Модульный паркет укладка неровности почему углы не совпадают
Обновлено: 19.05.2024
Укладка паркетной доски во всех подробностях:
3 технологии, отработанные на практике
Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?
На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.
Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.
Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.
В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.
Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры
Укладка «плавающим» способом
Укладка клеевым способом
Подготовка основания
В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.
Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки
Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.
Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.
Среди требований к основанию — прочность и чистота
Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.
Укладка «плавающим» способом
Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).
Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий
Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.
Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.
Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины
Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.
Паркетная доска на неровный пол
Хотим уложить на пол натуральную паркетную доску. Толщина доски примерно 12-16 мм. Загвоздка в том, что родная бетонная стяжка, выполненная строителями, неровная - местами есть небольшие ямы. Интересует следующий вопрос: можно ли сразу же уложить паркетную доску не выравнивая стяжку?
adianon
30 августа 2015 в 7:49
Нельзя, так как мало того что каждый элемент доски придётся подгонять, что для вас будет просто ужасом, так и в последствии некоторые доски поднимутся из-за неравномерного сцепления, воспользуйтесь самовыравнивающейся смесью, она не дорога и долго вам ждать не надо, лично я когда выравнивал - вечером залил, утром уже укладывал плитку на пол.
Annacom
30 августа 2015 в 10:58
Странно, что уже сделав стяжку, все равно есть неровности. Лучше конечно выровнять эти ямы, либо же воспользоваться подложками, что довольно распространено в наше время и существует множество видов таких подложек. Если бетонный пол слишком неровный, то нужна будет шлифовка.
homohilaris
homohilaris
30 августа 2015 в 15:20
Выравнивать надо обязательно, иначе доски потом тоже будут лежать неровно и очень неприятно скрипеть и пружинить под ногами при ходьбе. Лучше сразу сделать качественно, чем потом тратить силы и средства на исправления ошибок.
Alex2013
30 августа 2015 в 16:59
Пол однозначно нужно выравнивать. На неровный пол паркет ложить нельзя. Во-первых, его просто невозможно будет нормально сделать, во-вторых, пол будет со временем "играть".
Многие мастера, которые ложат паркет, самостоятельно и занимаются выравниванием пола. Так им даже проще - не нужно потом ни за кем переделывать.
Продвинутый форумчанин
Маша
30 августа 2015 в 17:20
Ой, да накиньте отражайку и на лаги поставьте обрешетку. На нее фанеру или ДВП. Поверх паркет. Либо ровняйте стяжку. Это вообще не сложно.
Mihajl
31 августа 2015 в 15:24
Выравнивайте стяжку до идеала. Другого выхода у Вас нет, точнее, конечно, есть, но этот лучший и самый дешёвый. А подложку кладите сверху, самостоятельно она ямы Ваши не закроет. Со временем они всё равно дадут о себе знать и деформируют паркет.
Katrine
02 сентября 2015 в 7:05
Если честно, с мокрыми процессами и цементом возится совершенно не хочется. А если сделать такой вариант: купить пробковую подложку (она довольно плотная и жесткая) настелить ее, а в местах где особенно проваливается сделать двойной слой.
S-driver
02 сентября 2015 в 9:50
Действительно, достаточно просто залить самовыравнивающейся смесью и ждать. Перед этим конечно очистить поверхность, если уже готовые стены, то прикрыть их пленкой, так как при смешивании в ведре смеси она немного разлетается (я именно так у себя делал с рабочими). Затем аккуратно, равномерно валиком распределить смесь по площади.
Инструкция по дозировке есть на каждом мешке.
Подскажите, а какие допустимые неровности могут быть после укладки паркетной доски и ламината? По стяжке знаю, что до 2 мм нормально и выравнивается подкладкой и самой паркетной доской. Но сейчас у меня в одном месте около самой стенки бугор миллиметров семь, в других местах при проверке полутораметровым правилом около двух-трех миллиметров. Мастер говорит, что при таком поле, какой был, это нормально. Хотя заливали пол эти же мастера, которые старый должны были снять до плиты и сделать ровный новый.
Первая заливка была совсем кривой. Залили финишным еще раз, были допустимые "волны" в 2 мм. Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей. Сегодня, насколько понимаю, выровняли финишным наливным полом еще раз конкретные места и переложили доску, и получилось то, что описано выше.
Что в этом случае можно сделать?
Пол, на котором качаются стулья и столы после капитального ремонта - это странно.
Donz написал :
Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей. Сегодня, насколько понимаю, выровняли финишным наливным полом еще раз конкретные места и переложили доску,и получилось то, что описано выше.
Стесняюсь спросить.. Зачем надо было снимать паркет который лежал нормально и ещё раз выравнивать "конкретные места" .
04.12.2013 в 22:33 04.12.2013 в 22:57Donz написал :
Нормально - это перепады в два-три миллиметра? Качался стул и стол
мебель проверяли? - шутка.
04.12.2013 в 23:03Сам стол и стул никак не проверяли? Может, вам к мебельному магазину с фабрикой надо, а вы не туда своё внимание направили.
04.12.2013 в 23:18Donz написал :
Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей.
Упаси боже от таких заказчиков.
04.12.2013 в 23:38допустимые неровности надо контролировать не после укладки покрытия, а до. Когда у Вас разойдутся замки в ламинате, поставщики при обнаружении неровностей больше 2мм на 2м откажут в гарантии.
Как выбирали мастеров?
05.12.2013 в 00:06Грэй ,
justis1 ,
вы про правило не прочитали? Естественно, что мерял правилом. "Тестирование" мебелью сделал для понимая, насколько может быть неудобно с таким полом.
kopey71 ,
можно подробнее, чем не устраивает заказчик, который решил спросить на форуме мастеров, нормальны ли неровности в 2-3 миллиметра?
windyh ,
до укладки, как и писал, контролировал. Были те же два-три миллиметра, которые вписываются в допустимые нормы.
С мастерами встретился, показались адекватными. Две-три недели, пока делали ремонт всего остального нареканий не было.
kopey71 написал :
Упаси боже от таких заказчиков.
Почему? Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.
05.12.2013 в 05:26stroyman написал :
Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.
+100
.
Donz , я думаю, что просто вы невнимательно смотрели перед первой укладкой, и неровности превышали допустимые пределы. А вот после второго раза, всё стало в норме, за исключением одного места
Donz написал :
около самой стенки бугор миллиметров семь, в других местах при проверке полутораметровым правилом около двух-трех миллиметров. Мастер говорит, что при таком поле, какой был, это нормально.
. Бугор стесать недолго, он всего лишь 7 мм, и перемерять ещё раз. Допустимые неровности основания для большинства ламинатов - 2 мм НА ОДИН МЕТР. То есть, нужно мерять МЕТРОВЫМ ПРАВИЛОМ.
У вас какой ламинат?
Не шутка (это я тому кому обращался пост, юмор . такая штука его нужно понимать, он может быть специфическим и ситуационным). А Грей у нас известный юморист. "Мебель качается" это не показатель. Показатель - правило, измерительный инструменты (у Боша есть прибор, который по готовым полам покажет неровности, можно поискать (Вы же в Москве - ? город большой, поискать хотя бы в прокате). 7 мм это много, это точно переделывать из-за 2 мм не стоит беспокоится.
05.12.2013 в 07:53Выдержка из СВОДА ПРАВИЛ ПОЛЫ СП 29.13330.2011 Дата введеная 2011-05-20
5.18 Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Просветы между контрольной
двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать для
покрытий:
полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламинированного паркета, из
линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм;
из бетонов (всех видов), кситолита. цементно-песчаного раствора,
поливинитацетатцементно-опилочного состава, из плит бетонных (всех видов),
керамических, керамогранитных. каменных, резиновых, чугунных и стальных, а также
нз кирпича (всех видов) на растворе - 4 мм:
из чугунных плит и кирпича по прослойке из песка - б мм.
5.19 Отклонение поверхности покрытия пола от заданного уклона не должно
превышать 0,2 % соответствующего размера помещений, но не более 20 мм.
5.20 Высота уступа между смежными изделиями покрытий из штучных материалов
не должна превышать в полах:
из кирпича, бетонных, чугунных и стальных плит - 2 мм:
из керамических, мозаично-бетонных, каменных плит - 1 мм.
5.21 В полах дощатых, паркетных, из линолеума и ламинированного паркета уступы
между смежными изделиями не допускаются.
5.22 Отклонение швов в покрытиях пола между рядами штучных материалов от
прямой линии не должно превышать 10 мм на длине ряда в 10 м. Ширина швов между
плитками и блоками не должна превышать 6 мм при втапливании плиток и блоков в
прослойку вручную и 3 мм при вибровтапливании.
5.23 Зазоры между досками дощатого покрытия не должны превышать 1 мм,
между паркетными досками - 0.5 мм и между смежными планками штучного
паркета - 0.3 мм.
5.24 Зазоры между смежными кромками полотнищ ковров не допускаются.
stroyman написал :
Почему? Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.
Так о том и речь. Как я понял, двух миллиметровый зазор человека напряг и работяги стали переделывать. Я как-то сталкивался, когда качество штукатурки стен проверяли правилом и фонариком. Позвонил человек, попросил доделать-переделать после, как он сказал, горе мастеров. Я приехал посмотреть, он показывает мне стену выведенную в 0. Приложил правило и посветил фонариком с обратной стороны, между правилом и стеной, видишь, говорит, свет видно, а так не должно быть. А там зазор в четверть миллиметра, наверное, не больше. Я пожелал ему успехов и убрался восвояси.
Модульный паркет укладка неровности почему углы не совпадают
Модульный паркет появился на отечественном строительном рынке сравнительно недавно. Его главное преимущество заключается в том, что рисунок щитов собирается в промышленных условиях высококвалифицированными специалистами. В отличие от штучного аналога, его легко и быстро монтировать, а значит, не составит труда выполнить весь объем работ самостоятельно. А конечный результат напольного покрытия из модулей будет практически невозможно отличить от сложной и дорогостоящей работы по выкладыванию штучных элементов. И это касается не только внешнего вида, но и его характеристик. В статье речь пойдет о разнообразии и способе укладки модульного паркета.
Содержание:
Виды модульного паркета
Модульный паркет – это готовый многослойный щит, состоящий из ЦСП или ДСП плиты, слоя фанеры, деревянных реек их хвойных пород (чаще всего сосна). Эта конструкция представляет собой основу, поверх которой делается тонкий декоративный слой (его толщина в среднем составляет 5 мм) из фанеры, натурального шпона или реек из благородных сортов древесины. Это общий вид модуля, но в зависимости от разной основы, модульный паркет от производителя делят на несколько видов:
- П3 – в основе используется ДСП, которое имеет двустороннюю облицовку из шпона;
- ПЩ3 – на основе цементно-стружечной плиты:
- ПЩ1 – каркас делается в виде деревянной рамки с реечным основание, пространство заполняется деревянными декоративными рейками;
- ПЩ2 – также имеет реечное основание с рамкой, но в качестве облицовки используется шпон;
- ПШ4 – наиболее дорогостоящий вид модульного покрытия. Щиты изготавливаются с двойным реечным основанием, расположение волокон которых перпендикулярно друг другу в разных слоях.
Декоративные рейки для художественного модульного паркета изготавливаются из недорогих пород древесины: сосны, березы, осины или ольхи. Но под заказ могут быть изготовлены из дуба, ореха или другого вида благородной древесины.
В соответствии с видом лицевого покрытия, паркет из щитов подразделяют на:
- модульный паркет с покрытием из фанеры;
- модульный паркет с покрытием из шпона;
- модульный паркет с покрытием из паркетных деревянных реек.
Паркетные щиты могут варьироваться по размеру и толщине. В среднем, сторона стандартной панели составляет 40-80 см, а ширина от 2 до 4 см.
Укладка модульного паркета
- Если обычный штучный паркет требует очень тщательной подготовки основания, то его модульный аналог не столь требователен. Достаточно выполнить черновую подготовку для исключения сильных перепадов или неровностей. Это связано с тем, что отдельные элементы довольно тонкие, а щит является многослойной конструкцией.
- Но здесь есть свои нюансы. Недорогой модульный паркет имеет небольшую толщину. Поэтому не рекомендуется укладывать его непосредственно по половым лагам. Для продления срока службы нужно сделать бетонную стяжку. Если толщина модуля 3 см и более, то допускается монтаж прямо по лагам.
Совет: в продаже можно встретить модульный паркет, изготовленный по технологии экструзионного прессования. Несмотря на то, что он представляет собой довольно толстое и устойчивое к истиранию напольное покрытие, его прочность на излом низкая. Поэтому, монтировать его допускается только на ровную сплошную поверхность.
- Укладка модульного паркета на пол производится быстро благодаря специальной конструкции. С каждой стороны паркетного щита есть пазы, предназначенные для забивания в них предназначенные для этого деревянные шпонки. Их продают в комплекте с паркетом, зачастую изготавливаются из хвойной древесины.
Модульный паркет орех
- При выборе крепежа надо ориентироваться на основание пола. Если паркет располагают на бетонной стяжке, то потребуется паркетный клей или мастика. Для фиксации щитов к деревянным лагам или фанере подойдут саморезы.
Укладка модульного паркета на деревянные лаги. Этапы работ
Такой метод укладки выбирают, если имеющееся основание очень неровное, а возможности или желания делать стяжку нет.
- В первую очередь делают напольный каркас из деревянных брусков или реек хвойных пород с сечением 2-5 см. Перед укладкой, каждый брусок надо проверить на ровность со всех сторон. Он не должен иметь обзола. Хорошо, если они будут обработаны антисептиком.
- Чтобы пол получился абсолютно ровным, вначале требуется сделать разметку чистового уровня пола. Для этого складывают толщину самого модуля с толщиной прокладки и толщиной лаги. Итоговая сумма и будет нужная высота. Далее при помощи лазерного уровня делают разметку сразу по всем стенам.
- Лаги начинают укладывать вдоль наиболее длинной стены, отступив от нее 1-2 см. Шаг их расположения равен ширине щита, так чтобы места соединения элементов приходились на каркас, и была возможность фиксировать их к нему. Но это касается нешироких моделей (до 40 см). Если паркет 60 см и более, то его нужно располагать на трех лагах. То есть направляющие будут проходить по краям и посередине модуля.
- Лаги не кладут непосредственно на старую стяжку, под них нужно положить прокладки с шагом в 50 см. В этих местах лаги фиксируют к полу на дюбеля.
- Настал черед сделать первые два маячные ряды. Они располагаются на стыке двух стен (длинной и короткой) в противоположном от входа углу.
- В первом способе самый первый щит крепят в углу, оставив деформационный зазор от стены в 1-2 см. Очень важно положить его ровно, так как от него и будет зависеть вся дальнейшая укладка. Перед тем как его зафиксировать, нужно тщательно проверить и выровнять при помощи уровня. Убедившись, что модуль лежит правильно, его прикручивают саморезом к лаге.
- От первого щита надо протянуть по бечевки вдоль длинной и узкой стороны. Ориентируясь на эти маяки, укладывают оба стартовых ряда вдоль стен.
Совет: чтобы ускорить работу, вначале нужно рассортировать паркетные щиты. Особенно это касается художественного модульного паркета. Нередко, при заказе по размерам пола, делаются специальные доборные элементы, которые отличаются по размеру. Поэтому их сразу следует отложить в сторону.
- Монтировать сами модули довольно просто. Если модель уже с предусмотренной пазогребневой системой, то все последующие элементы просто вставляются в маяковые ряды. Для плотного соединения их загоняют резиновым молотком. Если такого нет под рукой, то можно отрез щита с соответствующим креплением присоединить к устанавливаемому и постучать по нему обычным молотком. Если скрепить их недостаточно плотно, то в процессе эксплуатации появятся щели.
- В случае, когда модули скрепляются посредством шпонки, схема будет практически аналогичной. Только потребуется самостоятельно вставить шпонку в первый закрепленный щит и заколотить ее, после чего присоединяется второй щит и забивается резиновым молоточком.
- Закончив укладку целого ряда, его следует зафиксировать. Для этого в оставленный деформационный зазор между стеной и напольным покрытием вбиваются клинья из расчета 2 шт. на модуль. Такие распорки гарантируют целостность паркета, защитив его от появления трещин.
- Когда расстояние между стеной и модулем слишком большое для клиньев, туда устанавливают доборный элемент паркета. Чаще всего их изготавливают сразу по замерам заказчика. Но если этого не было сделано, распилить его можно самостоятельно дисковой пилой или электролобзиком. Срез получится без паза и шипа, поэтому его располагают к стене.
Укладка модульного паркета на стяжку. Этапы работ
- Вначале проверяют насколько ровная стяжка. При необходимости ее легко выровнять наливным полом, который не требует сложного замеса раствора, установления маяков и последующего разравнивания.
- Очищенную поверхность грунтуют гидроизоляционным составом. После чего через сутки можно приступать к укладке паркета.
Совет: если вместо стяжки планируется класть модульный ламинат на черновой пол из фанеры, то гидроизоляцию нужно располагать под фанерой.
- Модули сортируют, заранее подготавливая доборные элементы и располагая их в удобном месте. Когда эти работы закончены, разводят паркетный клей. По консистенции он должен напоминать цементный раствор.
- Его наносят зубчатым шпателем на поверхность пола в тех местах, где непосредственно будет производиться укладка. Наносить на большую площадь не стоит, так как он довольно быстро подсыхает. В итоге клеевой слой получается волнистым с максимальной высотой 2 мм.
- Поверх укладывается модуль и хорошо прижимается, чтобы из раствора ушли все пузырьки воздуха. Для дополнительной прочности можно закрепить их на дюбель гвозди в пазах прямо к стяжке.
- Уложив угловой паркетный щит, от него натягивают два маяка по перпендикулярным стенам из веревки. Чтобы убедиться, что получается ровно, рекомендуется уложить все щиты маячных рядов на сухую.
- При соединении плит друг с другом нужно быть осторожными, так как при слишком сильном ударе резиновым молотком, можно сместить уже приклеенный щит. Поэтому, по возможности, после выкладывая одного ряда, надо давать ему время на схватывание клея.
- Мастера советуют, чтобы соединение было особенно прочным, шип или шпонку перед фиксацией наносить клей ПВА. Излишки клея, которые могут проступить при скреплении элементов, удалять надо сразу же сухой тряпкой.
- Как и в случае с укладкой модульного паркета на деревянные лаги, здесь необходимо позаботиться о деформационном зазоре в 1 см и о расположении в нем клиньев, который в дальнейшем закроется плинтусом.
Финишная отделка модульного паркета
- В большинстве случаев модульный паркет, который имеется в продаже в магазинах, не нуждается в финишной обработке. Он уже полностью обработан. Но если укладывались старые или необработанные модули, то их потребуется циклевать, шлифовать и покрывать декоративным паркетным лаком.
- При небольшой площади помещения и отсутствии специальной циклевальной машины, работы допускается выполнить электрорубанком. С его помощью снимаются все основные неровности с деревянных реек. Отшлифовать можно при помощи болгарки со шлифовальным кругом.
- В заключении наносят специальный лак для пола. Он наиболее устойчив к истиранию. Выбирая оттенок нужно учитывать, что для создания прочного слоя потребуется нанести 3 слоя, каждый из которых будет делать цвет пола более насыщенным. Если хочется просто подчеркнуть текстуру натурального дерева, то первым слоем наносят морилку на водной основе, а поверх 3 слоя прозрачного лака. На этом работы заканчиваются.
Ремонт и реставрация модульного паркета
В отличие от штучного паркета, все элементы деревянного узора прочно приклеены к основанию щита, поэтому с ними проблем не возникает. Но при длительной эксплуатации и неизбежном старении натурального напольного покрытия, появляются щели между самими плитам. Отремонтировать его можно двумя наиболее популярными способами.
- Первый способ. Трудоемкий, но гарантирует качественный результат. Производится полная перекладка всего пола. Для этого от основания отделяются щиты целиком, не только шпон или деревянные рейки, но фанера с подложкой. С них полностью удаляют паркетный клей и монтируют заново на свежий раствор. Это целесообразно делать только в том случае, когда на паркете образовалось большое количество больших щелей или вспучивание.
- Второй способ. Бывает так, что качество укладки с годами не нарушилось, а сам паркет потускнел и покрылся сетью мелких трещинок. Тогда применяют реставрационный метод. Сначала снимается старый лак плоскошлифовальной машиной, а затем древесина проходит обработку шлифовкой. Если есть глубокие щели, их заполняют компаундом. Впоследствии весь пол снова шлифуется и покрывается лаком.
Модульный паркет в интерьере
Модульный паркет станет хорошим решением практически для любой комнаты. Производители предлагают широкий ассортимент рисунков и художественных дизайнов, поэтому не составит труда выбрать для себя подходящий вариант.
- Благодаря современным технологиям, которые продолжают развиваться и совершенствоваться, стало возможным изготавливать благородный модульный паркет под дуб. Но наиболее изысканно смотрится сочетание разных пород древесины в одном модуле. Например, таких как орех, дуб, красное дерево или ясень. Такое напольное покрытие подойдет для интерьера в классическом стиле.
- Недорогой модульный паркет состоит из одинаковых по рисунку щитов, которые повторяются по всей площади пола. Но, при желании, их можно дополнить художественными элементами. Например, по центру расположить узор под названием розетка. Такой элемент можно выполнить на заказ и сделать на нем собственный дизайн, например, фамильный герб.
- Под заказ дизайнеры могут предложить индивидуальные проекты модульного паркета для конкретных помещений. Это могут быть настоящие произведения искусства, в виде полноразмерных картин или сложных узоров. Сегодня такие проекты делаются на компьютере и согласовываются с заказчиком, при желании на этапе проектирования можно вносить изменения и сразу сделать визуализацию, как такой пол будет выглядеть в интерьере с мебелью и декором. К тому же, такой дизайн проект позволит с точностью расположить все щиты модульного паркета, поэтому собрать готовый рисунок будет несложно.
Модульный паркет, безусловно, красив и долговечен. Но из-за высокой цены не всем доступен. Да и требует периодического ухода за собой. Поэтому на строительном рынке в большом ассортименте продается ламинат имитирующий модульный паркет. Если купить такой материал коммерческого или полукоммерческого класса, то он будет смотреться весьма благородно.
9 распространенных ошибок при укладке паркета
Паркет — не только красивое, прочное, долговечное, но и весьма дорогостоящее напольное покрытие. Очевидно, что к его укладке нужно подходить с особым внимание. Какие же ошибки допускают строители и как их устранить?
1. Плохой «климат»
Одна из самых распространенных ошибок — несоблюдение температурно-влажностного режима. Зачастую к укладке паркета приступают, когда помещение еще не отапливается, и не завершены «мокрые» отделочные процессы. В результате дорогостоящее напольное покрытие впитывает в себя избыточную влагу, а потом вздувается, коробится и идет трещинами. Чтобы этого не случилось, температура воздуха в помещении должна составлять +18–25 °С, а его влажность в пределах 50–70%. Кстати, этот же климат желательно поддерживать всегда. Он оптимален не только для деревянного пола, но и для человека.
2. Некачественно подготовленное основание
Часто к короблению и растрескиванию паркета приводит плохо подготовленное основание. Прежде всего, оно должно быть ровным (перепады высот не могут превышать 2 мм на 2 м.пог), прочным, твердым и чистым.
Цементно-песчаную стяжку (уровень влажности которой не должен превышать 5%) необходимо обработать грунтом-праймером на основе полиуретановой смолы. Тогда паркетный клей хорошо схватится и будет держаться, даже если пол зальет водой.
Если стяжка не новая, перед началом работ ее нужно проверить, простучав деревянным молотком. Если она «бухтит», то есть издает глухой звук, это говорит об отслоении. Бракованный участок нужно расчистить до самой плиты перекрытия и сделать «заплатку» из смеси кварцевого песка и полиуретанового грунта.
3. Неправильно уложенная фанера
Подстилающим слоем для паркета служат листы влагостойкой фанеры, разрезанные на квадраты
750 × 750 мм или 500 × 500 мм, и уложенные со смещением швов. Очень важно оставлять между ними зазоры шириной 3–5 мм. Если монтировать встык, при изменении температуры и влажности они упрутся друг в друга, вздуются и повредят напольное покрытие. Фанеру крепят на клей (обычно однокомпонентный воднодисперсионный) и дюбель-саморезы. Последних нужно в среднем 17 шт. на 1 м².
Если в стяжке проложены коммуникации, их можно повредить дюбелями. Чтобы избежать этого, фанеру режут на маленькие квадраты (до 250 × 250 мм) и фиксируют только клеем.
Приклеивая листы фанеры, нужно прижимать их к основанию, но не придавливать дополнительным грузом
В данном случае лучше использовать двухкомпонентный полиуретановый состав — он обеспечит более прочное сцепление. В завершении фанеру шлифуют, устраняя неровности.
4. Ошибочно выбранный клей
К фатальным последствиям может привести неверно выбранный клей для паркета. Водорастворимые составы недопустимы — они не обладают достаточной прочностью.
Важно следить за тем, чтобы расстояние от краев паркетного поля до стен и других неподвижных конструкций составляло минимум 5 мм
Рекомендуются полиуретановые, эпоксидныно-полиуретановые или силановые. В случае их применения паркет будет прочно держаться даже во время деформаций при резких колебаниях температурно-влажностного режима.
5. Ошибки при циклевальных работах
И подстилающий слой фанеры, и собственно паркет шлифуют барабанной машиной. Для достижения максимальной плоскости и ровности желательно двигаться по диагонали. При этом необходимо следить за тем, чтобы на обрабатываемой поверхности не было мусора. Он может не только забить выходную трубу и ротор устройства, но и повредить абразив дисков, что неизбежно приведет к снижению качества шлифовки.
Очень важно соблюдать порядок чередования абразивных дисков от крупно- к мелкозернистым, иначе есть риск появления глубоких, трудноустранимых царапин.
Если шлифовальная машина — трехдисковая, по мере износа желательно заменять не все абразивные диски сразу, а один за другим. Это позволит не терять в качестве обработки.
6. Некорректное шпатлевание паркета
При шпатлевании трещин в паркетном покрытии нежелательно использовать смеси на меловой основе, так как они не схватываются с лаком. Оптимальной будет мелкая древесная пыль той же породы дерева, что и сам паркет, смешенная со специальной жидкостью на основе нитроцеллюлозы. Застывая, она образует твердую и прочную структуру с прекрасной адгезией.
Есть аналогичные жидкости и на водной основе, но они могут не «подружиться» с экзотическими породами деревьев, насыщенных маслами.
Меловые шпатлевки можно использовать только для заделки мелких трещин в паркете, еще не покрытом лаком
В случае с очень глубокими щелями заделывать их нужно поэтапно, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя. Ну а если трещины избороздили весь паркет, потребуется сплошное шпатлевание посредством стального шпателя, с большим количеством ремонтной смеси.
7. Неправильная тонировка
Зачастую при тонировке паркета проявляются дефекты шлифовки — глубокие царапины. Избавиться от них можно посредством ручной шлифовальной машинки, но при этом очень важно, чтобы абразив был не грубее того, что использовался для финишной шлифовки пола. В противном случае вы не только не исправите ситуацию, но усугубите ее.
Весьма распространенная ошибка — попытка разбавить масляный тонирующий состав уайт-спиритом, чтобы сделать цвет менее насыщенным. Состав становится более текучим и активнее проникает в поры дерева, так что эффект получается обратным ожидаемому. Лучше разбавлять колорант паркетным маслом.
Отметим также, что на впитываемость древесины влияет шероховатость ее поверхности. Чем тоньше шлифовальный абразив, тем светлее будет тонировка.
Выбирая защитное покрытие для паркета, важно следить, чтобы оно сочеталось с тонирующим составом (разумно закупать все средства у одного производителя) и ни в коем случае не нарушать технологию послойного нанесения.
8. Ошибки при лакировке
Ранее мы уже говорили о том, что во время укладки паркета важно соблюдать правильную «погоду в доме». Если в помещении слишком холодно, лак станет слишком густым и пузырьки воздуха не смогут из него выходить. А значит, поверхность получится шероховатой. На холоде же лак не будет растекаться так, как это нужно, и появятся наслоения. И то, и другое можно устранить только полностью сняв лаковый слой.
Паркетный лак необходимо наносить поэтапно, с промежуточной шлифовкой первого слоя и перекрытием его еще двумя слоями.
9. Отслоение лака
Еще одна «головная боль» укладчиков паркета — отслоение лака. Причин тому может быть множество — конфликт с маслом и воском, содержащимися в древесине (обычно в случае с экзотическими породами), некачественная или несвоевременная шлифовка лакового слоя и т.д.
Определить, насколько прочно держится паркетный лак, можно при помощи так называемого монетного теста. Для этого нужно поставить монету под углом 45° и с нажимом провести по полу. Если он не проминается, а соскабливается, паркет придется циклевать и лакировать заново. К сожалению, другого решения проблемы не существует.
Использование дешевых малярных валиков с длинным ворсом при нанесении лака может привести к образованию потеков и неровностей. На инструменте лучше не экономить.
И в завершении темы отметим, что паркет требует бережного обращения. К сожалению, следить за этим не всегда возможно. И если домашнее животное несколько раз «расписалось» на паркете и оставило там несмываемое пятно, пол можно спасти, отциклевав и покрыв лаком на органической основе или масло-восковой смесью. Но вот водный лак использовать нельзя, так как мочевина, впитавшаяся в дерево, вступит с ним в конфликт.
Читайте также: