжка прошла период высыхания и Вы выполнили обработку, не рекомендуется оставлять ее без покрытия (линолеума, ламината, плитки и др.).
Для того чтобы приготовить раствор, Вам необходимо в емкость с водой засыпать сухой смеси в пропорциях (0,2 литра на 1 кг смеси). После этого, так же как и при работе с предыдущим раствором, перемешиваем строительным блендером до получения однородной массы. Следует помнить, что приготовленную смесь вы должны использовать в течение 2х часов.
Перед тем как начать приготавливать смесь, на основание устанавливаем маяки, через каждые полтора – два метра. Необходимую горизонталь проверяем нивелиром или уровнем. После того как Вы установили маяки, приготовленную смесь выкладываем на основании и через 60-90 минут при помощи правила разглаживаем его.
Окончательную обработку поверхности (выравнивание и заглаживание) делаем, используя металлический широкий шпатель или терку.
Преимущества Горизонта в том, что после того как он схватится, образует собой ровную и прочную поверхность. Так же при обработке он очень легко разравнивается и заглаживается, потому что очень пластичен.
При эксплуатации главными характеристиками Горизонта являются водо- и морозостойкость.
Монолитный пол «Ветонит»
Сухую смесь «Ветонит» обычно используют для любого основания, но лучшим основанием является бетонное. После того как вы сделаете стяжку из Ветонита, сможете ходить по покрытию уже через 10 часов. Через 2-3 дня оно будет полностью готово. Если вы захотите закрыть основание финишным покрытием (ламинатом, линолеумом и т.д.), сделанное покрытие достаточно будет отшлифовать.
Если у Вас бетонное основание, то лучше всего делать монолитный пол из «Ветонит Ваатери Плюс». На залитый монолитный пол из «Ветонит Ваатери Плюс» можете уложить любое напольное покрытие: ковровое покрытие, пробку, ламинат, паркет, плитку.
Основу Вы должны очистить от масла и других водорастворимых веществ, а также пыли и грязи. Если в залитом основание образовались углубления более 20 мм, то Вам нужно их заделать «Ветонитом 4000 или 5000».
Перед нанесением «Ветонит Ваатери Плюс» на основу, необходима как и в предыдущих случаях ее прогрунтовать, для того чтобы смесь лучше схватывалась с основой. Перед грунтовкой в обязательном порядке Вы должны пропылесосить поверхность. После этого берете мягкую щетку и втираете ей первоначальную грунтовку в основание, которое будет сохнуть 2-3 часа.
Приготавливать смесь очень просто. Наливаем в емкость воды 5,5 – 6 литров и высыпаем в нее весь мешок. Взбиваем смесь миксером в течение 1-2 минуты и сразу выливаем на пол.
Рекомендованный наносимый слой смеси от 4 до 20 мм. Через сутки Вы можете уже ходить по сделанной стяжке. Ну а через 14 дней, можно приступать к последующей обработке основания и настилу верхнего покрытия.
Ветонитом также можно заливать и «теплые полы». Для этой цели подойдет «Ветонит Реновейшн» . Вообще при помощи «Ветонит Реновейшн» можно реставрировать различные полы: бетонные, каменные, деревянные и выложенные плиткой. Правила нанесения те же самые, только рекомендуемый слой, который Вы будете наносить, варьируется от 3 до 30 мм.
Для реставрации подойдет и «Ветонит 3000». Но создавался он как отделочный выравниватель для бетонного основания. После нанесения на поверхность, по нему Вы сможете ходить через 4 часа, а верхнее напольное перекрытие укладывать через двое суток.
Другие сухие смеси
На сегодняшний день производители строительной сухой выравнивающей смеси предлагают нам на выбор различные ровнители для пола. Перечислю наиболее используемые:
- Ровнитель для пола «Профикс»;
- Ровнитель для пола «ПрофиксКорина»;
- Ровнитель для пола «Профикс Конда-ресурс»;
- Ровнитель для пола «Профикс ПКЦ-формат»;
- Ровнитель для пола «Эмфисоль Р2»;
А также строительные смеси серии «Эконом» для внутренней и наружной отделки.
Ну а теперь подведем итоги:
Сегодня Вы узнали:
- О монолитном покрытии «АТЛАС САМ 200»;
- О монолитном покрытии «Горизонт»;
- О монолитных полах «Ветонит»;
- О рекомендуемой технологии при работе с вышеперечисленными смесями»;
- Также узнали о других «Ровнителях для пола».
Если у Вас есть, что добавить, или Вы можете поделиться своим опытом в заливке монолитных полов, обязательно оставьте свой комментарий.
P/S Если написанная статья оказалась для Вас интересной и полезной, пожалуйста сделайте ретвит на нее. Возможно она так же будет интересна и полезна другим людям. Большое спасибо!
Полусухая стяжка: ровная база за один подход
Среди всего многообразия технологий устройства черновых оснований, в последние годы все большее распространение получает полусухая стяжка. Это компромиссный вариант между классической бетонной стяжкой и сухой засыпной, практически лишенный их недостатков, но со своими нюансами. При помощи специалиста компании APLASTER рассмотрим, что представляет собой полусухая стяжка, основные разновидности и какие особенности у этого способа подготовки основания.
Содержание
Что такое полусухая стяжка
Полусухая стяжка – метод подготовки базовой поверхности, при котором используется стандартная пескоцементная смесь, но затворяемая минимальным количеством воды. В результате получается не раствор для заливки, а рассыпчатая гомогенная масса, укладываемая механическим способом. Для улучшения характеристик смеси и готовой стяжки, в массу добавляют также пластифицирующие добавки и армирующее фиброволокно. После укладки поверхность обрабатывается затирочной машиной, в результате чего получается не только плотное и ровное, но и максимально прочное основание. Поэтому «обвинения» в том, что полусухая стяжка недостаточно плотная, со временем выкрашивается и не везде подходит – беспочвенны.
Плотность полусухой стяжки небольшая, по моему мнению. Она монолитна, но за счет крупнозернистого песка и незаполненных пустот между ними – песок выкрашивается. Знаю это не понаслышке – на моих крышах делалась разуклонка именно такой стяжкой. Быстро. Красиво. Технологично. Дорого. Но со временем песок вылетает – пылесось, не пылесось – бесполезно. Прочность теряется. Под теплые полы она все-таки не годится. Если только по верху пустить еще один слой наливного пола. Но это и так удорожает и без того дорогую стяжку. Хотелось бы профессионалов услышать.
При использовании цемента марки М500 и соблюдении пропорций смеси, ничего не выкрашивается и прочностные характеристики не теряются. Без дополнительной обработки в обычной монолитной стяжке песок вылетает гораздо быстрее, а в полусухой за счет железнения поверхности, верхний слой значительно плотнее. Под теплые полы полусухая стяжка отлично подходит, и не нуждается ни в каком завершающем слое, кроме чистового покрытия.
Сфера применения
Полусухая стяжка универсальна и широко применяется в частной и промышленной сферах, при устройстве пола по перекрытиям и крыши (плоская разновидность). Она так же подходит и для пола по грунту.
Вопрос: можно ли использовать полусухую стяжку в качестве полов по грунту? Т. е., когда есть утрамбованное основание, потом утеплитель со всякими пленками. Вроде двигаться ничего не должно, воду из-под дома отвели, промерзать не даем.
Полусухим же способом выполняют «плавающие» стяжки, поверх слоя теплоизоляции, используемые с целью сокращение теплопотерь сквозь перекрытие или для улучшения параметров звукоизоляции. При необходимости такую систему можно скомбинировать с прокладкой коммуникаций в полу.
Прошу подсказать знающих по пирогу полусухой стяжки. В квартире планирую сначала проложить проводку в гофрах и трубы отопления, а затем, сделать следующий пирог:
- Первый слой ППС или ЭППС 30-40 мм – вокруг (с боков) коммуникаций, как бы вровень. Ранее рассматривался вариант вместо ППС/ЭППС – черновую ЦПС 25 мм, но ППС дешевле, проще, быстрее.
- Далее два слоя ЗИ ваты (Шумостоп или Роквул Флор Батс).
- Сверху полусухую стяжку 50-60 мм с армирующей сеткой.
- Какой плотности пенополистирол нужно под стяжку, чтобы не пружинила и не потрескалась стяжка? 25 или 35?
- Что лучше/эффективней и насколько, ППС или ЭППС?
- Пустоты между трубами и между гофрами и разрывы вокруг коммуникаций нужно чем-то заполнять? Раствором?
- Армирующая сетка – можно ли использовать стеклопластиковую сетку? Она лучше или хуже стальной?
- Оптимально плотность 35 кг/м³.
- Эффективней ЭППС, он прочнее, и у него лучше теплопередача.
- Пустоты можно оставить и просто стяжку залить, либо заполнить керамзитом мелкой фракции заполнить.
- Без разницы какую сетку использовать для армирования.
Технология устройства полусухой стяжки
Алгоритм устройства полусухой стяжки выглядит следующим образом.
- Подготовка.
- Укладка демпферной ленты и гидроизоляция основания.
- Установка маяков.
- Приготовление, укладка, разравнивание и трамбовка смеси.
- Шлифовка поверхности затирочной машиной.
Главным отличием полусухой стяжки от классической мокрой является количество воды – ее как раз достаточно для гидратации и набора марочной прочности. Но этим же обусловлено и механическое исполнение, ни в обычной бетономешалке, ни в емкости, вручную, получить однородный замес невозможно. Для этого применяются специализированные пневмонагнетатели, не только приготавливающие смесь, но и подающие ее к месту укладки.
Полностью отказаться от механизации при применении полусухой стяжки невозможно, если объемы небольшие или нет возможности использовать громоздкое оборудование, выходом из положения будет полуручная полусухая стяжка.
Рекомендованный подрядчик предлагает изготовить полусухую стяжку без насоса-смесителя, замешивая смесь на месте. Обеспечивает ли ручной замес приемлемое качество стяжки? Затирать будут машиной, обещают идеально ровную поверхность.
Да, приемлемое качество полусухой стяжки обеспечивает станция ручного замешивания. Главное – строгое соблюдение пропорций и времени замешивания.
Пропорции же замеса зависят от специфики применения полусухой стяжки, например, для систем теплого пола подбирают специализированные добавки.
Бытует мнение, что при устройстве полусухой стяжки на трубы теплого пола, она проигрывает классической по плотности и, следовательно – по теплопроводности. Но если исходить из технологии устройства самой стяжки, то она выигрывает по всем параметрам. Ни у кого нет желания совместными силами подобрать состав смеси с модификаторами таким образом, чтобы стяжка получалась максимально плотной? С послойным уплотнением каждые 50 мм в случае больших толщин. Я предполагаю, что это возможно, при правильно подобранных компонентах стяжки.
Все верно, только за счет правильных подобранных компонентов и пропорций можно производить укладку полусухой стяжки с системой теплого пола. Добавляется специализированный пластификатор для теплого пола, повышающий марку прочности, а укладка стяжки производится, когда трубопровод под давлением, но система не включена. Так же верно и рассуждение, что при больших толщинах возможна послойная трамбовка через 50 мм, но только не самой стяжки, а песчаной подушки, поверх которой она выполняется.
Мнение, что полусухая стяжка мокрой в чем-то проигрывает, субъективно, так как состав в обоих случаях одинаковый. Главное, правильно подобрать соотношение смеси и компонентов для того или иного варианта стяжки, исходя из тех задания и основания! Но полусухая стяжка точно превосходит классическую, будучи сразу готовым под финишное покрытие основанием. Идеально ровная и прочная поверхность за один подход достигается за счет уплотнения «вертолетом» (железнения).
Минимальное количество воды в смеси, с одной стороны, способствует скорейшему схватыванию стяжки и избавляет от протечек, с другой, повышает требования к основанию. Если влага из замеса «уйдет», снизится прочность стяжки, так как процесс гидратации не будет полноценным. Поэтому основание перед укладкой замеса необходимо гидроизолировать и сделать это можно разными способами.
Как лучше залить полусухую стяжку с точки зрения повышения марки прочности – сразу на плиту перекрытия или «плавающую» на что-то типа изолона? Если лить на изолон, то вроде как у нее будет меньше поводов для растрескивания и неравномерного усыхания, с другой стороны – если лить на прогрунтованную плиту перекрытия, то эта плита и стяжка образуют почти монолит. Вопрос шумоизоляции не стоит, важна прочность и вес. Еще, при плавающей стяжке, если я правильно понял, толщина должна быть немного больше.
Можно использовать изолон или заливать непосредственно на плиту. При заливке на плиту обычно подстилается пленка, чтобы влага не уходила в бетон, но можно и тщательно прогрунтовать – разницы никакой, так как задача, получить непроницаемое основание. Минимальный слой плавающей стяжки 4-5 см, такого веса будет достаточно, чтобы прижать подложку из вспененного полиэтилена.
После укладки полусухая стяжка нуждается в стандартном уходе, другое дело, что в наших реалиях некоторые исполнители не знают, с чем работают.
Подскажите, пожалуйста, сделали полусухую стяжку, строители говорят, чтобы я не открывал окна, ничем поливать и укрывать не нужно, т. к. это не бетон, это другая технология. Прошло 12 часов, трещин нет, дом не отапливается, я ради самоуспокоения полил из лейки все водой, стяжка воду почти не вбирала. Уехал. Нужно ли повторить данную операцию и нужно ли было (сейчас уже поздно) чем-то укрывать полусухую стяжку?
Полусухая стяжка – это тот же «раствор» из песка, цемента и воды, и созревает он при тех же условиях. Поэтому ее рекомендуется поливать и укрывать пленкой дней на 7-10.
Достоинства и недостатки полусухой стяжки
Востребованность этой технологии объясняется внушительным списком достоинств.
- Универсальность – используется в качестве выравнивающего слоя, для создания уклона или распределения нагрузок в жилых, общественных и промышленных зданиях (полы, крыши). Комбинируется с прокладкой трубопроводов и коммуникаций, в системах теплого пола, системах теплоизоляции и звукоизоляции перекрытий.
- Скорость – благодаря минимальному количеству воды в замесе, сокращается время укладки и набора марочной прочности, последующую отделку можно проводить быстрее, чем при заливке стяжки мокрым способом.
- Монолитность – сухая смесь практически не подвержена усадке, готовая стяжка не деформируется и не растрескивается
- Готовность – за один подход получается идеально ровное основание, полностью готовое под укладку финишного покрытия.
Однако не обошлось и без недостатков.
- Механизация – с одной стороны, человеческий фактор влияет меньше, что можно отнести к плюсам, но с другой, в отличие от классического варианта, полусухую стяжку не сделать самостоятельно «в одну каску», без спецоборудования.
- Уровень исполнения – чтобы получить достойный результат, у исполнителей должна быть соответствующая инструментальная база и опыт. В реалиях отечественного рынка услуг, в том числе и строительных, найти действительно профессионалов не так просто.
- Привязка к объемам – проблематично найти исполнителей на маленький объем, профильные организации берут заказы на площадь от 40 м².
Что касается стоимости, она напрямую зависит от объемов.
Полусухая стяжка пола дороже только при небольших объемах, которые меньше 40-50 м². Ту же мокрую стяжку можно сделать при таком объеме за день (до 50 м²). А вот если объем большой – то мокрым способом за день не сделать, может понадобиться как минимум два или три дня, плюс наливные полы и поэтому в сумме полусухая стяжка выходит прилично дешевле. Полусухая стяжка быстрее и эффективнее, за смену наши бригады делают до 300 м².
Кроме того, при устройстве плавающей стяжки для предотвращения оттока тепла или повышения параметров звукоизоляции, у полусухого метода просто нет альтернативы.
Полусухая стяжка – это современная технология устройства прочных и долговечных оснований в минимальный срок и без необходимости дополнительного выравнивания.
В предыдущих статьях подробнее рассматривались полы по грунту и способы утепления пола. Полусухая стяжка с системой теплого пола обсуждается в профильной ветке на форуме. В видео – о большом доме из теплой керамики, с полусухой стяжкой пола.
Сборно-монолитное перекрытие: нюансы и особенности
Любой застройщик хотел бы построить надёжное перекрытие в загородном доме за минимальные деньги. Обычно на вопрос, чем будете перекрывать пролёт в двухэтажном каменном коттедже, домовладелец говорит, что ж/б плитами. Или деревянными балками, или, что дороже, заливать монолитное перекрытие из железобтона. Гораздо реже можно услышать, что смонтируют сборно-монолитное перекрытие (СМП). Сказывается меньшая распространённость этой технологии, а также традиционная инертность мышления, присущая отечественному строительному рынку. Большинство людей считает, что обычным плитам, в сочетании «цена-несущая способность-удобство работы строителям и скорость монтажа» нет равных, а СМП стоит слишком дорого, и делать его сложно.
В этой статье мы расскажем, так ли это, и ответим на следующие вопросы:
- В чём заключаются особенности сборно-монолитного перекрытия.
- Во сколько обходится монтаж 1 кв. м такого перекрытия.
- Какие нюансы необходимо учесть.
Особенности сборно-монолитного перекрытия
Чтобы понять, что из себя представляет СМП, достаточно изучить следующую картинку.
Как видно из фото выше, сборно-монолитное перекрытие представляет собой балки заводского изготовления с треугольным арматурным каркасом (т.н. тригоны), смонтированном на бетонном основании. Между балок укладываются блоки газобетонные, которые играют роль несъёмной опалубки.
Поверх блоков также, обязательно с зазором, укладывается арматурная сетка или вяжется каркас с ячейкой 10х10, 15х15 см, из арматуры «восьмерки» или «десятки».
Снизу балки подпираются деревянными опорами или телескопическими стойками, и далее заливается бетон.
После набора бетоном прочности стойки убираются, и ведутся дальнейшие строительные и отделочные работы.
Кажется, что эта технология проигрывает стандартной и всем привычной, когда на стены краном быстро укладываются железобетонные плиты перекрытия. А по степени технологичности, т.е. количеству подготовительных операций, похожа на обычную заливку монолитного перекрытия. Возникает вопрос: в чём же тогда плюсы СМП. Чтобы на него ответить, нужно рассмотреть ключевые особенности плитного и монолитного перекрытия.
Возьмём для примера дом из газобетона. Чтобы смонтировать на такой «коробке» бетонные плиты перекрытия, необходимо залить по периметру стен армопояс, который равномерно перераспределит нагрузку от плит на блоки.
Далее у плит перекрытия заделываются русты, при необходимости плиты анкерятся, а поверх них заливается выравнивающая стяжка, под чистовое покрытие, толщиной около 5 см.
Эта технология давно и хорошо отработана и обычно не вызывает сложностей у строителей. Но плитами сложно или невозможно перекрыть длинные безопорные пролёты в 8, 9, 12 и более метров. Помимо этого, геометрия современных загородных домов далека от простого квадрата или прямоугольника, а стандартная длина обычных плит перекрытия 6 м. Т.е., если в доме есть эркеры, выступы, криволинейные участки, «коробка» имеет сложную конфигурацию, то придётся или резать плиты, или ломать голову, как совместить плиты перекрытия с монолитными участками.
Под лестничный пролёт.
Для монтажа плит нужны хорошие подъездные пути и обеспечение возможности беспрепятственной работы крана, который их будет укладывать. Не на всех загородных участках это возможно.
Теперь пробежимся по монолитному перекрытию. Для его монтажа, в том же газобетонном доме, не требуется заливка отдельного армопояса, т.к. монолитное перекрытие само по себе является диском жесткости, перераспределяющим нагрузку. Но для монолита требуется смонтировать опалубку по всей площади перекрываемого помещения из профлиста или ламинированной фанеры и установить подпорки. Качественно связать пространственный арматурный каркас.
Сделать монолитное перекрытие на длинных пролётах, свыше 7 метров, не всегда рентабельно, т.к. оно получится очень тяжелым, и фактически «съест» само себя.
Ко всему вышесказанному добавим, что при необходимости реконструкции каменного дома, если заказчик хочет заменить старые и прогнившие деревянные перекрытия, сразу отпадает вариант с плитами, а массу монолита может просто не выдержать фундамент и грунтовое основание.
Переходим к сборно-монолитному перекрытию. Как говорилось выше, основа этого перекрытия — балки. Основание - «ядро» балок, в котором устанавливается арматурный каркас, может быть сделано из бетона.
Я построил одноэтажный дом из газобетона с плоской крышей. Перекрытие сборно-монолитное. При его монтаже возникла проблема, как поднять балки с бетонным основанием. Если балку длиной 3500 мм и весом 60 кг можно закинуть вдвоём на стену высотой 3 м, то с балками длиной 6500 мм и весом 110 кг это уже не получится. Нужны помощники, а лучше кран, который придётся брать в аренду.
Этот вариант балок уже устаревший, и некоторые производители предлагают более легкие балки, на основе профиля из оцинкованной стали, на котором смонтирован арматурный каркас.
Т.е. поднять и смонтировать такую балку можно вручную, без использования подъёмной техники.
На конечный вес такой балки также влияет количество прутков дополнительной продольной арматуры. Её диаметр и количество стержней подбирается на основе конструкторского расчёта несущей способности сборно-монолитного перекрытия.
Ещё один плюс СМП — возможность гибко подбирать несущую способность перекрытия в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок.
Заполнителем (несъёмной опалубкой), между металлических балок, могут стать обычные, сравнительно лёгкие рядовые, а не специальные Т-образные, газобетонные, полистиролбетонные, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики.
Возникает вопрос с пожароопасностью такого варианта перекрытия, но в Европе такой заполнитель часто встречается даже при строительстве многоэтажных домов.
Сборно-монолитное перекрытие обладает меньшим весом, чем монолитное. Это, в свою очередь, снижает нагрузки на стены, фундамент и грунт. Поэтому СМП можно применять при реновации зданий и замене старых и ослабленных перекрытий в жилых домах.
При равной толщине перекрытия 25 см, вес монолита – примерно 500 кг/кв. м, а у СМП – 300 кг/кв. м.Балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно, появляется возможность перекрывать помещения сложной конфигурации.
Добавим, что СПМ обладает высокой несущей способностью. За счёт увеличения высоты сечения балки, использования дополнительной продольной арматуры появляется возможность перекрывать безопорные пролёты длиной до 16 метров.
Треугольные каркасы, изготовленные промышленным способом, имеют высоту 10, 15, 20, 25 и 30 см.Ещё одно преимущество сборно-монолитного перекрытия – отпадает необходимость устройства армопояса, т.к. он заливается одновременно с перекрытием, что также упрощает и удешевляет работы. В перекрытие можно сразу замонолитить трубы тёплого пола.
Протянув бетон, по заранее установленным «маякам», сразу получить ровную поверхность, готовую для укладки чистового напольного покрытия.
Сборно-монолитное перекрытие: практическая информация
Хотя СМП нельзя назвать новинкой, а его монтаж по принципу конструктора не вызывает сложностей даже у новичков, у многих пользователей портала появляются вопросы: что использовать в качестве временных подпорок под балки с уложенными блоками: доски, брус или телескопические стойки?
Я думаю, что проще купить куба полтора досок не высшего сорта и пустить их на подпорки, чем брать в аренду стойки на месяц. Доски потом можно использовать на что-то ещё на стропильную систему.
Я много лет профессионально занимаюсь монолитными работами и могу сказать, что металлические телескопические стойки по всем показателям выигрывают у подпорок из досок. Стойки ставятся за несколько минут. Двигая стойку вверх-вниз, достигается миллиметровая точность установки под балками. С досками придётся ловить сантиметры, вбивать клинья, чтобы надёжно упереть их, раскреплять укосинами, потом всё это разбирать, а это потеря времени, а значит и денег.
Стойки ставятся на расстоянии, в среднем, 1.5 м друг от друга. Важный момент: монтируя стойки, сразу думаем, на чём они будут стоять. Для упора нужно прочное основание с хорошей несущей способностью. Если это не утрамбованный грунт или плита фундамента, то существует опасность продавливания стойки, под весом бетона вниз, даже если стойка стоит на прокладке из доски.
При самостоятельном устройстве сборно-монолитного перекрытия нужно обратить внимание на следующий момент — необходимость устройства бетонной диафрагмы.
Бетонная диафрагма — это верхний слой бетона, толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками, газобетонными блоками и т.п. и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации.
Я сделал сборно-монолитное перекрытие толщиной 200 мм. Заливал только каркас между блоками. Т.е. фактически отлил бетонные балки. Через 20 дней убрал стойки в подвале, на перекрытие между несущих колонн поставил 25 тонн блоков. Отлично всё получилось, ни единой трещинки. Полагаю, что несущая способность такого перекрытия определяется, в первую очередь, правильным арматурным каркасом и маркой бетона. Не думаю, что слой в 5 см поверх блоков сильно её повысит.
Тиберий считает, что в этом случае не получилось сборно-монолитное перекрытие, т.к. в перекрытии работает тавровое сечение. alexxx0677 же смонтировал обычные ж/б балки, между которыми уложены блоки, и только эти балки определяют несущую способность перекрытия. Стяжка поверх блоков придаст жёсткости перекрытию, но не в той мере, как если бы она была залита единым элементом (диафрагмой) с балками.
В случае, если в верх сборно-монолитного перекрытия замоноличиваются трубы теплого пола, то толщина бетонной мембраны перекрытия берётся от 8 до 10 см, в зависимости от типа чистового покрытия (керамическая плитка, ламинат и т.д.). Нужно учитывать, что увеличение толщины бетонной мембраны на 1 см приводит к снижению полезной нагрузки на 25 кг/кв. м. Если мы вместо 5 сделаем толщину диафрагмы в 10 см, то «потеряем» 125 кг/кв. м полезной нагрузки перекрытия.
И в заключении статьи приведём затраты на этот вариант перекрытия. В среднем, 1 кв. м СПМ обходится в +/- 2000 рублей, без учёта цены работы строителей по его монтажу. Стоимость приведена примерно, т.к. в разных регионах могут быть разные цены на балки, бетон, вкладыши, аренду бетононасоса и оплату труда рабочих.
Я делал перекрытия для своего дома. По факту вышло 154 кв. м. Цоколь перекрыл плитами, потратил 290 тыс. руб. Первый этаж перекрыл СМП, потратил 354 тыс. руб. Цены с учётом материала, доставки и работы.
Мне в Ростове залили монолитное перекрытие 10х12 м толщиной 180 мм. На всё про всё потратил 233 тыс. руб. СМП считал, выходило дороже, и делать его толком никто не умеет.
По мнению участника портала Фельдмаршала, сборно-монолитное перекрытие дороже плит перекрытия, но дешевле и менее трудоёмко, чем монолитное, т.к. считать всё надо в комплексе. Т.е., во сколько в итоге обходится всё перекрытие под укладку чистового покрытия, а не только сколько стоит сделать одну плиту перекрытия, без учёта затрат на монтаж-демонтаж опалубки, сложности и скорости работ и аренды тяжелой строительной техники.
Узнать, как добиться существенного повышения несущей способности СМП, а также задать вопрос по особенностям его монтажа можно в теме сборно-монолитное перекрытие.
В видео показываются два варианта балок для сборно-монолитного перекрытия из газобетона.
Какая стяжка пола лучше в новостройке? Выбираем по помещениям
В современном строительстве применяется несколько технологий сооружения межэтажных перекрытий, их конструкция может быть сборной, сборно-монолитной или монолитной – это зависит от проекта здания и обуславливает качество поверхности несущего пола.
Монолитные и сборно-монолитные перекрытия, как правило, не имеют значительных дефектов поверхности, так как выполняются полной или частичной заливкой бетона по месту. А вот основания, собранные из плит, изготовленных промышленным способом, часто бывают проблемными – из-за дефектов геометрии изделий, отклонений от проектной отметки монтажа, выступающих монтажных петель-анкеров и т.д.
О стяжке пола в новой квартире
На первый взгляд, устройство стяжки по монолитному или сборно-монолитному перекрытию обязательно лишь поверх слоя изолянта (утепление пола первого этажа, гидроизоляция «мокрых» комнат) или при монтаже по ним «тёплых» полов и электропроводки. В остальных же случаях на таких основаниях достаточно было бы устройства тонкослойных наливных полов – для финишного выравнивания. Об этом же говорит и СП 51.13330.2011:
Свод правил СП 51.13330.2011 защита от шума СНиП 23-03-2003
9.14 Междуэтажные перекрытия с повышенными требованиями к изоляции воздушного шума, разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, следует проектировать, как правило, с использованием монолитного железобетона достаточной толщины (например, каркасно-монолитная или монолитная конструкция первого этажа).
Однако, уровень шума, допустимый СНиП, не всегда устраивает жильцов, поэтому владельцы жилья выполняют стяжку даже по ровным монолитным и сборно-монолитным междуэтажным перекрытиям — с целью улучшения шумозащиты.
С учётом характеристик же сборных межэтажных перекрытий, устройство стяжки по ним необходимо тем более.
В многоквартирных новостройках этот вид работ редко выполнен безупречно, чаще встречаются другие ситуации:
- покрытие требует замены в полном объёме или вообще отсутствует;
- стяжка имеет дефектные участки.
Рассмотрим, как выбрать стяжку в первом случае, потому что ремонт такого покрытия – это ряд технологий, каждая из которых заслуживает отдельного рассмотрения. Рекомендации по выбору вида стяжки для новой квартиры будут актуальны и при строительстве частного дома «с нуля».
Проверка качества имеющейся стяжки
Пригодность стяжки к эксплуатации складывается из двух составляющих:
- соответствие требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы»;
- возможность использования под материал выбранной финишной отделки.
Однако, степень несоответствия покрытия предъявляемым требованиям может быть различной – как по возможности устранения дефектов, так и по объёму ремонтных работ. Поэтому принимать решение по использованию имеющейся стяжки можно только после проверки покрытия — хотя бы по следующим основным критериям:
- наличие волосяных трещин не критично, но раскрытых трещин быть не должно, особенно поверх утеплителя – это говорит об отсутствии армирования;
- под приложенной к поверхности ровной двухметровой рейкой не должно быть бугров или просветов более 2 мм;
- поверхность покрытия должна быть твёрдой – если царапанье металлическим предметом не только оставляет следы, но и крошит оболочку, значит, стяжку высушили раньше времени, не дав набрать прочности;
- звуки при простукивании основания молотком должны быть звонкими, «бухтящее» покрытие – признак расслоения или отслоения бетона.
- следы потёков по потолку и стенам расположенного снизу помещения – отсутствие или некачественное исполнение гидроизоляции.
Выводы по степени дефектности стяжки делают по совокупности результатов осмотра. Когда стяжка по всей площади «бухтит» или крошится на значительную глубину, её однозначно необходимо разобрать. Если дефекты локальны, возможно выполнение точечного ремонта покрытия – технология зависит от вида изъянов.
Выбор вида стяжки
Выбирать технологию стяжки для жилья в новостройке необходимо с учётом совокупности факторов, состоящей из общих параметров квартиры и ряда характеристик каждого помещения.
К общим параметрам относится высота потолков и этаж расположения квартиры — ситуация этажом ниже. При высоте потолков в 2,5 м дорог каждый сантиметр, и для обустройства пола выбирают напольное покрытие с минимальной толщиной исполнения. Следовательно, сухая стяжка для квартиры с низкими потолками – нежелательный вариант. Для улучшения звукоизоляции несущего основания насыпной слой сухой стяжки должен быть толщиной не менее 5 см, но это – на ровной поверхности. А по факту к этой величине нужно ещё прибавить максимальный перепад плит по высоте, толщину сборного настила и финишной отделки пола. В результате «пирог» напольного покрытия может получиться толщиной сантиметров в 15, а то и больше.
В квартирах на первом этаже при достаточной высоте потолков можно устраивать стяжку любого вида – при «мокром» её исполнении протечка влаги через пол не испортит отделку подвала критически. Начиная со второго этажа, выбирать вид стяжки необходимо с учётом ситуации снизу – заселено или нет это жильё, на какой стадии там выполнение ремонта. При выборе «мокрой» технологии укладки, стяжку выполняют плавающей – на герметичный слой гидроизоляции.
Выбирать способ устройства стяжки необходимо также с учётом размеров и условий эксплуатации помещений — они различны даже в малогабаритных квартирах. С учётом этих требований, выравнивающее покрытие в каждой комнате нужно выполнять по оптимальной для конкретных условий технологии. При этом следует иметь в виду и планируемую финишную облицовку пола – укладка различных видов отделочных материалов требует определённого класса ровности основания.
Стяжка для «мокрых» комнат
Помещения, в которых ограждающие конструкции периодически подвержены непродолжительному контакту с водой, называют «мокрыми» – это ванные и душевые. По условиям эксплуатации к ним близки санузлы и кухни – их поверхности при повседневном уходе также контактируют с водой, а влажность воздуха повышена.
В перечисленных помещениях размещают оборудование значительного веса, воздействующее на пол не только статически, но и динамически (заполнение/опорожнение ванны).
Указанных факторов уже достаточно, чтобы признать сухую стяжку не пригодной для этих комнат. Если «мокрое» помещение планируется оборудовать полами с подогревом, то устройство в нём стяжки сухим способом не приемлемо тем более.
Кроме того, строительные нормы требуют, чтобы уровень чистового пола в ванных комнатах был ниже отметки полов остальной квартиры на полтора-два сантиметра, а толщина сухой стяжки его, наоборот, поднимет.
Выполнение в «мокрых» помещениях полусухой стяжки, дающей идеально ровную поверхность, также нецелесообразно — ванные, душевые и кухни в большинстве случаев отделываются керамической плиткой, что не требует от основания высокой ровности. Кроме того, невостребованной в этих помещениях останется и высокая плотность отвердевшей полусухой стяжки, так как в «мокрых» комнатах по несущему основанию обязательно выполняется гидроизоляция.
Для ванных, душевых, санузлов и кухонь оптимальным видом стяжки является покрытие, выполненное классическим, «мокрым» способом. Если финишная отделка пола будет выполняться укладкой мозаичных матриц, то покрытие после полного набора прочности нужно дополнительно выровнять наливными полами на цементной основе.
Стяжка для гостиной или спальни
Если сроки исполнения не поджимают, и в помещении нет конструкций из гипсокартона, то выбирать лучше между классической и полусухой стяжкой. Основные критерии выбора – испытываемые полом нагрузки, материал финишной отделки и бюджет.
Классическую стяжку можно выполнить своими силами и без использования специального оборудования – это не сложно технически и сэкономит определённую сумму, что является веским аргументом при ограниченности бюджета.
Полы в жилых помещениях отделывают керамической плиткой лишь при оборудовании их подогревом. Для укладки керамики к ровности «мокрой» стяжки высоких требований не предъявляется – поверхность не должна иметь значительных перепадов в высоте и выпуклостей, а мелкие дефекты устраняются укладкой плитки. Если же на пол планируется настилка паркета, инженерной доски, ламината, линолеума или ковролина, то по «мокрой» стяжке необходимо выполнить чистовое выравнивание – наиболее эффективна укладка тонкослойных наливных полов на основе цемента. При незначительных или локальных дефектах поверхности в целях экономии вместо самовыравнивающейся смеси можно использовать раствор эластичного плиточного клея, который широким шпателем укладывается на загрунтованное основание и шлифуется наждачной бумагой после полного набора прочности.
Если бюджет позволяет, то выбирают полусухую стяжку – такое исполнение экономит время, избавляя от финишного выравнивания наливными полами. Кроме того, полусухая стяжка устраивается с использованием специального оборудования, которое имеется только у профессионалов. Это по умолчанию значит, что нанятый подрядчик выполнит работу «под ключ», избавив заказчика от какого-либо участия в процессе.
Монтаж в квартире конструкций из ГКЛ (подвесного потолка, перегородок, коробов) выполняется после полного высыхания «мокрой» или полусухой стяжки — гигроскопичность гипса чревата деформациями смонтированных из него элементов.
Прихожие и столовые, в отличие от спален, характеризуются высокой нагрузкой на пол от хождения, поэтому стяжка там должна быть твёрдой – выполненной «мокрым» или полусухим способом.
Обойтись без демонтажа конструкций из гипсокартона позволяет сухая стяжка, но выполнение этого простого на первый взгляд вида работы содержит много нюансов, незнание которых повлечёт усадку засыпки и утрату ровности сборным настилом. Поэтому при отсутствии соответствующего опыта сэкономить на привлечении специалистов не получится.
Стяжка в детских комнатах
Эти помещения традиционно являются источником шума, вызванного различного рода ударными воздействиями на ограждающие конструкции, особенно, на пол. Поэтому варианты исполнения стяжки для детской комнаты, кроме прочего, должны иметь потенциал защиты соседей от шума:
Читайте также: