Крепление столбов к полу террасы

Обновлено: 17.05.2024

Как сделать ограждение для террасы?

Терраса – это небольшая, обычно приподнятая над уровнем земли, пристройка к дому, которая может подарить его хозяевам много приятных минут, будучи дополнительным местом отдыха и сбора всей семьи. Она является логическим завершением всей постройки, придавая ей законченный вид. Ограждение террасы не всегда предусматривается на этапах проектирования и строительства здания, и зачастую сначала она представляет собой просто открытую площадку. Желание построить ограждение на террасе или веранде может возникнуть позже. Причины бывают разными. Например, появилась острая необходимость ограничить зону отдыха перилами с целью обеспечения безопасности появившихся детей или просто придать колорит общему облику дома.

Ограждения для террасы: чтобы защищать и украшать

Терраса обычно строится для того, чтобы проводить на открытом воздухе свободное время. Удобно обустроенная, снабженная надежными ограждениями, она может стать любимым местом отдыха всех жителей загородного дома. Здесь можно организовать зеленый сад, спортивный уголок или склад строительных материалов. Все зависит от желания хозяина. В любом случае сооружение должна окружать ограда – красивая и практичная, которая выполняет несколько функций:

не допускает падения за пределы площадки;
придает всему строению целостность;
при использовании натуральных материалов имеет естественный, лаконичный вид;
предоставляет возможность дополнительной подсветки территории;
является вспомогательной площадью для размещения элементов украшения экстерьера.

Красивые заграждения являются не только защитным сооружением, которое обеспечивает безопасность живущим в доме людям, но и гармонично дополняет экстерьер дома конструкцией, придающей всему комплексу завершенный эстетичный вид.

Варианты ограждения террасы

При подборе варианта следует исходить из того, в каком стиле построен основной дом, какие были использованы материалы и дополнительные ресурсы. Будущая терраса должна будет по всем критериям соответствовать стилю уже существующего дома, поэтому надо разобраться, какие же бывают ограждения для террас.

По виду

Ограждения для террасы различают в зависимости от функции, которую они выполняют. В общей классификации существует два типа заграждений.

Декоративные. Барьеры могут быть построены исключительно для того, чтобы украсить само здание. Они создаются с учетом архитектурного стиля строения с применением похожих или тех же материалов. Ограда делает картину целостной и законченной. Она выполняется с использованием различных декоративных деталей и выполняет функцию украшения и акцентирования основных архитектурных черт постройки.
Защитные. Этот вид, как понятно из названия группы, имеет закрытую форму и призван, прежде всего, обеспечивать безопасность и уединенность жильцов. Такие ограждения защищают от ветра, пыли и других природных проявлений.

По материалу

Выбор конструкции из разных материалов обуславливается тем, из чего построены находящиеся на территории участка здания. Широко применяются ограждения из синтетических стройматериалов. Они отличаются высокой стойкостью к скачкам температуры и другим природным явлениям, а также требуют минимального ухода. Самые распространенные типы оград из искусственных материалов:

ДПК (древесно-полимерный композит). Комбинированный композит похож по своему внешнему виду на дерево, окрашенное в белый или коричневый цвет. Материал не набухает от сырости, не выгорает. Он более прочен, чем само дерево, и при этом менее требователен в уходе. Эта разновидность ограждений террас становится все более популярной у потребителя;
ПВХ (поливинилхлорид). Он гораздо дешевле, чем большинство альтернативных материалов. ПВХ удобен в уходе, легок и представлен в разнообразных фактурах и цветах. Однако заготовки из него обладают повышенной хрупкостью, что препятствует его широкому распространению.

Перечень натуральных материалов для производства террасных заборов – более обширен:

кованые изделия. По своей структуре материал очень тяжел, поэтому надо выбирать изящные компоненты, чтобы не перегрузить фундамент;
металл. Ограждения из металла чаще всего бывают составной частью общей оградительной конструкции. Встречаются самые разные, порой неожиданные, варианты комбинации металла или стали с другими материалами. Часто такое ограждение применяется в случае необходимости защитить людей или животных от падения, но при этом оставить обзор открытым;
камень. Не рекомендуется для ограждения террас, выполненных из дерева. Это – тяжелый материал, поэтому конструкции из него возводятся только на хорошо укрепленных площадках;
дерево. Стабильно популярный выбор. Доступные, недорогие, простые в установке деревянные заборы все же довольно требовательны в уходе;
бамбук. Прочный и легкий вариант для желающих соорудить что-то необычное;
стекло (каленное или ламинированное). Стеклянные сооружения призваны оберегать отдыхающих на площадке от пыли и ветра, не закрывая при этом обзор;
поликарбонат (сотовый или монолитный). Эта недорогая прозрачная ограда имеет легкий вес и проста в установке;
тросы из нержавеющей стали или канаты, натянутые по периметру террасы.

Самым востребованным и удобным, пожалуй, остается деревянное ограждение, выбранное для террасы. Для постройки такой ограды надо правильно выбрать исходный древесный материал. При покупке следует учитывать прочность дерева и его устойчивость к природным осадкам.

Породы древесины делят на твердые и мягкие. Плотная структура твердых пород почти не впитывает воду, что хорошо для отделки внешних деталей заборчика. Это достоинство является также и ее недостатком. Такое дерево плохо поддается обработке вручную. Сделать поручень для террасы из дерева твердых пород по намеченному рисунку – очень тяжело без применения специнструмента. Древесина же мягких пород очень хороша в обработке, но из-за мягкой структуры быстро напитывается влагой. Такое дерево стоит дешевле, чем твердое, но руководствоваться только этим не следует. Для внешнего оформления лучше выбрать все же твердое дерево. Деревянные перила из этих пород для террасы прослужат намного дольше, не потеряв первоначального вида.

Для ограждений веранды, беседки или террасы специалисты рекомендуют следующие сорта древесины.

Лиственница. Принадлежит к твердым сортам, однако хорошо поддается ручной обработке. Ее характеристики почти не уступают характеристикам дуба, поэтому она занимает приоритетные позиции. Ограждения из лиственничной террасной доски не подвержены деформации, не пропитываются влагой и выделяют при эксплуатации полезные смолы.
Ясень. Чрезвычайно твердая порода дерева, но для внешних ограждений оно не подходит, так как теряет плотную структуру на солнце, от перепадов температур и влаги.
Ель. Этой древесине требуется специальная термическая обработка, после которой она становится гораздо тверже.
Дуб. Материал отличается высокой плотностью, не истирается при эксплуатации и имеет уникальный красивый рисунок. Эта древесина подходит как для внешних деталей террас, так и для внутренних. Единственным недостатком дуба является его высокая цена.
Бамбук. Оригинальный материал, легкий и прочный. Деревянные ограждения для террасы из бамбуковых элементов могут выполнять декоративные функции, будучи при этом исключительно прочными.

По способу исполнения

Конструкция любых перил – довольно проста. Они состоят из секций, соединенных между собой. Секции же в свою очередь складываются из трех основных элементов:

стойки (опоры);
поручни;
балясины.

Конструирование и установка ограждения на террасе производится только после настила там полов.

При выборе ограждения следует учитывать функционал будущей конструкции. Она должна быть не только прочна и надежна, но и красиво вписываться в существующий дизайн дома и окрестностей.

Поручни бывают открытыми и закрытыми. Открытые ограды выполняют больше декоративное назначение. Для таких простых страховочных барьеров можно применить простейший вариант – стальные тросы. Подобные ограждения просто обрамляют территорию террасы или веранды. От пыли и ветра они не защищают. Закрытые же изгороди ограничивают попадание осадков, задувание ветра и предупреждают посторонние взгляды. Для них применяют стекло или поликарбонат.

Перила для террасы: конструктивные особенности и внешний вид

От того, какой материал выбран для террасной ограды, зависит способ, который будет применен при ее постройке. Например, для деревянного ограждения характерны три подхода:

перемычки, опоры и балясины из дерева располагаются горизонтально;
основные элементы размещаются вертикально;
перекрестные расположения опор, перемычек и балясин.

Вариантов ограждений для террас и беседок – великое множество, но способы их постройки всегда укладываются в приведенную классификацию. Элементы ограды могут сочетаться между собой в разных вариациях, которые позволяет выбранный материал. Основной каркас делается по стандарту: вертикальные опоры и горизонтальные поручни. Балясины же дают простор для воображения. При наличии подходящего инструмента и фантазии можно выточить балясины различных геометрических форм, можно даже применить принцип асимметрии, сделав при этом точный расчет. Какой бы вид барьера ни был выбран, главное, чтобы его рисунок сочетался со стилем главного строения, террасы или беседки.

Какая должна быть высота перил на террасе

Установленные опоры являются местом фиксации перил. Высота ограждения должна соответствовать нормам безопасности и быть не ниже уровня живота человека среднестатистического роста (около 1-1,2 м). Такие размеры обусловлены функционалом забора, который должен предотвращать случайное падение за пределы ограниченной зоны. Промежуток между вертикальными опорами зависит от использованного материала, его веса и общей конструкции постройки. При наличии в семье детей следует подумать о том, чтобы ограда и расстояние между ее вертикальными опорами были для них безопасны. С одной стороны, ребенок не должен иметь возможность выпасть наружу, а с другой – застрять между элементами сооружения.

Ограждения для террасы своими руками

Постройка ограждений на террасу своими руками – распространенная практика. Это обусловлено несколькими причинами:

наличие огромного разнообразия материалов;
приемлемая цена;
простой монтаж;
доступность замены поврежденных секций;
возможность постройки конструкции любого вида.

Устройство ограждений, особенности процесса

Ограждение для террасы – это сооружение, не требующее серьезных знаний и навыков. Независимо от материала, формы конструкции и других параметров порядок действий (за незначительными исключениями) – стандартен. Рассмотрим алгоритм постройки террасной ограды на примере самого популярного ее вида – деревянной.

При постройке деревянных ограждений, которые будут непосредственно контактировать с внешней средой, следует учитывать способ крепления древесины. Террасные ограждения из дерева для открытых площадок скрепляются не саморезами, а специальным клеем марки Д4+, который устойчив к влаге и другим природным воздействиям. Используя этот препарат, строитель убережет открытые участки древесины от быстрого гниения. Кроме того, надо учитывать особенность конструкции из дерева для открытых площадок:

все элементы деревянной конструкции должны быть тщательно отшлифованы до абсолютно гладкого состояния (особенно перила) и покрыты лаком;
вся древесина, кроме лиственницы, должны быть обработана специальными антибактериальными или антисептическими составами. Покраска и покрытие лаком создадут защиту от гниения и влаги;
ограждения должны быть обработаны экологически чистыми составами, так как, несмотря на внешнее расположение, пропитки из террасы могут проникать с воздухом в организм человека, нанося вред здоровью.

Порядок действий, или как организовать работу

О том, как сделать перила для террасы или беседки, написано много материалов. Однако в этом деле самое главное – это понимание того, что при создании своей постройки надо четко соблюдать технологический процесс, который состоит из нескольких этапов:

проектирование. Первым делом надо выбрать вид своей будущей ограды. Дизайн можно попробовать разработать самостоятельно, используя инструменты 3D-моделирования, а можно обратиться за этим к специалисту. Важно предусмотреть шаг опор – до 1,20 м и высоту – 1 м;
подбор материалов и их подготовка;
сборка готовой конструкции;
обработка поверхностей спецрастворами.

Если перила или балясины представляют собой простую геометрическую конструкцию, работать с ними будет просто, применяя распил и шлифовку. Если же они имеют замысловатый вид, потребуется применение более сложного инструмента (лобзик, фреза, токарный станок).

Подбор материалов

Выбирая материал для своих деревянных балясин и перил, следует обратить внимание на качество и характеристики разных сортов дерева. От того, какая порода будет использована, зависит технология использования материала, его пропитка и методы обработки. При покупке надо принимать во внимание:

соответствие общему облику территории;
вес постройки;
требования по уходу и эксплуатации;
наличие на рынке стройматериалов;
цена;
взаимозаменяемость элементов;
возможность работы своими руками.

Изготовление

После подготовки чертежной документации и подбора соответствующего материала можно приступать к строительству. Ограждение для террасы, как правило, состоит из столбов, внутренних защитных частей и поручней. Балясины могут быть выбраны любой формы: квадратные, круглые, с сечением в виде прямоугольника, резные и кованые. Именно эти столбики придают террасе свой исключительный облик.

Перила можно сделать как узкими, так и достаточно широкими, чтобы можно было разместить на них горшки с цветами или иные элементы декора. Поручни любой конфигурации должны соответствовать общим требованиям безопасности. При их изготовлении надо учитывать, что они должны располагаться не менее, чем в 0,5 м от уровня пола, а перила должны выдерживать нагрузку не менее 100 кг/м. Соблюдение этого условия должны обеспечивать изготовленные компоненты ограды и способ их крепления. Все детали должны быть тщательно отшлифованы, особенно изготовленные из дерева. Пристальное внимание следует обратить на подготовку креплений несущих элементов к основанию террасы.

Сборка

Прежде чем приступать к сборке ограждения, надо закончить все работы по установке полов на веранде. Опорные столбы будут крепиться именно к напольному покрытию. Для крепления следует применять анкерные болты и шпильки с резьбой. Сборка ограды производится в следующем порядке:

закрепление опор;
подготовка гнезд для балясин (их концы смазываются клеем);
фиксация перил ограды;
обработка конструкции спецсоставами и лаком.

Нюансы изготовления и отделки

Установленные перила можно закрыть декоративной сеткой или деревянными решетками для придания оригинальности дизайну постройки. При желании можно совместить дерево с металлическими элементами или коваными украшениями. При этом следует понимать, что металл гораздо тяжелее дерева, и нагрузка на фундамент увеличится. При проектировании этот факт обязательно следует учесть. Важным нюансом является усиление креплений боковыми элементами. Рекомендуется использовать специальные кронштейны. Для утепления террасы можно заполнить все пустоты монтажной пеной, а после, срезав ее излишки, зашить эти места дополнительными панелями из дерева или пластика.

Заключительным этапом является обработка конструкции спецсредствами: металла – антикоррозийными составами, дерева – краской или лаком.

Уход за террасным ограждением

Практика ухода за террасными ограждениями зависит от материала, из которого они изготовлены. Деревянные барьеры, правильно обработанные при постройке, почти не требуют специального ухода. Пропитка защищает древесину от преждевременного старения, трескания и гнили. Если заграждения являются закрытыми, то для ухода за ними вполне достаточно время от времени проводить влажную обтирку. Внешние ограды могут портиться от влаги, ветра и пыли. При сильной порче отдельных секций их можно просто заменить на новые.

Особого ухода требуют ограды, изготовленные из металла. Черный металл, как материал, всегда требует специального подхода. Он обязательно должен быть покрашен во избежание возникновения ржавчины. В процессе эксплуатации слой краски на такой поверхности следует постоянно обновлять. Ограждения из стали, обработанные специальными антикоррозийными составами, служат долго и не требуют отдельного ухода.

Как крепить столбы и балясины к полу?

Доброго времени суток!
На мансарде хочу установить деревянное ограждение лестничного проема (балюстраду).
Материал из хвои: опорные столбы 80х80 или 90х90, балясины 40х40 или 50х50.
Крепить столбы и балясины к деревянному полу планирую с помощью сантехнических шпилек 8х80 и 6х80. Саморезную сторону шпильки вкручиваю в столбы и балясины, а резьбовую вкручиваю в пол.

Посоветуйте, пожалуйста, куда вкручивать шпильки: просто в отверстие в полу, в усовую гайку, в анкерную гайку? Может быть, есть варианты получше, которые обеспечат прочность соединения?

19.03.2018 в 15:29

Дополните саморезную часть которую будете вкручивать в балясины каким ни будь клеем типа химических анкеров. В полу делаете отверстие, ставите балясину и с низу через шайбу прикручиваете к полу. Но в вашем случае возможно так не получится, в таком случае и низ балясины крепите на химические анкера. Главное что бы у вашего лестничного ограждения поворот был. А то со временем и такая конструкция раскачается.

19.03.2018 в 16:04

Сан Саныч (Москва) написал:
Дополните саморезную часть которую будете вкручивать в балясины каким ни будь клеем типа химических анкеров. В полу делаете отверстие, ставите балясину и с низу через шайбу прикручиваете к полу. Но в вашем случае возможно так не получится, в таком случае и низ балясины крепите на химические анкера. Главное что бы у вашего лестничного ограждения поворот был. А то со временем и такая конструкция раскачается.

Сан Саныч (Москва) ,
Спасибо за интересную идею. К сожалению, снизу закрепить балясину не получится. Почитаю про химический анкер.
Вопрос: какие шпильки тогда лучше устанавливать (хватит ли длины 80 мм)? Хотя, при сверлении под шпильку наверняка не стоит делать сквозное отверстие в полу, т.е. нужно учитывать толщину половой доски.

27.03.2018 в 23:57

Какой нафиг химанкер для дерева, что за бред. Если уж клей в соединение добавлять, так тот который для дерева и предназначен (типа ПВА). Но в данном случае есть двухсторонние шпильки , вот их и используйте, они причем в Леруа есть в продаже . Отверстие в хвое под шпильку диаметром 8мм не стоит делать более 5мм

Но куда проще и надежней сделать конструкцию используя подбалясенник , а еще лучше плюс составной поручень с надбалясенником .

Как надежно установить столбы для террасы из кривого кругляка

При возникновении желания построить террасу с использованием столбов из кривого кругляка, возникает проблема с их установкой. Неправильная геометрия таких опор смотрится очень интересно и выгодно на фоне участка загородного дома, но создает затруднение при монтаже. Предлагаемый способ позволяет установить столбы на 100% надежно, ровно, а кроме этого еще и предотвращает их гниение.

Материалы:

Сухой кривой кругляк;
широкая стальная полоса;
шпильки М12;
гайки М12;
гвозди;
бетон.

Процесс установки столбов

Строительство террасы начинается из установки столбов. Опоры нужно расположить ровно и надежно, чтобы монтировать на них перекрытие. Выбранный для этого кривой кругляк требуется высушить, и снять с него кору.

Из широкой стальной полосы необходимо сварить монтажную скобу для каждого столба. Она делается в виде лесенки с двумя перекладинами. Одна ее половина будет забетонирована, а к выступающей второй будет прикручен кругляк. Ширина крепежной скобы делается уже на 10-15 см, чем сечение столба.

Чтобы подготовленный столб вошел в скобу, его требуется подрезать. Для этого его нижний торец сначала выравнивается. Если на нем появилась трещина, эта часть отпиливается.

Затем снизу столба в продольном направлении, с двух сторон, на длину скобы выпиливается лишняя толщина. Чтобы не резать на перекос, следует прикрутить к кругляку шаблоны из фанеры на торец и бока. Это позволит сделать подрезку ножовкой.

Еще проще обозначить линию реза приклеив изоленту, и выпилить низ столба бензопилой. Если после пиления скоба не налезает, можно немного доработать запил шлифмашиной и стамеской.

Обратите внимание, что запиливать столб нужно так, чтобы до перемычки скобы оставалось 3-5 см. Он должен как бы висеть на стойках, а не упираться низом. Это предотвратит намокание древесины и ее гниение.

После подготовки нижнего торца, столб нужно укоротить сверху до необходимой длины, и сделать паз для монтажа перекрытия. Важно учитывать, что кругляк кривой, потому длина измеряется натянутой, а не провисающей рулеткой.

По месту расположения опор террасы нужно забетонировать скобы, после схватывания бетона в них устанавливаются столбы.

Они выравниваются вертикально по отвесу, и скручиваются со скобами парой шпилек.

Установка опорных столбов

1. Первым этапом необходимо вырыть ямы для установки опорных столбов. Для облегчения работы можно использовать специальное сверло. Доска длиной в 5 метров должна лежать на двух балках, параллельно к дому, одна из них должна быть установлена в 2 метрах от здания, другая в 4,3 м от него. Каждая из этих балок должна иметь тройную массу тяжести. Таким образом, мы должны выкопать 6 углублений с диаметром 20 см, по меньшей мере, в 1,2 м глубиной.

2. После того как мы в точных размерах нарезали бетонные формы Sonotube ручной пилой, вставляем их в углубления, которые мы выкопали ранее. Насыпаем щебень в ямки, чтобы облегчить дренаж воды.

3. Чтобы удержать бетонные формы на месте, наливаем комплексную бетонную смесь в отверстия (около 4 мешков в каждое). Бетономешалка поможет подготовить смесь быстрее и намного легче. Для начала налейте воду, запустите миксер и медленно всыпьте содержимое мешка. Пусть машина смешает массу до однородной консистенции, и затем вылейте смесь непосредственно в отверстия.

4. Вставьте распорную стойку из оцинкованной стали в свежий бетон. Будьте внимательны – не вставляйте ее слишком глубоко; шкала, выгравированная на стойке покажет, когда надо будет остановиться. Установка этого типа крепежа позволит деревянным подпоркам стоять, не касаясь бетона или почвы: это позволит им быть подальше от воды, тем самым уменьшая в дальнейшем риск гниения.

5. Чтобы сохранить анкерные стойки на месте, пока бетон твердеет, зафиксируйте их двумя деревянными досками примерно по 10 см шириной, на которых они смогут находиться в покое. Чтобы не ошибиться между стойками натяните веревку, а так же убедитесь, что они расположены вертикально.

6. Вырежьте дюймовые столбы длиной 70 см, поместите их в распорные стойки и закрепите их с помощь гвоздей в 11/2 дюйма 10d.

Обустройство ограждения террасы самостоятельно: высота перил на террасе

По СНиП открытая площадка будь то терраса, балкон, или лестничный пролет, которые имеют больше трех ступеней должны быть с ограждением. Терраса без ограждения смотрится незаконченной. Балкон всегда находится на высоте не меньше метра и должен иметь ограждение.

Виды ограждений и предъявляемые к ним требования

Ограждение террасы выполняет несколько функций:

защита от падения;
имеет естественный вид;
ограничивает территорию;
придает законченность комплексу;
является дополнительным местом для размещения украшений и декора.

Общие нормы и стандарты по ГОСТу

Требования к размерам ограждений оговариваются в ГОСТ 25772-83. Стандарт предусматривает:

высоту ограждения террасы не ниже 900 мм;
расстояние между вертикальными балясинами не больше 10 см (если есть еще поперечные планки, то расстояние может быть больше, но в пространство между элементами не должен пролезать мяч диаметром 107 мм);
не должно быть острых выступов, которые могут поранить;
расстояние между опорами не должно быть больше 2 метров для обеспечения жесткости;
погонный метр конструкции должен выдерживать нагрузку не меньше 300 кг.

В детских учреждениях запрещается делать перила с горизонтальными балясинами, что бы они не могли использовать их как лестницу.

Основные элементы ограждения для террасы

По конструкции ограждение террасы подразделяется на открытые и закрытые.

Закрытые включают в себя заполнение, где пространство между стойками закрыто полностью. Материал заполнения:

рейки и планки, находящиеся почти вплотную;
стекло;
поликарбонат;
металл (кованые);
фанера;
ПВХ;
бамбук;
канаты и тросы.

Открытые в основном используются для создания декоративного внешнего вида.

Конструкция ограждения включает в себя:

опоры;
поручни или перила;
балясины.

Опора – несущие элементы конструкции на которых держится конструкция. Для их изготовления используются материалы:

металл (кованый),
профильная труба;
дерево;
пластик;
камень.

Поручни – верхняя часть ограждения на которую человек опирается при ходьбе или держится, когда стоит.

Балясины – поперечные, горизонтальные или вертикальные элементы из которых состоит каркас ограждения. Та часть ограждения, которая чаще всего попадает на глаза.

плоскими;
гладкими;
рельефными (резными, точеными, фигурными).

Для перил и балясин идут те же материалы.

Камень или кирпич требует фундамент и соответственно, основательных расходов и времени. Не каждому по карману изготовление из кирпича и камня. Поэтому не слишком распространены.

Труба и профильная труба – материал удобный в обработке, долговечный и надежный. Но требует периодической обработки для защиты от коррозии. Чаще используется для создания дорожных ограждений.

Кованый металл прекрасно смотрится в заполнении каркаса ограждений. Орнамент из витых прутьев, использование вставок из других материалов или чугуна и бронзы придают перилам торжественность и надежность.

Пластик различного типа и цвета может раскрасить ограждение и саму веранду. Пластиковые материалы, применяемые в строительстве, в настоящее время не боятся резких перепадов температур, удобны в эксплуатации и не требуют тщательного ухода. Достаточно протереть пыль тряпкой или вымыть мылом сильное загрязнение.

В магазинах сейчас часто продают уже готовые сегменты ограждения, которые легко собрать и устанавливать любой длины и конфигурации.

Дерево, обработанное различными способами, является дешевым и качественным материалом для изготовления ограждения. Его использование может позволить себе любой хозяин.

Преимущества и недостатки деревянных конструкций

Используя подходящие породы дерева, подключив фантазию, и просмотрев статьи из Интернета, где предлагаются десятки вариантов деревянных конструкций или комбинаций дерева и других материалов, можно построить ограждение террасы своими руками исходя из своего вкуса и толщины своего кошелька.

изделия из дерева всегда радуют глаз;
легко обрабатываются;
не предусматривает мокрых работ;
всегда теплые на ощупь (коснувшись в мороз мокрой рукой не рискуешь повредить ее);
не боятся перепадов температур.

Требуют обработки для защиты от огня, гниения и насекомых;
Впитывают влагу и разбухают;
Требуют периодического обслуживания;
Не долговечны.

Порядок действий при изготовлении ограждения

Первое с чего начинается работа – это выбор древесины. Для уличных построек оптимальными будут хвойные породы. Самым распространенным и удобным материалом будет сосна. Ель можно использовать только после термической обработки, которая упрочнит ее. Другим недостатком ели будет то, что ее древесина свивается вокруг своей оси. Из-за этого еловая доска слабее на излом. Еще лучшим вариантом будет лиственница. По сравнению с сосной с нее не берут живицу. Лиственница более просмоленная и ее не берут насекомые и влага. Из лиственных пород хороши бук и дуб, но этот материал будет дороже сосны в 2-3 раза.

Важно! Весь материал должен быть хорошо высушен. Сырой хуже обрабатывается и после высыхание уже в изделии он может потрескаться или его покоробит.

Следующим этапом будет создание проекта. Требуется выбрать проект ограждения, который Вас устраивает и сделать эскизный чертеж общий и отдельных деталей. Продумать как сделать перила на веранде, как они будут крепиться. Только, после этого следует приступать к строительству ограждения веранды из дерева своими руками.

Работа начинается с установки несущих столбиков. Они могут поддерживать крышу террасы, а могут иметь вид тумбы. Если у Вас нет токарного станка, а хочется установить точеные – можно заказать их в мастерской.

Совет! В Интернете много инструкций как сделать токарный станок по дереву используя двигатель от старой стиральной машины.

Вариантов крепления много, например, с помощью металлического уголка или используя анкерные болты.

Работа с древесиной

После установки опорных столбиков последовательность действий должна быть такова:

Делаем разметку на доске, которая будет нижней стяжкой и засверлить отверстия под штифты.
Закрепляем нижнюю стяжку на столбиках в замок шип-паз, металлическим уголком и саморезами.
Подготовим поперечные рейки, их длина должна быть чуть короче длине пролета между опорными столбиками.
Подготовим балясины. Их форма зависит только от Вашей фантазии. Они могут быть точеные или плоские из толстой фанеры или из деревянных реек. Такие балясины можно выпиливать электрическим лобзиком. Точеные часто продаются в хозяйственных магазинах.
В зависимости от формы концов балясин (цилиндр или прямоугольник) вырезаем или высверливаем отверстия в рейках.
Крепим балясины в рейках на клей.
Крепим верхнюю стяжку, которая будет выступать в качестве перил на столбики.
Крепим штифтами рейки с балясинами на нижней и верхней стяжках.
К торцам опорных столбиков закрепим декоративные наконечники или фонарики.
Все деревянные детали ограждения требуется отполировать, пропитать антисептиком и покрасить или покрыть лаком.

Какая должна быть высота перил на террасе

Высота на веранде не должна быть ниже 90 см. Если будут ниже, то это будет опасно. Если выше, то не выше 120 см. Точную высоту можно подобрать по росту самого низкого члена семьи, чтобы ему было удобно опираться на перила.

Между нижней стяжкой и полом, а также между балясинами не должно быть расстояние больше 10 см. Так делается чтобы ребенок не мог протиснуть голову и вылезти. Для этой же цели если у Вас есть маленькие дети не следует ставить поперечные балясины, чтобы ребенок не использовал их как лестницу.

Уход за террасным ограждением

Правильно изготовленное ограждение для террасы, хорошо пропитанное и обработанное, практически не требует ухода, достаточно периодически их протирать тряпкой. Внешние ограды подверженные воздействию неблагоприятных атмосферных факторов могут со временем испортиться. Отдельные секции придется просто заменить на новые.

Как крепить столбы и балясины к полу?

19.03.2018 в 15:29

19.03.2018 в 16:04

Сан Саныч (Москва) написал:
Дополните саморезную часть которую будете вкручивать в балясины каким ни будь клеем типа химических анкеров. В полу делаете отверстие, ставите балясину и с низу через шайбу прикручиваете к полу. Но в вашем случае возможно так не получится, в таком случае и низ балясины крепите на химические анкера. Главное что бы у вашего лестничного ограждения поворот был. А то со временем и такая конструкция раскачается.

27.03.2018 в 23:57

Мастерим ограждение открытой террасы сами

Несколько лет назад, не спеша, не торопясь, мне удалось сделать открытую террасу на заднем дворе. Все бы ничего, да дети растут, носятся с неимоверной скоростью и постоянно норовят свалиться с террасы вниз. Назрел вопрос с устройством ограждения, который я и попытался решить. Успешно или нет – решать вам.

С чего начать работу по отделке террасы? Конечно с определения внешнего вида и материала будущей конструкции. Учитывая, что терраса выполнена из деревянных брусков и досок, материал для ограждения и перил подбирать долго не пришлось. Как вы догадались выбор пал на деревянные конструкции. Подготовка материала заняла несколько дней, после чего все было доставлено на монтажный горизонт.

В первую очередь нужно выставить стойки ограждения. Выполнить это не составит особого труда, так как нет ничего проще, чем соединять деревянные элементы между собой. Для этих целей существует уйма метизной продукции. Я остановил свой выбор на обычных самонарезающих винтах по дереву. Учитывая сечение стойки, которое составляет 5х5см, саморезы закупал длиной 10 см и диаметром 4 мм.

При выборе самонарезающих винтов следует учитывать толщину обоих сплачиваемых элементов. Рассчитывать ее следует таким образом, чтобы саморез не доходил до задней стенки бруса примерно на 1 сантиметр. Диаметр самореза подбирается исходя из массивности деревянного элемента – чем он толще и шире, тем большего диаметра нужен саморез.

Прикладываем первую стойку и затягиваем саморез.

Далее нужно задать определенный шаг между стойками ограждения. Для того чтобы уйти от обыденности и придать более интересный вид стойкам ограждения, я решил выполнять расстояния между стойками двух типов, попеременно чередуя их между собой. Для первого типа изготовил шаблон из старого куска наличника шириной 10 сантиметров, для второго типа подошел сам брус ограждения, который, как я и отмечал ранее, имеет толщину 5 сантиметров.

Прикладываем «мерку» по типу 1 и монтируем брус ограждения, не забывая выверять вертикальность установки бруса строительным уровнем.

В следующем пролете расстояние между опорными брусками делаем равным их толщине. Приложили, закрепили. При желании можно сделать маленький шаблон из бруса, чтобы не прикладывать длинные стойки. Мне было удобно работать с длинным, поэтому решайте сами.

В принципе, дальнейший ход работ по установке бруса становиться на поток. Для экономии сил и времени можно предварительно накрутить в нижнюю часть брусков по саморезу, после чего их нужно будет только приставлять, подгонять и прикручивать.

Далее выполняется их выверка уровнем по вертикали и их полное закрепление вторым саморезом. Важно! Ни в коем случае не крутите сразу оба самореза, потом все равно придется откручивать. Иногда стойки выставленные по уровню кажутся не совсем ровными, поэтому лучше выравнивать их все вместе после предварительного закрепления.

Верхний ярус террасы огражден. Пора заняться устройством ограждения лестницы. На первый взгляд все выглядит довольно сложно, но на самом деле это не так. Главное задать начальную и конечную точки. Начальная точка у нас есть, это крайняя стойка ограждения верхнего яруса. Нужно смонтировать нижнюю и дело, как говорится, в шляпе. Устанавливаем опорную стойку у самого края лестницы, отступив предварительно от края на 5 см, то есть на толщину бруса.

Следующим шагом будет установка опорного бруса для крепления перил. Прикладываем, отмеряем и отрезаем нужный отрезок. Желательно все это выполнять непосредственно «по месту». Сделать нужный отрезок с необходимыми узлами без примерки теоритически можно, но в точности угадать нужный угол почти не реально.

Далее заготовку крепим к верхнему и нижнему брусу ограждения при помощи тех же саморезов. Если не удается сделать это самостоятельно, можно позвать соседа, либо использовать струбцину. Что дешевле, решайте сами.

Упс. Бывает и такое. Брус несколько раскололся. Менять его пока не будем, а закрепим остальные. Расстояния между брусками выполняются точно так же, как и для ровных участков, путем чередования шаблонов в 5 и 10 сантиметров. Устанавливаем весь пролет, и в конце меняет треснувший брусок, на целый соответствующей длины.

По образу и подобию выполняем ограждение со второй стороны лестницы. При примыкании к верхнему уровню опорного бруса для перил, верхний уголок выступает над ровной частью, поэтому его нужно срезать, чтобы плоскость верхней и наклонной части стала в одном уровне. После чего приступаем к установке опорного бруска для перил верхнего уровня. Отмеряем, отрезаем, монтируем. Абсолютно ничего сложного нет – брус зарезается ровно и монтируется также элементарно доска горизонтальной обшивки.

Осталось выполнить заключительную операцию: установить перила. Как обычно начинаем с разметки.

Перила следует установить так, чтобы на углах отдельные сегменты перил стыковались под углом 45 градусов. Для этого замеряется расстояние от угла до угла. Если есть под рукой стусло, то просто укладываем брус в него и отрезаем под заданным углом. Есть такового приспособления нет, то обычным столярным угольником проводим линию под прямым углом на противоположную сторону от метки. После чего откладываем расстояние равное ширине бруса, в ту сторону, откуда должен начинаться угол и соединяем с противоположной точкой так, чтобы получился треугольник. Отрезаем и монтируем.

С перпендикулярным брусом проделываем те же операции. Прикладываем брус, соединяя зарезанные углы друг с другом. Если углы сошлись не плотно, нужно пробовать двигать перила относительно друг друга до полного контакта, либо немного подрезать до нужного угла.

Для того, чтобы у узла была соответствующая жесткость, прежде чем закрепить перила в опорный брус, соединяем их между собой.

Практически закончили. Осталось надежно закрепить перила. Далее ограждение можно шлифануть и покрыть пропиткой, либо не забивать себе голову и покрасить обычной эмалью для наружных работ.

Читайте также: