Ламинат на монтажную пену на пол

Обновлено: 07.07.2024

Люди добрые подскажите как быть, хлюпает ламинат.

Постелил ламинат, а поверхность выровнил криво, теперь на этом месте он прогибаеться, думал плинтусами и порожком прижму не вышло ( Думаю просверлить отверстиев этом месте и загнать туда что то типа герметика или жидких гвоздей, вариант номер два задуть туда пены. кто сталкивался подскажите как быть?

Лучший ответ

Пока стелил ламинат у дочки--чуть-чуть подумал. Если у тебя ламинат не упирается в стены, значит--действительно поверхность ну-очень неровная. Вычисли этот провал между выпуклостями в середине комнаты, и задави через отверстие туда из картриджа герметик. Вариант с переборкой и выравниванием пола---хлопотное дело. На злобствование по поводу "жлобов" не обращай внимание. Сами эти люди, уверен, ламинат не стелили.

Mihail NesterМастер (1428) 8 лет назад

Спасибо за слова поддержки. Полв в квартире выровнены невилиром жидким, ивот одно место я не углядел, а ламинат ложил палубным способом и по диагонали т.е. без всяких переходов и порожков, получлось красиво аж самому понравилось. Еще раз спасибо за добрые слова.

Allekc 53 Просветленный (26557) Рад поддержать. А что такое "нивелир жидкий"? Это же по большому счёту. А скрип и хлюпанье ламината идёт на неровностях.

Остальные ответы

даже помогать .подсказывать не хрчетсяеще одного жлоба бог наказал

как пол ни ровняй, все равно будут неровности. ламинат стелят на дсп, укладывают подложку, прибивают маленькими гвоздика к дсп. ПРичем прибивают в месте где находится замок ламината.
Ответ: если он плавает и это мешает жить, то нужно сделать один раз по уму, чтобы к этому вопросу больше никогда не возвращаться или оставить все как есть.
А по поводу залить что то под ламинат, будь то пена, герменик, пробковые подложки, переисление.. . в любом случае герметик задубеет, подложка просядет, появятся плавание+ посторонние звуки при ходьбе. В общем криво положеный ламинат лечить, то же самое что ржавое железо точить.

Найдена в кабачкахПросветленный (22527) 8 лет назад

Ламинат прибивают? На ДСП кладут?
Мужчина не давайте идиотских советов, а то поверит еще кто

Владислав . Мудрец (11823) Кривые полы надо выровнять. Если это полы бетонные, то стяжкой или наливным (зависит от средств). Многие так и делают- просто накапали монтажный клей, постелили дсп, получается большая ровная плоскость. Недорого и тепллей и ненадо шумные работы проводить. мебель вывозить. Чужие грехи вы так судить усердно рветесь. Начните ка пожалуй со своих, и до чужих вы точно никогда не доберетесь (Шекспир).

Я сталкивался, вернее брат. Но там площадь не большая и удалось прижать плинтусом, но если бы не прижало, стали бы разбирать и выравнивать основание.

муж сам ровнял пол (долго). и сам стелил ламинат -комната и корридор. без переходов и порогов. ничего не хлюпает и не скрипит.

Источник: он мне так и говорил-нужно тщательно выровнять пол.сам ламинат положить дело одного дня.

разобрать, выровнять пол и постелить по новой

ЕЩЕ НЕ СТАРЫЕГений (52809) 8 лет назад

самое разумное решение.
и время и нервы будут целее.
Недавно показывали по телику твоего тезку БУБУ. НИчего выглядит молодцом.

На что приклеить Ламинат к оштукатуренной стене?

Микитович написал:

nadegniy написал:
Нет ничего эластичнее чем клей-пена

Значит получается, что полиуретановый клей лучше всех остальных?
Даже за парафин зубами цепляется?

Микитович , За парафин цепляйтесь сами. Клей-пена клеит практически всё.

21.03.2018 в 13:00

Провел эксперимент с гвоздями и клей-пеной

21.03.2018 в 13:07

Приклеил и через сутки отодрал. Жидкие гвозди отскочили вместе со шпатлекой довольно легко, отщелкнулась панел как с клипс.(нов принципе держалась неплохо, что в дальнейшем неизвестно. ) Пена - цемент держала очень хорошо, еле отодрал, НО - монтировать не удобно, фиксация слабая, попробую пену-клей титан 60сек.

21.03.2018 в 13:09

От ламината кстати неотодрать ни пену ни гвозди (она как пластиковая)

21.03.2018 в 16:01

Приклеил и через сутки отодрал. Жидкие гвозди отскочили вместе со шпатлекой довольно легко, отщелкнулась панел как с клипс.(нов принципе держалась неплохо, что в дальнейшем неизвестно. ) Пена - цемент держала очень хорошо, еле отодрал, НО - монтировать не удобно, фиксация слабая, попробую пену-клей титан 60сек.

Константин1981 , Возьмите профессиональную клей-пену СТ84 либо Фикс энд ГО Пеносила.

21.03.2018 в 18:34

Константин1981 написал:
Приклеил и через сутки отодрал. Жидкие гвозди отскочили вместе со шпатлекой довольно легко

А что вы ожидали, клей держится за шпаклевку лучше чем шпаклевка за штукатурку. Чтобы ваши опытыбыли корректны, чтобы сможно было сравнивать пену и ЖГ - нужно чтобы площадь контакта была одинаковая. Если наносите ЖГ точками, то и пену такими же точками. Если пенуполосками или зигзагом, то и жидки гвозди точно такими же полостками или зигзагом.

Константин1981 написал:
Пена - цемент держала очень хорошо, еле отодрал, НО - монтировать не удобно,

Я сделаю прогноз, что удобство монтажа и цена клея будут главными факторами при монтаже на шпаклевку..

21.03.2018 в 21:43

nadegniy написал:
Возьмите профессиональную клей-пену СТ84 либо Фикс энд ГО Пеносила.

А смысл бегать и искать более дорогой и не везде продающийся материал. Если и простая пена и простые жидкие гвозди держат "на ура". И слабое место здесь только шпаклёвка.

Мой опыт к Вашим услугам!

21.03.2018 в 21:51

Константин1981 написал:
Приклеил и через сутки отодрал. Жидкие гвозди отскочили вместе со шпатлекой довольно легко, отщелкнулась панел как с клипс.(нов принципе держалась неплохо, что в дальнейшем неизвестно. ) Пена - цемент держала очень хорошо, еле отодрал, НО - монтировать не удобно, фиксация слабая, попробую пену-клей титан 60сек.

Попробуйте комбинацию- точечное нанесение "гвоздей" (для временной фиксации) и зигзагом пену (для лучшего монтажа).
Кстати. Некоторые дверники наличники крепят только на пену. Процесс такой- наносится зигзагом тонкий слой пены. Плотно прижимается к месту монтажа (при этом распирающий газ выходит из массы). Снимается на 30-40сек. И прижимается обратно. Всё. Наличники приклеены намертво.
Но для этого основа должна быть тщательно подготовлена. Никаких легко отслаивающихся слоёв (типа шпаклёвки ЛР; КР и т.д.)

Прогиб ламината. Может это решение?

Привет, народ! Проблема хорошо известная, и часто обсуждаемая. Постелил ламинат, пол не ровнял (некогда).. Естесственно местами покрытие прогибается. И прилично. Вот думаю, ежели в те места где ламинат "дышит" (весьма глубоко), "загнать" что-то типа монтажной пены (с минимальным расширением) или герметика, вобщем какую-нибудь твердеющую массу. Про методы заполнения таких пустот сейчас не говорю, это отдельный вопрос. А вот в принципе будет ли ЭТО работать? Как считаете? Спасибо всем, кто откликнется.

20.11.2012 в 11:12

dima_26 написал :
А вот в принципе будет ли ЭТО работать? Как считаете?

работать будет.
Но вопрос как раз в том, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

20.11.2012 в 11:18

Спасибо, Грэй. Обнадежил. В моем случае проблемное место у дверного проема. Дверь еще не стоит, можно подлезть. В других местах наверно можно высверлить отверстие, скажем 10мм и заполнить пустоту. Отверстие зачеканить смесью опилок и пва (как вариант). Все лучше, чем постоянный скрип и неприятные ощущения от прогибов

20.11.2012 в 11:21

Еще вопрос - как долго по времени? Речь о монтажной пене.

Грэй написал :
Но вопрос как раз в том, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

Чтобы не понаделать дыр - до укладки Или снять ламинат и сделать- что суть - то же.

Тогда следует вопрос - почему бы сразу это не сделать материалами, предназначенными для этого.

Возвращаемся к началу

dima_26 написал :
В других местах наверно можно высверлить отверстие, скажем 10мм и заполнить пустоту. Отверстие зачеканить смесью опилок и пва (как вариант).

А не проще разобрать и собрать, чем кусать локти после того как пена выпрет изрядный горб? И. будет проминаться уже где-то рядом.
Еще потом разбирать, отдирать пену. и наконец понять, что выравнивают ДО, а не ПОСЛЕ

Помогите разобраться с полом

Добрый день! Делаем ремонт. Заключили договор с фирмой. Дошло дело до пола. Рабочие кладут лаги. Пол, конечно, кривой. В тех местах, где лага не касается пола, они заливают монтажную пену, т.е. лаги просто лежат на пене. Сверху обхватывают лагу метал. лентой и присверливают ленту к полу. В некоторых местах подкладывают чурбачки (даже не знаю как назвать), их ширина не больше ширины лаги, а то и меньше. Они никак не закреплены. Кое-где как бы клинья подбивают. Может кто клал не так давно лаги или просто разбирается в этих работах, оцените масштаб катастрофы. Или может я зря панику поднимаю. Но выглядит все халтурно, какой-то самодел. Я не уверена, что эта монтажная пена долго продержится и не развалится, все-таки нагрузка там приличная. Да и у этой ленты все-таки есть толщина и не будет ли фанера сверху как-то нитак лежать из-за этого. да и незакрепленные чурбачки вводят в сомнения. Извините, что много написала. Просто стою на распутье. И ремонт стоит. спасибо.

А почему не сделали выравнивающую стяжку? Впервые слышу о полах на пене.

Мда. Пена - однозначно разрушится, причем скоро. То, как у вас сейчас - будет ужасно скрипеть вскоре.
надо срочно все разбирать!
Я так понимаю, у вас деревянные перекрытия?

Когда мы разбирали полы, я очень удивилась, что бревна просто лежали на перекрытиях, никак не закрепленные, но муж объяснил, что из-за их тяжести сдвинуть их с места не так легко. Бревна, конечно, не ровные, поэтому, когда укладывали лаги кое-где вставляли клинья, это как раз не критично, главное - клинья должны быть из дерева, чтобы не разрушались от нагрузок.
Есть СНиПы по укладке деревянных полов, почитайте, можно поискать в инете. Муж где-то нашел. Там много полезного. Рабочие делали полы впервые, но мы отследили, чтобы было все по правилам, в итоге сделали все очень хорошо. Скрипа нет, все ровно.

Можно ли приклеить ламинат монтажной пеной?

Приклеть ламинат монтажной пеной можно. Но какой в этом смысл? Во-первых, монтажная пена разопрет все ламинатное покрытие. Во-вторых, ламинат кладется по принципу "плавающего пола", иначе покрытие разрушится со временем.

система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 3 года назад

Ламинат укладывается как на пол, так и монтируется на стену.

Есть в продаже монтажная пена которая почти не увеличивается в размерах, в полтора раза максимум, но и это не допустимо при монтаже ламината, как на горизонтальные поверхности (пол), так и на вертикальные (стены).

То есть пену монтажную (любую) лучше не использовать, ламинат просто "разопрёт".

При укладке ламината на пол, под него кладётся подложка, далее укладка ламината замок в замок, пена вообще не нужна.

При монтаже на вертикальные поверхности, делается или обрешётка и далее крепление кляймерами, если стена идеально ровная, то монтаж ламината осуществляется на клей из серии "жидкие гвозди", но не на монтажную пену.

Если речь о виниловом ламинате, то как правило это ламинат с клеевой основой, самоклеящийся то бишь, и тут монтажная пена не нужна, есть и без клеящейся основы, но и он не укладывается на монтажную пену.

Монтажная пена вообще не нужна, при монтаже любого ламината, на любые поверхности.

Способы подготовки поверхности пола перед укладкой ламината

Многие покупатели в качестве напольного покрытия выбирают ламинат. Этот материал долговечен, неприхотлив в эксплуатации, имеет невысокую стоимость. Качество нового покрытия зависит от того, как подготовлены полы под ламинат. Особенности этапа подготовки полов определяются материалом основания: работа с бетонной или деревянной поверхностью выстраивается по разной технологии.

Что учесть при подготовке пола к укладке ламината?

Во время подготовки пола под укладку ламината можно придерживаться следующих рекомендаций:

Чтобы сделать бетонный пол теплее, стелят подложку под ламинат. Она изготавливается из натуральных материалов (пробковая, хвойная, битумно-пробковая, резино-пробковая) или синтетических (пенополистирольная, пенополиэтиленовая, фольгированная). Подробнее читайте в здесь .
Место прохождения труб и проводов нужно отметить на поверхности пола. Такой прием позволит запомнить их месторасположение и избежать повреждений во время монтажа.
Перед тем как укладывать ламинат, необходимо убедиться, что пол гладкий и ровный. Для этого используется уровень. Если имеются погрешности, необходимо сделать выравнивание пола.
Перед тем как выравнивать пол нужно сделать грунтовку трещин в предыдущей стяжке и отверстий около труб. Для больших трещин отлично подойдет плиточный клей. Так жидкий наливной пол не протечет вниз к соседям снизу.
Поверхность перед укладкой должна быть идеально чистой. Для этого лучше всего взять пылесос .

Основные требования к основанию

Чтобы провести качественную подготовку пола под ламинат, основание должно отвечать ряду требований:

Покрытие должно быть сухим. Нельзя выкладывать ламинатные панели на бетон с высоким уровнем остаточной влажности. Недостаточная сухость помещения и пола вызывает хрупкость и вздувание материалов.
Отсутствие неровностей - это означает, что ямки или выпуклости на поверхности не должны превышать 1 мм в высоту на 20 кв. см или 2 мм на 2 кв. метра пола. Перед работой многие сомневаются, нужно ли выравнивать пол под ламинат. Если поверхность под ламинатом с дефектами, это будет приводить к образованию пустот под досками. В таких местах ламинат будет уязвимым для нагрузок, со временем крепление расшатается, листы начнут прогибаться .

Подготовка бетонного пола

Для устройства пола из ламината на бетоне нужно следовать следующей инструкции:

Проведите визуальную проверку поверхности. Если на ней есть рассыпающиеся фрагменты или грубые неровности, их нужно удалить.
Уберите неровности и бетонные нашлепки с помощью долота или большого скребка, чтобы в процессе устройства пола из ламината не образовались деформации и доски не начали со временем скрипеть.
Подпилите косяки с помощью пилы или ножовки на высоту ламинатной доски и подложки .
Почистите поверхность от загрязнений с помощью промышленного пылесоса. Покрытие должно быть чистым и сухим. Если специального пылесоса нет, можно использовать веник и совок. Обработка труднодоступных мест (углов, трещин) проводится малярной кистью. После этого помещение нужно проветрить.
Подготовьте грунтовку для глубокого проникновения. Сделайте раствор, в соответствии с инструкцией, и залейте его в емкость с пульверизатором.
Опрыскайте составом пол и оставьте до полного высыхания. Это обеспечит сцепление материала.
Установите оцинкованные маяки, которые будут использоваться в качестве направляющих.

Мокрая стяжка

Этот вид стяжки выполняют только в зданиях, которые могут выдержать бетонный пол. Процесс состоит из нескольких этапов:

Проведение ревизии перепада высот. Если его величина превышает 2 см, выполняется черновая стяжка цементно-песчаной смесью.
Грунтовка основания, при условии, что нем отсутствуют щели.
Выставление маяков из металлического профиля или стальных труб при помощи лазерного уровня. Для их закрепления используется быстросохнущая семь из гипса или алебастра.
Замешивание раствора, в соответствии с инструкцией производителя.
Заливка пола по установленным маякам.
Удаление маяков, спустя несколько дней. Заполнение пустот на их месте раствором и затирка. Стяжку необходимо укрыть полиэтиленом или регулярно увлажнять в течение нескольких дней, чтобы не образовались трещины и пустоты.
Ожидание показателя прочности от 50% (обычно это занимает не менее 4 недель).
Покрытие стяжки 2 слоями грунтовки.
Очищение покрытия от загрязнений.
Контроль степени высыхания бетона и набора прочности. Для этого можно поставить на поверхность стяжки пустую банку и оставить ее на сутки. Если за это время на внутренних стенках сосуда не образовался конденсат, значит слой полностью высох и можно переходить к следующему этапу.
Гидроизоляция пола полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить разбухание ламината. Если основанием пола служит старый паркет, дерево или линолеум, этот этап проводить не нужно, т.к. полиэтилен, наоборот, будет накапливать влагу.

Сухая стяжка

Сделать сухую стяжку можно и на бетонном полу, и на деревянном покрытии. Она выполняется в несколько этапов:

Пароизоляция - укладывание слоя полиэтиленовой пленки толщиной не менее 200 мкм. Рулон с материалом расстилают по поверхности внахлест. Полотнища нужно скрепить между собой строительным скотчем.
Прокладывание демпферной ленты вдоль стен. В углах рекомендуется сделать разрезы.
Установка маяков.
Сухая засыпка гранул стяжки и их выравнивание: нивелирование материала по 2 направляющим рейкам по направлению от дальнего угла помещения к двери.
Настил гипсокартонных листов по уровням. Они должны лежать внахлест в 2 слоя. Можно использовать фанеру или плиты ДСП.
Скрепление слоев между собой саморезами.
Засыпка основы, обычно - керамзита или крупного песка. Керамзит легкий, хорошо удерживает тепло, с помощью него можно сделать толстый слой насыпи. Песок, наоборот, тяжелый. Его засыпают тонким слоем, когда требуется минимальная коррекция.

Сухой вид стяжки служит меньше, чем мокрый, т.к. со временем основа усаживается.

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаный раствор используется для выравнивания "чернового" варианта пола. Это покрытие прочное, надежное, но требует больших трудовых и временных затрат. Алгоритм работы следующий:

Фиксация демпферной ленты по периметру помещения, чтобы отделить стяжку от стен.
Определение толщины слоя по самой высокой точке "чернового" покрытия.
Укладка армированной сетки, чтобы повысить прочности покрытия и предупредить образование трещин.
Монтаж маяков выше самой высокой точки покрытия.
Заливка цементно-песчаной смеси.
Выравнивание поверхности по маякам.
Удаление маяков, спустя 12 ч после заливки, и заполнение пустот раствором стяжки.

Такая поверхность сохнет 10-30 суток (точный срок указан на упаковке). Дополнительное выравнивание не требуется.

Наливные полы

Нужен ли наливной пол под ламинат, зависит от ровности поверхности. Если имеются неровные участки от 2 до 10 см, для устранения дефектов используют самовыравнивающийся раствор. Заливка пола происходит очень быстро. Важно заранее подготовить все необходимые материалы, т.к. раствор почти моментально схватывается, нужно работать оперативно.

Процедура выполняется пошагово:

Подготавливается основание: все щели заделываются цементным или гипсовым раствором. Для лучшей адгезии на поверхности не должно быть мусора или пыли.
Проводится двойная обработка проникающей грунтовкой валиком с длинной ручкой, кистью или широким шпателем.
Монтируется демпферная лента по периметру помещения. Она не даст стенам разрушаться в случае увеличения наливного пола в размерах.
Подготовка раствора по инструкции производителя.
Заливка пола "змейкой". Работа не должна превышать 40 минут. Спустя это время раствор начнет терять эластичность.
Выравнивание поверхности игольчатым валиком.
Ожидание высыхания пола. Время зависит от состава раствора: смеси на гипсе высыхают около 12 ч, на бетоне - около 24 ч.
Заливка специального финишного раствора для выравнивания поверхности.

Самовыравнивающиеся составы

Строительные магазины предлагают различные составы для стяжки пола, которые не требуют установки маяков, выравниваются под действием силы тяжести и быстро твердеют. Это то же самое, что и наливной пол, работы выполняются по аналогии. Перед нанесением слоя самовыравнивающейся смеси поверхность дважды грунтуется. После заливки пола он покрывается слоем полиэтилена и оставляется на 3-4 дня для полного застывания. В этот период нельзя допускать сквозняки или перегревы в помещении.

Подготовка деревянного пола

Если пол в деревянном доме ровный, его можно отреставрировать (провести циклевку) и покрыть фанерными листами. Перед тем как перейти к работе, нужно осмотреть покрытие на выявление скрипящих половиц. Если они есть, необходимо закрепить доски с помощью саморезов.

Если на досках есть серьезные повреждения, их можно перевернуть или заменить на новые. Щели и неровности нужно зашпаклевать, выступающие шляпки гвоздей - удалить.

Циклевание

Перед подготовкой пола для укладки ламината проводится циклевание дерева - снятие верхнего слоя с помощью специальной машинки, поверхность обновляется. Эта процедура выполняет функции шлифовки и полировки. Проводить циклевку можно, пока это позволяет толщина покрытия. После завершения работ оно должно быть не тоньше 2 мм.

Перед процедурой необходимо подготовить доски: удалить краску, грязь и плесень, заменить сгнившие доски на новые.

Вначале выполняется грубое циклевание - удаляются остатки краски и верхний слой дерева. После этого доски шлифуются.

Покрытие фанерой

Перед устройством пола из ламината на деревянной поверхности нужно ее выровнять. Для этого используются листы фанеры . Их укладывают с Т-образным стыком. Перехлест швов предупредит вздувание досок.

В процессе подготовки поверхности под ламинат с фанерой нужно предусмотреть слой подложки, который обеспечит звуковую и теплоизоляцию. Она изготавливается из пенополиэтилена, пробкового дерева, пробковой крошки с битумом или пенополистирола. В зависимости от ровности поверхности выбирается толщина фанеры - от 10 до 20 мм.

Монтаж фанеры осуществляется с помощью саморезов, которые крепятся через каждые 30-40 см. Это обеспечит отсутствие скрипа половиц, закрепит доски "чернового" покрытия.

Устройство пола из ламината на основе фанеры - долговечное, прочное и качественное.

Важный этап подготовки

Перед выравниванием пола и после проведения всех работ нужно провести подготовку поверхности. Очень важным этапом подготовки пола является его тщательная очистка от мусора и пыли. Для этих целей отлично подходит строительный пылесос.

Даже мелкие кусочки засохшей стяжки или монтажной пены могут испортить всю работу. В месте их соприкосновения с доской начинается истирание, ламинат может деформироваться. Особое внимание нужно уделить углам и местам по периметру помещения. Подготовка пола к укладке ламината будет неполной, если пропустить этот этап.

Видео подготовки пола под ламинат

На видео можно посмотреть, как подготовить бетонный пол под ламинат своими руками.

Заключение

Подготовку пола под ламинат можно провести своими руками, процесс несложный и понятный в освоении. Главный гарант качественного пола - ровное основание под ламинатом. Только в случае отсутствия неровностей на его поверхности напольное покрытие прослужит долго, не будет скрипеть, вздуваться, расходиться и деформироваться.

Почему пол скрипит. Устраняем проблему с помощью монтажной пены

Нередко случается, что дощатый пол в загородном доме или на даче начинает противно скрипеть. Причина тут одна - либо половицы местами отошли от лаг или просто доски банально рассохлись. "Лекарство" для лечения этой проблемы есть.

Причем, не требующее особых трудозатрат и умения от домашнего мастера. Это под силу любому хозяину дома, мало-мальски умеющему держать в руках молоток и дрель.

Во-первых, надо точно определить место, источник неприятного скрипа. Для этого следует походить по полу и обозначить крестиками с помощью фломастера участки, издающие посторонние звуки. Затем можно попытаться решить проблему "малой кровью" - пробить пробойником головки гвоздей в выявленных местах. Пробойник должен быть чуть больше диаметра головок гвоздей. Если же это не помогает избавиться от нежелательного скрипа, придется приступить к "хирургическому вмешательству. "

В заранее намеченных местах сверлим в полу отверстия диаметром 6 -8 миллиметров. Затем из пластиковой бутылки, вставив в пробку коктейльную трубочку, делаем "клизму" и впрыскиваем в отверстия немного воды. Это надо для того, чтобы монтажная пена (а дальше работать будем именно с нею) лучше сцепилась с поверхностью под полом. И закачиваем в проблемные места пену. Ее желательно закачивать с помощью профессионального пистолета, что позволяет равномерно распределить пену под полом. Если толщина (высота) лаг составляет 15 сантиметров, то пены потребуется немало.

Но это того стоит, так как позволит раз и навсегда избавиться от противного скрипа.

Затем забиваем в технологические отверстия деревянные пробки, обрезаем их заподлицо с досками и красим пол. Можно также покрыть пол древесно-волокнистой плитой, а сверху настелить ковровое покрытие или уложить ламинат. Пол скрипеть больше не будет, а в доме наступит желанная тишина.

Ламинат на стену. Как и на что клеить.

Здравствуйте друзья. Сегодня я расскажу как наклеить ламинат на стены и на какой клей это лучше всего делать.

Стену под ламинат практически не требуется подготавливать. Главное что бы она была обеспылина. В моем случае стена зашпаклевана, так как вопрос о финишной отделке оставался открыт до последнего. А так-то достаточно просто оштукатуренной стены. На одном объекте я выполнял монтаж ламината прямо на утеплитель.

Я выбрал ламинат с фаской.

Титан 60 секунд Титан 60 секунд

Клею я ламинат на монтажный клей пену. В данном случае я использую титан 60 секунд и пеносил. Дальше я расскажу какой лучше всего подходит для данной работы.

Пилить буду с помощью торцовки. Учтите, что диск на ламинате тупится очень быстро. Электролобзик в этом плане куда как экономичней.

Потолки у меня оштукатурены. Так что мы пойдем сверху вниз. Угол стены и потолка должен быть ровным. Если потолки натяжные, то можно монтировать снизу вверх.

У ламината есть замки. Что бы не было зазора между ламинатом и потолком, требуется срезать шип замка. Это можно сделать при помощи канцелярского ножа. Будьте осторожны, как то мой напарник располосовал себе ладонь. Жуткая картина. Так что соблюдайте технику безопасности.

Если во время работы с пеной, вы запачкали ламинат, то её следы можно удалить Демексидом, который можно купить в аптеке. Но старайтесь не переборщить с пеной.

Для высыхания пены требуется время. Что бы ламинат не сполз можно закрутить под ним в стену саморезы. Соответственно перед приклеиванием нового ряда саморезы выкручиваются. Другой способ – это использование степлера. Но в моем случае большая часть скоб не пробивала замок ламината. Я думаю это зависит от их качества. Но по сути достаточно на одну плашку двух скоб.

На внешних углах можно использовать малярный скотч, что бы притянуть ламинат к стене. Если проявить смекалку, то у скотча можно найти миллион способов применения.

Пилить ламинат можно разными способами. Я предпочитаю торцовкой. Лобзиком рез получается не аккуратный и разлохмаченным. Если резать на торцовке, плашка должна лежать лицевой частью в верх, при использование лобзика наоборот.

Первому ряду надо дать хорошо высохнут. Потому как при монтаже следующего ряда, недостаточно приклеенный ламинат можно и оторвать. А теперь хочу поделиться своим опытом, на что лучше клеить ламинат. Я пришел к тому, что клей пена Титан 60 секунд самый лучший вариант. Он действительно быстро схватывается, а к примеру пеносил сохнет как обычная пена. Пробовал я и жидкий гвоздь. Но мне по ходу попался не очень качественный и он отклеивался от тыльной части ламината. Ну и не менее важный аспект, это деньги. По моим прикидкам, пены хватит на куда более большой объем. Внешний угол буду декорироваться уголком, так что филигранная точность здесь не требуется.

Наношу клей пену. Можно не так обильно. Наношу клей пену. Можно не так обильно.

Следующий важный вопрос, это клеить весь ряд сразу или каждую плашку по отдельности. Я попробовал оба способа. В каких то случаях удобно одним способом, в каких то другим. Но стена у меня не слишком широкая, по этому я смог монтировать весь ряд сразу. В противном случае, только по отдельности каждую плашку. Так как ламинат не на полу и клеится, то замок уже не играет такой важной роли и его можно срезать практически полностью.

Отверстия под розетки я делаю уже после монтажа ламината, но что бы не промахнуться, надо оставлять отметки. В данном случае я использую коронки по дереву. Ламинат очень тяжело обрабатывается и инструмент должен быть наточен.

Чем было вызвано решение наклеить ламинат? Возле стены в будущем планируется поставить обеденный стол. А у меня скоро родится дочь. Боюсь обои быстро придут в негодность. А ламинат, как ни крути, более надежный материал. В конце концов он рассчитан что бы по нему ходили. Что еще? Большим плюсом является скорость монтажа. Время ушло два или три часа. Ценя тоже не самая большая. Ну и как дезайнерское решение, мне нравится.

Как устранить скрип деревянных полов

Всякий деревянный пол однажды заскрипит. Какой бы ни был за ним уход, он всё равно просядет, будет потихоньку сыреть и всячески отражать на себе неумолимое течение времени. Если час Х настал и ваш пол начал издавать скрип, не пытайтесь тренировать выдержку, стараясь не замечать раздражающих звуков.

Мы расскажем вам, как убрать скрип деревянного пола без разборки при помощи нескольких известных способов, благодаря которым вы сможете запросто решить проблему.

Запенивание пола пеной

Но если не глядя на низкую эффективность метода, вы всё же решите прибегнуть именно к нему, тогда инструкция здесь следующая:

Сперва нужно вычислить, какая из половиц издаёт скрип. Затем взять в руки баллон с монтажной пеной, закрепить прилагающуюся к нему насадку и хорошенько взболтать (секунд двадцать). Это нужно для того, чтобы компоненты перемешались и произошли нужные химические реакции.
Теперь доску нужно запенить. Для этого в щель между половицами нужно вставляется насадка и нажимается спуск. Объём пены постепенно увеличится. Затем нужно дождаться пока пена полностью просохнет, после чего удалить её остатки с поверхности пола (срезать ножом). Будьте внимательны, так как удалить монтажную пену с одежды или рук не так просто.

Ещё раз оговоримся, что этот способ не даёт долгосрочного результата: вскоре пена просядет и скрип возобновится. Поэтому подробно мы метод запенивания описывать не стали, и теперь спешим перейти к изложению других, более эффективных приёмов устранения скрипа пола без разборки.

Фиксация половицы деревянными клиньями

Как же еще можно устранить скрип деревянных полов без разборки? Выявив доску, которая при нажатии на неё издаёт скрип, можно попробовать закрепить её в одном положении деревянными клиньями. Но данный метод не универсален, поскольку не подходит для хозяев, не имеющих свободного доступа к половицам со стороны подпола. К ним относятся жители квартир, доступ которых к полу затруднен из-за перекрытия в виде бетонных плит. А вот владельцы частных домов могут задержать своё внимание именно на этом способе.

Приступая к работе, нужно иметь под рукой ножовку, топор, молоток, а также деревянные клинья, предварительно запиленные под углом. Будет идеально, если ещё вам удастся найти напарника, который возьмёт на себя функцию контроля за состоянием пола во время процедуры.

Дело в том, что расклинивая половицу, сложно правильно рассчитать усилия. Чрезмерность усилий приведёт к тому, что половица или весь настил приподнимутся, а недостаток не даст нужного результата (половица снова начнёт поскрипывать).

Но бывает и так, что не одна половица «поёт», а целый «хор». Здесь уже нужны методы посерьёзнее.

Усиление половицы

Метод усиления половицы подразумевает придание скрипучей доске вспомогательной точки опоры. Делается это следующим образом. Половица просверливается насквозь тонким сверлом и сквозь образовавшееся отверстие меряется расстояние от доски до бетонной плиты. Если в деревянном полу имеются щели, дырку можно и не сверлить.

Затем берутся саморезы нужной длины и закручиваются в скрипящие половицы. При этом саморезы нужно вкрутить как можно глубже, чтобы шляпки не торчали на поверхности, а были, как следует вдавлены. Как правило, на одну половицу требуется 5-10 саморезов, чтобы полностью устранить скрип.

После вкручивания саморезов, выемки нужно будет зашпатлевать, а когда шпатлёвка высохнет – сверху нанести слой похожей по оттенку краски. Если правильно подобрать оттенок, следы ремонта останутся незаметны. А вот скрип уйдёт на долгий срок.

Кстати говоря, есть смысл полностью переложить пол на саморезы (если до этого доски фиксировались гвоздями). Крепление на гвозди плохо тем, что со временем они выходят из гнёзд из-за неизбежного рассыхания половиц. И такой процесс влечёт за собой различные неприятности.

С этой точки зрения саморезы – намного более приемлемый вариант крепления, поскольку их резьба отлично скрепляет доски с лагами. Поэтому фиксация половиц при помощи саморезов – это не только прекрасный способ избавиться от надоедливого скрипа, но и возможность изменить эстетические характеристика пола в лучшую сторону.

Перекладывание половиц на саморезы подразумевает несколько этапов. На первом, подготовительном этапе из помещения нужно убрать все предметы мебели. После этого, вооружившись гвоздодёром и топором, можно приступать к разбору пола на отдельные элементы.
А затем пол собирается в прежний вид, но уже с применением саморезов, а не гвоздей. Если удастся успешно провернуть эту масштабную кампанию, пол станет абсолютно бесшумным (а кроме того, красивым и более тёплым).

Покрытие пола фанерным настилом

Чтобы скрип не возобновлялся как можно дольше, следует обзавестись толстой фанерой (толщиной не менее 10 мм). Нельзя сказать, что тонкая фанера не будет выполнять своих функций, однако в недалеком будущем она деформируется, и скрип снова напомнит о себе.

Делая фанерный настил, особенно тщательно прорабатывайте стыки методом шлифовки. Чем более гладкой будет поверхность, тем приятнее будет ходить по полу.

Читайте также: