Между досками на пол проставки зазор
Обновлено: 16.05.2024
Подкладки под лаги для выравнивания пола
Подкладки под лаги для выравнивания могут быть очень разнообразны. Среди них есть резиновые и пластиковые, регулировочные модели под лаги пола, деревянные и кирпичные опоры. Некоторые из них легко делаются своими руками.
Назначение
Существует целый ряд веских причин, мотивирующих подкладывать различные предметы под лаги. Дело не только в субъективном комфорте. Другими факторами являются:
недостаточная безопасность неровной поверхности;
однородность распределения нагрузки (и износа от нее);
профилактика контакта с влагой;
приподнятие конструкции (надо только заметить, что не все материалы одинаково хорошо справляются с каждой из этих функций).
Обзор резиновых подкладок
Внутри резиновой массы гасятся посторонние шумы. Сама она не имеет никаких неприятных запахов. Ультрафиолет и осадки не вредят ей. Резина успешно соперничает с пластиковыми моделями. Такие элементы помогут разгладить неровности оснований и даже приподнимут доски примерно на 1-1,5 см по мере надобности. Регулировочные подкладки для лаг могут быть применены и в помещении, и на улице, в температурном диапазоне от –40 до +110 градусов; при обычных условиях применения срок службы теоретически не ограничивается.
Основные свойства подкладок от Gardeck:
величина 8х6х0,6 см;
допустимая температура до 100 градусов;
плотность 1000 кг на 1 куб. м;
плотность по шкале Шора 60 баллов;
сопротивление разрыву до 1000 кПа.
Регулируемые опоры могут делаться и иначе. Они выполняются по схеме, характерной для винтовых домкратов. Высоту задают, крутя винт. Погрешность установки — 1 мм. Как только требуемый показатель достигнут, изделие надо зафиксировать ключом.
Прочные металлические стойки могут противостоять открытому пламени и пережить значительные механические нагрузки. А также выпускаются сейчас и винтовые опоры из долговечных марок пластика. Благодаря им можно будет столь же точно задать высоту лаг и лицевого покрытия пола. Чаще всего за основу берется полипропилен.
В набор поставки входят разнообразные детали, включая и блок коррекции уклона; собственно амортизационные прокладки из резины также могут входить в некоторые комплекты, хотя иногда их приходится покупать дополнительно.
Поверх регулируемых опор можно положить спокойно не только классические доски, но и:
Методика сухой сборной стяжки применима в любых помещениях, независимо от их предназначения. Она имеет очень малую массу, что очень полезно при капремонте в старых изношенных домах. Резиновые и пластиковые подкладки в сочетании с регулирующими элементами или без них позволяют исключить длительное высыхание, типичное для бетона. Такие конструкции позволят обеспечить хорошую вентиляцию пространства под полом. Там можно проложить многочисленные коммуникации, а если есть желание, даже обустроить многоуровневый пол тоже получается неплохо.
Варианты самодельных подкладок
Но покупать специальные изделия под деревянные лаги для выравнивания пола нет необходимости, ведь во многих случаях их делают своими руками. При монтаже на столбиках существующий свод правил в строительстве прямо требует крепить лаги к опорам. Такой способ выравнивания достигается притягиванием сквозь опору дюбелями или саморезами непосредственно к основанию. Подкладки должны использоваться точечно, там, где они нужны. Высоту (толщину) каждой из них выбирают с таким расчетом, чтобы под лагу положить от 2 до 4 штук.
Надо понимать, что деревянные подпорки (включая расщепленную фанеру) выравнивают конструкцию очень грубо. Более точно это можно сделать за счет сложенного рубероида.
Использование ОСБ-плит возможно, но такая методика отработана еще плохо, поэтому следовать ей придется на свой страх и риск. В некоторых случаях лаги кладут на кирпичные столбики. Такие конструкции позволяют ровно и правильно выложить пол.
Обычно их делают сечением в 1 кирпич. Предварительно формируется бетонная армированная подушка на цементе М500. В середину ставят кронштейн, верхняя часть которого имеет резьбу. К основанию кронштейна приваривают стальную пластину, а все кронштейны центрируют, выводя в ноль по горизонтали. Опора готова, когда к такой конструкции добавлена обкладка влагостойким кирпичом с 4 сторон.
Какой зазор между листами фанеры надо оставлять
Фанера 12-ая 2.44 х 1.22 крепится к деревянному полу на лагах. Между листами оставлял зазор 2,5 мм (вставлял крестики для кафеля). А сейчас нашел информацию что зазор должен быть 5-10 мм, а возле стен вообще 10 мм минимум.
Так какой же зазор делать?
ЗЫ. И чем стыки листов заделывать лучше? Герметиком силиконовым или шпаклевкой (какую использовать)? Стелить планирую линолиум, так как на такой "мягкий" пол ламинат думаю не целесообразно.
27.05.2008 в 12:48Есть например такое мнение:
(но для паркета)
Монтаж фанеры на обрешетку из деревянных брусьев:
В таком случае толщина фанеры не должна быть меньше чем 18 мм. Шаг обрешетки - 300 мм (монтажное расстояние между брусьями, один от другого), и ни в коем случае больше. Промежуток между листами - 3 мм, от стен - 10 мм, листы необходимо укладывать вперемешку. Брусья обязательно должны быть собраны по периметру. Можно сделать дополнительную обрешетку, если это будет необходимо. Между обрешеткой нужно обязательно насыпать сыпучую вату или керамзит (нужно следить, чтобы все было идеально сухим). Перед монтажом фанеры обрешетку ни в коем случае нельзя покрывать полиэтиленовой пленкой (нет циркуляции воздуха). Влажность фанеры и деревянных брусьев обязательно должна быть от семи до девяти процентов (внимательно следите за тем, чтобы при проведении покрасочных или плиточных работ не разливались на фанеру содержащие воду строительные материалы), в противном случае паркет, влажность древесины которого составляет, в среднем, восемь процентов будет деформироваться , меняя геометрическую форму (при наборе, а затем потере влаги образуются заметные дефекты).
Старый деревянный пол.
• Самый правильный способ при подготовке пола - это его демонтаж и создание нового пола (смотрите раздел Фанера, пункт № 1). Также можно частично использовать демонтируемые материалы. Ни в коем случае нельзя укладывать паркет из деревянного массива сразу же на старые доски (в ходе эксплуатации появятся зазоры). Если нет другой возможности и если уровень старого дощатого пола позволяет это сделать, то на старые доски закрепляется фанера не тоньше 15 мм. В этом случае нужно считаться с тем, что у Вашего пола не будет идеального уровня, но это не будет заметно визуально, а только у плинтуса (по уровню плинтуса - стен и пола). Также могут возникнуть проблемы с установкой мебели по уровню.
Устранить прогибание и щели между досками в деревянном полу
Восстанавливаю в доме деревянный пол - из еловой нешпунтованной доски, 40мм толщиной. Дому 30 лет, доски были пропитаны олифой, потом покрашены, потом выровнены шпатлевкой и сверху была набита ДВП.
ДВП снял, все (крепящие ДВП) гвозди выдрал, гвозди крепящие доски к лагам утопил. Шлифовку уже заканчиваю, и следущий этап, это устранение прогибания и заделка щелей между досками.
Прогибание: собираюсь длинным сверлом, под большим углом сверлить отверстия, и вставлять шканты на клею. Вот, как на картинке, которая собственно взята отсюда: . Доски в принципе прогибаются не сильно - максимум пару миллиметров, но думаю, необходимо это устранить - чтобы надежно заделать щели.
А щели между досками буду заделывать так: для этого собираюсь фрезой сделать все щели одной толщины (6-8 мм) и потом на клею забивать длинные и тонкие рейки (высотой примерно 10 мм и толщиной 6-8 мм - по размеру щели). Вот, как описано вот тут:
Собственно, опасение только одно - после всего этого, пол фактически станет одной здоровенной доской. Не начнет ли его рвать? Какие будут мнения? Может кто уже делал так?
Отмечу, что материал для заделки щелей (доски) имеется - был куплен сухим, и сейчас уже месяцев восемь отлеживается дома, чтобы быть одной влажности с полом. Нужно только распустить на реечки.
Всем заранее спасибо.
Мое мнение - полностью разбирать доски и либо делать на них паз-шип, либо засверливать ответстия под шканты, только не под углом к доске, а строга с торца (чтобы не было видно после сбора досок)
Прогибание может быть вызвано тем, что лаги лежат очень редко - может быть добавить их?
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
23.03.2013 в 17:25Roman81 написал :
А щели между досками буду заделывать так: для этого собираюсь фрезой сделать все щели одной толщины (6-8 мм)
Раньше плотники ровняли половицы, проходя ножовкой между ними и потом снова сплачивая их.Таким образом щели исключались как класс.
Pekkonen написал :
Мое мнение - полностью разбирать доски
Я бы тоже переделал все полностью потихонечку.
24.03.2013 в 02:56Pekkonen , Юберъ , привет!
Нет, доски поднять не получится - делаю весь первый этаж, а он так интересно построен - сначала был положен пол, потом были поставлены межкомнатные стены. И лестница на второй этаж на этом полу стоит. И "подиум" под печку из бетона залит. Т.е. чтобы поднимать пол - нужно отпиливать доски вдоль стены, добавлять лаги, итд. Да и даже не в этом дело. Лежат доски 30 лет - и пусть себе лежат. Прогибание меня не напрягает на самом деле. Просто я думаю что если не устранить прогибание при помощи шкантов - то потом реечки из щелей повылетают, даже на клею. Не повылетают, так треснут. А шканты под углом - пусть будет видно. Они будут зашлифованы, и вида не испортят совсем.
Интересует другое - кто нибудь делал, так как я хочу? Не станет ли рвать пол, не вздыбиться ли?
24.03.2013 в 07:42Roman81 , может лучше фанерой застелить?
24.03.2013 в 11:53Даже на картинке видно, что над шкантом остается то-о-оненькая щепочка древесины. Так это на идеализированной картинке. А в жизни - дрель чуть увело, шкант оказался чуть неровный. Если доски лежат прочно, то это не имеет значения (но тогда и шканты эти бессмысленны). А если доски будут погуливать, если на шканты будет приходить нагрузка - отщепится этот краешек доски.
Roman81, а Вы какое чистовое покрытие пола планируете? Вся эта каша из вбитых планочек, зашлифованных шкантов, дырок от вырванных гвоздей, ИМХО, будет не очень эстетично смотреться. Не рассчитывайте, что она бесследно скроется, со временем все проявится сквозь лак или краску. Жалко будет убитого труда.
Может, Ваши предшественники мудро поступили, что ДВП сверху настелили? Может, в самом деле фанеру или OSB, а?
Тогда вполне реально:
24.03.2013 в 13:31Roman81 , забудьте про вашу идею. Или делайте на свой страх и риск, т.к. идея НЕ из варианта "как для себя". Если для себя, то два слоя даже тонкой фанеры, будет отлично.
24.03.2013 в 14:55Решительно взялись (и это радует)
Roman81 написал :
А щели между досками буду заделывать так: для этого собираюсь фрезой сделать все щели одной толщины (6-8 мм) и потом на клею забивать длинные и тонкие рейки (высотой примерно 10 мм и толщиной 6-8 мм - по размеру щели).
Ну такое качественно мне ни разу не пришлось сделать. (пару лет и все эти щепы (вставные рейки) пытаються "вылезти).
Если "как для себя" - перестилите заново, дешевле (в дальнейшем выйдет).
PS "шканты", - "пазы" сейчас уже не о том (иначе: новый материал на весь пол).
А вариант: "покрыть сверху" довольно не плох.
Вот это - совет спорный.
Ель, 30 лет сохшая в жилом помещении - да какой новый материал сравнится с этим! Такими ценностями не бросаются. И если бы ТС собрался перебрать пол, то я бы голосовал за сохранение старой доски (у себя сделал именно так). Но он же не собирается.
Товарищи хорошие! Большое спасибо за участие. Постараюсь по порядку:
andrewkhv написал :
Roman81 , может лучше фанерой застелить?
Мне это напоминает сцену из операции «Ы»: Разбить? Пол-литра? Вдребезги? Да я тебе! Я фанеру две недели назад содрал. Деревянный пол обязательно должен остаться. У меня на втором этаже деревянный пол (правда доска шпунтованная) – сдирал ДВП, втаскивал гвозди, шлифовал, покрывал морилкой, потом лаком. Сказка а не пол, а Вы – фанерой. Нет, ни в коем случае. У меня и мебель деревянная, своими руками сделана, везде один стиль выдержан.
Профан27 написал :
А в жизни - дрель чуть увело, шкант оказался чуть неровный. Если доски лежат прочно, то это не имеет значения (но тогда и шканты эти бессмысленны). А если доски будут погуливать, если на шканты будет приходить нагрузка - отщепится этот краешек доски.
Отверстия под шканты буду сверлить по шаблону, сверло не уведёт поэтому. Шаблон сделаю заранее на двух досочках, чтобы определить оптимальный угол. А шканты – на клею. Кто занимался плотницкой работой, тот знает, что если, например, склеить еловые или сосновые доски, а потом попытаться сломать – то сломается дерево – но не клеевое соединение. Поэтому шкант вклеенный в отверстие станет фактически одним целым с деревом.
Профан27 написал :
Roman81, а Вы какое чистовое покрытие пола планируете?
То самое дерево, покрытое морилкой, и лаком. Если бы планировал что другое (ну тот же ковролин например) - я бы ничего не делал. Оставил бы ДВП.
Профан27 написал :
Вся эта каша из вбитых планочек, зашлифованных шкантов, дырок от вырванных гвоздей, ИМХО, будет не очень эстетично смотреться. Не рассчитывайте, что она бесследно скроется
Ну дырочки от гвоздей – 100% исчезают. Заливается морилкой, лаком - и исчезают. Три года восстановленный пол на втором этаже – полет нормальный. А все остальное – уверен, что не испортит. Ведь это дерево.
moiparket написал :
Roman81, забудьте про вашу идею. Или делайте на свой страх и риск, т.к. идея НЕ из варианта "как для себя". Если для себя, то два слоя даже тонкой фанеры, будет отлично.
Ну как же так? Я к ней со всей душою: "Мам налей сто грам" Риск конечно есть - меня интересует фактически лишь одно - не вздуется ли пол. И если не вздуется - то, думаю, что идея как раз "как для себя". Ибо прослужив 30 лет, этот пол прослужит до конца моих дней.
Шуюп написал :
пару лет и все эти щепы (вставные рейки) пытаються "вылезти
Не согласен. Если рейки на клею – их может переломать, перекосить, но чтобы вылезти – НИКОГДА!
Профан27 написал :
Ель, 30 лет сохшая в жилом помещении - да какой новый материал сравнится с этим!
ВОТ! Большое, человеческое СПАСИБО! Дерево, старое дерево - вот в чем ценность. На втором этаже ходить приятно, пол в любые морозы тёплый, красивый, и своими руками восстановленый.
Тем временем – шлифовку закончил, и сегодня в большой комнате уже профрезеровал пазы для реечек (6мм). Осталось несколько мест, где щели больше – потом пройду их 8мм фрезой. Опасение вздыбливания пола остается конечно, но глаза боятся, а руки делают.
В любом случае, тема останется, а как пол закончу – отпишусь с фотографиями. Если не порвет пол – будет опыт и для других. Поскольку по ходу никто так пока не делал. Но работа конечно приличная. Все на коленках, да на коленках.
Все наши споры кружатся в основном вокруг "эстетично - не эстетично", но как говорят эстонцы - "Красота - она в глазах смотрящего", поэтому не стоит спорить о вкусах. Вопрос в другом - вздыбиться, али нет?
25.03.2013 в 08:49будем с интересом следить за процессом.
Вам удачи с "половым вопросом". Будет интересно посмотреть на результат и опыт эксплуатации.
фото в студию!
Roman81 , надо было сразу объявить цель мероприятия.
25.03.2013 в 09:11moiparket написал :
Будет интересно посмотреть на результат и опыт эксплуатации.
фото в студию!
Сразу по окончании ремонта - не интересно. Интересно будет года через 3.
25.03.2013 в 09:16Профан27 я думаю, что через 3-5 лет результат будет известен. Но ТС экспериментирует над собой, а не над кем-то. Так что ему честь, хвала и уважение от меня на 100%.
25.03.2013 в 09:29А из подвала подлезть и добавить доски между лагами - этакие "висящие лаги" не получиться?
25.03.2013 в 12:00andrewkhv написал :
Roman81, надо было сразу объявить цель мероприятия.
Roman81 написал :
Восстанавливаю в доме деревянный полmoiparket написал :
фото в студию!
Обязательно. Закончу, и тогда опишу с фотографиями весь процесс.
konsta29 написал :
А из подвала подлезть и добавить доски между лагами - этакие "висящие лаги" не получиться?
Нет, никак. Потолок подвала это Ж/Б перекрытие. Потом 40 см утеплителя, и тогда уже мой многострадальный пол.
25.04.2013 в 14:54Всем привет. Прошедший месяц выдался дюже напряженным и особенно полом не занимался. Но тем не менее всю фрезеровку закончил. Вот, получилось что-то вроде этого, после прохождения фрезой 6мм:
Также думаю, что нужно внимательно отнестись к местам, где ширины фрезы не хватает, и края досок остаются не обработанными. Вот, как тут:
Даже если щель идеальной ширины под рейку, я впроверял каждую щель, и если оставались такие края, то быстро проходил из фрезой, чтобы снять тонкий слой и обнажить чистое дерево - иначе клей не пристанет как положено.
Кроме того, начал пробовать на кусочках доски пробовать сверлить отверстия под углом, под шканты. Сверлом 11мм под 10мм шкант получается вот так:
После того как высох клей попробовал сломать на изгиб - сломалась нижняя часть, что на нижней средней фотографии. Когда пытался сломать имитируя прогибание половиц - не получилось, но правда пытался просто вручную. Нужно приложить больше силы, сегодня вечером продолжу эксперимент. Также рассматриваю возможность использования 8мм шкантов, но нужно больше экспериментов.
Нужно внимательно подойти к выбору диаметра сверла - если шкант входит слишком плотно, то он при забивании выталкивает весь клей, образуя т.н. "голодную склейку". Если слишком болтается в отверстии - то клеевое соединение непрочное. Наверное остановлюсь на 8мм шканте и 8.5мм сверле. Сегодня склею - и буду пробовать сломать.
Обещал ведь отписаться по окончанию, да вот только до сих пор не отписался. Между тем, уже и время прошло, и есть чем похвастаться - и лучше поздно, чем никогда. Но, обо всем по порядку.
Итак, остановился на 8мм шканте и 8.5мм сверле. Поскольку сверло понадобилось очень длинное (для того, чтобы нужный угол выдерживать), то приварил к сверлу пруток, таким образом удлинив его. Затем сделал шаблон, чтобы угол отверстий везде был одинаковым (хотя примерно на пятисотом отверстии мог уже на глазок сверлить и без шаблона ) и в шахматном порядке насверлил отверстий.
После этого вместе с женой приступили к забиванию шкантов. Двоем это делается очень быстро: она мазала шканты клеем (обычный ПВА) а я их молоточком забивал в отверстия. Как я писал выше - отверстие должно быть чуть больше в диаметре, чем сам шкант. Кроме того, для страховки, я заливал ПВА клей в тюбик из под герметика - на конце которого была трубка длиной около двадцати сантиметров и неким "распрыскивателем" на вершинке. Эту трубку я засовывал в отверстия под шкант и выдавливал клей - таким образом нанося клей гарантированно на внутреннюю поверхность отверстия. Склейка получается очень надежная. После всего этого, получается вот примерно такая картина: .
идея отреставрировать пол -хорошая. но ИМХО неправильно выбрана технология.
если доски прогибались от большого шага по лагам, то надо было добавлять лаги.
если доски подвисали на самИх лагах, то надо было выравнивать и ликвидировать этот зазор.
вполне возможно, что прошла бы технология "домино"
в виде шпонки
или вафли
возможно, хватило бы обычного шкантового присадочника
сильно надеяться на клей, даже под лаком, я бы не советовал -доска все равно будет сосать влагу в зависимости от сезона. и соответственно -смещаться. хоть и на небольшую величину.
также при переборке пола (с клиньями) можно было минимизировать зазоры, а по краям -поставить демпферы из пробки.
да, Ваша фраза "никто так не делал" особенно умилила, учитывая историю строительства деревянных домов по всему миру за долгий период времени. жаль, что не смогли посетить Кижи, там идей -на пару жизней хватит.
17.09.2013 в 12:13moiparket написал :
Roman81 , забудьте про вашу идею. Или делайте на свой страх и риск, т.к. идея НЕ из варианта "как для себя". Если для себя, то два слоя даже тонкой фанеры, будет отлично.
погуглите цены "стариннная доска"
18.09.2013 в 23:42sanya1965 , я думаю Вы невнимательно прочитали тему. Поскольку все это было - и про добавление лаг, и про невозможность поднятия пола. Поэтому я думаю, что технология была выбрана очень удачно, поскольку позволяет и избавиться от зазоров и устранить прогибание без поднятия пола. И моя фраза, которая Вас особенно умилила, относится к тому, что никто на форуме не ответил, что "да, так мол и так Roman81 - я так и делал - сверлил отверстия под шканты, потом ставил шканты на клею, потом фрезеровал зазоры между досками и вставлял туда реечки". Вот отсюда и вывод - что никто так не делал.
Однако всё это лирика. Продолжу:
Зазоры между досками отфрезерованы, шканты вбиты. Можно распускать заранее хорошенько высушенные доски на рейки, которые будут вбиваться в зазоры. Доски взял сосновые, и распустил на реечки двух типов - примерно 5,5 мм (в зазор 6 мм) и 7,5 мм (в зазор 8мм). Чтобы перестраховаться при клейке - решил клеем промазывать не только рееки, но и сами зазоры. Для этого взял опять же тюбик из под герметика, и в стандартнов носике просверлил два отверстия по бокам на самом конце, а отверстие на конце - заткнул кусочком спички. Таким образом, при нажатии коей вытекал по бокам носика. Вот, таким образом проводил в зазоре этим носиком - и промазвал клеем обе доски. Промазал примерно 60-80 см, и проводил носиком в обратном направлении (повернув тюбик на 90 градусов) - при этом получался очень ровный слой клея. Вот, как на картинках:
Жена в это же время мазала клеем реечки, которые я вбивал в зазоры. Тут один момент - даже если зазоры не идеально ровные, то это никакая не проблема. Реечка достаточно тонкая, гнется, и хорошо в большинстве случаев, входит в зазор.
Хотел показать фотографию пола с вбитыми реечками, но никак не могу найти. Нашел фотографию сынульки, где он в стульчик на этом полу - вставляю вырезанный фрагмент:
Завтра опишу как шлифовал и фотографии отшлифованного пола.
в августе заделывал щели в паркете подобным образом. щепок мне надо было конечно не так много. и все они были разной ширины. поэтому вятачивал их ножом из дубовых паркетин. потом сажал на немецкий клей для склеивания плашек паркета между собой. предварительно делал засверлы в промежуток паркет-дсп, дсп-бетон и заливал туда этот же клей через шприц. в нескольких местах засверливался в бетон и притягивал саморезами к бетону паркет через дсп. результатом доволен. хотя конечно неуверен в долговременности данного товарного вида.
19.09.2013 в 23:56Итак, шканты и реечки вклеены, мелкие дефекты зашпатлевал смесью опилок и ПВА. Работа хоть и кропотливая, но не пыльная. Сидишь себе на полу, деревяшки клеишь. А в душе холодок - приклеить-то приклеишь, а шлифовать кто будет? Итак, настал день шлифовки. Из инструмента есть ручная ленточная машинка, ручной рубанок и болгарка с насадкой под наждачную бумагу. Сперва попробовал ленточной - шканты убирает за секунду, а вот реечки не так быстро (лента абразивностью 24). Попробовал рубанком - рейки сострагивает на ура, но чуть что - норовит и пол цапнуть. Не хотел конечно, но пришлось пробовать болгаркой. Наждачкой 40 убирает все за секунду. Но, как многие знают, пылищща стоит - хоть топор вешай. Но делать нечего - очки и респиратор на морду лица - и вперед. Весь первый этаж (где-то 65 квадратов) сделал за два вечера, т.е. в принципе - по времени за день. Очередной раз сделал для себя вывод - болгарка и дрель должны быть качественной фирмы. Я это к чему - у меня болгарка БОШ, десяток лет - а все проделала со свистом и даже не моргнула. Все остальные инструменты, которыми не так часто пользуешься ( у меня например рейсмус, фрезер, ручной рубанок, электроножовка) - могут быть и Китай, если запускаешь их раз в месяц. А вот болгарка с дрелью - это должны быть надежные лошадки.
Как получилось? Да здорово получилось, чего уж там скрывать. Вот, три фотографии: на первой - комната до шкантов-реечек-шлифовки. А на второй - та же комнатат, но закончена шлифовка. Это единственная комната, где доски были положены как бы из двух частей - пол-комнаты плюс пол-комнаты. Я слегка беспокоился - будет ли красиво. Беспокойство оказалось напрасным - все получилось здорово. Ну, по крайней мере и я, и жена, очень довольны. На третей фотографии - другая комната.
Вторую фотографию специально загрузил с более высоким разрешением - чтобы было видно зашлифованные шканты. Их видно только там, где дерево более темное, и это на чистом дереве. После морилки-лака, шканты практически не видны.
Следующие фотографии - макросъемка вбитых реечек. Как видно, на первой фотографии качество близкое к идеальному (рейка 8мм), но не все рейки так получились. На второй фотографии - чуть похуже (рейка 6мм), на третей - пожалуй самое плохое качество (рейка 6мм).
Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.
Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.
Настилка новых дощатых полов.
Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).
По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.
Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.
Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.
Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).
Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).
Перестилка дощатых полов.
Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.
Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.
При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.
Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).
Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.
Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.
Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.
Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.
Полы из обрезной доски своими руками
От выбора напольного покрытия зависит не только красота помещения, но долговечность и функциональность пола. Именно поэтому многие мастера рекомендуют выполнять пол из досок. К тому же укладка этого материала настолько проста, что вы можете выполнить пол из обрезной доски самостоятельно. Такое напольное покрытие неприхотливо в использовании, долговечно и надёжно. И самое главное, в зависимости от выбора способа отделки (покраска, тонирование, пропитка маслом, лаком и др.) вы можете придать помещению желаемый вид.
Выбор обрезной доски
Перед тем как сделать пол из доски своими руками, нужно правильно подобрать древесину. Прежде всего, обратите внимание на породу дерева. От этого зависит как цена за куб материала, так и эксплуатационные характеристики пола. Для небольших комнат лучше всего использовать элементы из древесины хвойных пород – сосны, пихты, лиственницы, кедра, ели. Этот материал отличается:
- антибактериальными свойствами;
- безвредностью (такой пол подойдёт даже аллергикам и астматикам);
- практичностью, долговечностью;
- приемлемой стоимостью (цена сосновой доски толщиной 4 см составляет 60 $ за куб).
Для детских и спальных помещений можно выбрать осину или ольху. Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида: даже после многих лет эксплуатации пол будет выглядеть, как новый. На фото интерьеров в сети можно увидеть, как красиво смотрится осиновая или ольховая доска в комнате.
Также при выборе стоит обратить внимание на такие параметры изделия:
Рекомендуем к прочтению:- Степень сухости. Лучше использовать не влажный материал, иначе срок службы покрытия будет небольшой. Поскольку проверить степень влажности древесины при покупке невозможно, рекомендуем покупать настил заранее, чтобы он мог вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, и адаптироваться к его условиям.
- Качество изделия. На поверхности не должно быть видимых дефектов.
- Дизаин. Чтобы рисунок и цветовая гамма элементов совпадали, приобретайте материал из одной партии.
- Размер элемента. Лучше использовать половицы длиной не менее 2 м. Обычно обрезная доска имеет следующие размеры: толщина 25-45 мм, а ширина 85-130 мм. Предпочтение стоит отдать более толстым изделиям за их долговечность. От габаритов зависит и цена за куб. Так, элементы толщиной 25 мм стоят 46 $ за куб, а цена изделия толщиной 30 мм составляет 58 $ за куб.
- Соединение. Чтобы укладка своими руками прошла быстро, выбирайте отшлифованные и шпунтованные половицы.
Важно: приобретая настил, стоит купить на 15-20 % материала больше. Это связано с особенностями укладки, ведь часть элементов в процессе работы придётся немного укоротить.
Подготовительные работы
Укладка обрезной доски может производиться на лаги и бетонное основание. При этом важно тщательно выровнять пол, поэтому часто используется двухслойная конструкция, состоящая из чернового основания и чистового настила. Поэтому при подсчёте цены пола стоит учитывать и покупку материалов на устройство основы.
Перед тем как сделать пол своими руками стоит подготовить материал. Для этого лаги и подкладки под них обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от горения и гниения. Также основание пола нуждается в гидроизоляции. Для этого можно использовать пенофол или обычный полиэтилен.
Укладка пола на лаги
Чтобы выровнять пол с большими скачками высоты, лучше использовать лаги. Оптимальный размер бруса для лаг – 100х50 мм. Более подробно об укладке настила из досок на лаги можно посмотреть в предложенном в конце статьи видео. Работы ведутся в следующей последовательности:
- Сначала выполняется монтаж крайних лаг у противоположных стен. Далее все остальные элементы укладываются с определённым шагом по натянутому шнуру. В пространство между лагами можно заложить утеплитель.
Важно знать: шаг бруса зависит от толщины досок. Для изделий толщиной 3-4 см шаг лаг составляет 800 мм. Доски толщиной менее 3 см укладываются на лаги, установленные с шагом 50-60 см. Доски толще 4 см можно монтировать на балки, уложенные с шагом 1 м.
- Все лаги выставляются по уровню и крепятся к бетонному основанию при помощи саморезов и дюбелей или анкеров.
- После установки лаг выполняется черновой настил из ДВП.
- Далее можно делать чистовой настил своими руками. При этом размер досок подбирают так, чтобы стык торца всех элементов приходился на центральную ось лаги. Первый ряд укладывают, отступив от стены 15 мм. Элементы крепят к лагам при помощи саморезов.
- После укладки всех досок выполняется монтаж плинтусов. Они закроют щели между настилом и стенами.
Настилка на фанеру
Неплохим вариантом черновых полов на относительно ровном основании может стать фанера. С её помощью можно выровнять старое деревянное или бетонное основание. Фанера практически не деформируется, она прочная и надёжная. Однако использование такого чернового пола не рекомендуется в местах с повышенной влажностью.
Рекомендуем к прочтению:Фанеру можно укладывать на деревянную обрешётку или прямо на бетонную поверхность. Для её фиксации используются анкера, уголки, саморезы. Первый способ укладки подходит для неровных оснований. Размер и шаг бруса обрешётки зависит от толщины фанеры и неровности основы.
Процесс укладки настолько простой, что его можно понять и по фото выше:
- Сначала на полу сооружается обрешётка из бруса. Её нужно выровнять по горизонту. Обрешётка крепится к основанию на саморезах и дюбелях.
- Далее для защиты от конденсата деревянная обрешётка накрывается пергамином.
- Теперь можно стелить фанеру. Все стыки листов должны приходиться на брусья обрешётки. Между соседними плитами оставляется зазор в 1,5-2 мм для защиты от деформации. Фанера крепится саморезами к обрешётке.
- После этого можно настилать обрезные доски так же, как описано в первом способе укладки.
Укладка на бетонное основание
Иногда чтобы выровнять бетонную основу в невысоком помещении, делают стяжку. Настил дощатого пола можно выполнять прямо на стяжку. Однако для защиты досок от контакта с бетоном нужно сделать изоляцию из грунтовочной мастики или вспененного полиэтилена.
Укладка деревянного пола на лаги
Деревянные полы не потеряли своей популярности, и сегодня многие применяют их благодаря природному происхождению. Полы выполняются в комнатах, прихожих, коридорах квартир или общественных зданиях. Они часто используются в помещениях вспомогательного и бытового назначения промышленных зданий. Как правило, при устройстве дощатых полов производится укладка деревянного пола на лаги. Рассмотрим более подробно требования и допуски по их укладке.
Технология укладки деревянного пола
Для производства работ запаситесь необходимыми инструментами
- уровень длиной не менее одного метра, поверочная 2-х метровая линейка;
- стамеска с пластиковым наконечником;
- шуруповерт, молоток, ножовка;
- если объем работ велик, то желательно иметь отрезную машину.
Показатели качества укладки деревянного пола
при оценке хорошо
- Отклонение поверхности пола от плоскости (просветы) при проверке рейки длиной 2 метра – 1мм;
- Величина уступа между кромками смежных элементов пола – не допускается;
- Зазор между элементами (плотность сплачивания досок) только в отдельных местах – до 1мм;
- Чистота острожки поверхности покрытия – отколы, пропуски, царапины, шероховатости не допускаются;
- Плавность сопряжения профиля плинтуса, в стыках по одной прямой с отклонениями от нее – не более 2мм.
Укладка деревянного пола на лаги произведена, осталось выполнить его лакировку или окраску.
Читайте также: