Каркас пола из металлического профиля

Обновлено: 28.04.2024

Как сделать несъёмную опалубку из профлиста самому

Профлист — многофункциональный материал. Из него монтируют крыши и заборы, им обшивают стены и цоколь. Самый рельефный и прочный профнастил выбирают для бетонных перекрытий — из него делают несъёмную опалубку.

О том, что такое несъёмная опалубка из профилированного листа, мы расскажем в статье. Также вы узнаете:

какие ещё виды опалубки бывают;
где используют несъёмную опалубку в частных домах;
как самому изготовить перекрытия и плиты для фундамента из профлиста и бетона;
какие преимущества у бетонного перекрытия на основе профлиста.

Что такое несъёмная опалубка?

Для начала разберёмся, что такое несъёмная опалубка и для чего она нужна.

Несъёмная опалубка — это каркас для заливки строительного раствора. После заливки и высыхания раствора такую опалубку не снимают, она становится частью получившейся конструкции (монолитной плиты).

Несъёмная опалубка выполняет следующие функции:

не позволяет смеси растекаться и «задаёт» ей определённую форму;
усиливает получившуюся конструкцию.

Помните, как в детстве мы лепили фигурки из сырого песка с помощью пластиковых формочек? Пластиковая форма здесь играет роль опалубки. Если мы её не будем снимать, это будет несъёмная опалубка.

То есть мы монтируем опалубку, в которую заливаем бетон. Он высыхает и принимает форму опалубки. У нас получается монолитная плита, которая дополнительно усилена профлистом. Она хорошо переносит горизонтальные нагрузки.

В качестве несъёмной опалубки чаще всего используют несущий профлист. Он выдерживает вес бетонной заливки. А дерево для такой опалубки не годится — оно недостаточно долговечное и прочное.

Также опалубка может быть съёмной. Она выполняет только одну функцию — придаёт определённую форму бетонному раствору. Когда бетон высохнет, опалубку снимают. Её можно использовать неоднократно.

Но в этом случае профнастил почти не используют, потому что с ним много сложностей. Перед монтажом его надо смазать специальным составом, чтобы материал не прилип к бетону. Снимать его тоже надо аккуратно — если вы его повредите, опалубка получится одноразовой.

Где используется несъёмная опалубка

Если вы строите частный дом, несъёмная опалубка из профлиста — практически идеальный вариант. С её помощью вы сможете изготовить монолитные плиты перекрытия — межэтажные или на фундамент.

Самое главное — их можно сделать своими руками прямо на стройке. Это сэкономит ваши деньги и время. Если, например, вы закажете плиты на заводе, вам придётся заплатить за доставку материалов и аренду подъёмного крана — это дорогое удовольствие, ценник может оказаться «космическим».

А может, участок со всех сторон окружён застройкой и к нему невозможно подъехать? Или он маленький и негде разместить подъёмный кран? Тогда оптимальным решением будет монтаж плит перекрытия из профнастила и бетона на месте строительства.

Какой взять профлист для несъёмной опалубки

Для изготовления несъёмной опалубки используйте только несущий профлист с высотой волны не менее 60 мм и дополнительными рёбрами жёсткости. Если вы возьмёте менее рельефный профнастил, он прогнётся под весом бетонной заливки и перекрытие получится неровным.

Для несъёмной опалубки выбирайте профнастил следующих видов (все эти варианты есть в «Металл Профиль»):

Цифра в названии марки профлиста означает высоту волны: 60, 75 или 114 мм. Буква «Н» сообщает, что профнастил несущий, т. е. он может выдерживать большой вес.

Эти марки профлиста производятся из стали увеличенной толщины — от 0,5 до 1 мм. Для опалубки выбирайте материал толщиной от 0,6 мм.

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:

Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования.
Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться.
Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры.
На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм. Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой.
Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта.
Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита.
Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5 о . При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
Выравниваем бетон гладилкой.
Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа.
Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.

У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:

Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.

Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.

Изготавливаем монолитную плиту на фундамент

Если мы делаем монолитную плиту из профлиста и бетона на фундамент — технология практически не отличается. Разница только в начале работ: заливаем фундамент, ждём, пока строительный раствор высохнет, шлифуем бетон. Дальше всё так же: укладываем на готовый фундамент профнастил, фиксируем листы и т. д.

В итоге у нас получится монолитный пол с несъёмной опалубкой из профлиста.

Преимущества монолита с несъёмной опалубкой

Если мы говорим о частном строительстве, то монолитная плита из бетона с профлистом выгоднее, чем железобетонная. Объясняем, почему:

Нужно меньше бетонной заливки и арматуры.
Монолитная плита легче, а значит, не надо усиливать фундамент.
Трудозатраты уменьшаются, а скорость работ увеличивается.

Монолитная плита дешевле железобетонной, её легче монтировать, при этом она более устойчива к горизонтальным нагрузкам.

Мы убедились, что монолитные конструкции с несъёмной опалубкой из профлиста — функциональный современный материал. Узнали, как сделать перекрытие из профлиста с бетоном самостоятельно. Это несложно, главное — правильно рассчитать на этапе проектирования количество арматуры и толщину заливки.

Основание пола из профильной трубы

Возможно кто-то озадачивался подобной темой или просто есть спецы по металлу. Собственно есть баня 3х4 метра, состоящая из двух помещений: парилка (3х2,5) и душевая (3х1,5). Сама баня стоит основательно на бетонных столбах, а вот пол, по определенным причинам, надо настелить отдельно. Так вот, хочу поставить с заливкой столбы из трубы и к ним приварить каркас основания пола, на который будут укладываться доски. Нагрузка, в принципе, не большая. Основное - это печка в бане на один пол и печка для нагрева воды в душевой, ну и плюс люди =) Хотелось бы понять какую трубу брать под сваи и какую для каркаса. Под каждый пол планирую поставить 6 столбов.

швеллер12 спасет. труба гнется. я в теме. делал и из того и из другого
или на балку смотри.
зависит от конфигурации. Поясни: ты хочешь делать балки/лаги из металла? А почему не стандарт (из доски/бруса)? ты хочешь нарастить по вертикали столбы? Гы ;) неужели мы такие кровожадные? ;) Автору:
тут возникает еще больше вопросов:
1. как это пол будет утеплен?
2. как будет вентилироваться утеплитель?
3. Как проходить коммуникации?
4. печка: требует отдельного фундамента.

>4. печка: требует отдельного фундамента.

PS Мы с тобой в один день на сайде зарегистрировались =)

подложи камушками. так правильнее не крипичиками, но камушками или хорошо литыми фундаментными блоками не вижу, зачем столбы из металла. не вижу и все. при наличии фундамента.

домкратим баню, убираем гниль, заводим раму делов на 3 дня.

решаются сразу все вопросы

старый пол - в помойку
нижний венец - в помойку
раму варим внутри, почти всю :) под поднятую баню вставляем несущие трубы(швеллеры, рельсы) в изоляции от дерева

+1, но вместо металла обычные 1-2 венца дерева. Эту операцию мы с дедом делали 2 раза (за время моих поездок в деревню).

венцы дерева обязательно! иначе не во что металл кла класть!

только металл надо класть в более широкие пазы, чтобы температурные воздействия сгладить

и через рубероид :) как смазку и раздел сред

Да, это вариант Это первый вариант, который я рассматриваю, столбы - запасной. Я просто еще пол не вскрывал и не знаю масштабы бедствия. На след неделе хочу поехать и починить - поэтому рассматриваю все варианты на всякий случай. Но пол под печками покосился основательно - делали очень давно криворукие строители и что они там намудрили я без вскрытия не знаю.. готовься пару нижних венцов менять сразу ищи достойный материал сразу. чтобы, когда разоришь, не метать икру жабью. Боюсь, что ты прав..

не бойся. готовься делать просто и эффективно понимая, что нижние венцы это расходник - упрости себе жизнь.
предпоследний венец поустойчивей, нижний - погидрофобнее

лиственница + осина, например.

и раму железную не в нижний венец

и будет тебе щастье :)

толщина стенок = срок эксплуатации остальные характеристики менее важны.
если ржа пойдет - 0.1 в год съест. если же с ней бороться, то можно на трубах сэкономить. пример борьбы

раму пола заваривай наглухо, сверху сурик не жалея слоев, потом какая то краска типа хаммерайта, коркой.

по раме через куски рубероида лаги из бруска, к ним пол - так будет реализован сменный пол :)

Кстати, забыл А гидроизоляция (рубероид) обязательно нужна? Вроде вода по краске не поднимается.

не обязательно :) но зачем пренебрегать? цена - копейки. результат.

тебе все равно под стены менять гидроизоляцию - огрызки в дело :)

ты сейф засыпной затеял, что ли? еще раз - если тебе нужны столбы - снизу бетон загерметизирует, сверху заваришь. самое страшное для труб - быть вмазаными в бетон - надо и изнутри и снаружи обрабатывать каким то антикором

для рамы пола главное - быть замкнутой наглухо :) тогда процессы внутри рамы остановятся, и будет иметь значение только обработка снаружи. поэтому никаких саморезов в раму без нужды, пусть плавающий пол через изоляцию будет.

именно - просто лежать. обернутый в изоляцию и лежать, пока не надоест :)

можно графиткой поверх хаммерайта намазать. ну, чтобы лежалось веселее :) а вместо графитки - ШРБ

А если лаги не из дерева, а из металла? Что скажете?

Оформляем интерьер желтой кухни: лучшие цветовые сочетания и 84 фото

Как дизайнеры оформляют кухни в сталинках: 6 интересных идей из проектов

Как расположить розетки на кухне: правила, рекомендации и разбор ошибок

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Настелить пол на железные профили, вместо деревянных лаг. Поделитесь соображениями!

Планирую снять старый пол, сделать металлический каркас, на него закрепить 30 мм фанеру, замазать и зашлифовать стыки, сверху линолеум или ламинат. Надеюсь, что получиться идеальный пол: ровный, жесткий, теплый и с хорошей звукоизоляцией. Сомневаюсь по поводу железного каркаса. Подскажите, почему о таком способе настила пола ни чего не слышно?

27.01.2007 в 22:50

Электроник написал :
Планирую снять старый пол, сделать металлический каркас, на него закрепить 30 мм фанеру, замазать и зашлифовать стыки, сверху линолеум или ламинат. Надеюсь, что получиться идеальный пол: ровный, жесткий, теплый и с хорошей звукоизоляцией. Сомневаюсь по поводу железного каркаса. Подскажите, почему о таком способе настила пола ни чего не слышно?

Почему не слышно? Я давно слышал о регулируемых полах на металлической основе. Там, насколько я помню, вместо лаг - профиль металлический, с возможностью регулировки по высоте. Даже как-то картинку в инете видел пару лет назад. А что касается звукоизоляции, соседям с низу вас станет слышно лучше, особенно ходьба, и любые манипуляции, касаемые пола: сдвигание табуретки, падание предметов, скрип компьютерного стула, кровати и т.д. Это барабанный эффект - проверено. Вот если фанеру на стяжку, да сверху линолеум - тогда да, там же пустот (барабана) между фанерой и полом не будет. А если на лагах (любых), то надо делать дополнительно звукоизоляцию.

Как осуществляется монтаж металлических настилов полов: сфера применения и толщина используемых листов

Существуют организации, деятельность которых тесно связана с тяжелыми конструкциями, химическими веществами и другими видами работ, которые за короткий срок могут испортить напольное покрытие.

В таком случае полы в помещении должны быть хорошо защищены. Отлично справляются с подобной задачей металлические полы. Что они собой представляют и какими свойствами обладают? Если вам нужно установить полы такого типа, то можно купить листовой металл на maxima-metall.dp.ua/listovoj-metalloprokat.

Что собой представляют металлические полы

Металлические полы широко используются в промышленности. Они представляют собой напольное покрытие, которое обеспечивает полу дополнительную защиту. Устанавливается такой пол, как правило, в производственных помещениях.

Металлическая поверхность служит дополнительным укреплением и обеспечивает защиту напольного покрытия от таких негативных факторов:

воздействия огня;
негативного влияния химических веществ;
влияния конструкций, которые много весят.

Какой толщины бывают листы

Промышленная плита из металла может иметь различную толщину. Выбор того или иного материала будет зависеть от того, чем именно занимаются на конкретном предприятии, а также от типа используемого металла. Таким образом, ширина может составлять от 1 до 1,8 мм.

Сферы применения

Самые тонкие листы металла чаще всего устанавливаются на различных складах, а также, к примеру, на хлебозаводах.
Металлические листы, которые имеют толщину 1,2 мм используются в помещениях, где протекает динамическая работа.

К таким предприятиям тоже можно отнести различные склады и цеха, где на пол постоянно действует нагрузка до 3 тонн. У плиты толщина покрытия больше, чем у первого варианта, однако она не способна выдерживать чересчур сильных нагрузок, которое оказывает некоторое оборудование.

Такие полы можно устанавливать в автосервисах и в других подобных местах.

Напольное защитное покрытие из металла, которое имеет толщину 1,5 мм, является более износостойким. Такая конструкция способна выдержать практически любое воздействие оборудования, а также его падение, что возникает, как правило, в момент аварии.

Металлическое покрытие с такой толщиной часто устанавливается на сварочных производствах, кузовных и пр. Еще одно преимущество данного напольного покрытия состоит в том, что оно защищает пол от пожаров. Листы толщиной 1,5 мм применяют на заводах с тяжелой промышленностью.

Пожалуй, самым прочным защитным напольным покрытием являются листы металла, которые имеют толщину 1,8 мм. Эти плиты обладают не только свойствами, которые уже были перечислены выше, но и имеют большую износостойкость. Их действительно можно назвать вечными.

Преимущества напольного покрытия

Защитное металлическое напольное покрытие обладает такими положительными свойствами:

Устойчивы к ударам. Это обусловлено технологией сцепления, а также материалом, из которого они производились.
Износостойкость достигается благодаря технологии производства.
Устойчивость к огню, что обусловлено специальным покрытием, которое наносится на плиты в процессе их создания.
Плиты обладают свойством, благодаря которому отталкивается с их поверхности пыль. Поэтому металлическая стружка, которая образуется в процессе работы на некоторых предприятиях, не прилипает к металлическому полу.
Плиту очень легко установить. К тому же, на это уйдет немного времени.
Пожалуй, самый главный плюс такого покрытия — это долговечность. Срок эксплуатации даже самых тонких листов металла составляет до 25 лет. Однако срок службы может заметно уменьшиться при неправильной эксплуатации.

Металлический пол внешне смотрится красиво. Это тоже можно считать одним из плюсов такого покрытия.

Каким образом происходит установка пола

Способы установки металлических листов в качестве напольного покрытия различны. Всего выделяют три варианта монтажа:

Постоянные площадки, которые закрепляются на обрешётку с помощью сварки. После этого нельзя будет получить доступ к тому, что находится под полом.
Съёмные пластины, которые крепятся к обрешётке посредством винтов. Этот вид напольного покрытия устанавливается там, где оборудование, находящееся под полом периодически нужно обслуживать или проводить его осмотр.
Легкосъемные листы металла, которые укладываются на пол без какого-либо закрепления либо же крепятся на задрайках. Такие листы устанавливаются на территориях, где необходимо быстро получить доступ к арматуре или прочим предметам, которые расположены под полом.

Что касается постоянных полов, то для их производства используются рифленые листы. Для легкосъемных и съемных полов используются стальные, а также дюралюминиевые металлические рифленых листы.

Если речь идет, например, о котельных, то полы в них устанавливаются в несколько ярусов. С целью улучшения вентиляции на обрешетниках в полу монтируются решетки съемного типа.

Как устанавливается обрешетник:

Первым делом с учетом данных на чертеже делается разметка в том месте, где будет выполнен монтаж каркасных элементов.
С учетом разметки устанавливаются деревянные рейки.
Из фанеры делаются шаблоны криволинейных областей обрешетника.
По шаблону вырезаются необходимые детали.
Собирается каркас обрешетки.
Устанавливаются угольники.
Монтаж планок посредством электроприхваток.
Проделываются отверстия в деталях крепления.
Проверяется, правильно ли установлены составные части обрешетки. Затем детали приваривают.
Определяются размеры связей обрешетника.
Создаются угольники для средней части обрешетки. В них также делаются отверстия для последующего соединения деталей.
Установка продольных и поперечных связей обрешетника

Монтаж постоянного пола осуществляется таким образом:

Создаются шаблоны криволинейных листов.
По шаблонам вырезаются металлические листы.
Листы закрепляются на полу посредством сварки

Монтаж съемного пола осуществляется почти по такой же схеме, что и пола, крепящегося на заклепки. Однако вместо заклепок используются винты, под которые в отверстиях обрешетки делается резьба.

Как выбрать качественный профиль и гарантировать надежность конструкций?

Можно с уверенностью утверждать, что сегодня редко какой ремонт обходится без применения технологии сухого строительства с использованием листовых материалов. Выравнивание стен, монтаж подвесных потолков, создание межкомнатных перегородок и различных элементов интерьера: устройство любой подобной конструкции требует надежного основания, а именно каркаса, на который крепятся листы гипсокартона. Согласно технологии, каркасы собираются из металлических профилей.

Выбирая профили для тех или иных целей, необходимо не только четко разбираться в их видах и размерах, но и иметь представление о стандартах и критериях качества. В нашей статье мы расскажем о том, на что обращать внимание при покупке профилей на примере продукции компании КНАУФ.

Виды профилей

Существует несколько видов профилей, каждый из которых имеет свое назначение:

Профиль направляющий ПН. Используется как основа-опора для стоечных профилей при устройстве межкомнатных перегородок, а также для устройства перемычек. Направляющие профили имеют П-образную форму с размерами сечений 50*40, 75*40 и 100*40 мм. Крепится по периметру возводимой конструкции, создавая контур будущей плоскости. Для удобства монтажа КНАУФ-профили производятся с готовыми отверстиями диаметром 8 мм, предназначенными для дюбелей.

Используется в качестве вертикальных стоек каркаса. Стоечный профиль имеет С-образную форму и при монтаже устанавливается в направляющий профиль, соответствующего типоразмера. Стоечный профиль несет основную нагрузку от облицовки. Размер стенки ПС-профиля должен обеспечивать плотную, без зазоров и деформирования полок стыковку с направляющим профилем.

Кроме того, на полках профиля имеются три продольных ребра жесткости , придающих изделию дополнительную прочность. Центральное ребро жесткости является ориентиром как при установке каркаса, так и при монтаже листового материала, а боковые облегчают крепление гипсокартона. В этом случае вероятность попадания винта мимо ребра полки практически отсутствует, что особенно важно при устройстве многослойных обшивок. Кроме того, на стенке профилей КНАУФ имеется не менее двух пар отверстий диаметром 33 мм для облегчения прокладки инженерных коммуникаций внутри перегородок и облицовок.

Профиль потолочный ПП. Направляющий и несущий профиль для потолочных подвесных конструкций, имеет сечение в виде буквы С и стандартный размер 60*27 мм. Полки ПП-профиля имеют по три ребра жесткости, придающих ему дополнительную прочность. Стенка профиля также имеет три ребра – один в центре и два более широких по краям.

Профиль потолочный направляющий ПН. Направляющий потолочный профиль используется для монтажа каркаса одноуровневых подвесных потолков и облицовок стен. При монтаже каркасов подвесного потолка ПН-профиль крепится по периметру помещения. В случае установки каркаса облицовки, профиль крепится к полу и потолку. Имеет П-образную форму и типовой размер 28*27 мм. Для удобства монтажа КНАУФ-профили производятся с готовыми отверстиями диаметром 8 мм, предназначенными для дюбелей.

Профиль угловой ПУ. Предназначен для защиты наружных углов обшивок из гипсокартона от механических повреждений и используется при шпаклевочных работах. Сечение ПУ-профиля выполнено в форме острого угла, что обеспечивает его плотное прилегание к поверхности угла перегородки или облицовки. Полки профиля шириной 31 мм имеют частую перфорацию в виде отверстий диаметром 5 мм. При его установке в отверстия проникает шпаклевка, предварительно нанесенная на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление профиля с поверхностью обшивки.

Стандартная длина профилей составляет 3000 мм, 3500 мм и 4000 мм. Помимо перечисленных выше видов профилей при создании каркасов могут использоваться:

- КНАУФ-профиль арочный ПА, используемый в качестве основы для криволинейных конструкций. Изготавливается из потолочного профиля ПП 60*27 мм;

- КНАУФ-профиль маячковый ПМ, применяемый в качестве опорной направляющей базы при оштукатуривании для получения ровной поверхности;

- КНАУФ-профиль LED. Специальный профиль для устройства светодиодной подсветки в подвесных потолках.

Критерии выбора качественного профиля

Для выбора действительно качественного профиля нужно понимать характеристики продукта и то, как они влияют на надежность конструкции. Не секрет, что сегодня в любом строительном магазине вы можете найти профили одного вида, но существенно отличающиеся по своей цене.

Итак, почему на профилях лучше не экономить?

Для ответа на этот вопрос необходимо четкое понимание того, что профиль играет основополагающую роль в технологии сухого строительства:

Надежная основа будущей стены – жесткая конструкция каркаса из металлического профиля.
КНАУФ-профиль имеет усиленные ребра жесткости, что обеспечивает высокопрочный каркас!
Толщина стали КНАУФ-профилей - 0,6 мм (на полках строительных магазинов, как правило, встречаются профили с толщиной стали 0,4-0,45 мм и даже менее).
Для каждой задачи есть вид профиля по назначению, что обеспечивает высокую точность решения и качество крепления!
Время монтажа конструкции существенно сокращается за счет наличия на КНАУФ-профилях ребер и готовых отверстий для шурупов и комплектующих.
Легко обеспечить скрытие инженерных коммуникации, используя готовые отверстия в конструкции из КНАУФ-профилей.
Высокая коррозионная стойкость КНАУФ-профиля обеспечивает долговечность конструкций.
Для возведения криволинейных конструкций используется специальный гибкий КНАУФ-профиль.
Упростить работу с профилем помогут специальные инструменты КНАУФ.
При покупке профиля обращайте внимание на верную цветовую маркировку КНАУФ-профиля.

Всё достаточно просто: чтобы не ошибиться, выбирайте надежный профиль европейского качества от проверенного производителя. Качественного ремонта!

По профлисту

При постройке зданий перекрытия являются очень важной частью конструкции.

Монтаж монолита по профлисту обеспечивает многие преимущества для застройщика.

Это касается не только финансовых вопросов, но также прочности и надежности изделия.

Общая характеристика такого бетонного монолитного перекрытия

Конструкция состоит из нескольких элементов, собранных в определенном порядке.

Части монолитного перекрытия по профнастилу:

Полученный жб массив отличается повышенной жесткостью. Нагрузка в перекрытии распределяется на колонны, а не на стеновые конструкции. Для каждой колонны формируется отдельный фундамент.

Колонный фундамент выдержит нагрузку только по своей стороне.

Поэтому рекомендуется залить ростверком каждый оголовок.

При выборе материала необходимо учитывать основные требования к перекрытиям:

надежность;
прочность.

Профлист должен выдерживать вес жидкой смеси из бетона до застывания. Так как лист не очень хорошо сцепляется с раствором, то для усиления сцепления на профиле есть специальные насечки.

Также для перекрытий следует выбирать профлисты с дополнительными ребрами жесткости. Показатель жесткости можно определить по высоте профиля. При сооружении монолитного перекрытия используют листы с высотой волн 60 мм и толщиной листа не менее 0,7 мм.

Область применения

Перекрытие по профлисту используется при монтаже межэтажных и чердачных перекрытий. В зависимости от цели, необходимо выбрать вид материала.

Чердачное нежилое перекрытие испытывает меньшую нагрузку, межэтажное – намного больше. Поэтому для чердачного следует выбрать профиль с меньшим показателем жесткости. Листы в конструкции бетонного перекрытия выполняют роль опалубки.

Такие изделия применяются при сооружении:

малоэтажных и промышленных зданий;
гаражей;
складских и торговых помещений.

Также часто используются при строительстве конструкций из газо- и пенобетона или реконструкции зданий с заменой старых деревянных перекрытий на монолитные бетонные.

Какой профнастил нужен для работы?

При выборе профлиста для монолитного бетонного перекрытия необходимо обратить внимание на параметры материала:

Несущие свойства, которые заложены в маркировке. Профлист Н57, Н60, Н75 и Н114 позволит выдержать вес залитого бетонного раствора.
Присутствие дополнительных ребер жесткости. Это позволит использовать лист меньшей толщины.
Толщина листа. Несущая способность профнастила напрямую зависит от его толщины. Однако увеличение толщины соответственно увеличивает вес изделия. Поэтому рекомендуется брать материал со средним значением 0,8 мм или 0,9 мм.
Высота волны – оптимально 60 мм.
Структура защитного покрытия. Для сооружения перекрытий следует брать листы с покрытием из полиэстера, ПФДФ, пурала, пластизола.

Требования к профлисту:

ровная поверхность без повреждений;
края без заусениц;
равномерность окраски;
способность сгибаться без разрушения;
возвращение к первоначальной форме после разгибания.

Все эти задачи решает применение несущего профнастила марки:

Листы особой формы рельефа с высокой гофрой:

Полная информация о профнастиле для перекрытий здесь.

Расчет количества

Перед началом работ необходимо провести расчет. При этом нужно руководствоваться требованиями нормативных актов строительного законодательства.

Основные данные для проведения расчета:

габариты помещения;
свойства несущего листа;
возлагаемая нагрузка;
величина шага и длина поперечных балок.

Лист по длине должен опираться на три балки.
От значения планируемой нагрузки зависит высота плиты и сечение арматурного каркаса.

При расчете нужно выбирать толщину конструкции в соотношении 1:30 к дистанции между поперечными балками. Общая толщина монолитного перекрытия может составлять значение от 70 мм до 250 мм. Избежать прогиба листов можно с помощью уменьшения шага пролета.

Еще один параметр, на который следует обращать внимание – вес принимающей полезной нагрузки. Норма равна 150 кг/м², к ней нужно прибавить 33%. Погрешность при расчете общей величины эксплуатационной нагрузки не должна превышать 0,5 кг.

Толщина опорных балок и тип профиля напрямую зависит от общего веса конструкции и значения расчетной нагрузки. Вес перекрытия служит базой для определения количества и типа колонн, параметров колонного фундамента, величины нагрузки на одну колонну.

Без предварительного расчета не следует начинать возводить конструкцию. Это может привести к деформации профлиста или всей постройки из-за неверного определения вероятной нагрузки на перекрытие.

Детали расчета можно подробнее изучить в статье по ссылке.

Расходные материалы и инструменты

Для изготовления монолитной конструкции понадобятся такие материалы:

Для работы необходимо приготовить:

бетономешалку;
песок;
лопату;
мастерок.

Также понадобится инструмент для крепежных материалов.

Пошаговая инструкция по монтажу

Выбор варианта сооружения перекрытия зависит от особенностей конструкции здания. Есть два основных вида монолитных перекрытий:

Балочные. Этот вид подразумевает установку несущей конструкции под профлистом, которая состоит из опорных балок и колонн.
Безбалочные. В этом варианте перекрытие опирается на стены (капитальные) и передают нагрузку на металлические колонны, выполняющие роль дополнительных опор.

Технология возведения монолитного перекрытия по профнастилу предусматривает установку дополнительных стоек. После затвердевания бетонной смеси их необходимо убрать.

Этапы монтажа:

крепление опалубки из профлиста;
армирование;
заливка бетоном.

Каждый шаг имеет свои нюансы, выполнение которых обязательно.

Пример схемы устройства:

Несъемная опалубка

Второе звено, повышающее надежность элемента – профиль. Он обеспечивает ребристое сечение. В итоге конструкция становится более надежной и значительно снижаются затраты на армирование.

Вначале необходимо соединить перфорированные листы с поперечными балками. Затем приступать к монтажу опалубки. Процесс выглядит так:

Установить вертикальные металлические балки. Количество балок не должно быть менее 3-х.
Уложить профилированный настил внахлест в 1 или 2 волны. При этом важно следить, чтобы ребра листа были расположены перпендикулярно к несущим балкам. Крепить листы нужно усиленными саморезами 5,5 мм х 32 мм. На местах нахлестов использовать заклепки. Крепление нужно делать по стыкам профлиста и балок.

Для обеспечения большей прочности следующим этапом нужно провести армирование опалубки.

Армирование

На стадии армирования перекрытия понадобятся крепкие элементы из металла:

проволочная сетка с ячейками, размер которых может быть любым;
прутки металлические разного диаметра и сечения.

Арматура является каркасом перекрытия, увеличивающего прочность и долговечность изделия. Все элементы должны быть между собой крепко и надежно соединены. Это можно сделать с помощью сварки или скрутки.

Если металлические прутья расположить отдельно, то они не обеспечат монолиту надлежащую надежность. Для хорошего сцепления элементов с бетоном рекомендуется брать сетку или прутки с рифленой поверхностью. Расстояние от арматуры до наружного слоя бетона не должно быть менее 5 см.

Вариант армирования монолитного бетонного перекрытия по профлисту:

Бетонирование

Это завершающий этап устройства опалубки после армирования. Для заливки рекомендуется использовать бетонную смесь марки М350 и мелкофракционный щебень (менее 5 мм). Такая смесь хорошо заполнит пустоты. Обычная толщина заливки – 7-8 см.

Нюансы процесса:

До начала заливки усилить профнастил дополнительными опорами. Это могут быть балки, которые нужно установить по осям пролетов. Это временные технологические опоры, которые следует демонтировать после застывания бетонной смеси.
Бетонирование монолита будет более качественным, если его сделать за один раз. Но, при больших площадях рекомендуется заливать по одному пролету за день.
Следующий шаг – нужно дать бетону выстояться, чтобы он набрал рабочую прочность. Цикл созревания смеси равен 10 суткам. Но окончательное время готовности зависит от погодных условий. Зимой этот период может занять 1 месяц и более. При температуре ниже 0°С в смесь следует добавить пластификаторы. Летом при сильной жаре бетон необходимо постоянно смачивать водой, чтобы избежать растрескивания раствора.

Чтобы получить качественный монолит, необходимо уплотнить слой бетона вибратором и «прожелезнить» сухим цементом.

Прочность конструкции будет высокой при правильном расчете и выборе материалов, а также при точном соблюдении технологических требований.

В момент бетонирования необходимо проверять уровни опалубки и выравнивать внутреннюю поверхность.

После созревания бетона нужно заделать трещины и очистить поверхность монолита от загрязнений.

Ошибки и сложности при устройстве

Риски при монтаже монолитного перекрытия связаны с некоторыми недостатками профлиста. Перечень непредвиденных моментов, с которыми можно столкнуться в процессе работ:

потребность в увеличении количества бетонного раствора;
снижение жесткости конструкции;
сдвигание сроков строительства;
превышение сметной стоимости.

На что следует обратить внимание:

Качество расчета. Не следует экономить на услугах проектировщиков. Если расчет проведен неправильно, то несущие профлисты могут не выдержать увеличенную массу бетона.
Качество инструмента и комплектующих. Инструмент необходимо брать удобный с высокой прочностью.
Скорость работ. Профлист нагревается очень быстро и сушит бетон. При задержке это усложнит работу.

При соблюдении рекомендаций и технологии, прочность конструкции будет соответствовать нужным значениям.

Плюсы и минусы профилированного настила

Перекрытие по профнастилу имеет перечень преимуществ:

Хорошую жесткость. Это дает возможность опалубке выдержать вес жидкой бетонной смеси.
Равномерность нагрузки. Использование несущего профлиста в перекрытии приводит к равномерному распределению на каркас нагрузки от веса.
Прочность. Дополнительную прочность обеспечивают ребра жесткости листа, которые являются частью армирования.
Простота и удобство монтажа. При работе не нужна спецтехника, можно заливать большую площадь и не снимать опалубку.
Пожаробезопасность. Бетонное монолитное перекрытие с металлическим листом имеет высокую степень защиты от воздействия огня.
Эстетичный вид. Наружная часть опалубки выглядит очень аккуратно и может использоваться без дополнительной отделки. Конечно, не в жилом помещении.
Снижение финансовых затрат.
Большой срок службы.

Недостатки:

Увеличение времени строительных работ из-за периода созревания бетонной смеси.
Необходимость одновременной заливки всей массы бетона для улучшения качества монолита.

Однако, при соблюдении технологических требований, преимущества подобного вида перекрытия преобладают над недостатками.

Цена за работу

Цена на работы по монтажу монолитного бетонного перекрытия по профнастилу колеблется от 600 рублей до 3500 рублей за 1 кв. м. Стоимость зависит от статуса исполнителя и перечня операций, которые включены.

Максимальная цена складывается из стоимости:

профлиста (1 кв. м);
арматуры (п.м/кв.м);
бетона;
металлических балок опирания.

Также цена зависит от категории используемой техники при монтаже.

Заключение

Для изготовления монолитного перекрытия по профлисту не требуется высокой квалификации исполнителя. Подобную конструкцию можно собрать самостоятельно. Чтобы получить качественный результат, нужно очень внимательно отнестись к этапу расчета и тщательно выполнять инструкцию по созданию монолита.