Крепление станины к полу
Обновлено: 27.04.2024
Узлы в каркасном доме. Колотим каждый узел правильно!
Новичкам советую смотреть видео, по картинкам не поймете скорее всего, но получить представление о гвоздезабивании все равно можно.
Хотя бы первые 15 секунд посмотрите, там важные факты о математике гвоздезабивании.
Гвоздевые узлы в каркасном доме
Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.
Несколько догм каркасного домостроения.
1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.
2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.
3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.
Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.
Обвязка свай каркасного дома:
Пол каркасного дома
Пол каркасного дома состоит из обвязки лаг, лаг, перемычек и плит черного пола.
Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):
Крепление лаг второго этажа (справедливо и для первого этажа):
Бой гвоздей в лаги перекрытия через обвязку лаг (справедливо и для первого этажа, где вместо обвязке — лежень или обвязка свай):
Гвоздевое соединение лаг перекрытия на центральной несущей стене каркасника:
Сколько гвоздей нужно бить в перемычку лаг над центральной опорой:
Разметка плит черного пола
Черный пол и его крепление к лагам пола (справедливо и для обшивки стен плитным материалом):
Стены каркасного дома
Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены (внимание, стена 100мм! поэтому гвоздя 2!):
Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:
Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:
Несущие и ненесущие
Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:
Сдвоенная стойка проема под хидер:
Гвозди в хедер окна (проема) дома:
Укосина в стене дома:
Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:
Крепление стропил к обвязке
Перемычки (фризеры) между стропилами на крайней несущей стене:
Лобовая и карнизная доски к стропилам:
Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.
Крепить ли станину токарного?
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Низ стойки / фланцы / шайбы
Статичность и неподвижность перил обеспечивается креплением перил к полу. Низ стойки перил может быть различным по конфигурации и типу крепления с основной конструкцией. Низ стойки перил должен идеально подходить по размеру к стойке, чтобы конструкция ограждения не шаталась. Металл крепления перил к полу должен быть прочным и надежным.
Такие узлы крепления ограждений к полу в Ростове вы можете заказать на нашем сайте.
В ассортименте также есть декоративные низы стоек, которые защищают конструкцию от воздействия внешних негативных фактором и продляют срок использования основной части крепления. Также они улучшают внешний вид перил.
Металл низа ограждения – сталь AISI 304. Такую фурнитуру можно установить и в помещений, и на улице. Она выдерживает и жару и морозы, влияние дождя и снега.
Крепления к полу не требуют тщательного ухода.
Гармонично будут смотреться в сочетаний со стеклом или деревом. Установить ограждения на лестницу с помощью этой детали сможет любой при наличий необходимых инструментов. Доставка низа стойки ограждения в Ростов осуществляется за 3 дня транспортными компаниями России.
Особенности крепления вертикальных стоек при сборке каркасного дома
Вертикальные стойки – важный элемент каркаса, процесс установки которых отличается сложностью и длительностью. Крепление стойки должно быть прочным и надежным, ведь это основа будущей конструкции. Поэтому к данному этапу необходимо подходить максимально ответственно и внимательно.
СодержаниеМонтаж вертикальных стоек каркасного дома
Перед возведением каркаса необходимо выполнить обвязку и предварительные расчеты. К моменту начала возведения конструкции должны быть готовы:
- Фундамент с выдержкой не менее 7 дней. Бетонное покрытие становится прочным минимум через 27 дней, но для каркаса подойдет основание, залитое неделю назад. Такого срока достаточно для обеспечения нормального показателя прочности. В некоторых случаях ростверк заливают с анкерами.
- Древесина. Если она не высушена, тогда её нужно быстро монтировать и по завершению возведения конструкции зашить ОСБ, поэтому плиты следует подготовить заранее.
- Пиломатериалы. Их обрабатывают антисептической пропиткой.
- Рубероид. Он необходим для обеспечения гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать простую разновидность, без дополнительной посыпки, что будет экономически целесообразно.
Перед покупкой материалов определяется толщина теплоизоляционной прослойки. При увеличении толщины утеплителя нужно увеличить и размер каркаса. Если будет выполняться крепление деревянных стоек к бетонному основанию, потребуются дополнительные фиксирующие элементы.
Возведение каркаса
Процесс возведения каркаса можно разделить на несколько этапов:
- Создание нижней обвязки.
- Установка цокольного перекрытия.
- Монтаж стоек.
- Изготовление верхней обвязки.
- Возведение потолочного перекрытия.
Наиболее трудоемкая и продолжительная процедура – установка стоек. Стойки соединяются с обвязкой и фиксируются временными укосинами, чтобы во время дальнейшей установки они сохраняли вертикальное положение.
Подготовка вертикальных стоек и выбор доски
Установка стоек осуществляется различными способами. Первый – каркас сколачивается на полу, а затем поднимается и устанавливается, второй предполагает монтаж каждой стойки отдельно. Однако крепежные элементы используются одинаковые.
Главная задача стоек – обеспечение прочности конструкции. Система должна выдерживать нагрузку в пределах 3-5 тонн. Поэтому материал выбирается качественный. Максимальное напряжение приходится на углы. Для них подготавливают брус сечением не менее 10×10 см. Боковые стойки подвергаются меньшим нагрузкам, поэтому для них подойдет брус с сечением не менее 4×10 см для крепления и установки стоек к деревянной балке.
Установка угловых стоек
Стойки на углах можно установить самостоятельно. Монтаж выполняют двумя способами:
- Уголки из металла. Для этих целей подойдут уголки из упрочненной стали. Рекомендуется выбирать крепеж с цинковым покрытием.
- Деревянные нагели. Нагель – это штифт круглого сечения. Его забивают на этапе создания угла нижнего обвязочного бруса, заранее просверлив под него отверстие. При этом нагель должен возвышаться над поверхностью обвязки минимум на 8 см. На него устанавливают стойку каркаса. Такое решение обеспечивает высокую прочность узла соединения стойки с обвязкой.
Второй способ требует серьезных физических усилий, но имеет ряд преимуществ:
- Высокая надежность, если сравнивать с резьбовым крепежом, который через некоторое время ослабевает, потому что дерево рассыхается.
- Отсутствие в конструкции металлических изделий, подверженных воздействию коррозии.
В поверхности стойки проделываются отверстия, равные по диаметру нагелю. Их глубина должна составлять не менее 8 мм. После этого элемент соединяется с нагелем и фиксируется раскосами. Крепление, выполненное с помощью однородных материалов более пластично и устойчиво к боковому воздействию.
Крепление боковых стоек к нижней обвязке
Перед креплением боковых стоек к нижней обвязке следует несколько раз проверить геометрические размеры: правильность выставления диагоналей и углов. Брусья закрепляются не только между собой, но и к фундаменту. Если при создании ростверка были вставлены шпильки, то от анкеров можно отказаться. В брусе можно заранее просверлить отверстия для шпилек. После этого приступают к фиксации бруса основания.
Если заложить шпильки не удалось, тогда в качестве крепления придется использовать анкерные болты диаметром не менее 16 мм. Крепеж должен погружаться в фундамент минимум на 10 см. Если высота обвязки составляет 10 см, то длина болта должна составлять 20 см. Отверстия под анкер проделывают в затвердевшем бетоне. Надежность крепления обеспечивается гайками с широкими шайбами. Благодаря шайбе увеличивается пятно контакта дерева и гайки.
Болты необходимо выбирать с шестигранными гайками для отвинчивания ключом. Квадратные, круглые, отверточные разновидности в этом случае не подходят. В углах анкер не устанавливают, если брусья соединяются нагелями либо гвоздями. В противном случае первый анкерный болт располагают в углу и в пространстве между соседними углами с промежутками 1-1,3 м. При необходимости шаг можно увеличивать. Но практика показывает, что это значение не должно превышать 2,5 м. На одном брусе обвязки нижнего типа размещают не менее двух болтов.
По завершению всех работ мастер проверяет уровень бруса, углы и диагонали верхней обвязки. Если возникнет потребность, то плоскость выравнивается электрорубанком. После сцепления элементов нижней обвязки и фиксации на фундаменте, монтируют вертикальные стойки.
Крепеж для вертикальных стоек в землю KS используется при установке беседок, заборов и других конструкций. Этот элемент позволяет отказаться от заливного фундамента для кольев. Главной особенностью изделия является уникальная форма: верхушка выполнена в форме параллелепипеда, плавно переходящего в острый конец. Нижняя конструктивная часть уходит под землю. Заточенная стойка монтируется в верхний элемент и закрепляется шурупами.
Кроме увеличения скорости установки, забивной крепеж KS для стоек защищает подземную область стойки, поскольку он выполнен из оцинкованной стали высокой прочности, препятствующей разрушению в результате гниения. Забивной элемент применяется для создания долговечных конструкций с минимальными физическими и временными затратами.
Установка барной стойки
Барная стойка на кухне выполняет не только декоративную функцию. В отдельных случаях она заменяет собой полноценный кухонный стол. Оригинальные дизайнерские решения позволяют с максимальной пользой использовать пространство помещения. Крепление барной стойки к стене экономит свободную площадь кухни.
СодержаниеВиды барных стоек
Существует несколько вариантов исполнения барной стойки. Чаще всего она представляет собой столешницу, которую обычно крепят короткой торцевой стороной к стене. При этом другая часть столешницы стоит на металлической ножке. Интересно выглядит крепление стойки с помощью металлической трубы к полу и потолку. Средняя высота, на которой располагают рабочую поверхность стойки, составляет от 1100 до 1150 мм от пола. Чтобы за стойкой удобно было сидеть, требуются высокие стулья с перекладиной для ног.
Если размеры кухни средние, то отличным вариантом будет стойка со столешницей, установленной на уровне основной рабочей поверхности. В среднем высота установки составляет 900 мм. В таком случае не придется приобретать специальные стулья, загромождающие полезную площадь комнаты. Просторная кухня дает больше возможностей для фантазии. Например, можно разделить рабочую зону и гостиную при помощи двухуровневой барной стойки так, чтобы низкая столешница находилась на кухне, а высокая на стороне гостиной. Барная стойка, сделанная в виде «острова», расположенного в центре комнаты, выглядит впечатляюще, но подходит только для больших помещений.
Обладатели небольших кухонь тоже могут позволить себе установку барной стойки без потери ценного свободного места. В этом поможет складная откидная барная стойка с креплением к стене. По сути, это стол, который за счет фиксации на стене, опускается и поднимается по мере необходимости.
Размеры и габариты
Жестких норм по поводу габаритных размеров не существует. Но есть определенные рекомендации, которые относятся к ширине и высоте барной стойки:
- Ширина столешницы должна быть более 300 мм. Меньший размер будет крайне неудобным для эксплуатации. Лучше всего, если ширина составит от 500 до 600 мм.
- Классическая барная стойка должна быть в высоту 1100 – 1200 мм. Но на кухнях ее часто делают вровень с основной столешницей.
В остальном – полная свобода творчества. Длина столешницы, форма ножек и все остальное зависят от вкусовых предпочтений. Если в качестве опоры раньше использовали металлическую трубу, фиксирующую стойку с одного края, то сейчас популярностью пользуются тумбы и шкафы, которые намного функциональнее.
Разновидности крепежных элементов
Чтобы установка столешницы была выполнена качественно, крепления барной стойки должны быть надежными. В качестве элементов крепежа используют:
- трубы диаметром 50 мм;
- фланцы;
- переходники;
- вкладки;
- заглушки;
- откидные механизмы.
Отдельно стоит отметить аксессуары, помогающие более рационально использовать полезное пространство помещения.
Для установки столешницы обязательно требуется соответствующая фурнитура. Классификация зависит от типа крепления:
- Полки, крепящиеся по центру трубы и устанавливаемые на нужной высоте. Обычно они имеют круглую форму, также есть конусообразные. Это фруктовницы, держатели бокалов, различные полки, на которых можно хранить небольшие предметы, столовые приборы, специи.
- Поворотные полки. Можно менять их положение за счет рейлинга, который крепится к трубе. Удобно пользоваться такой фурнитурой в условиях ограниченного пространства. Рейлингами оснащают фруктовницы, вешалки для столовых приборов и другие аксессуары.
- Полки, устанавливаемые на потолок. Такая система отлично подходит для хранения бутылок, бокалов, стаканов. Кроме того, с ее помощью можно сделать кухню более современной и стильной.
Пошаговый план изготовления и установки барной стойки
Самостоятельно сделать барную стойку вполне возможно. Главное, иметь необходимые инструменты, материалы и комплектующие. В качестве столешницы проще всего использовать древесно-стружечную плиту. Для ее обработки требуется всего несколько инструментов: электролобзик, ножовка, дрель, а также обычный утюг. Рабочая поверхность может быть сделана из кухонной столешницы, но тогда стоит учитывать ее толщину. Кроме того, заторцевать ее будет сложнее, понадобится соответствующий инструмент. Работу с камнем лучше доверить профессионалам.
На рынке представлена широкая палитра цветов ДСП, поэтому подобрать подходящий к интерьеру кухни не составит труда. Меламиновая кромка позволит обработать торцы с помощью хозяйственного утюга. Обязательно наличие трубы диаметром 50 мм, соответствующих фланцев, саморезов.
Работа по установке начинается с четко продуманного плана действий. Надо знать, где и что будет находиться, какие комплектующие понадобятся. Особое значение имеет форма будущей конструкции. Самой распространенной считается классическая барная стойка. Чтобы сделать такую, нужно придерживаться простой последовательности:
- Рассчитать все размеры.
- Аккуратно вырезать столешницу и обработать торцы.
- Надежно зафиксировать стойку.
В первую очередь выполняется разметка поверхности, из которой будет изготовлена столешница. После этого можно приступать к фрезеровке. Чтобы готовое изделие получилось качественным, без сколов, нужно использовать только новую пилку с мелкими зубьями, направленными вверх. В противном случае можно получить большое количество сколов или неровные края.
Когда столешница готова, приступают к ее установке. Сделать это легче всего при помощи уголков, выполненных из металла. Фиксация уголков к стене осуществляется дюбелями и саморезами. Если внешний вид такого крепежа не устраивает владельца, можно воспользоваться скрытыми полкодержателями. Столешница будет выглядеть аккуратнее, однако, не сможет выдержать таких же нагрузок, как при фиксации уголками.
Если столешница сделана в форме консоли, то второй стороной она опирается на металлическую трубу. Причем труба либо проходит насквозь и направляется к потолку, либо играет роль ножки. Первый вариант считается более надежным, хотя установка потребует большей точности расчетов и внимательности при монтаже. Потребуется отпилить трубу по длине так, чтобы она идеально соответствовала расстоянию между полом и потолком. Работа выполняется ножовкой по металлу. Чтобы сделать отверстие в столешнице, нужно воспользоваться ручным фрезером. Если его нет, то можно взять лобзик, но только с самой мелкой из имеющихся пилок. Работа должна выполняться медленно. Труба фиксируется ко всем поверхностям специальными фланцами. Обычную барную ножку прикрепить значительно проще. Достаточно выбрать опору нужной высоты, после чего установить ее при помощи креплений, идущих в комплекте.
Откидной стол своими руками
Маленькая кухня вовсе не повод отказываться от барной стойки. Отличным вариантом будет установка откидной столешницы. Достаточно опустить столешницу, чтобы получить полноценное рабочее место и поднять ее, когда необходимость в использовании отпала. Благодаря такой конструкции, можно эффективно использовать площадь кухни, не занимая при этом лишней площади. Кроме того, для изготовления не требуется существенных затрат.
Механизм для откидной барной стойки
Откидная столешница предполагает фиксацию на стене. Для этой цели могут использоваться петли или кронштейны. Если модель не оснащена дополнительной тумбой, то опорой является металлическая нога. К одному из самых удачных способов установки барной стойки можно отнести модели, которые фиксируются кронштейнами. Как правило, их делают из нержавейки или железа и окрашивают в белый или черный цвет. В процессе поднятия крышки столешница сама доводится до нужного положения и фиксируется в нем. Чтобы сложить стойку, требуется немного ее приподнять либо потянуть за рычаг. После этого изделие плавно вернется в исходное положение у стены.
Сборка
Процесс сборки откидной стойки не сложен. Главное, иметь при себе все необходимые инструменты. Процесс сборки может отличаться в зависимости от конструкции.
Как собирается столешница из отдельных деревянных брусков, можно увидеть ниже:
Монтаж
Крепление барной стойки к стене осуществляется крепежом, который сначала устанавливается на поверхность столешницы с помощью саморезов, после чего он фиксируется на стене.
крепление деревянных стоек к полу и потолку
Здравствуйте, кто знает как технически осуществляется крепление таких стоек?
Сначала я бы порекомендовал попробовать самому решить эту несложную задачку, а потом подключать вселенский разум
Помоему проще всего делать стыковку аля шип/паз. тоесть к потолку и полу, к примеру, монтируется пластина с деревянным пеньком (шип), а в доске делается паз и собственно доска вдвигается в в эти шипы.
но только слева вместо толстого бруса, который идет после шипа, будет тнкая металическая пластина.
Возведения каркаса,нижняя обвязка,установка стоек,верхняя обвязка.
Основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:
Нижняя обвязка фундамента.
Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола.
Верхняя обвязка стоек.
Установка потолочного перекрытия .
По времени проведения этапов установка стоек- самая протяженная операция,так как количество элементов здесь самое большое.Каждую стойку нужно связывать с основанием и дополнительно укрепить,чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.
Подготовка вертикальных стоек-выбор доски. Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии.
Первый способ-сборка рамы каркаса на полу,подъем ее и установка вертикально по всему периметру. Второй способ-установка каждой стойки вертикально по отдельности.
Принципиально оба способа отличаются тем,что крепление стоек производится в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы,а во втором-непосредственно к обвязке фундамента.
Впрочем,сами способы крепления одинаковы,поэтому подробнее рассмотрим второй случай,как наиболее показательный. Стойки выполняют ответственную функцию-обеспечение конструкционной прочности каркаса,принимая на себя значительные нагрузки от крыши и кровли .
Материал для них,соответственно выбирает прочный и качественный.Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки,поэтому для них берется массивный брус-обычно от 100 х 100 мм.
Боковые стойки,расположенные по линии стены,несут меньшую нагрузку по отдельности,и для них,как правило,достаточно бруса сечением 40 х 100 мм.Можно использовать и брусья больших сечений,но это будет стоить в целом дороже.
При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения,толщиной 25-30 мм.
Сначала устанавливают угловые стойки.Они в самом простом случае прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков.
Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки-они менее подвержены коррозии.Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом.
Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы. Существует еще один способ крепления боковых стоек-деревянным нагелем.
Такой способ достаточно трудоемок,но имеет ряд преимуществ: Отсутствие металлических креплений,подверженных коррозии Более надежное соединение,чем резьбовое,которое со временем слабеет из-за рассыхания древесины
Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках на стойки. Крепление боковых стоек к нижней обвязке. После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых.
Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек.Расчет расстояния между стойками учитывает:
Конструкционные нагрузки на всю стену.
Способ закладки утеплителя.
Места установки оконных и дверных проемов.
Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее,а отпиливать их-по шаблону,чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.
Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами: С помощью металлических укосин.
Вставки в вырубленные пазы.
Монтаж стальным уголком.
Металлические укосины устанавливается несколько иначе,чем деревянные,поскольку деревянные укосины впоследствии убираются,а металлические -остаются навсегда.
Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки,то есть,сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы.
Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди. Второй способ заключается в следующем-в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки,и стойка вставляется в них.
Очень важно учитывать,что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа.А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.
Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек. Шаг стоек планируется в зависимости от:
Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки. Размеров плит утеплителя Так,большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм,а шаг стоек выбирают 600 мм.
Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки,в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.
Плиты утеплителя,например,базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек.Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя,то для них расстояние между стойками не принципиально.
Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек. Для того чтобы в процессе работы стойки не наклонялись,желательно для каждой ставить временные раскосы-или одновременно для нескольких стоек.
После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины-это элементы из доски,служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности.
Назначение укосин-противодействие боковым нагрузкам на дом-это в основном ветровые нагрузки.Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам,заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены.
Установка стоек каркасного дома-наиболее продолжительная операция возведения скелета сооружения.Ее можно значительно ускорить,если каркасные рамы собирать заранее,чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.
Верхняя перекрытие каркаса. Верхняя обвязка каркаса служит окончательному скреплению всех элементов.Именно после верхней обвязки “скелет”нижнего этажа каркасного дома приобретает свою устойчивость и конструкционную прочность.
На верхнюю обвязку можно устанавливать потолочное перекрытие первого этажа,которое служит основой для строительства крыши или возведения второго этажа,либо мансарды.
Скрепление вертикальных стоек каркаса.
Вертикальные стойки каркаса могут быть скреплены еще на полу,а каркасные рамы установлены вертикально по периметру. Если стойки заранее не скреплены,то приходится обвязывать их сверху после установки по отдельности.
Обвязка стоек сверху служит основой для перекрытия первого этажа.В результате получается горизонтально расположенная лента,которая объединяет стойки.Ее устанавливают с учетом вертикальных нагрузок со стороны верхней части здания,то есть;
Нагрузок от атмосферных осадков
Материал для верхней обвязки и его размеры.
Материалом для обвязки могут служить,как металлические профили,так и деревянная доска. Металлические конструкции отличаются высокой прочностью,но они,во-первых,дороже,чем дерево,во-вторых,само крепление к металлу требует проведения многочисленных дополнительных усилий-высверливание,резка и т.д
Чаще всего в качестве верхнего перекрытия используется одинарная или сдвоенная доска,установленная перпендикулярно плоскости этажа.Сдвоенную доску обычно прокладывают теплоизолирующим материалом на месте стыка.
Ее устанавливают перпендикулярно верхней плоскости стоек.Суммарная толщина бруса не должна превышать толщину вертикальной стойки.В результате мы получаем качестве обвязки брус квадратного сечения,но наличие двух досок в большей степени противостоит вертикальным нагрузкам.
Наращивание доски для верхней обвязки. Зачастую ширина стены каркасного дома превышает длину стандартных досок.В таком случае под места стыков брусьев нижней обвязки подставляется дополнительная опора.
Это неприменимо для досок верхней обвязки-тогда приходится увеличивать число опорных стоек.Впрочем,и вертикальные нагрузки на места стыков уравновешиваются перераспределением их по всему периметру дома.
Ничего страшного не произойдет,если под места стыка вообще не будет опоры,но связывать отдельные доски нужно все же достаточно крепко.
Это касается и соединения досок верхней обвязки на углах дома и в местах примыкания к внутренним стенам.Образуется нечто подобное монолитному ленточному фундаменту.
Есть несколько способов соединения досок:
Встык.В данном случае доски прижимаются друг к другу торцами и соединяются гвоздями.Гвоздь пробивается под углом через плоскость одной доски в торец другой.Конечно,такое соединение самое непрочное и работает только на разрыв,однако зачастую других нагрузок на него нет.
45-градусный стык(на ус).В данном случае,торцы соединяемых досок обрезаются под углом 45 градусов и соединяются.Получается,что гвоздь и саморез проходит через торцы обоих досок.
В пол-дерева,когда доски пропиливаются на половину толщины на одинаковое расстояния от края.Лишняя древесина скалывается и доски накладываются друг на друга .
Соединение гвоздями или саморезами идет через плоскость доски.Такое соединение хорошо работает и на разрыв и на излом. Соединения шип-паз.В этом случае делается несколько пропилов на торце обеих досок,так,что соединение будет достаточно прочным.Такая работа достаточно трудоемка и занимает много времени,но может проводится для особо ответственных узлов.
Двойная верхняя обвязка. Зачастую обвязки одним рядом бруса недостаточно в случае высоких вертикальных нагрузок-например,при большом весе стропильной системы или устройстве второго этажа,мансарды.
В таком случае применяется двойная обвязка-то есть поверх стоек доски перекрытия укладываются в два слоя. В данном случае нужно обеспечить хорошую совместимость досок в их плоскостях ,чтобы избежать сдвигов одной относительно другой под влиянием боковых нагрузок.
Для этого достаточно пробить наложенные друг на друга доски гвоздями,желательно с шагом не более 20-30 см. Способы крепления стойки к верхней обвязке.
Крепление верхней части стоек производится так же,как и крепление их к нижней обвязке:
Необходимо отметить,что при использовании врубки следует тщательно рассчитать общую высоту каркасной рамы,с учетом того,что верхняя и нижняя часть стоек будет утоплена в досках нижней и верхней обвязки.
Что и где колотить в каркасном доме в понятных картинках. СМОТРЕТЬ ВСЕМ
Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.
Несколько догм каркасного домостроения.
1. Каркасный дом должен собираться на гвозди . Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.
2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.
3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.
Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.
Пол каркасного дома
Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):
Проектирование. 7.3. Перегородки. Проемы и сопряжения. Дополнительные стойки крепления листов ГК.
Героически нарисовали перегородки, немного пробежимся по особенностям.
Сопряжение стен. Примыкания, пересечения.
Выделены дополнительные стойки. Выделены дополнительные стойки.Такие стойки делаем во всех углах, всех комнат. Необходимы для крепления листов гипсокартона в этих углах.
Вид сверху, со снятой верхней обвязкой. Вид сверху, со снятой верхней обвязкой.Это конструкция Т-образного примыкания перегородок. 5 стоек. В Х-образном - 6 стоек, в Г-образном (угле) 4 стойки.
Вид на доски нижней обвязки, видно, где именно заканчиваются конструкции отдельных фреймов. Вид на доски нижней обвязки, видно, где именно заканчиваются конструкции отдельных фреймов.Зачем столько досок?
В принципе, можно было бы оставить только стойки необходимые для крепления листов ГК и убрать стойки сопрягающие рамы, но будет потеряна жесткость, увеличатся вибрации.
Кроме того, стойки на краях фрейма позволяют удобно и точно собирать стенки.
Всего, в этом проекте, можно было бы сэкономить аж 12 стоек, ценой ухудшения жесткости конструкции, удобства и точности сборки. 0,18 куба, аж на три тыщи рублей. Смысла - нет.
Доски нижней обвязки в проемах.
Не выпиливаем доски нижней обвязки в проемах. Не выпиливаем доски нижней обвязки в проемах.Фрейм идет целиком, от стены, до стены. Это позволяет избежать искажений типа "трапеция" при монтаже. Параллелограмм перевести в прямоугольник - легко, потянул одну доску, встали все (при условии их точной разметки). Трапеция в прямоугольник не выправляется.
Гораздо удобнее собирать и ставить. Рама жесткая, не болтается, связана полностью снизу и сверху. Доски нижней и верхней обвязки, строго одинаковы. Разметка стоек, делается сразу на обоих (кладем их рядом, угольником черту по обоим доскам). Все это, дает очень высокую точность, как разметки, так и сборки. Невзирая на отсутствие опыта. Подробнее - тут .
Первичная установка, сопряжение стенок - делается на "гвоздик" (причем повыше, чтоб не упало) и фиксируется струбциной. Далее, идем с уровнем, все выставляем и крепим сопряжения окончательно.
Потом, доску нижней обвязки в проемах - просто вырезаем обычной ножовкой (если нет цели делать дверки с порожком). Дел на весь дом в пределах часа.
При монтаже, в этот участок нижней обвязки, гвозди естественно не бьем. Для того, чтоб благие пожелания перешли в дело, как-нибудь заштриховываем эти участки при разметке. Я вначале пару таких проемов прибил к полу в запарке (когда не поднимая головы идешь с нейлером), потом уже штриховал :)
Общие подходы к оформление проемов перегородок.
Собственно все перегородки (кроме центральной) - не несущие, хедеры вроде не нужны. Тем не менее, в этих проемах стоят двери, и если не хотим, что бы стены при закрывании "ходуном ходили", обрамление дверной коробки должно быть жестким. Поэтому, в оформлениях всех дверных проемов, все та же классика.
Внутренний каркас внешних стен. Мы, разумеется, можем его объявить, как не несущую внутреннюю перегородку. Но добавив хедеры, получаем вторую несущую стенку, в точности, конструктивно повторяющую первую. На такую стенку можно опереть лаги верхнего перекрытия и таким образом уменьшить пролет этих лаг.
При этом понимаем, что лаги верхнего перекрытия у нас будут работать, как двухпролетная балка. Первый пролет - 160 мм (между каркасами) и второй 4025 мм - от внутреннего каркаса, до центральной стены. При этом, вся нагрузка на перекрытие, ляжет на внутренний каркас, нагрузки на внешний - будут близкими к нулю.
Считаем хедеры проемов перегородок.
Самый большой пролет у нас в проеме между гостинной и кухней. В свету - 2026 мм.
Читайте также: