Какой вес печи выдержит деревянный пол
Обновлено: 28.03.2024
Можно ли ставить печь на деревянный пол
Чтобы печь в бане не послужила причиной возгорания важно произвести ее правильную установку, защитить стены и пол от воспламенения. Компактную металлическую или кирпичную печь можно установить в бане прямо на деревянный пол соорудив негорючие основание. Разберемся каким образом это выполнить.
Где лучше разместить печь?
Правильная планировка бани сделает ее комфортней. Это касается как проектирования помещения, так и размещения внутри строения необходимых элементов, например, печи. От места расположения последней зависит распределение горячего воздуха внутри здания, создание комфортного микроклимата и безопасность посетителей.
В зависимости от модели печи
От выбранного типа печи для бани зависит месторасположение каменки:
- Электрокаменка – печь постоянного действия. Простой вариант в эксплуатации. Не требует наличия дров, достаточно включить устройство в электросеть и можно париться. Оборудование предусматривает выбор температурного режима, нет необходимости в постоянном подбрасывании дров. Она устанавливается в любом месте бани.
- Обычная каменка — печь переменного действия. Нагревается дровами. В эксплуатации требует соблюдение правил пожарной безопасности, так как имеет камеру с открытым пламенем. Ее месторасположение следует планировать уже при строительстве. Часто конструкция требует отдельного фундамента из-за значительного веса.
Электрокаменки принято использовать в небольших банях. Печи переменного действия устанавливаются в просторных сооружениях, предназначенных для одновременного отдыха группы людей до 5 человек.
Популярные месторасположения печи в бане
Рассмотрим, как правильно установить печь в деревянной бане, возможные варианты установки конструкции:
- По центру парилки. Монтируется в середине моечного помещения на небольшом отдельном фундаменте. Дверь топки должна смотреть по направлению к предбаннику, если он предусмотрен в строение, или к входной двери с улицы, в случае его отсутствия. Такое расположение позволит создать благоприятный микроклимат в помещение.
- Рядом с внутренней капитальной стеной в углу либо у входной двери. Этот вариант расположения наиболее встречающийся. Удобен тем, что может использоваться для строений любого размера, топливо в баню не нужно далеко носить. Конструкцию размещают так, чтобы она отдавала тепло всеми поверхностями. Монтируют именно вдоль внутренней стены. Если установка проведена рядом с наружной, тогда тепло будет уходит не на обогрев бани, а на обогрев улицы.
- Между парилкой и предбанником. Сооружается специальный проем между зонами, в который устанавливается печь. Площадь, занимаемая агрегатом обычно составляет всего 0,15 квадратных метра.
- Самый удобный вариант предусматривает наличие отдельного помещения для установки отопительного устройства. Такое расположение возможно только в больших помещениях. С точки зрения пожарной безопасности это лучший вариант.
О нагрузках и жесткости
Устанавливая каменку необходимо брать во внимание ее вес и предусматривать требования пожарной безопасности. Если конструкция водружается на деревянный пол его нужно защитить от возгорания. Важный момент — расчет прочности пола.
Даже небольшая печь с баком для воды несет серьезную нагрузку на пол и перекрытия
Особенно тяжелы чугунные агрегаты и с облицовкой из кирпича их лучше устанавливать на фундамент.
Установка на пол
Конструируя устройство на пол необходимо знать его вес, исходя из которого, выполнить расчет прочности перекрытий. Соответствие веса конструкции и жесткости установочной площади предотвратит пролом пола. Существуют специальные онлайн-сервисы позволяющие произвести такой расчет. Потребуются лишь точная информация о сечении и размере балок и лаг.
Используя приблизительные значения нагрузки, рассмотрим варианты выполнения напольного перекрытия, на которое в последующем будет установлен отопительный прибор.
Читайте так же: Что лучше двухконтурный котел или газовая колонкаПечь с плитой-основанием и всеми конструктивными элементами весом не более 700 кг можно установить на деревянный пол с опорными лагами. Более массивные конструкции требуют дополнительно сооружения фундамента — основания для установки.
Соблюдаются следующие размеры при строительстве деревянного основания.
Шаг между лагами 60 см
Длина пролета | Габариты лаг |
---|---|
2 метра | 75×100 мм |
3 метра | 75×200 мм |
4 метра | 100×200 мм |
5 метров | 150×200 мм |
6 метров | 150×225 мм |
Шаг между лагами 1 метр
Длина пролета | Габариты лаг |
---|---|
2 метра | 75×150 мм |
3 метра | 100×175 мм |
4 метра | 175×200 мм |
5 метров | 150×225 мм |
6 метров | 175×250 мм |
Сверху лаг набивается половая доска толщиной 50 мм. Все деревянные части конструкции пола в идеале обрабатываются огнебиозащитной пропиткой.
Как залить фундамент под печь в бане?
Если вес печи превышает 700 кг, она несет серьезную нагрузку на конструкцию деревянного пола. Без фундамента со временем пол и печь деформируются. Поэтому при возведении фундамента для бани нужно залить его и под отопительный агрегат.
Фундамент под печь в бане без фундамент пол в бане со временем деформируется
Бетонные основания должны находиться на одной глубине, ниже уровня промерзания почвы. Между ними обязательно предусматривают расстояние не менее 5 см. Это гарантирует целостность одного из них, в случае если второй начнет разрушаться под воздействием деформации почвы.
Технология создания основания под металлическую конструкцию:
- Копается котлован глубиной 50 см. Его ширина и длина должна быть немного больше размеров основания металлической печи ( на10-15 см).
- Дно отсыпается на 30 см от земли щебнем.
- Приготавливается цементно-песчаный раствор 1:4.
- Поверх щебня заливается смесь в несколько сантиметров (5-10).
- Застывший слой гидроизолируется рубероидом.
- Месят раствор с пропорциями 1:2,5:4 (цемент, песок, гравий).
- Смесью заливают оставшуюся част фундамента.
- Строительным уровнем проверяется ровность по горизонту. Если есть изъян, его выравнивают, пока раствор не застыл.
- Фундамент сооружается на 30-40 см ниже пола. Если печь будет установлена на уровне пола, тогда по всей площади фундамента осуществляют кирпичную кладку высотой в 3-4 кирпича.
Сооружение фундамента для кирпичной печи более трудоемкий процесс, так как он должен выдерживать нагрузки в 4 раза больше. Этапы его возведения:
- Роется котлован, глубина которого составляет минимум 70 см, а ширина на 20 см больше габаритов будущей печи.
- На дно выстилают песок толщиной 15 см, проливают его водой и утрамбовывают.
- Следующий слой — бутовый материал (битые кирпичи и камни).
- На второй слой сыпется песок так, чтобы все отверстия между камнями были им покрыты, а сам песок закрывал бут на 2-3 см.
- Далее следует слой щебня толщиной 10 см. Все слои тщательно утрамбовываются.
- Следующий этап установка деревянной опалубки, возвышающийся над землей на 15 см и соответствующей размерам печи.
- Внутрь укладываются стальные прутья диаметром 12 мм (стяжка).
- Поверх стяжки льется бетонный раствор до краев опалубки.
- После затвердевания фундамента деревянная опалубка сбивается. Стенки бетонной конструкции на 3 раза промазываются гудроном.
Обустройство места вокруг печи в бане
Печь во время топки порой нагревается до 400 С. Жар распределяется по всему помещению, а в первую очередь действует на стены, расположенные рядом с конструкцией. Защищая расположенную вблизи деревянную стенку от перегреваний, сооружают защитные экраны или обшивают ее негорючими материалами.
Необходимость в защитных установках при монтаже отопительного агрегата в деревянной бане возникает в первую очередь, если расстояние от стен до боковой поверхности кирпичной печи менее 32 см, а металлической 1 м.
Применяют следующие способы теплоизоляции:
- Монтирование защитных стальных или чугунных экранов, приобретенных в магазине. Товар оснащен специальными отверстиями для крепления к стене, поэтому не представляет сложности в работе. Сооружение позволит снизить температуру на 80-100 С.. Оно устанавливается вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от боковых стенок.
- Возведение кирпичного экрана. Он может закрывать все боковые поверхности конструкции или располагаться только между потенциальной возгораемой поверхностью и источником тепла. Кладку осуществляют из полнотелого кирпича на глину или цемент. Толщина выкладывания не менее 60 см (четверть кирпича) если недостатка материала владелец не испытывает, делают кладку в 120 см (полкирпича). Предусмотрено возвышение экрана над печью на 20 см. Расстояние от источника тепла до экрана выдерживают 5-15 см. Такое же расстояние приемлемо от кладки до стены.
- Светоотражающие обшивки. Устанавливаются в комбинации с теплоизоляционными материалами (базальтовая вата или картон, асбестовый картон, минерит). На стену сначала крепится теплоизоляция, а поверх нее лист нержавеющей стали. Чтобы отражение тепловых лучей было идеальным металлический лист должен иметь зеркальную поверхность. Крепление осуществляют на керамические втулки. Они не нагреваются, обеспечивают вентиляцию между стеной и теплоизоляцией.
Перечисленные способы защитят расположенную рядом стену от жара, выделяемого установленной как в парилки деревянной бани печи, так и в предбаннике.
Как правильно установить в деревянной бане металлическую печь?
Готовые отопительные агрегаты смонтировать гораздо проще, чем возвести кирпичную печь. Поэтому металлические печи — приоритетный выбор оборудования для бани. Оно быстро прогревается и удобно в эксплуатации.
Установка печи
Установка печи в бане на деревянный пол требует монтаж напольного основания, которое сможет предотвратит возгорание древесины. Поэтапно проводится комплекс работ:
- Разметка. В месте монтирования источника тепла, на полу чертится прямоугольник размером идентичным основанию конструкции. Со стороны топки к нему прибавляется 50 см, с оставшихся трех сторон по 10 см.
- Подготавливается жаростойкая плита. Ее размеры соответствуют фигуре, нарисованной на деревянном полу, для изготовления выбирают огнеупорный материал.
- Крепят к полу на саморезы вышеуказанный элемент.
- Поверх плиты возводят кирпичный пьедестал, на который установится печь. Для этого полнотелые или шамотные красные кирпичи предварительно замачивают в воде. Из них в один слой выкладывают площадку. В работе используют жаростойкий раствор для кладки и проверяют ее горизонтальность уровнем.
- Для предания эстетичного вида кладки поверх нее улаживают керамическую или керамогнитную плитку.
Сооружению необходимо просохнуть 1-2 дня, после чего его можно использовать по назначению.
Установка дымохода
Ошибочное обустройство дымохода в практике нередко. Результатом оплошности может быть воспламенение потолочного перекрытия. Основными причинами возгорания являются: перегрев трубы, неверное расстояние между трубой и перекрытием, выброс искр в трещины дымохода.
Неправильная установка дымохода чревата воспламенением потолочного перекрытия
Монтаж трубы в соответствии со всеми правилами пожарной эксплуатации состоит из следующих этапов:
- Для установки разделочного короба в потолочном перекрытие вырезается квадрат (если отверстие не спланировано при строительстве здания).
- Заранее заготовленный короб представляет собой жестяной прямоугольник, обшитый сверху и снизу нержавеющей сталью с отверстием для трубы.
- Дымоход, берет начало в патрубке, выходящем из печи. Если диаметр основной трубы больше, она соединяется с патрубком переходником. Затем на нее монтируется шибер. Берется переходник с основной трубы и устанавливается на сэндвич дымоход. Соединение должно миновать отверстие в потолочном перекрытии. Это очень важно.
- Труба выводится через отверстие в коробе и крыше на улицу.
- Пустоты между дымоходом и коробом заделываются керамзитом, минватой или песком.
- Со стороны улицы участок рядом с трубой промазывается герметиком. Крепление делается саморезами с промежутком в 5 см. Работы по установке трубы на этом закончены, остается установить сверху дефлектор или зонтик.
Установка навесного бака
Навесной бак монтируется следующим образом:
- месторасположения бака должно выбираться так, чтобы он располагался выше печи;
- монтаж бака в деревянной бане лучше произвести на обрешетку из реек, а не сразу к стене;
- крепление производится сверху и снизу на кронштейны;
- емкость должна иметь 3 или 4 патрубка (два для связи с теплообменником, остальные для подачи воды);
- один из патрубков используется для наполнения емкости холодной водой (на нем обязательно наличие обратного предохранительного клапана);
- соединение с теплообменником производится при помощи стальных гофрированных или медных трубок, их крепят на фитинги;
- одна из труб должна предусматривать наличие крана для полного слива воды;
- штуцеры теплообменника соединяются с трубками емкости фитингами;
- при необходимости места крепления усиливаются хомутами или герметиком;
Часто владельцы бань не проявляют особую мудрость и делают все намного проще и это тоже работает.
При весе обогревательного прибора в пределах 400 кг допускается установка печи в бане на деревянный пол без сооружения отдельно стоящего фундамента. Основными задачами домашнего мастера являются: соблюдение регламента пожаробезопасности СП 4.13130, обеспечение комфортной эксплуатации здания и снижение бюджета строительства до минимально возможного уровня.
Расположение печи в бане
Классическая русская баня имеет неотапливаемый предбанник, парилку, совмещенную с моечной. Современные проекты гораздо удобнее в эксплуатации, обычно имеют следующую планировку:
- предбанник – в это помещение обычно выходит топка печи;
- парилка – внутри этой комнаты находится сама печь и каменка;
- моечная – оснащена крупногабаритным водостоком (трап или сифон);
- комната отдыха – отдельное помещение внутри бани или в мансардном этаже.
Вариант планировки бани и расположения печки.
Поэтому печи оснащаются выносным или телескопическим топливным каналом, монтируются внутри стен/перегородок между парной и предбанником, чтобы обогреть все имеющиеся комнаты, отделенные друг от друга перегородками.
Выносной топливный канал банной печи.
При этом установленный подобным образом отопительный прибор следует изолировать от несущих/ограждающих конструкций из горючего материала:
- под печью укладывается лист железа, асбеста или любого другого негорючего материала (кирпич, клинкер, керамогранит);
- места примыкания стен/перегородок к топке обкладываются керамическим или глиняным кирпичом (разделка);
- на стены крепятся фартуки или экраны из термостойкого листового материала (можно облицевать для повышения качества интерьера).
Заводские защитные экраны для банной печки.
В большинстве случаев банная печь имеет дымоход, внутри которого сохраняются высокие температуры, присутствуют искры, опасные деревянным конструкциям здания. Поэтому в местах прохождения труб дымохода перекрытий и кровли монтируются разделки, заполненные термоизоляционными материалами.
Важно! Обеспечение комплекса указанных мероприятий обязательно для деревянной бани или постройки с деревянным полом, независимо от энергоносителя, использующегося в отопительном приборе.
Внутри самой парилки печь можно расположить по-разному:
-
сместив к углу – высвобождается рабочее пространство помещения;
В обоих случаях следует учесть, что по существующим нормативам пожаробезопасности минимально допустимое расстояние от не футерованных изнутри металлических печей до горючих конструкционных материалов стен составляет 1 м. Печь по центру парилки очень неудобна в обслуживании и во время парных процедур. Поэтому в 99% случаев используются защитные экраны, позволяющие максимально придвинуть обогревательный прибор к стене.
Монтаж своими руками
При изготовлении вертикальных/горизонтальных разделок и экранов должна соблюдаться инструкция производителя банной печи. В этом документе указаны конкретные значения безопасных расстояний от корпуса отопительного прибора до горючих материалов, экранов, защищенных и не защищенных деревянных перекрытий, дверных проемов в зависимости от реальной тепловой мощности печки, нюансов ее конструкции.
Например, у некоторых модификаций Термофор минимально допустимый размер кирпичной вертикальной разделки составляет 61 см. Поэтому печь не получится задвинуть в угол вплотную.
Кирпичная разделка вертикальная
Независимо от планировки и конфигурации бани монтаж заводской печи-каменки с выносным топливным каналом осуществляется только двумя способами:
-
внутри стены – под несущими конструкциями всегда имеется фундамент или ростверк, в кирпичных стенах изготавливается окно для топливного канала, в деревянных стенах демонтируется часть венцов, стоек, изготавливается кладка в полкирпича 1,5 х 1,5 м;
Кладка на фундамент.
При небольших размерах кирпичной разделки можно опереть ее на деревянный пол без фундамента, но в месте прохождения лаги.
Толщина разделки-портала – ¼ – ½ кирпича для экономии бюджета строительства. Однако производители печей учитывают, что выносной топливник может встраиваться внутрь стен большей толщины, поэтому обеспечивают необходимый запас размера.
Основные сложности при кладке разделки традиционно возникают в узлах сопряжения:
-
кирпич/стена – кладку запрещено жестко связывать арматурными штырями с венцами не усевшегося сруба, на торец деревянной стены приклеивается демпферная лента, кирпичи не примыкают вплотную, а оставляют зазор 0,5 – 1 см, декорируемый наличником или галтелями;
Наличник вокруг портала.
Совет! Ввиду небольших объемов кладки можно использовать облицовочную керамику, чтобы избавиться от штукатурки и шпаклевки.
Экраны
Для металлических банных печей применяются экраны нескольких типов:
-
противопожарный – защищает дерево от воспламенения или обугливания, монтируется непосредственно на стену (в некоторых случаях через термоизоляционные вставки);
Помимо защиты от пожара, экраны дополнительно декорируют печное оборудование и придают интерьерам завершенный вид.
Важно! Противопожарные экраны чаще создаются из асбестосодержащих панелей/листов или стальных конструкций. Защитные экраны в 90% случаев выкладывают из кирпича, что не приемлемо для деревянного пола, в связи с большим весом. Поэтому либо придется шпунтованную доску демонтировать и залить фундамент/пол по грунту размером по внешнему периметру экрана, либо применить другие материалы и технологии.
Единственным вариантом для покрытия из шпунтованной доски без изменения конструктива деревянного пола и отливки отдельного фундамента остается металлический лист. Однако этот материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому под него следует подстелить термоизоляцию:
-
МКРП-340 – жаростойкая керамическая плита на основе кремния размером 0,4 х 0,6 м толщиной 3 см;
Крепление огнезащитного слоя.
Стальной оцинкованный лист крепится к деревянному полу саморезами сквозь слой теплоизоляции. Вместо указанных материалов можно применить бюджетный асбокартон (2 слоя КАОН толщиной 1 см размером 0,8 х 1 м), асбестовое полотно ПНАХ-1С или ткань АТ-1 – АТ-9, базальтовую вату.
Вариантами противопожарных экранов являются:
-
стальной лист – крепится по аналогии с напольным экраном поверх огнеупорного материала, обладает отражающими свойствами, сохраняет часть тепловой энергии внутри парилки, но не имеет достаточно привлекательного лицевого слоя;
Стальной экран противопожарный.
Экран противопожарный из керамогранита.
Заводские стальные экраны.
Защитные экраны бывают двух типов:
- металлические – производители саами заботятся о безопасности пользователей, выпускают экраны из чугуна и стали, устанавливаемые через специальные проставки на расстоянии 2 – 5 см от корпуса;
- кирпичные – более комфорты в эксплуатации, так как о наружные поверхности невозможно обжечься, в кладке можно сделать крупные щели для конвекционного теплообмена.
Металлические экраны снижают температуру на внешних поверхностях до 80 – 100 градусов, что исключает опасность возгорания стен, но не защищает от ожога.
Несмотря на конфликт двух конструкционных материалов – упругий деревянный пол и тяжелая кирпичная кладка, некоторые индивидуальные застройщики используют технологию:
-
под печью на шпунтованную доску укладывается лист ГВЛ, на нем выкладывается площадка из крупноформатной тротуарной плитки 40 х 40 см или 50 х 50 см на раствор;
Вариант напольного экрана из тротуарной плитки.
Важно! Высота вертикальных защитных экранов намного ниже, чем у противопожарных модификаций – на 5 см выше корпуса печки (1 ряд кирпича, соответственно).
Разделка дымохода
В отличие от кирпичных вертикальных конструкций горизонтальная разделка в местах прохождения дымохода сквозь перекрытие бани изготавливается из сыпучего, ватного или плитного материала:
- песок или керамзит;
- базальтовая вата;
- плиты ПКВТ, ТИСК, МКРП.
Засыпка разделки песком.
Чтобы зафиксировать указанные материалы в проектном уровне пространства, снизу и сверху по периметру пропиленного отверстия крепятся саморезами пластины из оцинковки или нержавейки с отверстием посредине. Таки образом, пошаговая инструкция пожаробезопасной разделки дымохода в уровне банного перекрытия выглядит следующим образом:
- крепление нижнего листа на потолок бани – саморезами к перекрытию;
- сборка дымохода – колена сэндвича или труб из керамики, асбеста или нержавейки собираются последовательно, выводятся чуть выше перекрытия на чердак;
- засыпка – огнеупорный материал засыпается/укладывается на нижний лист разделки со стороны чердака между трубой дымохода и деревянными конструкциями перекрытия;
- установка верхнего листа – элемент разделки надевается на трубу, фиксируется поверх утеплителя к перекрытию сверху.
Монтаж потолочной разделки.
Существуют разделки с собственными патрубками, универсального размера из четырех листов.
Важно! Секции дымохода в бане всегда стыкуются «по дыму», а не «по конденсату», то есть раструб верхней трубы садится на зауженный край нижнего колена.
Узел прохождения кровли
В отличие от потолочных модификаций, разделка кровельная имеет более сложную конструкцию:
- изготавливается из оцинковки, полимеров, негорючих эластомеров;
- имеет наклонную поверхность пластины и усеченный конус;
- обеспечивает герметичность любого кровельного покрытия.
Разделка кровельная – мастер-флеш.
Для удобства индивидуального застройщика каждый комплект кровельной разделки сопровождает описание конструкции и способа установки на разные облицовки кровли.
Таким образом, печь банную и дымоход на нее на деревянном напольном покрытии домашний мастер сможет установить самостоятельно, выбрав удобный вариант с минимальным бюджетом и приемлемым качеством.
А обязательно ли фундамент под печку?
Вот тут, понимаешь, такое дело по высоте. Важно не из чего сделан фундамент, а как. По противопожарным требованиям, а это святое, низ зольника должен находиться на три ряда кирпича выше деревянного основания. А низ первого оборота, помниться, аж на пять рядов. При каменном же основании -достаточно всего одного ряда. То есть и саму печь при деревяном основании придется (в тех же размерах) делать на три ряда выше от пола. Ну, и, соответственно, хуже бужет прогреваться низ. А это весьма сущесвенно.<P>* Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь
Реалии жизни Имеем дом 6х6 и печь почти посередине, причём каждый на своём фундаменте. Печь ставили лет пять назад, дому лет 10. <BR>На сегодня имеем такой результат: <BR>1. фундаменты гуляют как хотят (почва - глина, грунтовые воды - 30 см).<BR>2. фундамент печки накренился, печь потрескалась, труба состоит из двух независимых частей.<BR>3. Из-за наклона печки один угол дома уехал сантиметров на 7. <BR>4. Приступил к разбору печки, пока дом совсем не уполз. Перебирать по любому, т.к. даже невооружённым взглядом видно, что и сама печь накренилась.<BR>Это не я её довёл, такое наследство от предыдущих хозяев :-(<BR>Успехов,<BR>Вася
Русская печь 3000 кирпичей, и никакого фундамента Вместо фундамента сруб из брёвен на земле. Ну отлей плиту 5 см высотой на твёрдом грунте (1 час работы максимум). На плите (4 недели просушки) рубероид и ставь сруб из брёвен или бруса (можно из сухих), как колодец. Всё это от души полей антисептиком.На верх сруба (уровень чистого пола) толстые доски (или чтоб сруб в доски пола упирался). По периметру пбудубщей печи, кирпичи 1 ряд, внутри периметра хорошо утрамбованый песок (это противопожарная подошва). Дальше кладка печи как обычно. Такую конструкцию видел лично, притом ей лет 50 было. <BR> У меня лично печь на 1000 кирпичей стоит без фундамента. Доски пола упираются на мощные (25-30 см брёвна) стойки, их 5 штук (4 по краям, 1 в центре). Эти стойки упираются в доски лежащие на земле и обожжённые, горелое дерево не гниёт (тогда антисептика не было).<BR>Дом построен до войны, всё ОК!<BR> Но с фундаментом будешь спать спокойней.
Спасибо. интересные способы. особенно со стойками. буду думать в этом направлении.
Видел я такую конструкцию. Только в подполе были поставлены вертикально бревна. одно или больше - не помню. одним концом соответственно в пол, другим в землю. Что было на земле - тоже не помню..<P>Удачи!<BR>Sasha M
Ну вот, уже и спросить нельзя, сразу нах. *
Дело не в экономии Просто надоело жить посреди стройки. А земляные работы -- стройка вдвойне. Если бы можно было, скажем, положить по металлической балке на фундамент с двух сторон дома (для равномерного распределения нагрузки), на них, поперек, швеллера, а сверху печку, я бы это сделал, хотя, с учетом цены металла и доставки, получилось бы, наверно, не дешевле, чем обычный фундамент.
Не так страшен черт :))) : Просто надоело жить посреди стройки. А земляные работы -- стройка вдвойне. <P>Реально делается все быстрее, чем кажется. Я тоже стал на кухне полы перестилать. И поехало - погребок выкопать надо? Надо! Для канализации бочку 200 л закопать надо? Надо. Потом дожди. Дренаж с отводом делать надо? Но реально, работая один по выходным (!) я на это потратил около полутора месяцев. Если работает бригада - будет еще быстрее. Зато теперь за сухость в погребе я спокоен. И есть куда пиво поставить :)))<P>Дмитрий.
Если не хочется делать фундамент под печку Приятель положил пару швеллеров, опирающихся на фундамент. На них сложил печку. Прошло 2 года. Стоит. Хорошо стоит.<BR>Длина швеллеров 3 метра. Размер не помню, но могу уточнить.<P>Андрей
выдержит ли плита камин печь весом 4 тн?
дано: дом кирпичный с подвалом. фундамент ленточный блочный.
перекрытия плиты ж/б 6 метров длинной.
на первом этаже хочу сложить печь.
какая максимальная нагрузка на перекрытие?
если учесть что печь будет примерно посредите плиты перекрытия 3,5 метра от одной стены и 1,5 метра от второй.
в в подвале под плитой, на которой планируется сложить печь, стены нет.
нужно ли делать стену (подпорку) в подвале или перекрытие выдержит и так?
размер печи 1,2 на 0,8 м. вес примерно 4 тонны.
а я бы подпер
и высверлил+выбил дырки по паре-тройке штук в каждом канале и залил бы цементной смесью
ладно не одной "стеночкой" как тут пишут
а - 2мя по 40 см каждая
труднее имхо выше уже трубу выводить
металлическую ставь Не более 150 кг на 1 м2 если пустотка. ЧТО? т.е. два человека встанут рядом и кранты? Прашу пардона, у пустоток 300 кг на 1 м2, 150 кг на 1м сплошных для крыш. а не 800 кг/км2 ? есть 400, 800, 1600 кг/м2 Да. К ипеням до ядра кмк вместо задавания таких вопросов лучше таки проект сделать. с расчетом. чтобы потом не было - домишко в крошку, людишки - в кашку.. Не выдержит. И подпорку делать нельзя (в общем случае): большинство типов плит перекрытия рассчитаны только на упор по краям, и направление нагрузки сверху вниз. Если б ты строил заново, то можно было бы рассчитать перекрытия заново. Готовое же ни так нагружать, ни подпирать нельзя. Смертельно опасно. то есть если я сложу в подвале печь от пола до потолка (плиты перекрытия), потом сложу на первом этаже печь, то она все равно провалит плиту.или все таки обопрется на сложенную в подвале? в
опрос скорее теоритический.
можно пояснить почему все таки провалится?
Не, не так: Если ты сложишь печь на плите-фундаменте, и площадь основания печи будет хотя бы 1 м2, то давление на плиту (а через не на грунт) будет всего 4 т / 10.000 см2 = 0.4 кг/см2. Всё нормально.
Однако, если ты попробуешь сложить эту печь на плите перекрытия, а снизу подпереть стеночкой или балкой, то давление на плиту будет сильно локальное. Если плита-фундамент на это не рассчитана (а мне от сюда не видать), то она может треснуть в месте давления. С непредсказуемыми последствиями.
Кроме того, стандартные плиты перекрытия НЕЛЬЗЯ опирать по середине (подпирать снизу балочками, столбами, стенками) – она может сломаться по линии подпорки.
Короче, если у тебя уже дом построен – ничего не получится. Как компромисс прими варианты:
1. Легкая труба-сэндвич + покупной камин-вставку (это всего 140-160 кг) + легкая отделка.
2. Кирпичную трубу ставить на улице, камин в углу, но тоже облегченный.
и ничо
Думаю что опасность растрескивания - сильно приувеличенна Подтверждаю, у меня в деревне так 60 лет печь стоит. На полу, а снизу 6 дубовых столбов. Столбы периодически меняются по мере сгнивания. не видел столбов, всегда отдельный фундамент был мелкозаглубл. «вообще то» столб немного отличается от перекрытий. ЗЫ:
Ни разу не видел русских печек на столбах – всегда на фундаменте (бутовом). если я смещу печь ближе к краю, например 1 метр от стены фундамента?
или обязательну нужно делать фундамен под печью в подвале? Мало сделать стену с низу плиты Нужно еще фундамент под эту стену сделать. вся беда в том, что в подвале залита уже бетонная плита и на нее положен деревянный пол,
то есть мне нужно будет пол этот снять
а вто вопрос : ломать ли плиту, чтобы сделать фундамет или можно на нее стену лить? вырезай в полу с плитой квадрат 1х1 м копни чуть, залей ямку бетоном (отдельно от плиты) и строй подпорку шутники. оба два. Брут, я чую старую школу ;) приезжай, покажу как ж/б перекрытие на перегородку кирпичною опирал и много чего еще запрещенного СНиПами
Ну, до поры, до времени: строительные нормы держаться на том, что (условно) если в 1 случае из 100 дом может рухнуть, значит ЭТО будет запрещено. А твоя философия: раз ОДИН раз удалось, то теперь ВСЕГДА будет получаться. Это – иллюзия. Когда на тебя выпадет тот редкий «сотый» случай – ты будешь волосы на жопе рвать, причитать «ну почему мне это выпало?!».
Так вот, если производитель плит перекрытия ЗАПРЕЩАЕТ опирать по середине, это значит что ЗАПРЕЩЕНО.
ЗЫ: Кстати, есть плиты, которые допускают эту опору. Возможно, у тебя такие плиты. Но тогда ты просто не в курсе тонкостей строительства – «не та школа».
на самом простом примере объясню строительные нормы имеют защиту от дурака
Пример следуюший:
если за глубину промерзания в моск. области нормами приняты 1,7-1,8 м, то это самый худший вариант - обводненный грунт и не грамма снега за всю зиму. В ином случае промерзание отличается в разы (в 90-е много котлованов зимой копал, видел).
Некоторые роют 2 м. и закапывают деньги - не осуждаю - надежно и спят спокойно.
Но если позволяет образование и опыт, почему не отойти от догм? Зачем армировать сжатую зону бетона так же интенсивно как и растянутую. и еще много всяких зачем
Так именно потому что . . потому что производитель армирует плиту НЕСИММЕТРИЧНО (сверху – слабая сетка) в расчете что плита работает на прогиб, именно поэтому он запрещает опирать её по середине.
Есть плиты, опираемые на 2 стороны, на 3 стороны, на 4 стороны (см. ГОСТы). У них разная конструкция, разная цена (самая дешевая – «2 стороны» - что большинство и покупают).
И уж в ЛЮБОМ случае резать плиту перекрытия («вырезай квадрат …») – это либо шутка, либо бред: перережешь арматуру (тем более напряженную) – плиту на помойку. А так как она стоит в доме – то дом под разборку (именно поэтому категорически запрещено штробить несущие элементы дома).
читаем внимательно в исходнике про ж/б плиту подвала (пол), в которой я предложил сделать проем и залить фундамент под камин. А ты попутал с плитой перекрытия повала.Угу, давай читай внимательно: «в подвале под плитой, на которой планируется сложить печь, стены нет.
нужно ли делать стену (подпорку) в подвале или перекрытие выдержит и так?»
В подвале никакой плиты нет. Фундамент «ленточный блочный». Есть одна единственная плита-перекрытие, которое собрано из готовых (заводских) плит, и в которой ты предложил прорезать дырку 1х1 м.
Какой вес ?
2strelez81 А шаг между балками? Вот инет-калькулятор:
09.02.2011 в 18:27Шаг между балками 600.За калькулятор спасибо,но как им пользоваться я не понял.Мне бы примерный вес, который можно распределить на 1 м2.
09.02.2011 в 19:05Напишите в гугле "печь без фундамента"..
И изучайте.
По книгам у меня в голове отложилась цифра 750 кг.
Но всё равно. ВСЁ ПО МЕСТУ.
strelez81 написал :
как им пользоваться я не понял
Слева размеры балки (не доски пола), справа – шаг и нагрузка. Нагрузка – это переменная. В Вашем случае нагрузка распределенная (на две балки). Начните с 300-400 кг. Если результат красный, уменьшите; если не красный – можно увеличить. Так и найдете допустимый максимум.
Секцию сосредоточенной нагрузки внизу игнорируйте.
2strelez81
Этот калькулятор учитывает распределённое (либо по ригелям) загружение по всей длине балки; если печка будет стоять у стены, то нужна другая методика.
Malevich написал :
если печка будет стоять у стены
В большинстве случаев так и есть. Нагрузка, где бы ни была приложена, распределяется по всей длине балки от опоры до опоры. Если нагрузка не по центру, то ее распределение неравномерно по длине, и прогиб меньше. Так что метода подойдет, и результат даст с запасом. Там и разрушающая показывается для острастки.
По-моему, не стоит грузить человека, который сам нести не желает.
Ant-2 написал :
Нагрузка, где бы ни была приложена, распределяется по всей длине балки от опоры до опоры.
Не вполне корректно: балка не способна распределить внешнюю нагрузку по своей длине, а может лишь передать её на опоры. Хотя окончательный вывод логичен. Только значение прогибов при разных видах загружения будет отличаться в несколько раз, что при нормативных "1/250" может быть равносильно приговору. Распределение нагрузок надо смотреть и вдоль настила - в какой мере жёсткость его позволяет передать вес агрегата на соседние балки.
Под упомянутыми "методиками" имелось в виду и другое: форма упругой линии балки с сопутствующими углами поворота, имеющими (в данном случае) максимальное значение у опор. В таком случае каменная печь исключается, поскольку вертикальная ось её будет уходить в сторону по мере наращивания кладки. Остаются только изначально жёсткие конструкции, допускающие рихтовку при монтаже. Что-то типа приставного камина, буржуйки, обсуждаемого здесь "булерьяна" (не знаком), с компенсаторами к дымоходу. Здесь автор не обозначил свои приоритеты.
". печь весом до 750 кг часто устанавливают прямо на полу , проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками. " взял у Шепелева правда это для кирпичных и вес вместе с трубой.
14.02.2011 в 16:35strelez81 написал :
Народ,подскажите пожалуйста,какой вес печки я могу расположить на дощатом полу
пирог пола(лаги 100*150 L-3700 сверху доска 40*150*4300) сверху под печку планирую кусок мрамора или гранита
По калькулятору получается, чтоб нагрузку 800 кг/м.кв балки держали , надо под печкой ваши балки 150х100 , либо : с шагом 200мм делать, либо сдвоенные балки с шагом 400 мм положить. Запас в том и другом случае 1,07.
Это распределенная нагрузка. Если нагрузка будет еще больше (плита, труба , истопник стоящей на этой балке, то надо еще меньше шаг балок. Интересно, что доска 200х50 установленная на ребре с шагом 200 мм , имеет запас 1,25. А сечение такого бруса меньше в 1,5 раза.
strelez81 написал :
Шаг между балками 600.За калькулятор спасибо,но как им пользоваться я не понял.Мне бы примерный вес, который можно распределить на 1 м2.
C шагом 600 мм нагрузка 300 кг получается. Запас коэфф =1. То бишь 200 кг на печь и еще 100 кг на истопника.
14.02.2011 в 19:46DANS спасибо за ответ,моя душа теперь спокойна со 100% запасом, ибо печь планирую thorma merano весом всего 66кг.
14.02.2011 в 21:24дядямиша написал :
проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками. " взял у Шепелева
Шепелев А.М. – большой мастер и знаток. В советское время много лет занимался и руководил строительными, ремонтными и реставрационными работами в Кремле. Тогда и туда, кого попало, не брали. Имею и прочел три его книги. Однако не все его советы и рекомендации актуальны: другое время.
Как это “проверив предварительно прочность половых балок”? Есть лишь два способа: расчет и натурные испытания. У автора темы и балок-то, похоже, еще нет. Выходит, только расчетом. Зато у него хорошо с чувством юмора:
strelez81 написал :
печь планирую thorma merano весом всего 66кг
Смешно. Сами-то сколько весите? Ходить по полу не боитесь?
14.02.2011 в 22:19Ant-2 Смешно. Сами-то сколько весите? Ходить по полу не боитесь?
Мне кажется вы невнимательно читаете (под печку планирую кусок мрамора или гранита) примерный вес 30-40кг+дымоход+дрова+изоляция=примерно150кг,разве это мало? Я считаю ,что изгиба балок вообще не должно быть,в последствии может привести к яме или я неправ?
Вес мой 100, ходить не буду(страшно) буду ползать, чтобы нагрузка равномерно распределялась.
Что мешало озвучить вес - хотя бы в диапазоне - изначально? Мешки с песком затащить на кусок ДСП и замерить реальный прогиб.
strelez81 написал :
изгиба балок вообще не должно быть
Так не бывает. Изгиб балок может быть небольшим (приемлемым), но он есть.
DANS написал :
Интересно, что доска 200х50 установленная на ребре с шагом 200 мм , имеет запас 1,25. А сечение такого бруса меньше в 1,5 раза.
Жёсткость прямоугольного бруса по bh[sup]3[/sup]/12; прочность - по bh[sup]2[/sup]/6
14.02.2011 в 23:36strelez81 написал :
примерно150кг,разве это мало?
Все относительно. Заполненный книжный шкаф весит не меньше.
strelez81 написал :
Я считаю ,что изгиба балок вообще не должно быть
Изгиб неизбежен. Даже от мухи, от собственного веса балки. Другое дело, что он ничтожен или незначителен, или допустим, или недопустим. Удачи!
15.02.2011 в 09:15Malevich написал :
Что мешало озвучить вес - хотя бы в диапазоне - изначально? Мешки с песком затащить на кусок ДСП и замерить реальный прогиб.
Был на даче приятеля , он мне показал строющийся сарай. Я уже ознакомился с калькулятором и примерно помнил цифры допустимого прогиба. У него перекрытие крыши было сделано доской типа 40х100, но редко. Я ему сказал об этом, решили померить прогиб. Он залез на крышу, я замерил прогиб до этого и после. Прогиб был существенный - примерно 3 см, и это при его 70 кг. Убедил его поставить дополнительные балки. Потом прогиб он мерил уже без меня, статически его не было совсем, только при качании. Тем не менее , прошлой зимой крыша сломалась под тяжестью снега. Я предлагал приятелю пересчитать балки на калькуляторе с учетом максимальной нагрузки, но он не стал, а экперементально получается оказалось на глаз не так просто определить прочность. Когда сам строил баню, расчеты проверил под реальной нагрузкой, наложив на настиле в ответственных местах кирпичи. В результате перераспределил балки так, чтобы все же иметь везде запас в 1.7 раза. Лучше всегда иметь запас. Не 10х конечно, но лучше бы не менее 1.5х . Дело в том, что в расчеты заложены идеальные балки, без сучков и трещин. По жизни такие найти невозможно. Я сам тщательно сортировал стройматериалы перед стройкой: что пойдет на стены, где нет длинных нагруженных пролетов, а что на балки. Призываю это иметь ввиду всем, кто будет вести эти весьма важные расчеты. Ведь цена всему - большие затраты и безопасность. И не лишне будет пропитать несущие конструкции антисептиками, ведь гады и жучки , со временем могут из идеального бруса , сделать гнилой.
Какой вес печи выдержит деревянный пол
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Читайте также: