Лаги для пола из канализационных труб
Обновлено: 20.05.2024
Лаги для пола из не-деревянных материалов
Надо пол отремонтировать в квартире.
Старый пол был - деревянные лаги, ни них ДСП и линолеум.
Все это демонтировали.
Хочу попробовать не-деревянные лаги для нового пола.
Интернет "говорит", что можно использовать для пола лаги из древесно-полимерного композита вот такие:
И даже металлические лаги!
Кто-нибудь в своей практике делал такие полы?
Из не-деревянных лаг?
Что можете посоветовать по этому вопросу?
А какой смысл делать лаги? Не проще ли положить утеплитель и залить стяжку?
29.06.2018 в 01:23Shkeddy написал:
А какой смысл делать лаги? Не проще ли положить утеплитель и залить стяжку?
Shkeddy , Не все так однозначно..
Нужно учесть возраст и состояние дома , тип перекрытий (не все перекрытия допускают стяжку полов).
ТС, ваш прежний пирог пола был проектным и имел хорошую шумоизоляцию. Металл нельзя, он звенит. И вообще, прежде чем делать, надо считать шумоподавление, нагрузку, теплоизоляцию.
29.06.2018 в 01:59Нет, металл не звенит. Я себе поднимал пол на балконе с-образными балками от лстк. Сверху прикручивал профлист и гвл. И закладывал утеплитель. Нормально получилось. Тихо. Но металл использовался только благодаря тому, что строил такие дома и достался мне бесплатно. А так покупать такой профиль дорого. Брус выйдет дешевле.
Сейчас бы взял пенополистирол, уложил, а поверх него залил гипсовую стяжку.
Shkeddy написал:
Я себе поднимал пол на балконе с-образными балками от лстк.
Какого размера использовал?
Для кухни например какого размера лучше?
Shkeddy написал:
А так покупать такой профиль дорого. Брус выйдет дешевле.
Насколько профиль будет дороже?
Зато с брусом возни больше, и потом могут проблемы появиться, если его "крутить" начнет.
Опять же усыхать или гнить будет.
Использовались спаренные С-балки высотой 250 мм из листа толщиной 1,2 мм (скручивались две балки) и направляющие. Что-то подобное как перегородка для ГКЛ, только лежащая на боку. Сверху прикручивал профнастил.
Ширина профиля зависит от того, насколько вам нужно поднять пол. Там где делали профиль можно было заказать шириной 70,100, 150, 200, 250 мм. А по цене - можно посмотреть в интернете.
Shkeddy написал:
Сейчас бы взял пенополистирол, уложил, а поверх него залил гипсовую стяжку.
Почему именно гипсовую?
01.10.2018 в 14:04Профнастил какой толщины использовали? Какие размеры ребер?
И какие расстояния были между профилями?
Профлист марки С21, толщина 0,7 ОЦ. Поставляется Металлпрофилем. Саморезы можно самосверлящие пресс-шайбу. Саморез закручивается в каждую волну. Пустоты между ребер заполняются керамзитовым песком, выравнивается по верхней плоскости ребер, сверху прикручивается ГВЛВ в два слоя.
Если решили использовать стальные балки, то жестче будет с использованием стоечного профиля. Т.е. кладется горизонтально профиль направляющий, вставляется вертикальго стоечный, сверху накрывается направляющим.
А чего не решаетесь на пенополистирол и стяжку сверху? Меньше трудоемкости.
Shkeddy написал:
Профлист марки С21, толщина 0,7 ОЦ
Shkeddy написал:
Если решили использовать стальные балки, то жестче будет с использованием стоечного профиля. Т.е. кладется горизонтально профиль направляющий, вставляется вертикальго стоечный, сверху накрывается направляющим.
Вот это не понял.
Может нарисуете карандашом и фотку выложите?
Shkeddy написал:
А чего не решаетесь на пенополистирол и стяжку сверху? Меньше трудоемкости.
Я хочу уйти от "грязных" и "долго-сохнущих" технологий.
В идеале мне нужно чем-то поднять пол на 5 см от плиты перекрытия, и сверху уложить листовой материал типа ГВЛВ.
И я рад бы использовать пенополистирол.
Но по ряду причин это сделать не получается:
- плиты перекрытия имеют перепад 1-2 см с уклоном в одну сторону
- на плитах лежат кабели
Вот и была у меня мысль сделать это с помощью металла, как более прочного материала.
02.10.2018 в 18:49Каркас фальшпола в живую не видел и неделал. Давно еще были заказчики, хотели так сделать, считали, но получалось очень дорого.
5 см это очень мало для конструкций. Я на балконе поднимал на 25 см.
А вариант полусухой стяжки не рассматривали? Я себе такую хочу сделать на даче для устройства теплых полов поверх плит из пенополистирола с уложенными трубами. Преимущество в том, что приезжает фирма, засыпает полусухую смесь пескобетона с добавлением фиброволокна, заглаживает вертолетом, получается идеально ровный прочный пол. Через сутаи можно ходить. Тут вам и ппс даже не нужен.
Есть вот такие металлические профили: Труба прямоугольная 50 x 25 х 1.5
Стоит по цене 70 руб. за метр. Примерно как деревянные лаги.
Могут ли эти металлические профили использовать вместо деревянных лаг?
Чем они хуже или лучше?
Тоже интересует вопрос. Труба прямоугольная мне приходила в голову, это кажется хорошей заменой деревянным брускам.
Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.
Сильнее ли профильные трубы прогибаются, чем деревянные лаги? Вдруг сильнее? Тогда надо шаг между трубами делать меньше. А может они наоборот прочнее и меньше прогибаются.
Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!
08.10.2018 в 13:53AlexBrbrbr написал:
Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.
Я прикидывал вес металлических лаг. Получается не очень большой.
Если использовать размер 50х20х1,5 на 20 м2 вес получается около 100 кг.
Это не много.
А как вы силомер будете использовать?
Куда подкладывать?
AlexBrbrbr написал:
Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!
Согласен! Очень досадно!
Мастера, к которым я обращался, наотрез отказываются так делать только по одной причине: раньше так не делали.
И пробовать даже не хотят, так как разбираться с новым способом - это дольше по времени, чем делать знакомым способом.
Не хотят терять время на изучение вопроса.
Если не ошибаюсь, максимальная нагрузка на металлическую профильную трубу примерно в 2-3 выше, чем у дерева.
При этом шаг опор можно делать реже.
Вот по прогибу информации не нашел.
Вот нашел калькулятор для расчета прогиба балок:
tiger960 ,
Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали).
Себе буду делать подобное.
Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины. Каждая нога выставляется по высоте (перекрытия то не идеальные), поэтому крепиться будут сваркой.
Но у меня от перекрытия до "0" - 250 мм.
А при Вашей высоте кладите профтрубу плашмя, на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.
Микитович , Спасибо за помощь!
Это радует, что я не один такой, кто рассматривает профили в качестве лаг.
Микитович написал:
Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины.
Что за "ноги"? Типа самодельные какие-то?
Можно фотку?
Сваркой что к чему?
Микитович написал:
на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.
А какие прокладки? Из чего?
Какую резину нужно использовать? Можете марку назвать?
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Ага.
Все самодельное.
Нога сваркой крепится к профилю.
Представьте рамку на ножках, их много, разной высоты. Под ножкой подклеена плотная резина. Зачем нужна - тоже рисовать?
tiger960 написал:
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).
10.10.2018 в 16:56Микитович написал:
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).
Ну это специальная резина.
У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?
tiger960 написал:
У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?
эластомер.
Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.
Микитович написал:
Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали).
есть которые считают с учетом марки.
Есть с заложенными типоразмерами профиля по ГОСТ
BV написал:
эластомер.
Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.
Почитал в интернете про "Эластомер".
Как я понял Эластомер - это общее название для всех резин, каучуков, и т. д.
То есть это название любого материала, который растягивается и сжимается.
Думаю, что под лаги любая резина не пойдет.
Нужна определенная конкретная резина, как Вы пишите с определенным модулем упругости.
Скорее всего, расчеты такой резины, которую можно использовать под лаги, уже есть.
Просто из-за того, что такая технология (железные лаги на резине) редко используется в ремонте,
поэтому эти расчеты не известны мастерам.
tiger960 , а вам нужна звукоизоляция пола? Если да, то под лаги нужно подкладывать только силомер (Sylomer)- это специальный материал, он отличается от резины и пр. тем, что не теряет своих свойств под длительными статическими нагрузками.
Раскладывается силомер пятаками с шагом 60 см. Бывают разные марки силомера, нужно подбирать по нагрузкам. Я пока не знаю, какую буду применять схему раскладки, там надо считать нагрузку, плюс не забывать про краевой эффект- по краям обычно стоит много мебели, нагрузка больше, поэтому там надо раскладывать силомер раза в полтора чаще.
Примерную схему раскладки силомера посмотрите в альбоме акустик групп или кнауфа по звукоизоляционным конструкциям пола.
Что касается стальных лаг, я тут подумал, а как вы собираетесь крепить к ним фанеру? Вот это прибавит хлопот и мне кажется поэтому никто не применяет сталь.
Основание пола из профильной трубы
Возможно кто-то озадачивался подобной темой или просто есть спецы по металлу. Собственно есть баня 3х4 метра, состоящая из двух помещений: парилка (3х2,5) и душевая (3х1,5). Сама баня стоит основательно на бетонных столбах, а вот пол, по определенным причинам, надо настелить отдельно. Так вот, хочу поставить с заливкой столбы из трубы и к ним приварить каркас основания пола, на который будут укладываться доски. Нагрузка, в принципе, не большая. Основное - это печка в бане на один пол и печка для нагрева воды в душевой, ну и плюс люди =) Хотелось бы понять какую трубу брать под сваи и какую для каркаса. Под каждый пол планирую поставить 6 столбов.
швеллер12 спасет. труба гнется. я в теме. делал и из того и из другогоили на балку смотри.
зависит от конфигурации. Поясни: ты хочешь делать балки/лаги из металла? А почему не стандарт (из доски/бруса)? ты хочешь нарастить по вертикали столбы? Гы ;) неужели мы такие кровожадные? ;) Автору:
тут возникает еще больше вопросов:
1. как это пол будет утеплен?
2. как будет вентилироваться утеплитель?
3. Как проходить коммуникации?
4. печка: требует отдельного фундамента.
>4. печка: требует отдельного фундамента.
PS Мы с тобой в один день на сайде зарегистрировались =)
подложи камушками. так правильнее не крипичиками, но камушками или хорошо литыми фундаментными блоками не вижу, зачем столбы из металла. не вижу и все. при наличии фундамента.домкратим баню, убираем гниль, заводим раму делов на 3 дня.
решаются сразу все вопросы
старый пол - в помойку
нижний венец - в помойку
раму варим внутри, почти всю :) под поднятую баню вставляем несущие трубы(швеллеры, рельсы) в изоляции от дерева
венцы дерева обязательно! иначе не во что металл кла класть!
только металл надо класть в более широкие пазы, чтобы температурные воздействия сгладить
и через рубероид :) как смазку и раздел сред
Да, это вариант Это первый вариант, который я рассматриваю, столбы - запасной. Я просто еще пол не вскрывал и не знаю масштабы бедствия. На след неделе хочу поехать и починить - поэтому рассматриваю все варианты на всякий случай. Но пол под печками покосился основательно - делали очень давно криворукие строители и что они там намудрили я без вскрытия не знаю.. готовься пару нижних венцов менять сразу ищи достойный материал сразу. чтобы, когда разоришь, не метать икру жабью. Боюсь, что ты прав..не бойся. готовься делать просто и эффективно понимая, что нижние венцы это расходник - упрости себе жизнь.
предпоследний венец поустойчивей, нижний - погидрофобнее
лиственница + осина, например.
и раму железную не в нижний венец
и будет тебе щастье :)
толщина стенок = срок эксплуатации остальные характеристики менее важны.
если ржа пойдет - 0.1 в год съест. если же с ней бороться, то можно на трубах сэкономить. пример борьбы
раму пола заваривай наглухо, сверху сурик не жалея слоев, потом какая то краска типа хаммерайта, коркой.
по раме через куски рубероида лаги из бруска, к ним пол - так будет реализован сменный пол :)
Кстати, забыл А гидроизоляция (рубероид) обязательно нужна? Вроде вода по краске не поднимается.не обязательно :) но зачем пренебрегать? цена - копейки. результат.
тебе все равно под стены менять гидроизоляцию - огрызки в дело :)
ты сейф засыпной затеял, что ли? еще раз - если тебе нужны столбы - снизу бетон загерметизирует, сверху заваришь. самое страшное для труб - быть вмазаными в бетон - надо и изнутри и снаружи обрабатывать каким то антикором
для рамы пола главное - быть замкнутой наглухо :) тогда процессы внутри рамы остановятся, и будет иметь значение только обработка снаружи. поэтому никаких саморезов в раму без нужды, пусть плавающий пол через изоляцию будет.
именно - просто лежать. обернутый в изоляцию и лежать, пока не надоест :)
можно графиткой поверх хаммерайта намазать. ну, чтобы лежалось веселее :) а вместо графитки - ШРБ
Как самостоятельно сделать пол в бане со сливом ( личный опыт + инструкция)
Планируя постройку бани, необходимо заранее решить вопрос о том, как сделать пол в бане со сливом. Ведь все составляющие банной канализации закладываются в самом начале строительства.
Высокие температуры и постоянная влажность требуют тщательного подхода к выбору материала для пола. Банный пол обычно делают из таких материалов, как:
Слив по центру парной. Слив по центру парной.- кирпич;
- древесина;
- бетон.
Кирпич используется сравнительно редко. Ведь он сильно разогревается и может вызвать ожоги при хождении.
Самым удобным и долговечным считается заливной пол из бетона с деревянным покрытием. При помощи древесины можно сделать теплый пол, который не потребует дополнительной отделки.
Заливной пол: подготовительные работы
Разобраться, как правильно сделать пол в банной постройке, поможет предлагаемый материал. Сначала нужно заготовить материалы. Понадобится:
- раствор бетона (его лучше делать из готовой смеси);
- дренаж - гравий, керамзит, ломаный кирпич;
- рубероид;
- армирующий материал - металлическая сетка;
- утеплитель - перлит, минвата, пенопласт (добавляется в бетонный раствор).
Предварительно необходимо обустроить систему стока использованной воды. Схемы можно позаимствовать у соседей или придумать самому.
Сначала удаляется верхний слой почвы. Далее необходимо засыпать песок и тщательно выровнять участок. Поверх песка насыпать крупную гальку или обломки кирпича. Толщина этого слоя - 15 см. Его нужно утрамбовать и разровнять, чтобы поверхность получилась идеально ровная. Следующий слой - щебень (толщина 10 см), который тоже нужно утрамбовать.
Необходимо приготовить такие инструменты:
- лопата;
- строительный миксер;
- ножницы по металлу;
- технический нож;
- емкость для раствора;
- малка или кельма;
- маячки;
- пила или ножовка;
- ветошь.
Бетонное основание
После того как площадка подготовлена, можно замешивать бетон и начинать заливку. Бетон заливается слоем толщиной примерно 50 мм. При этом обязательно обустраивается наклон в 20 мм в направлении сливного отверстия для стока отработанных вод. По периметру постройки в щели между бетоном и фундаментом заливается битум.
Поверх высохшего бетона укладывается утеплитель - керамзит, минвата, пенопласт. Утеплитель необходимо покрыть армирующей сеткой. Заливать бетон поверх армирующего материала начинают от дальнего угла постройки в направлении выхода. Лучше это делать с помощником, поскольку бетон густеет очень быстро.
Бетон заливается небольшими партиями на участки пола площадью примерно 1 м². Уплотняется и разравнивается. Чтобы поверхность получилась ровной, необходимо выставить маячки на утеплитель или закрепить их на стенах фундамента.
Подготовка бетонного основания. Подготовка бетонного основания.После окончательной заливки бетон полностью высохнет примерно через 20-25 дней. Его готовность проверяется резким ударом молотка по поверхности. Если трещины не появятся, - бетонная стяжка полностью готова.
Деревянный настил
Перед укладкой деревянного пола поверх стяжки необходимо уложить рубероид для гидроизоляции.
Далее укладывается слой пенопласта или минваты. Поверх утеплителя повторно накладывается гидроизолятор.
Теперь выставляются лаги из бруса сечением 5х5 см. Естественная вентиляция обеспечивается отверстиями в фундаменте. Доска для лицевого пола должна быть строганной обрезной или шпунтованной. Ее укладывают на лаги, стараясь сохранить изначально заданный уклон в 2 см. Это направит воду прямо в слив в полу.
Протекающий пол
Баня на винтовых сваях - единственное решение для проблемного рельефа и сложного грунта. Обустройство пола в такой бане требует несколько иного подхода.
Бани на сваях обычно строятся как каркасные сооружения. Пол в такой бане обычно делают дощатый. Слив воды при этом происходит через специально оставленные щели.
Протекающий пол в бане на сваях обустраивают из ровных досок, уложенных на лаги. Замковое соединение для таких досок не требуется. Ведь их укладывают на расстоянии 5-7 мм друг от друга. Таким способом получают щели, необходимые для удаления отработанной воды.
Если баня используется круглый год, протекающие полы необходимо утеплить. В летнее время утепление не требуется. Для устройства протекающего пола в бане на сваях требуется цоколь, высотой 50 см или чуть больше.
Лаги монтируются непосредственно на ростверк. Необходимый уклон - 10°. Доски протекающего пола кладут без крепежных элементов в специальные выемки. Это даст возможность периодически снимать протекающий пол и просушивать его составляющие на свежем воздухе.
Герметичный пол
Система непротекающего пола, стоящая на фундаменте или на сваях, настилается в 2 ряда досок. Верхний настил укладывают из шпунтованной доски. Лучше выбрать такие сорта древесины, как сосна, осина или лиственница. Зазоры между досками не делают. Нижний настил делается из толстых опорных досок или горбыля.
После того как бетонная стяжка фундамента будет готова, приступают к утеплению пола. Предварительно все деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептиком.
Утеплитель закладывается между поддерживающими досками. Необходимая толщина утепления - 25 см для минеральной или базальтовой ваты. Пенопластовое утепление укладывают слоем толщиной 15 см.
Под утеплитель раскатывают нижний слой гидроизоляции. Поверх собранной конструкции делают повторную укладку гидроизолятора. После этого укладывают настил. До укладки досок необходимо обустроить слив в полу с емкостью для сбора использованной воды.
Для бани на сваях поверх свайного фундамента укладывают балки перекрытия. На них кладут «черепной» брус. Поверх бруса настилается черновой пол из досок.
Кстати, если вы из Подольского р-на, и вам понадобится колодец, здесь помогут решить этот вопрос.В пространство между брусьями засыпается керамзит или укладывается базальтовая вата (на сплошную поверхность). На утеплитель кладут пароизолятор. Затем в бане на сваях монтируются лаги, между которыми кладут маты из минваты. Поверх лаг укладывается настил чистового пола.
А вы уже сделали пол в Бане?
Пишите в комментариях о своем опыте. Будет интересно почитать.
Полы в бане в помывочной, как правильно сделать: простая инструкция
Обустройство полов в помывочной проходит в три этапа – подготовка основания (лагов), укладка чистового настила и создание вентиляции. Процесс монтажа зависит от выбранного типа пола – протекающего или не протекающего.
Основание
Для лагов часто подбирается лиственный или сосновый брус. Установка лаг происходит по ширине комнаты (т.е. наименьшему промежутку меж противоположными стенами). Монтаж состоит из следующих шагов:
Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками
Пластик в качестве оболочки для столба фундамента обладает одним важным свойством – высокая сопротивляемость воздействию влаги.
Опоры для зданий из пластиковых столбов применяются в основном в низменных местах с высоким залеганием грунтовых вод.
При обустройстве фундамента данного типа вбитые в грунт пластиковые столбы наполняются цементом, после чего соединяются в единую конструкцию при помощи ростверка.
Об изготовлении столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками расскажем в статье.
Понятие, конструктивные особенности
Основа такого фундамента – ПВХ трубы, которые помещаются в грунт и заливаются бетоном. Столбы устанавливаются в предварительно пробуренное отверстие в земле на 1,5 метра ниже точки промерзания. Нагрузки строения действуют на опоры по всем направлениям.
В каких случаях используется?
На фундаменте из труб можно строить дома, удельная масса которых не превышает 1т/кв.м. Под такие параметры подходят одноэтажные здания из пеноблоков, шлакоблоков, дерева и на каркасной основе.
Деревянные и каркасные дома вообще получаются очень легкими. Они могут иметь 2 этажа и надежно удерживаться пластиковыми столбами с бетонным наполнением.
Пластик выручает застройщиков, возводящих в низинах, куда стекается много талой и дождевой воды, и на участках с высокими грунтовыми течениями.
Другие материалы в условиях повышенной влажности становятся менее долговечными, быстро разрушаются или деформируются. Пластиковым трубам, предназначенным для прокладки наружной канализации, воздействие влаги не вредит.
Трубы ПВХ в данном случае выполняют функцию несъемной опалубки для бетонных столбов. Сами по себе они не очень прочные, но наполнение армированным бетоном делает их применимыми в строительстве фундаментов.
На опоре из пластиковых труб нельзя возводить дома из тяжелых стройматериалов. Тяжелые постройки требуют более прочного основания в виде фундамента ленточного или монолитного. Нежелательно их использовать в условиях суровых морозов, где температура зимой может опускаться ниже 20 градусов.
Требования к трубам
Для фундамента нужны трубы, предназначенные для прокладки наружной канализации. Они выпускаются в оранжевом или коричневом цвете, имеют повышенные характеристики:
- прочности,
- долговечности,
- износостойкости,
- сопротивляемости внешним воздействиям.
В отличие от них серые или белые трубы ПВХ предназначены для внутренних работ. В условиях повышенных механических нагрузок, постоянного воздействия влаги и перепадов температуры они прослужат совсем недолго. Их лучше не применять при обустройстве фундамента.
Плюсы и минусы фундаментного основания
Плюсы:
- Низкая стоимость. Из всех материалов, которые могут послужить несъемной долговечной опалубкой, пластик наиболее экономичный.
- Удобство. Труба уже имеет нужную форму и необходимый диаметр, поэтому ее применение не связано с большими трудозатратами.
- Малый вес. Трубы ПВХ легко устанавливать. Кроме того, они не создают дополнительного давления на грунт.
- ПВХ не подвергается негативному воздействию влаги и вредителей.
- Стойкость к температурным перепадам и коррозийным процессам.
Минусы:
- При сильном понижении температуры пластик может трескаться.
- При всех своих технических характеристиках, пластик менее долговечен, чем камень. Он может прослужить максимум 85 лет.
Как возвести самостоятельно?
Технология применения труб достаточно проста. При желании все работы по монтажу бетонно-пластиковых опор можно осуществить самостоятельно.
Инструменты и материалы
Перед началом работ нужно подготовить инструмент. Понадобится:
- болгарка;
- молоток;
- шнур;
- емкость для замешивания раствора;
- карандаш;
- уровень;
- рулетка;
- ручной или электрический бур;
- бетономешалка или ручной миксер;
- мастерок;
- лопата.
Материалы нужны такие:
- трубы наружные канализационные диаметром 110-180 см;
- цемент марки от М300 и выше;
- колышки для разметки;
- мелкий щебень;
- арматура, длиннее применяемых труб примерно на 50 см, с расчетом 3 штуки на один столб;
- проволока.
Допустимая нагрузка на столб
| Диаметр, мм | Нагрузка, тонны, для песчаных почв и глинистых с глубиной заложения | ||||||
| 0,5 м | 1 м | 1,5 м | |||||
| песчаная | глина | песчаная | глина | песчаная | глина | ||
| 110 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
| 250 | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | |
| 315 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 2,7 | |
| 400 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 3,7 | 3,1 | 4,3 | |
| 600 | 5,1 | 7,8 | 6,1 | 9,3 | 7,9 | 10,9 | |
В таблице можно увидеть, какая нагрузка допускается при использовании пластиковых труб разного диаметра с учетом типа грунта.
Расчеты
Сначала нужно выяснить, какой тип грунта на участке, используя таблицу нормативов СП 22.13330.2016, и узнать его коэффициент сопротивления давлению. После этого высчитывается полный вес здания в условиях эксплуатации, с учетом мебели, бытового оборудования и людей.
Далее высчитывает минимальное количество столбов, при котором опора будет под каждым углом и пересечением стен, с шагом размещения не больше 2,5 метров.
Расчет осуществляется по формуле: S = 1,4 x P/Ro, где:
- S – суммарная площадь сечения всех столбов конструкции,
- P – общая масса здания,
- Ro – сопротивление грунта,
- 1,4 – коэффициент запаса прочности.
Пример: допустим, грунт на участке – гравий с глиной, значит значение Ro=4,0. А общая масса здания 32000. Считаем так: 32000/4=8000 – суммарное сечение всех столбов. Если при предварительных расчетах выяснилось, что нужно поставить 10 столбов, то сечение каждого должно быть равно 800.
Получается, что диаметр одной трубы должен составлять 310 см. Но максимальный диаметр труб, которые доступны для применения – 180 см. Значит, мы должны удвоить количество столбов, взяв за основу диаметр 155 см.
Подготовка
Будущий фундамент необходимо разметить при помощи колышков и шнура. Отметить необходимо внутренний и внешний периметр ограждающих стен и места бурения скважин под столбы.
Выемка грунта осуществляется при помощи ручного бура или бурильной машины. Глубина должна получиться на 25 см больше длины трубы. Ширина ямы равняется ширине трубы + 7 см.
На дно ямы обязательно нужно уложить песчано-щебневую подушку, которую следует хорошо утрамбовать. Можно песок со щебнем сразу смешать, потом выложить подушку не менее 20 см высотой. Другой вариант – послойное наполнение. При нем сначала засыпают 10 см щебня, а сверху 15 см песка.
Технология установки
Как устанавливается фундамент:
- Установка труб. Трубу нужно погрузить в яму так, чтобы ее верхняя часть совпала с разметкой, обозначающей уровень ростверка. Если труба выступает над уровнем, ее нужно отпилить.
- Бетонирование труб. Заливать бетон следует медленно, порционно, давая смеси равномерно растекаться и полностью заполнять полость трубы.
Чтобы не допустить осыпания почвы на дно ямы, необходимо выполнять сооружение каждого столба от бурения до заливки поочередно. Только когда один столб будет готов, можно начинать бурить яму для следующего.
Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления
Чтобы трубы надежно удерживались на своем уровне, под ними укладывают качественную подушку. При работе с особо подвижными и сыпучими грунтами под подушку желательно еще положить каменную платформу. Если этого не сделать, столбы могут начать проваливаться.
В таких случаях делают под их основание подкоп, после чего сооружают ленточную опору. Или поднимают столбы на нужный уровень, после чего скрепляют арматурой.
Если неправильно рассчитать количество и диаметр опор, и фундамент не сможет нормально удерживать постройку, начнется процесс деформации и разрушения стен. В таких случаях необходимо каждую опору демонтировать и укрепить.
Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.
Видео по теме статьи
Изготовление столбчатого фундамента из пластиковых труб в видео:
Заключение
Столбчатый фундамент с применением пластиковых труб – универсальный вариант основы для дома из легких стройматериалов или хозпостройки. Трубы выполняют функцию защитного и удерживающего футляра для бетона, который заливается внутрь.
Пластик препятствует доступу влаги к бетону. Этот фундамент возможно построить своими руками. Главное грамотно рассчитать диаметр, глубину заглубления и количество столбов.
Как сделать протекающий пол в бане с креплением на лагах?
Особенности процессов, проходящих в бане, требуют устройства системы водоотведения в полу. С этой целью используется два варианта конструктивного решения деревянного пола в этом сооружении: протекающий и не протекающий. Первый вариант подходит для бань сезонного использования, расположенных в районах с тёплым климатом. Чтобы правильно сделать такой пол своими руками, необходимо учесть основные правила устройства, предусмотреть водоотведение и слив, а также грамотно подобрать материалы.
Особенности проливного пола
Протекаемый деревянный пол в бане относится к самым простым в исполнении и недорогим конструкциям. Дощатый настил выполняется из пиломатериалов 1 или 2 сорта. Он укладывается по лагам. При этом устройство настила делается таким образом, чтобы между досками оставались большие щели (не меньше 0,5 см) для стока воды. Через эти щели вода свободно стекает на основание под сооружением.
Если позволяет грунт, то устройство канализационной системы не понадобится. Обычно это возможно на рыхлых песчаных грунтах, которые хорошо впитывают воду. На плотных или глинистых основаниях понадобится соорудить несложную систему отвода воды.
Сооружение деревянных проливных полов по лагам лучше всего выполнять в бане на сваях. Это позволит хорошо вентилировать место слива воды. Хотя если в цоколе ленточного фундамента устроить продухи, то лаги можно уложить на обвязку цоколя, а продухи обеспечат эффективную вентиляцию подполья.
Схема устройства протекающего пола со сливом в канализацию
Преимущества проливных полов:
- невысокая стоимость используемых материалов;
- простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
- пол легко ремонтировать;
- по деревянному настилу приятно ходить босяком.
К недостаткам стоит отнести недолговечность деревянного настила. Даже при условии качественной гидроизоляции и правильной вентиляции настил начнёт гнить, и через 6-7 лет его придётся заменить. Однако сделать это несложно, поэтому такой недостаток можно не учитывать. Также минусом считается то, что такой пол является холодным, то есть он может устраиваться только в южных регионах с тёплым климатом.
Обустройство подполья
Если вы решили сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму. В неё нужно проложить трубы для стока воды из-под полов бани. В основании одной из стен моечного помещения делают глиняный ключ – лоток с уклоном поверхности подполья. Иногда его выполняют из бетона, но это получится дороже.
В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.
Внимание: при сооружении бани на сваях или ленточном фундаменте от нижней поверхности лаг до уровня засыпки ямы должно оставаться не менее 10 см.
Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.
Рекомендуем к прочтению:Сооружение протекаемого пола
При устройстве деревянных проливных полов своими руками учтите, что прибивать настил к лагам не нужно. Крепление производится по периметру помещения при помощи черепных брусков. Так вы сможете сделать проветривание деревянных полов (настилов), вынося их на улицу после влажных процедур.
По фото устройство полов в бане очень сложно выполнить правильно. Для этого стоит знать некоторые нюансы:
- Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил.
- Для настила обязательно используйте влагостойкую древесину, например, лиственницы или дуба.
- Лаги также лучше делать из лиственницы и обязательно обрабатывать антисептическими пропитками и составами, защищающими их от влаги. Для этих целей можно использовать обычный битум, жидкую резину или проникающую гидроизоляцию.
Устройство опорных столбиков под лаги
В зависимости от длины лаг под них может понадобиться устройство дополнительных опорных столбиков. Обычно они делаются из кирпича и имеют размеры 250х250 мм. Столбики устанавливаются на бетонную или песчаную подушку. Шаг столбиков – 80-100 см. Опоры защищают штукатурным раствором. Под лаги на столбики обязательно укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.
Высота столбиков зависит от того, на каком расстоянии от уровня земли находится верх свай или ленточного фундамента. С учётом высоты лаг расстояние от поверхности протекающего пола до грунта должно быть не меньше 30 см.
Укладка лаг
Перед тем как стелить лаги, нужно подготовить для них место. Для этого цоколь ленточного фундамента или сваи защищают двумя слоями гидроизоляционного материала. Затем поверх него укладывается горизонтальный брус, к которому и будут крепиться лаги.
Если вы будете делать бетонный или деревянный непротекаетмый пол, нужно сделать небольшой уклон пола для стока воды. Для этого лаги правильно стелить с незначительным уклоном в нужном направлении. Для этого в лагах вырезают небольшие углубления в месте их укладки на горизонтальную балку обвязки. Глубину выемки в каждом последующем элементе постепенно увеличивают, чтобы получился уклон полов. В итоге лаги будут лежать горизонтально, а пол в бане получится с небольшим уклоном. Обычно достаточно уклона в 10 градусов.
В случае устройства протекаемого пола уклон лагам придавать нет нужды, ведь вода и так будет просачиваться в щели между досками.
Совет: закладку фундамента под печь делают после установки лаг перед тем, как стелить пол. Это позволит выставить печь по лицевой поверхности пола.
Гидроизоляционные работы
Для гидроизоляции подполья можно использовать жидкий битум. Им обрабатывают каждую поверхность подполья. Это позволит защитить конструкции не только от влаги, но и от загрязнения мыльными хлопьями. Даже если обработанная битумом поверхность загрязнится, её можно помыть во время санитарного обслуживания подполья. Для этого используют шланг и сильный напор воды.
Рекомендуем к прочтению:Установка протекающего пола
Чтобы сделать настил протекающего пола, лучше использовать обрезную доску толщиной 4 см из массива лиственницы или дуба. Использовать сосновые доски для полов в бане не стоит из-за повышенной смолистости древесины.
Прежде чем стелить пол, все доски необходимо тщательно обстрогать со всех сторон. Это позволит избежать застоя влаги в волокнах материала. После этого доски укладываются на лаги. При этом никакое крепление гвоздями не нужно делать. Между досками оставляем зазор не менее 0,5 см. Периодически нужно очищать подполье от мусора. Для этого можно убирать половицы над сливом и производить чистку пространства от случайно попавшего туда мусора.
Устройство слива
При устройстве полов в бане очень важно правильно соорудить систему водоотведения – слив. Самый простой способ – это использование водоотводной трубы. Она закладывается на этапе сооружения фундамента под помещением для мытья. Труба укладывается под наклоном в сторону сливной ямы или другой дренажной системы.
Важно: сточная труба не должна иметь изгибов и поворотов. Лучше выбирать именно канализационную трубу с диаметром 150 мм.
Сливную яму стоит выкопать на расстоянии не менее 3-5 м от сооружения. Чтобы она со временем не просела и не была засыпана грунтом, её стенки нужно дополнительно укрепить. Для этих целей можно использовать любые железобетонные конструкции, кирпич или обычную железную бочку без дна. Пол ямы делаем не укрытым. Чтобы обеспечивался дренаж жидкости, на дно ямы засыпаем гравий. Сверху яма накрывается крышкой с вентиляционным отверстием.
Пример сточного колодца для отвода воды с гравийным фильтром на дне
Далее работу по устройству слива ведём в таком порядке:
- Выкапывая яму, сразу делаем траншею под трубу от бани к яме. При этом траншея должна идти под уклоном в сторону ямы.
- Далее в траншею укладывается канализационная труба. Один конец трубы присоединяется к сливному отверстию в подполье под моечным помещением. Другой конец трубы выпускается в сливную яму. Если сооружается бетонный пол, то нужен его уклон в сторону сливного отверстия. С протекающими полами уклон делается в подполье на глиняном замке.
- Чтобы попавший из помещения мусор не смог забить сточную трубу, сливное отверстие оборудуется сеточкой. Иначе это может привести к затору.
Сливной лоток в подполье
Поскольку в случае устройства протекаемого пола в бане своими руками уклон настила не имеет смысла делать, необходимо организовать уклон грунта для стока воды в водосборный лоток. Оттуда жидкость через слив попадает в трубу и сливную яму.
Для этого делаем глиняный замок в подполье бани. На поверхность грунта под помещением для мытья насыпаем и тщательно трамбуем щебень высотой 10 см. При этом делаем уклон в сторону водоотводного лотка. Поверх щебня настилам слой глины высотой 15 см и также делаем уклон в сторону лотка. Стенки и дно лотка также укрепляются глиной.
На видео можно более подробно изучить процесс устройства проливных полов в бане:
Читайте также: