Линолеум для подвальных помещений
Обновлено: 04.05.2024
Какой материал выбрать для отделки пола в подвале частного дома
Пол – основание любого помещения, и если оно расположено в подвале, то его качество приобретает особое значение.
При выборе материала в первую очередь должно учитываться назначение подвала: жилое или нежилое. И только потом следует ориентироваться на:уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта и тип самого грунта.
СодержаниеДля нежилого подвала
Лучший выбор для пола в нежилом подвале. Список преимуществ материала впечатляет: прочность, пожаробезопасность, влагоустойчивость, большой срок эксплуатации. Подойдет для основания любого напольного покрытия. И самое важное – залить бетонный пол можно без помощи профессионалов, технология его укладки понятна и проста.
Самый экономичный и быстро возводимый, но главное при его устройстве все сделать правильно. Важно чтобы глубина промерзания грунта была ниже чем отметка пола подвала, если этого не учесть – помещение будет сильно промерзать. При высоком уровне грунтовых вод потребуется усиленный дренаж вокруг здания.
Конструкция пола из глины является долговечной и недорогой. Достоинством материала является: влагонепроницаемость, простота укладки, хорошая переносимость повышенных температур. Недостаток – при перемерзании может растрескаться.
- Наливной пол из мастики.
Представляет собой монолитное покрытие, изготавливаемое из отвердевшей мастики. Для подвала подходит эпоксидная, обладающая высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям. Основание под мастику должно быть бетонным.
- Керамическая плитка.
Самый распространенный материал для пола в подвалах различного назначения. Сочетает в себе: прочность,огнеупорность, легкость в уходе и красоту.Достоинством является также большое разнообразие форм, размеров и рисунка. Выкладку нужно производить на подготовленное ровное основание из бетона.
Для жилых подвальных помещений
- Дощатый пол на лагах.
Такой пол имеет сложную конструкцию – на бетонное основание устанавливаются кирпичные столбики, на них лаги, и только потом доски. Из этого материала можно делать только если уровень грунтовых вод находится далеко от поверхности, и земля достаточно сухая. Доски перед укладкой нужно обязательно обработать антисептиками, чтобы защитить их от гниения и насекомых.
- Древесно-стружечная (ДСП) и древесно-волокнистаяплита (ДВП).
Устройство таких полов очень схоже с дощатыми, с одной лишь разницей – материал обойдется гораздо дешевле. Основание должно быть также бетонным. Главный недостаток таких плит – при длительном контакте с влагой происходит разрушение структуры материала.
Самый популярный материал для пола, обладает отличной тепло- и звукоизоляцией, хорошо моется и имеет большой срок службы.Несомненным плюсом является большой выбор по цвету и рисунку. Линолеум настилается на такие основания: доска, ДВП, ДСП, бетон.
Заключение
Можно подобрать качественный материал для пола на любой вкус и бюджет, главное учесть все внешние факторы,влияющие на подвал. Правильное выполнение всех работ обеспечит отсутствие влаги в помещении, и станет поводом для гордости любого домовладельца.
Как и из чего сделать полы в подвале: 7 вариантов материалов
Основанием любого помещения считаются полы, а если они расположены в цокольном этаже, то их качество приобретает особое значение.
Оглавление
Если подвал предполагается оборудовать под гараж, мастерскую, прачечную или кладовую, то п олы в нем лучше сделать мастичные, бетонные или из керамических плиток.
Цокольный этаж, в котором обычно располагают жилые комнаты или теплый спортзал , должен иметь покрытия из досок, ДСП, ДВП, линолеума.
Бетонированные полы
Толщину таких полов принимают равной 10- 15 см. В цокольном помещении можно сделать утепленный бетонный пол, для чего между двумя слоями бетона прокладывают какой-либо утеплитель (слой керамзита, шлака, пемзы, боя кирпича и т. п.) либо просто делают бетон из этих материалов, добавляя их в установленных пропорциях вместо щебня.
Утепление бетонного пола
Однако при высоком уровне грунтовых вод эти материалы не рекомендуется использовать, поскольку они по своей структуре водопроницаемы.
Перед бетонированием площадку для пола необходимо очистить от мусора и растительности, разровнять и утрамбовать. Затем нужно насыпать подстилающий слой из щебня или гравия и также его уплотнить.
Для того чтобы пол получился ровным по горизонтали, надо при помощи уровня и длинной ровной рейки отметить мелком на стенах верхнюю границу заливки. В больших по площади помещениях такие же метки следует установить на середине.
Затем подстилающий слой из щебня или гравия заливается бетонным раствором, замешиваемым с цементом марок М300, М400, М500. Чем выше номер марки цемента, тем больше надо добавлять в смесь песка и щебня, не нарушая при этом установленных пропорций.
Раствор укладывается полосами шириной 1-1,5 м. Для того чтобы бетон не расползался, полосы необходимо ограничить доской, верхнее ребро- которой выставляется на одном уровне с отметками на стене или стержнями.
Стяжка разглаживается при соблюдении меток штукатурной теркой или каким-либо другим похожим деревянным или металлическим приспособлением. По мере продвижения работы уже ненужные стержни следует вытащить или заглубить в раствор.
Бетонированные полы считаются готовыми через 1-2 дня, когда раствор окончательно затвердеет.
Полы из керамических плиток
Керамическая плитка является одним из самых распространенных материалов для настилки пола в подвальных и полуподвальных помещениях различного назначения. Она прочна, хорошо моется и красиво смотрится.
Керамический пол в подвале
Существует множество видов плитки, различающихся между собой по форме (четырех-, шести- и восьмигранные), размерам, рисунку на поверхности (ковровые и штучные, гладкие, шероховатые и рифленые), а также по своему составу. При оборудовании цокольного этажа под гараж или мастерскую лучше всего настилать полы из толстых огне- и кислотоустойчивых плиток, способ укладки которых имеет свои особенности.
Нижняя поверхность плиток всегда шероховатая или рифленая, что необходимо для лучшего скрепления их с бетонным основанием посредством цементного раствора, замешанного с водой в соотношении 1:3 или 1:4, или специально предназначенных для этого мастик и иных клеевых составов.
Основание должно быть ровным, чистым. Если плитка наклеивается, то уровень его влажности не должен превышать 8%.
Технология укладки напольной плитки
Перед началом работы плитку следует разложить на подстилающем поле и определить количество рядов и число плиток в каждом из них, сопоставить рисунок, если он имеется. Кроме этого, нужно подсчитать, сколько частей и какого размера от целой плитки необходимо нарезать для того, чтобы перекрыть узкие участки пола. Аккуратно и ровно плитки можно разрезать электрической отрезной машинкой, установив на нее специальный диск по керамике.
Чтобы не причинять излишние неудобства, плитку начинают настилать от противоположной дверному проему или въезду (если это помещение под гараж) стены.
Перед укладкой необходимо заранее установить по одному уровню вдоль стен помещения маятниковые плитки. Если помещение большое, то их следует установить и на середине. Чтобы пол получился ровным, в процессе работы уровень нужно периодически проверять с помощью длинной ровной рейки. Отклонение от нормы при этом не должно быть более 4 мм.
На цементно-песчаный раствор плитку укладывают следующим образом. На предварительно смоченное основание наносят слой раствора толщиной 5-15 мм и шириной на 2-4 см больше ширины ряда. Затем плитку окунают нижней поверхностью в цементное молоко, приготовленное из воды и цемента в такой пропорции, чтобы полученная смесь была достаточно густой, и опускают на раствор. Пристукивая молотком, плитку выравнивают относительно других.
Раствора следует накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он выступал наружу через швы, заполняя все пустоты. Выступивший раствор необходимо удалять. Через 2-3 дня такой плиточный пол готов.
Перед наклеиванием плитки основание грунтуется используемой мастикой либо растворенным в 2-3 частях бензина или керосина 1 части битума. Для облицовки пола керамической плиткой используют предназначенные для этого мастики, изготовленные самостоятельно по вышеописанным рецептам или приобретенные в магазине, из расчета 0,6—0,9 кг на 1 м².
Основные этапы укладки керамической плитки
Особенность укладки устойчивой к высоким температурам и сильнодействующим веществам плитки заключается в том, что в качестве связующего вещества может использоваться жидкое стекло. Швы при такой прослойке должны быть минимальными. Поэтому плитки настилаются плотно друг к другу, а швы промазываются.
Мастичные полы
Мастичные полы представляют собой образованную на поверхности пленку из отвердевшей, специально предназначенной для этого мастики. Для пола в цокольном этаже наиболее подходит эпоксидная. Она производится из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавлением наполнителей, красителей и отвердителей и обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.
Бетонное основание для такого пола должно быть прочным, сухим (влажность не более 5%) и специально подготовленным для такого покрытия. Для этого необходимо сделать плинтуса из цементного раствора, в который вместо воды добавляется дисперсия клея ПВА (соотношение клея и воды 1 : 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не стекала в одно место, нужно сделать ровную горизонтальную цементную стяжку. Максимально допустимый просвет между поверхностью стяжки и контрольной рейкой составляет 2 мм.
Затем при помощи пылесоса с основания удаляют мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его высыхания на всю поверхность слоем толщиной 0,5 мм наносят шпатлевку. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 4 части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить эту смесь на таком же растворе ПВА. Для удобства работы шпатлевка по густоте должна быть похожа на сметану.
После высыхания шпатлевки обрабатываемую поверхность шлифуют и через два дня приступают к заливке пола мастикой.
Слои нанесения мастичного покрытия пола
Мастика наносится в два слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или рейкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым — выводится ровная гладкая поверхность пола.
Покрытие пола эпоксидной мастикой
Для того чтобы избежать попадания мастики на стены помещения, их необходимо закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо другим похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.
При нанесении мастики следует выдерживать одинаковую толщину покрытия на всей поверхности пола.
Дощатые полы
Дощатый пол на грунте в жилых подвальных и полуподвальных помещениях имеет сложную конструкцию (рисунок ниже).
Схема устройства пола жилого помещения на грунте: 1 — доски пола; 2 — лаги; 3 — подкладки деревянные; 4 — два слоя толя или рубероида; 5 — кирпичный столбик; 6 — подстилающий слой (щебеночный, бетонный); 7 — уплотненный грунт основания
Дощатые полы устраивают следующим образом. Сначала делается бетонное основание, процесс изготовления которого описан выше. Вместо него насыпается глинопесчаный слой толщиной 20 см либо глинобитный такой же толщины, состоящий из последовательно уложенных двух слоев глины с щебнем. Первым на грунт насыпается слой щебня, который засыпается глиной и утрамбовывается. Затем таким же образом укладывается второй слой.
Для уплотнения основания применяется маленький каток, изготавливаемый из тяжелого металлического цилиндра, к оси которого присоединяется ручка. Вместо катка можно сделать другое, более простое приспособление. Для этого необходимо взять кусок бревна длиной 1 м с ровными торцами, к одному из которых прибивается ручка. За эти ручки бревно приподнимают и с силой опускают на подстилающий слой пола.
Далее на подстилающий пол устанавливаются квадратные бетонные или кирпичные столбики со стороной 25 см и высотой 15 см. Важно помнить, что если для столбиков используется кирпич, то лучше всего применять красный, хорошо обожженный, который не впитывает в влагу и не разрушается вследствие этого. В столбиках из кирпичей, связанных между собой цементным раствором, верхние должны лежать перпендикулярно лаге. Столбики устанавливают на расстоянии 80-100 см друг от друга в зависимости от толщины лаг. Расстояние между рядами столбиков должно быть 40- 50 см, а промежуток между стенами и крайними лагами 3 см.
Установка кирпичных столбиков
Для защиты деревянных элементов пола от гниения на поверхность столбиков укладывается водонепроницаемый слой (вдвое сложенный толь, рубероид или пленка ПХВ).
Затем на него устанавливаются деревянные прокладки размером примерно 15 X 25 см и толщиной 3-5 см, а уже на них — лаги.
Планируя установку лаг, нужно учитывать, что лежащие на них доски пола должны быть ориентированы концами по направлению света, а в коридорах — вдоль стен по направлению движения. Необходимо проследить за тем, чтобы все лаги располагались строго горизонтально на одном уровне. Если же они лежат неровно, то их можно выровнять путем замены прокладок на более толстые или тонкие — это зависит от того, поднимается или опускается регулируемая сторона лаги.
Устраивая полы, необходимо проверить уровень влажности древесины и засыпки. Влажность песка, используемого в качестве засыпки, не должна превышать 4%, лаг и досок — не более 12%.
Сырые доски можно применять только для временных полов, которые делаются при наживлении каждой пятой уложенной доски. Через месяц такие полы перестилают.
Для настилки полов чаще всего используют шпунтованную доску шириной 12-15 см и толщиной 30, 35, 40 см. Если ее нет, можно использовать обрезную доску, которую затем следует перекрыть линолеумом, ДСП, ДВП или каким-либо другим красивым и гладким материалом.
Доски нужно подобрать ровные, одинаковой толщины и необходимой длины и обрезать так, чтобы каждая из них была короче длины помещения на 2-3 см. Внутренние и боковые поверхности необходимо обработать антисептическим раствором.
Существуют два основных способа настила-досок:
- Паркетный, при котором гвоздь вбивается под углом 45° в торец доски, а его шляпка полностью втапливается в древесину.
- Обычный, при котором гвоздь вбивается с лицевой стороны досок.
Сам процесс настилки досок происходит следующим образом. Первая доска, на случай деформации, кладется на расстоянии 1,5 см от стены гребнем к следующей доске. Доски должны плотно примыкать друг к другу с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивают доски до забивания гвоздей с помощью молотка через деревянную прокладку либо следующим образом: в 10- 15 см от уложенной, но не прибитой доски в лагу вбиваются металлические скобы, к торцу доски прикладывают рейку длиной 40-60 см, а затем между ней и скобой вбивают деревянные клинья до полного устранения зазоров между досками. После этого доска прибивается гвоздями длиной 60-70 мм наклонно, чтобы еще лучше ее притянуть к предыдущей. Шляпки гвоздей необходимо утапливать в древесину.
Схема укладки напольных досок
Скобы, предназначенные для бревен, могут расколоть лагу. Поэтому целесообразно для уплотнения досок применять так называемую скобу Смолякова (рисунок ниже).
При сборке дощатых полов можно использовать также рычажно-винтовые и рычажно-зубчатые механизмы.
Порядок укладки досок при настиле пола
При подгонке досок необходимо как можно точнее выравнивать торцы и следить за тем, чтобы торцевые стыки досок попадали на лаги. Так же важно, чтобы на соседних досках годичные слои древесины были направлены в разные стороны (рисунок ниже), так как пол при этом получается более ровным и прочным.
После настила досок гвоздями с интервалом 1—1,5 м прибиваются плинтусы. В углах помещения они стыкуются срезами под углом в 45°.
Последним шагом настила дощатых полов является выравнивание рубанком поверхности пола в местах стыкования досок.
Покрытия полов из древесно-стружечных плит (ДСП)
Устройство полов из этого материала имеет много общего с конструкцией дощатых полов.
Настил ДСП на пол
Лаги из неструганых досок устанавливаются на расстоянии 30-40 см одна от другой. При этом важно учесть, чтобы стыки краев плит обязательно попадали на лаги.
Зазор между стеной и крайними лагами необходимо также выдерживать в пределах 2-3 см, а между стеной и краем плиты 1-1,5 см, который, как и в первом случае, перекрывается плинтусами.
При укладке плит следует выдерживать их горизонтальность с помощью ровной рейки и уровня и лишь после этого прибивать гвоздями длиной 50-60 мм и толщиной 2,5-3 мм или прикручивать шурупами длиной 35-40 мм, диаметром 4 мм. Интервал между гвоздями по кромке должен быть примерно 20 см, а между шурупами 30-35 мм.
Схема настила пола из ДСП
Плиты укладывают плотно друг к другу, и только в отдельных местах допускаются зазоры до 1 мм.
Когда будут настланы все плиты ДСП, по периметру помещения прибиваются плинтусы, и затем все стыки плит и шляпки гвоздей и шурупов нужно прошпатлевать.
После высыхания шпатлевки ее нужно зачистить наждачной шкуркой и окрасить двумя слоями лака. Верхний слой наносится только после полного высыхания нижнего.
Покрытия полов из древесно-волокнистых плит (ДВП)
Подобные покрытия делают на жестком бетонном основании или дощатом настиле, для которого используют доски хвойных пород 2-3 сортов длиной не менее 80-100 мм, шириной до 12 см, толщиной 25 мм.
Укладка ДВП на пол
Могут также применяться и отходы ДСП. Основание из древесины для ДВП нужно проантисептировать и прибить к лагам гвоздями длиной 50- 60 мм. В плиты основания (ДСП) гвозди рекомендуется прибивать наклонно на расстоянии 2-2,5 см от кромок с интервалом 10—20 см вдоль стыка смежных плит и 30-40 см между стыками.
Перед укладкой твердые виды ДВП необходимо увлажнять следующим образом.
Тыльная сторона смачивается водой из расчета 0,6-0,8 литра на 1 м². Затем плиты укладываются штабелем высотой до 25 см, причем каждые две плиты должны соприкасаться увлажненными тыльными сторонами друг с другом, укрываются каким- либо водонепроницаемым материалом (пленка ПХВ, рубероид, толь) и равномерно придавливаются тяжелым грузом. В результате влажность плит перед раскройкой и укладкой не должна превышать 10%.
Важно помнить, что нельзя стыковать в одном месте четыре угла плит, а также допускать совпадение кромок ДВП с краями элементов основания пола.
После того как плиты подогнаны, на древесное основание полосами наносится клеевая мастика. При этом необходимо учитывать, что общая площадь приклейки листа ДВП должна быть не менее 40%. Уложенные на мастику плиты прибиваются гвоздями длиной 30-40 мм и толщиной 2,5-3 мм на расстоянии 120-150 мм друг от друга по длинной стороне и 70-80 см — по короткой стороне плит. Прибивая гвозди, следует отступать от кромок плиты 10-12 мм.
Виды мастик, применяемые для наклеивания ДВП, а также способы их приготовления подробно рассмотрены в разделе, посвященном настилу линолеума.
Линолеумные полы
Одним из самых популярных и лучших материалов для пола по праву считается линолеум, поскольку он обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, хорошо моется и служит достаточно долго. Весьма значительным положительным моментом при выборе этого материала является то, что существует достаточно большой выбор линолеума по цвету и рисунку.
Пол из линолеума в подвале
В жилых помещениях полы покрывают резиновыми, алкидными, нитроцеллюлозными, коллоксилиновыми и поливинилхлоридными видами линолеума.
Последний из них может быть как безосновным, так и на теплозвукоизолирующей основе.
В свою очередь, безосновный линолеум бывает одно- и многослойным, моногамной или мраморовидной расцветки, а также многослойным с цветным рисунком и верхним слоем из прозрачной пленки ПВХ.
Второй вид поливинилхлоридного линолеума, выпускаемый на теплозвукоизоляционной основе, состоит из двух слоев.
Первый из них — это ПВХ-пленка с рисунком, а второй может быть представлен одним из следующих вариантов: антисептированный из химических, джутовых или лубяных волокон; синтетические волокна либо смесь их со вторичными волокнами, покрытыми специальной, пленкой против гниения.
Этот вид линолеума наиболее подходит по своим качествам для настила на цокольном этаже жилого дома.
Слои бытового линолеума
Резиновый линолеум производится на основе синтетических каучуков. Он может быть нескольких видов. Для жилых помещений обычно применяется синтетический пищевой каучук.
Линолеум настилается на все описанные выше виды оснований: доски, ДВП, ДСП, цементную стяжку и бетон. При этом основание должно быть чистым, сухим, ровным, а также жестким, если оно из древесины. Поэтому прогибающиеся доски и плиты следует укрепить или заменить. Кроме этого, необходимо заделать все трещины и щели шпатлевкой и после ее высыхания отшлифовать наждачной шкуркой.
Прежде чем настилать линолеум, необходимо проверить уровень влажности основания. Для древесного этот уровень не должен превышать 12%, а для бетонного 8%.
Не рекомендуется настилать новое покрытие поверх старого, так как порывы старого проявляются на новом линолеуме. Более того, возможны коррозии нижнего слоя.
Линолеум обладает свойством изменять размеры при перепаде температуры и становиться неэластичным при низких ее значениях. Поэтому стелить следует при температуре не ниже 15 °С.
собенно чувствителен к перепадам температуры поливинилхлоридный линолеум, который при высокой температуре воздуха дает усадку примерно на 2%, увеличивая щели в стыках между полосами до 5-8 мм.
Способность линолеума к расширению и усадке обусловлена также его составом. Так, при вылеживании раскатанного алкидного линолеума ширина полосы увеличивается, а длина сокращается на 0,2-0,3%.
Поэтому во избежание ошибок в раскрое линолеум рекомендуется держать в сухом теплом помещении в рулоне вертикально не менее 3 месяцев. За несколько дней до начала работ его необходимо раскатать, раскроить и оставить на 2— 3 дня стопкой на полу, уложив листы попарно лицевой стороной друг к другу. За это время размеры линолеума должны окончательно стабилизироваться. Стопку следует равномерно нагрузить, чтобы выпрямить все полосы.
При раскройке линолеума необходимо учитывать, что в квадратных помещениях листы располагают по направлению света (чтобы швы не сильно бросались в глаза), а в прямоугольных — вдоль длинных стен (чтобы было как можно меньше стыков). Разрезать рулон следует ровно, оставляя для правильной подгонки листов нахлесты в местах стыковки примерно 2 см. Если на линолеуме есть рисунок, то при раскрое необходимо учитывать, чтобы в местах стыковки полос он не оказался смещен или искажен. При этом нужно также иметь в виду нахлест листов друг на друга. Линолеум не рекомендуется прибивать гвоздями, так как от этого он теряет свой красивый внешний вид и нарушаются его гидроизоляционные свойства.
Раскройка и укладка линолеума
Перед наклейкой основание и сам линолеум следует покрывать одной и той же мастикой. Листы намазывают при помощи зубчатого шпателя или металлической щетки ровным слоем толщиной 0,5-0,8 мм, отступая от краев 10-15 см, и выдерживают до состояния, когда мастика станет липкой, после чего линолеум можно накладывать на уже огрунтованное основание.
Основание грунтуется мастикой по направлению к двери при помощи валика или распылителя- захватки. Покрывать следует равномерно толстым слоем. При этом нежелательно, чтобы образовывались лужицы.
Полосы линолеума настилаются так, чтобы получалась нахлестка 10 мм. Приклеенные листы хорошо разглаживают, равномерно придавливают грузом и оставляют сохнуть на 2-3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы через стыки испарился растворитель и произошли остаточные деформации.
Затем груз убирают и с помощью острого ножа и длинной металлической линейки подгоняют кромки полос. Затем их и основание под ними промазывают мастикой и склеивают. На стыки также необходимо положить тяжелый груз на 1-2 суток, после чего полы готовы.
Основные этапы укладки линолеума
Очень часто получается, что для покрытия пола достаточно всего трех полос. В этом случае в первую очередь полностью приклеивают среднюю полосу, хорошо придавливая при этом тяжелым грузом края. Потом уже сопоставляются по рисунку, приклеиваются смежными кромками и придавливаются грузом крайние листы. Спустя 2-3 суток их также полностью приклеивают.
Полосы и основание необходимо полностью покрывать мастикой и хорошо приклеивать по всей поверхности. Иначе под линолеумом появляются воздушные пузыри. Эти пузыри и непроклеенные места можно устранить, разглаживая их горячим утюгом через толстую плотную ткань.
Немаловажное значение для качества пола имеет стыкование линолеума у дверных проемов к какому-либо другому покрытию. Способ наиболее правильного соединения изображен на рисунках ниже.
Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола: а — примыкание к линолеуму: 1 — линолеум в коридоре; 2 — стык; 3 — линолеум в помещении
Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола (продолжение): б — примыкание к паркету или керамической плитке: 1 — паркет или керамическая плитка в коридоре; 2 — линолеум в помещении; разрез А-А: 1 — паркет; 3 — линолеум; 4 — стяжка; 5 — мастика
Иногда линолеум при неправильной настилке дает усадку, в результате которой образуются трещины в листах и между ними. Их следует заделать специально приготовленной шпатлевкой: в пропорции 1 : 4 смешиваются канифоль и загустевший скипидар, в полученную смесь добавляется совпадающая по цвету с линолеумом сухая краска. Существует также другой способ приготовления шпатлевки для заделки щелей в линолеуме: залить ацетоном кусочки масляного линолеума и размешивать до образования кашицы. Этой кашицей и замазывают щели. После высыхания шпатлевку необходимо отшлифовать.
Мастику для наклеивания линолеума можно приготовить самому по одному из вышеописанных рецептов. Мастики, приготовленные по этим рецептам, используются для настила линолеума по бетонному и деревянному основанию из расчета 200-300 г на 1 м².
Кроме этого, существует большой выбор различных мастик и клеев, применяемых для приклеивания линолеума. Наиболее распространенными среди них являются:
- битумные, применяемые для приклеивания линолеумов с нижним тканевым слоем (битумосинтетический клей, мастика «Биски»);
- произведенные из синтетических каучуков и смол, которыми приклеивают линолеумы без подосновы (КН-2, КН-3, «Перминид»);
- дисперсионные, используемые для линолеумов с тканевыми и теплоизолирующими слоями (АК, «Бустилат», «Гумилакс»).
Для настила полов широко используют и такие рулонные материалы, как различные тканевые (прошивные) и нетканые (флокулированные) ковровые покрытия из синтетических и натуральных волокон. Они также обладают тепло- и шумоизолирующими свойствами и, кроме этого, не скользят и задерживают пыль. Как и линолеум, ковровые настилы применяют в качестве вторичного покрытия и укладывают таким же способом.
Чем покрыть бетонный пол чтобы не пылил: экспертное руководство
Полы для овощехранилища
Где бы подвал ни располагался: в фундаментной части дома, или как отдельное строение, лучше всего, если в его основании будет бетонный пол. Если в обособленном подвале он ещё может быть обустроен из щебня или обожжёного кирпича, утопленного в слой мятой глины, то уж в домашних подвалах пол всегда бетонируется.
Будущий подвал с бетонным полом
Да и вообще, монолитное основание наиболее надёжно, так как благодаря внутреннему армированию, лучше противостоит усадочным процессам, протекающим в грунте. Именно поэтому, условием задачи, которую мы будем решать в данной статье, является наличие в подвале чернового бетонного пола, поверх которого нужно выполнить защитное или декоративное покрытие. В каких случаях черновой пол имеет смысл покрыть, а в каких можно и обойтись без лишних затрат?
Стоит ли делать финишное покрытие по бетонному основанию
Конечно, если в подвале хранятся закрутки и сельскохозяйственная продукция (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно), вряд ли кто-то будет думать о декоративности напольного покрытия. Здесь даже утепление не всегда нужно, так как для хранения большинства видов овощей требуется температура, близкая к нулю. А её, представьте, бывает очень нелегко достичь.
Как эффективно защитить бетон
Различные варианты гидроизоляции бетонного пола
Некоторые материалы, с помощью которых можно защитить бетонный пол от влаги, мы представим в виде вот такой таблицы:
Кстати: он не только осуществляет гидрофобную защиту бетона, но и улучшает его теплотехнические характеристики. Пропитка безопасна с экологической точки зрения, является прекрасным антисептиком – и главное, не запечатывает поры материала намертво, позволяя ему дышать. При глубокой пропитке, гидрофобный эффект сохраняется навсегда.
- ЖС представляет собой вязкий состав, напоминающий по консистенции клей. При нанесении на поверхность бетона, проникает в его поры и микротрещины, кристаллизуется там, образуя прочную, практически стеклянную плёнку, которая не пропускает воду.
- Однако на поверхности, обработанной жидким стеклом, получается практически нулевая адгезия. Поэтому его не используют в тех случаях, когда нужно наносить ЛКМ или выполнить цементную стяжку. Исключением является только силикатная краска, которая и сама содержит жидкое стекло, но её применяют только снаружи.
- А вот когда поверх бетонного чернового пола выполняется утепление с последующим устройством каркасного пола, это просто идеальный вариант. ЖС расходуется очень экономно, но, по сравнению с другими материалами, представленными в данной таблице, служит не так уж долго – всего около 5 лет.
Из всего, сказанного выше, становится понятно, что наибольшей универсальностью отличаются пропитки глубокого проникновения, которые можно наносить под любое покрытие, в том числе и лакокрасочное, или вообще обойтись без такового.
Однако резина и стекло в жидком состоянии являются ещё и прекрасным теплоизолятором, что весьма ценно, когда градус в подвале должен стремиться не к нулю, а к нормальной комнатной температуре. Что касается резиновой краски, то она является ещё и декоративным материалом – так что выбирать подходящий вариант нужно в зависимости от функциональности подвальных помещений.
Полы для жилого подвала
Когда строят жилой дом с заглублённым этажом, делают это в основном для того, чтобы иметь дополнительную жилую площадь. Полноценный подвал соответствует площади дома, а если он большой, глупо было бы занимать его исключительно кладовыми. В крайнем случае, там может быть технический этаж, ведь чаще всего коммуникации в частных домах выносят именно в подвал.
Когда нужно плиточное покрытие
Вполне логично, когда душевые и джакузи, сауны и домашние прачечные, и даже бассейн (см. Как организовать бассейн в подвальном помещении), находятся именно в подвале. Но какой пол в них должен быть? Представим вашему вниманию несколько примеров подобного обустройства подвального помещения.
Заметим, что полы во всех этих помещениях выполнены монолитным способом, с использованием керамической, либо керамогранитной плитки. Даже там, где они кажутся деревянными, это тоже плитка, только с форматом и фактурой, имитирующей паркетную доску. Д а и что можно придумать лучше для таких помещений, чем плиточный пол? Он не только красив, но и защищает бетонную стяжку от чрезмерного увлажнения на случай аварийных ситуаций с трубами.
Как облицевать бетонный пол
Понятно, что когда в подвале располагаются только коммуникации, никакого утепления пола делать не требуется. Достаточно просто облицевать его плиткой, предварительно обработав поверхность бетона пропиткой глубокого проникновения. Если черновой пол неровный, то сначала лучше сделать цементную стяжку толщиной в 5 мм.
Выравнивание поверхности бетонного основания
- Сделать бетонное основание идеально ровным, можно с помощью состава собственного изготовления. Только нужно иметь в виду, что его прочность не должна быть меньше, чем М150. Для этого берётся портландцемент марки 400, и смешивается чистым просеянным песком 1 к 3.
- Для обеспечения удобоукладываемости раствора, в него лучше добавить пластифицирующую присадку. Достаточно купить литровую расфасовку, которой хватит на несколько мешков цемента. Сначала пластификатор смешивается с водой, а потом уже добавляется к сухим ингредиентам.
- Общее количество жидкости в растворе обычно не превышает 30%. Для прочности стяжки, перед её заливкой, на черновой пол может быть уложена крупноячеистая полипропиленовая сетка, либо в сам раствор можно добавить целлюлозную или полимерную фибру.
Выравнивание пола производится по маякам, что даёт возможность получить наиболее ровную поверхность. Если нужны подробности – их предостаточно на специализированных сайтах. Когда пол хорошо выровнен, укладывать плитку одно удовольствие.
При этом расход клея или мастики будет минимальным – а результат, наиболее качественным. Некоторые мастера кладут плитку сразу на выравнивающий раствор, но при таком подходе, как не старайся, идеально ровного покрытия не получить.
Как сделать полы тёплыми
Существует немало способов утеплить полы, и это нужно обязательно сделать, если в подвале будет располагаться жилая зона. В конечном счёте, их выбор зависит от финишного покрытия, и несколько вариантов мы покажем наглядно.
Кинозал в подвале частного дома
Допустим, в вашем подвале будет располагаться домашний кинозал или помещение для спортивных тренировок, в котором нужно обеспечить хорошую звукоизоляцию. В таком случае, ничего лучше ковролина и не придумать, и именно его вы видите на представленных выше и ниже фотопримерах.
Зал для тренировок
Ковровое покрытие не только является хорошим теплоизолятором, но и отлично смягчает звуки в помещении. Однако на голое бетонное основание его не монтируют – тут наиболее приемлема такая структура пола: жидкая резина/листовой древесный материал (ОСП, ЦСП, МДФ, фанера)/ковролин. В продаже так же есть и специальные подложки под рулонные напольные покрытия, но заметим, что их цена может оказаться под стать самому ковролину.
Мягкое покрытие может приклеиваться к деревянному основанию, либо свободно укладываться, закрепляясь под плинтусом на двухсторонний скотч. При необходимости дополнительного утепления, древесные плиты монтируют по лагам, между которыми будет либо плитный, либо сыпучий утеплитель. Такое основание годится не только под ковролин, но и под линолеум и ламинат – ведь в жилом подвале, как и в любом другом помещении, можно сделать какой угодно пол.
ЧИТАТЬ ЕЩЕ Звукоизоляция подвала дома: причины шума + способы устранения
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Линолеум для подвальных помещений
Можно ли стелить линолеум в подвале?
- administrator
- 02.03.2019
- Напольные покрытия
При производстве ремонта в жилых или общественных помещениях довольно часто возникает вопрос, какое напольное покрытие использовать в различных подвальных помещениях. В подвалах тоже не стоит экономить на полах. Покрытие должно быть по возможности долговечным, прочным и не боящимся влаги. Подвальное помещение должно быть желательно сухим, чисто убранным, и не иметь очагов грибка.
Проверить уровень влажности в подвале достаточно легко. Для этого можно взять куски пластиковой пленки и в нескольких местах прикрепить их к бетонному основанию в нескольких местах. Можно закрепить скотчем. Так мы проверим, «потеет» ли влагой бетон. Через сутки проверяем, накопилась ли под пленкой влажность. Если ее совсем немного — то можно смело стелить напольное покрытие. Если влаги накопилось много, то перед укладкой отделочного материала необходимо осуществить гидроизоляцию бетонного пола.
Если подвальное помещение оказалось достаточно сухим, не затоплено водой, то одним из лучших вариантов напольного покрытия для такого помещения станет линолеум. Этот рулонный материал отлично подойдет для укладки на минеральное основание (бетон), он достаточно прост в монтаже и имеет огромное количество цветов, вариантов рисунков и дизайнерских решений.
Для укладки в подвальных помещениях лучше всего подойдут полукоммерческие и коммерческие варианты линолеума. Они более устойчивы к нагрузкам, влаге, механическим повреждениям, чем бытовые варианты рулонного пвх — покрытия. Кроме того, коммерческие варианты имеют более высокую устойчивость к возгоранию. Класс износостойкости у таких вариантов также более высок, чем у бытового, и составляет 32 – у полукоммерческих и от 33 – у коммерческих рулонных ПВХ – материалов.
Правила укладки линолеума в подвале особо ничем не отличаются от правил укладки рулонного материала в других помещениях. Основание (в подвалах в основном используется минеральное – т.е. бетон), должно быть очищено от грязи, масляных пятен, пятен краски, не иметь остатков прежних старых напольных покрытий.
Важнейшим вопросом является правильная обработка основания для укладки отделочного ПВХ — материала. В случае с линолеумом укладка может осуществляться на наливной пол или же прямо на стяжку. Хотя наиболее оптимальным вариантом будет наливной пол. Его нужно выровнять, отшлифовать, если есть деформационные швы — обработать ремонтной смесью. Клей необходимо использовать также специальный. Мы рекомендуем использовать фирменный клей марки Forbo 525 или 522.
В очень многих случаях в подвальных помещениях устраиваются атлетические залы и спортивные заведения. В этом случае очень хорошим решением будет укладка спортивного линолеума. Он обладает большой мягкостью, упругостью и прочностью при использовании тяжелых гимнастических снарядов.
Полы в подвале дома: какие материалы выбрать
Учитывая, что в подвале накапливается влага, вода и плесень, эта часть здания во многом отличается от остальных помещений. Речь пойдет о том, какими должны быть полы в подвале дома. Выбор правильного типа напольного покрытия в большой степени зависит от состояния подвала, от качества материалов и их устойчивости во влажной среде.
Как обустроить пол в подвале
Прежде чем приступить к настилу полов в подвальной части дома, нужно убедиться, что вся поверхность чистая и абсолютно сухая. Есть много материалов, которые идеальны для подвала, но есть и такие, которых надо избегать.
Прежде всего, нужно начинать с измерения уровня влажности пола в подвале. Для этого в двух – трех местах бетонного пола рекомендуется стелить небольшие кусочки пластиковой пленки и плотно прижимать края (лучше всего приклеить скотчем), оставляем на сутки, затем проверяем, накопилась ли влага под пленкой.
Так как избыток влажности в подвале очень вреден и может серьезно повлиять на материалы, которыми будем покрывать полы, важно принять необходимые меры по гидроизоляции, получив консультацию специалиста.
Кроме того, нужно проверять и стены подвала на предмет инфильтрации воды. В то время как “потение” вертикальных поверхностей не является серьезной проблемой, любой другой источник накопления влаги нужно рассматривать со всей серьезностью.
Однако даже, если полы или стены “плачут “, нет оснований беспокоиться. Есть доступные варианты для покрытия полов.
Каких материалов нужно избегать?
- Во-первых, это древесина ( паркет, половая доска, ДСП и другое). От прямого контакта с бетонными поверхностями и влажностью они со временем начинают портиться, плесневеть. Если все же хотите использовать этот материал, нужно предварительно загрунтовать бетонную поверхность и использовать многослойные прессованные материалы (ламинированный паркет).
- Ковры, паласы и прочие материалы на тканьевой основе также неприемлемы для подвальных помещений. Влажность и вероятное наводнение может легко уничтожить покрытие, нанося брешь в вашем бюджете.
Что предпочесть при обустройстве пола в подвале?
Большая дилемма, когда речь заходит о материалах, пригодных для подвальных помещений, состоит в выборе таких материалов, которые можно сушить, ремонтировать или заменять с легкостью. Выбирайте оптимальные!
Читайте также: