Какой вес печи выдержит деревянный пол

Обновлено: 28.03.2024

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Чтобы печь в бане не послужила причиной возгорания важно произвести ее правильную установку, защитить стены и пол от воспламенения. Компактную металлическую или кирпичную печь можно установить в бане прямо на деревянный пол соорудив негорючие основание. Разберемся каким образом это выполнить.

Где лучше разместить печь?

Правильная планировка бани сделает ее комфортней. Это касается как проектирования помещения, так и размещения внутри строения необходимых элементов, например, печи. От места расположения последней зависит распределение горячего воздуха внутри здания, создание комфортного микроклимата и безопасность посетителей.

В зависимости от модели печи

От выбранного типа печи для бани зависит месторасположение каменки:

  1. Электрокаменка – печь постоянного действия. Простой вариант в эксплуатации. Не требует наличия дров, достаточно включить устройство в электросеть и можно париться. Оборудование предусматривает выбор температурного режима, нет необходимости в постоянном подбрасывании дров. Она устанавливается в любом месте бани.
  2. Обычная каменка — печь переменного действия. Нагревается дровами. В эксплуатации требует соблюдение правил пожарной безопасности, так как имеет камеру с открытым пламенем. Ее месторасположение следует планировать уже при строительстве. Часто конструкция требует отдельного фундамента из-за значительного веса.

Электрокаменки принято использовать в небольших банях. Печи переменного действия устанавливаются в просторных сооружениях, предназначенных для одновременного отдыха группы людей до 5 человек.

Популярные месторасположения печи в бане

Рассмотрим, как правильно установить печь в деревянной бане, возможные варианты установки конструкции:

  • По центру парилки. Монтируется в середине моечного помещения на небольшом отдельном фундаменте. Дверь топки должна смотреть по направлению к предбаннику, если он предусмотрен в строение, или к входной двери с улицы, в случае его отсутствия. Такое расположение позволит создать благоприятный микроклимат в помещение.
  • Рядом с внутренней капитальной стеной в углу либо у входной двери. Этот вариант расположения наиболее встречающийся. Удобен тем, что может использоваться для строений любого размера, топливо в баню не нужно далеко носить. Конструкцию размещают так, чтобы она отдавала тепло всеми поверхностями. Монтируют именно вдоль внутренней стены. Если установка проведена рядом с наружной, тогда тепло будет уходит не на обогрев бани, а на обогрев улицы.
  • Между парилкой и предбанником. Сооружается специальный проем между зонами, в который устанавливается печь. Площадь, занимаемая агрегатом обычно составляет всего 0,15 квадратных метра.
  • Самый удобный вариант предусматривает наличие отдельного помещения для установки отопительного устройства. Такое расположение возможно только в больших помещениях. С точки зрения пожарной безопасности это лучший вариант.

О нагрузках и жесткости

Устанавливая каменку необходимо брать во внимание ее вес и предусматривать требования пожарной безопасности. Если конструкция водружается на деревянный пол его нужно защитить от возгорания. Важный момент — расчет прочности пола.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Даже небольшая печь с баком для воды несет серьезную нагрузку на пол и перекрытия

Особенно тяжелы чугунные агрегаты и с облицовкой из кирпича их лучше устанавливать на фундамент.

Установка на пол

Конструируя устройство на пол необходимо знать его вес, исходя из которого, выполнить расчет прочности перекрытий. Соответствие веса конструкции и жесткости установочной площади предотвратит пролом пола. Существуют специальные онлайн-сервисы позволяющие произвести такой расчет. Потребуются лишь точная информация о сечении и размере балок и лаг.

Используя приблизительные значения нагрузки, рассмотрим варианты выполнения напольного перекрытия, на которое в последующем будет установлен отопительный прибор.

Читайте так же: Что лучше двухконтурный котел или газовая колонка

Печь с плитой-основанием и всеми конструктивными элементами весом не более 700 кг можно установить на деревянный пол с опорными лагами. Более массивные конструкции требуют дополнительно сооружения фундамента — основания для установки.

Соблюдаются следующие размеры при строительстве деревянного основания.

Шаг между лагами 60 см

Длина пролета Габариты лаг
2 метра 75×100 мм
3 метра 75×200 мм
4 метра 100×200 мм
5 метров 150×200 мм
6 метров 150×225 мм

Шаг между лагами 1 метр

Длина пролета Габариты лаг
2 метра 75×150 мм
3 метра 100×175 мм
4 метра 175×200 мм
5 метров 150×225 мм
6 метров 175×250 мм

Сверху лаг набивается половая доска толщиной 50 мм. Все деревянные части конструкции пола в идеале обрабатываются огнебиозащитной пропиткой.

Как залить фундамент под печь в бане?

Если вес печи превышает 700 кг, она несет серьезную нагрузку на конструкцию деревянного пола. Без фундамента со временем пол и печь деформируются. Поэтому при возведении фундамента для бани нужно залить его и под отопительный агрегат.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Фундамент под печь в бане без фундамент пол в бане со временем деформируется

Бетонные основания должны находиться на одной глубине, ниже уровня промерзания почвы. Между ними обязательно предусматривают расстояние не менее 5 см. Это гарантирует целостность одного из них, в случае если второй начнет разрушаться под воздействием деформации почвы.

Технология создания основания под металлическую конструкцию:

  1. Копается котлован глубиной 50 см. Его ширина и длина должна быть немного больше размеров основания металлической печи ( на10-15 см).
  2. Дно отсыпается на 30 см от земли щебнем.
  3. Приготавливается цементно-песчаный раствор 1:4.
  4. Поверх щебня заливается смесь в несколько сантиметров (5-10).
  5. Застывший слой гидроизолируется рубероидом.
  6. Месят раствор с пропорциями 1:2,5:4 (цемент, песок, гравий).
  7. Смесью заливают оставшуюся част фундамента.
  8. Строительным уровнем проверяется ровность по горизонту. Если есть изъян, его выравнивают, пока раствор не застыл.
  9. Фундамент сооружается на 30-40 см ниже пола. Если печь будет установлена на уровне пола, тогда по всей площади фундамента осуществляют кирпичную кладку высотой в 3-4 кирпича.

Сооружение фундамента для кирпичной печи более трудоемкий процесс, так как он должен выдерживать нагрузки в 4 раза больше. Этапы его возведения:

  1. Роется котлован, глубина которого составляет минимум 70 см, а ширина на 20 см больше габаритов будущей печи.
  2. На дно выстилают песок толщиной 15 см, проливают его водой и утрамбовывают.
  3. Следующий слой — бутовый материал (битые кирпичи и камни).
  4. На второй слой сыпется песок так, чтобы все отверстия между камнями были им покрыты, а сам песок закрывал бут на 2-3 см.
  5. Далее следует слой щебня толщиной 10 см. Все слои тщательно утрамбовываются.
  6. Следующий этап установка деревянной опалубки, возвышающийся над землей на 15 см и соответствующей размерам печи.
  7. Внутрь укладываются стальные прутья диаметром 12 мм (стяжка).
  8. Поверх стяжки льется бетонный раствор до краев опалубки.
  9. После затвердевания фундамента деревянная опалубка сбивается. Стенки бетонной конструкции на 3 раза промазываются гудроном.

Обустройство места вокруг печи в бане

Печь во время топки порой нагревается до 400 С. Жар распределяется по всему помещению, а в первую очередь действует на стены, расположенные рядом с конструкцией. Защищая расположенную вблизи деревянную стенку от перегреваний, сооружают защитные экраны или обшивают ее негорючими материалами.

Необходимость в защитных установках при монтаже отопительного агрегата в деревянной бане возникает в первую очередь, если расстояние от стен до боковой поверхности кирпичной печи менее 32 см, а металлической 1 м.

Применяют следующие способы теплоизоляции:

  • Монтирование защитных стальных или чугунных экранов, приобретенных в магазине. Товар оснащен специальными отверстиями для крепления к стене, поэтому не представляет сложности в работе. Сооружение позволит снизить температуру на 80-100 С.. Оно устанавливается вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от боковых стенок.
  • Возведение кирпичного экрана. Он может закрывать все боковые поверхности конструкции или располагаться только между потенциальной возгораемой поверхностью и источником тепла. Кладку осуществляют из полнотелого кирпича на глину или цемент. Толщина выкладывания не менее 60 см (четверть кирпича) если недостатка материала владелец не испытывает, делают кладку в 120 см (полкирпича). Предусмотрено возвышение экрана над печью на 20 см. Расстояние от источника тепла до экрана выдерживают 5-15 см. Такое же расстояние приемлемо от кладки до стены.
  • Светоотражающие обшивки. Устанавливаются в комбинации с теплоизоляционными материалами (базальтовая вата или картон, асбестовый картон, минерит). На стену сначала крепится теплоизоляция, а поверх нее лист нержавеющей стали. Чтобы отражение тепловых лучей было идеальным металлический лист должен иметь зеркальную поверхность. Крепление осуществляют на керамические втулки. Они не нагреваются, обеспечивают вентиляцию между стеной и теплоизоляцией.

Перечисленные способы защитят расположенную рядом стену от жара, выделяемого установленной как в парилки деревянной бани печи, так и в предбаннике.

Как правильно установить в деревянной бане металлическую печь?

Готовые отопительные агрегаты смонтировать гораздо проще, чем возвести кирпичную печь. Поэтому металлические печи — приоритетный выбор оборудования для бани. Оно быстро прогревается и удобно в эксплуатации.

Установка печи

Установка печи в бане на деревянный пол требует монтаж напольного основания, которое сможет предотвратит возгорание древесины. Поэтапно проводится комплекс работ:

  • Разметка. В месте монтирования источника тепла, на полу чертится прямоугольник размером идентичным основанию конструкции. Со стороны топки к нему прибавляется 50 см, с оставшихся трех сторон по 10 см.
  • Подготавливается жаростойкая плита. Ее размеры соответствуют фигуре, нарисованной на деревянном полу, для изготовления выбирают огнеупорный материал.
  • Крепят к полу на саморезы вышеуказанный элемент.
  • Поверх плиты возводят кирпичный пьедестал, на который установится печь. Для этого полнотелые или шамотные красные кирпичи предварительно замачивают в воде. Из них в один слой выкладывают площадку. В работе используют жаростойкий раствор для кладки и проверяют ее горизонтальность уровнем.
  • Для предания эстетичного вида кладки поверх нее улаживают керамическую или керамогнитную плитку.
Читайте так же: Лента самоклеящаяся для герметизация трубы на крыше

Сооружению необходимо просохнуть 1-2 дня, после чего его можно использовать по назначению.

Установка дымохода

Ошибочное обустройство дымохода в практике нередко. Результатом оплошности может быть воспламенение потолочного перекрытия. Основными причинами возгорания являются: перегрев трубы, неверное расстояние между трубой и перекрытием, выброс искр в трещины дымохода.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Неправильная установка дымохода чревата воспламенением потолочного перекрытия

Монтаж трубы в соответствии со всеми правилами пожарной эксплуатации состоит из следующих этапов:

  1. Для установки разделочного короба в потолочном перекрытие вырезается квадрат (если отверстие не спланировано при строительстве здания).
  2. Заранее заготовленный короб представляет собой жестяной прямоугольник, обшитый сверху и снизу нержавеющей сталью с отверстием для трубы.
  3. Дымоход, берет начало в патрубке, выходящем из печи. Если диаметр основной трубы больше, она соединяется с патрубком переходником. Затем на нее монтируется шибер. Берется переходник с основной трубы и устанавливается на сэндвич дымоход. Соединение должно миновать отверстие в потолочном перекрытии. Это очень важно.
  4. Труба выводится через отверстие в коробе и крыше на улицу.
  5. Пустоты между дымоходом и коробом заделываются керамзитом, минватой или песком.
  6. Со стороны улицы участок рядом с трубой промазывается герметиком. Крепление делается саморезами с промежутком в 5 см. Работы по установке трубы на этом закончены, остается установить сверху дефлектор или зонтик.

Установка навесного бака

Навесной бак монтируется следующим образом:

  • месторасположения бака должно выбираться так, чтобы он располагался выше печи;
  • монтаж бака в деревянной бане лучше произвести на обрешетку из реек, а не сразу к стене;
  • крепление производится сверху и снизу на кронштейны;
  • емкость должна иметь 3 или 4 патрубка (два для связи с теплообменником, остальные для подачи воды);
  • один из патрубков используется для наполнения емкости холодной водой (на нем обязательно наличие обратного предохранительного клапана);
  • соединение с теплообменником производится при помощи стальных гофрированных или медных трубок, их крепят на фитинги;
  • одна из труб должна предусматривать наличие крана для полного слива воды;
  • штуцеры теплообменника соединяются с трубками емкости фитингами;
  • при необходимости места крепления усиливаются хомутами или герметиком;

Часто владельцы бань не проявляют особую мудрость и делают все намного проще и это тоже работает.

Можно ли ставить печь на деревянный пол


При весе обогревательного прибора в пределах 400 кг допускается установка печи в бане на деревянный пол без сооружения отдельно стоящего фундамента. Основными задачами домашнего мастера являются: соблюдение регламента пожаробезопасности СП 4.13130, обеспечение комфортной эксплуатации здания и снижение бюджета строительства до минимально возможного уровня.

Расположение печи в бане

Классическая русская баня имеет неотапливаемый предбанник, парилку, совмещенную с моечной. Современные проекты гораздо удобнее в эксплуатации, обычно имеют следующую планировку:

  • предбанник – в это помещение обычно выходит топка печи;
  • парилка – внутри этой комнаты находится сама печь и каменка;
  • моечная – оснащена крупногабаритным водостоком (трап или сифон);
  • комната отдыха – отдельное помещение внутри бани или в мансардном этаже.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Вариант планировки бани и расположения печки.

Поэтому печи оснащаются выносным или телескопическим топливным каналом, монтируются внутри стен/перегородок между парной и предбанником, чтобы обогреть все имеющиеся комнаты, отделенные друг от друга перегородками.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Выносной топливный канал банной печи.

При этом установленный подобным образом отопительный прибор следует изолировать от несущих/ограждающих конструкций из горючего материала:

  • под печью укладывается лист железа, асбеста или любого другого негорючего материала (кирпич, клинкер, керамогранит);
  • места примыкания стен/перегородок к топке обкладываются керамическим или глиняным кирпичом (разделка);
  • на стены крепятся фартуки или экраны из термостойкого листового материала (можно облицевать для повышения качества интерьера).

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Заводские защитные экраны для банной печки.

В большинстве случаев банная печь имеет дымоход, внутри которого сохраняются высокие температуры, присутствуют искры, опасные деревянным конструкциям здания. Поэтому в местах прохождения труб дымохода перекрытий и кровли монтируются разделки, заполненные термоизоляционными материалами.

Важно! Обеспечение комплекса указанных мероприятий обязательно для деревянной бани или постройки с деревянным полом, независимо от энергоносителя, использующегося в отопительном приборе.

Внутри самой парилки печь можно расположить по-разному:

    сместив к углу – высвобождается рабочее пространство помещения;

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Можно ли ставить печь на деревянный пол

В обоих случаях следует учесть, что по существующим нормативам пожаробезопасности минимально допустимое расстояние от не футерованных изнутри металлических печей до горючих конструкционных материалов стен составляет 1 м. Печь по центру парилки очень неудобна в обслуживании и во время парных процедур. Поэтому в 99% случаев используются защитные экраны, позволяющие максимально придвинуть обогревательный прибор к стене.

Монтаж своими руками

При изготовлении вертикальных/горизонтальных разделок и экранов должна соблюдаться инструкция производителя банной печи. В этом документе указаны конкретные значения безопасных расстояний от корпуса отопительного прибора до горючих материалов, экранов, защищенных и не защищенных деревянных перекрытий, дверных проемов в зависимости от реальной тепловой мощности печки, нюансов ее конструкции.

Например, у некоторых модификаций Термофор минимально допустимый размер кирпичной вертикальной разделки составляет 61 см. Поэтому печь не получится задвинуть в угол вплотную.

Кирпичная разделка вертикальная

Независимо от планировки и конфигурации бани монтаж заводской печи-каменки с выносным топливным каналом осуществляется только двумя способами:

    внутри стены – под несущими конструкциями всегда имеется фундамент или ростверк, в кирпичных стенах изготавливается окно для топливного канала, в деревянных стенах демонтируется часть венцов, стоек, изготавливается кладка в полкирпича 1,5 х 1,5 м;
Читайте так же: Бытовой газовый котел двухконтурный принцип работы

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Кладка на фундамент.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

При небольших размерах кирпичной разделки можно опереть ее на деревянный пол без фундамента, но в месте прохождения лаги.

Толщина разделки-портала – ¼ – ½ кирпича для экономии бюджета строительства. Однако производители печей учитывают, что выносной топливник может встраиваться внутрь стен большей толщины, поэтому обеспечивают необходимый запас размера.

Основные сложности при кладке разделки традиционно возникают в узлах сопряжения:

    кирпич/стена – кладку запрещено жестко связывать арматурными штырями с венцами не усевшегося сруба, на торец деревянной стены приклеивается демпферная лента, кирпичи не примыкают вплотную, а оставляют зазор 0,5 – 1 см, декорируемый наличником или галтелями;

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Наличник вокруг портала.

Совет! Ввиду небольших объемов кладки можно использовать облицовочную керамику, чтобы избавиться от штукатурки и шпаклевки.

Экраны

Для металлических банных печей применяются экраны нескольких типов:

    противопожарный – защищает дерево от воспламенения или обугливания, монтируется непосредственно на стену (в некоторых случаях через термоизоляционные вставки);

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Помимо защиты от пожара, экраны дополнительно декорируют печное оборудование и придают интерьерам завершенный вид.

Важно! Противопожарные экраны чаще создаются из асбестосодержащих панелей/листов или стальных конструкций. Защитные экраны в 90% случаев выкладывают из кирпича, что не приемлемо для деревянного пола, в связи с большим весом. Поэтому либо придется шпунтованную доску демонтировать и залить фундамент/пол по грунту размером по внешнему периметру экрана, либо применить другие материалы и технологии.

Единственным вариантом для покрытия из шпунтованной доски без изменения конструктива деревянного пола и отливки отдельного фундамента остается металлический лист. Однако этот материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому под него следует подстелить термоизоляцию:

    МКРП-340 – жаростойкая керамическая плита на основе кремния размером 0,4 х 0,6 м толщиной 3 см;

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Крепление огнезащитного слоя.

Стальной оцинкованный лист крепится к деревянному полу саморезами сквозь слой теплоизоляции. Вместо указанных материалов можно применить бюджетный асбокартон (2 слоя КАОН толщиной 1 см размером 0,8 х 1 м), асбестовое полотно ПНАХ-1С или ткань АТ-1 – АТ-9, базальтовую вату.

Вариантами противопожарных экранов являются:

    стальной лист – крепится по аналогии с напольным экраном поверх огнеупорного материала, обладает отражающими свойствами, сохраняет часть тепловой энергии внутри парилки, но не имеет достаточно привлекательного лицевого слоя;

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Стальной экран противопожарный.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Экран противопожарный из керамогранита.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Заводские стальные экраны.

Защитные экраны бывают двух типов:

  • металлические – производители саами заботятся о безопасности пользователей, выпускают экраны из чугуна и стали, устанавливаемые через специальные проставки на расстоянии 2 – 5 см от корпуса;
  • кирпичные – более комфорты в эксплуатации, так как о наружные поверхности невозможно обжечься, в кладке можно сделать крупные щели для конвекционного теплообмена.

Металлические экраны снижают температуру на внешних поверхностях до 80 – 100 градусов, что исключает опасность возгорания стен, но не защищает от ожога.

Несмотря на конфликт двух конструкционных материалов – упругий деревянный пол и тяжелая кирпичная кладка, некоторые индивидуальные застройщики используют технологию:

    под печью на шпунтованную доску укладывается лист ГВЛ, на нем выкладывается площадка из крупноформатной тротуарной плитки 40 х 40 см или 50 х 50 см на раствор;

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Вариант напольного экрана из тротуарной плитки.

Важно! Высота вертикальных защитных экранов намного ниже, чем у противопожарных модификаций – на 5 см выше корпуса печки (1 ряд кирпича, соответственно).

Разделка дымохода

В отличие от кирпичных вертикальных конструкций горизонтальная разделка в местах прохождения дымохода сквозь перекрытие бани изготавливается из сыпучего, ватного или плитного материала:

  • песок или керамзит;
  • базальтовая вата;
  • плиты ПКВТ, ТИСК, МКРП.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Засыпка разделки песком.

Чтобы зафиксировать указанные материалы в проектном уровне пространства, снизу и сверху по периметру пропиленного отверстия крепятся саморезами пластины из оцинковки или нержавейки с отверстием посредине. Таки образом, пошаговая инструкция пожаробезопасной разделки дымохода в уровне банного перекрытия выглядит следующим образом:

  • крепление нижнего листа на потолок бани – саморезами к перекрытию;
  • сборка дымохода – колена сэндвича или труб из керамики, асбеста или нержавейки собираются последовательно, выводятся чуть выше перекрытия на чердак;
  • засыпка – огнеупорный материал засыпается/укладывается на нижний лист разделки со стороны чердака между трубой дымохода и деревянными конструкциями перекрытия;
  • установка верхнего листа – элемент разделки надевается на трубу, фиксируется поверх утеплителя к перекрытию сверху.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Монтаж потолочной разделки.

Существуют разделки с собственными патрубками, универсального размера из четырех листов.

Важно! Секции дымохода в бане всегда стыкуются «по дыму», а не «по конденсату», то есть раструб верхней трубы садится на зауженный край нижнего колена.

Узел прохождения кровли

В отличие от потолочных модификаций, разделка кровельная имеет более сложную конструкцию:

  • изготавливается из оцинковки, полимеров, негорючих эластомеров;
  • имеет наклонную поверхность пластины и усеченный конус;
  • обеспечивает герметичность любого кровельного покрытия.

Можно ли ставить печь на деревянный пол

Разделка кровельная – мастер-флеш.

Для удобства индивидуального застройщика каждый комплект кровельной разделки сопровождает описание конструкции и способа установки на разные облицовки кровли.

Таким образом, печь банную и дымоход на нее на деревянном напольном покрытии домашний мастер сможет установить самостоятельно, выбрав удобный вариант с минимальным бюджетом и приемлемым качеством.

А обязательно ли фундамент под печку?

Вот тут, понимаешь, такое дело по высоте. Важно не из чего сделан фундамент, а как. По противопожарным требованиям, а это святое, низ зольника должен находиться на три ряда кирпича выше деревянного основания. А низ первого оборота, помниться, аж на пять рядов. При каменном же основании -достаточно всего одного ряда. То есть и саму печь при деревяном основании придется (в тех же размерах) делать на три ряда выше от пола. Ну, и, соответственно, хуже бужет прогреваться низ. А это весьма сущесвенно.<P>* Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь

Реалии жизни Имеем дом 6х6 и печь почти посередине, причём каждый на своём фундаменте. Печь ставили лет пять назад, дому лет 10. <BR>На сегодня имеем такой результат: <BR>1. фундаменты гуляют как хотят (почва - глина, грунтовые воды - 30 см).<BR>2. фундамент печки накренился, печь потрескалась, труба состоит из двух независимых частей.<BR>3. Из-за наклона печки один угол дома уехал сантиметров на 7. <BR>4. Приступил к разбору печки, пока дом совсем не уполз. Перебирать по любому, т.к. даже невооружённым взглядом видно, что и сама печь накренилась.<BR>Это не я её довёл, такое наследство от предыдущих хозяев :-(<BR>Успехов,<BR>Вася

Русская печь 3000 кирпичей, и никакого фундамента Вместо фундамента сруб из брёвен на земле. Ну отлей плиту 5 см высотой на твёрдом грунте (1 час работы максимум). На плите (4 недели просушки) рубероид и ставь сруб из брёвен или бруса (можно из сухих), как колодец. Всё это от души полей антисептиком.На верх сруба (уровень чистого пола) толстые доски (или чтоб сруб в доски пола упирался). По периметру пбудубщей печи, кирпичи 1 ряд, внутри периметра хорошо утрамбованый песок (это противопожарная подошва). Дальше кладка печи как обычно. Такую конструкцию видел лично, притом ей лет 50 было. <BR> У меня лично печь на 1000 кирпичей стоит без фундамента. Доски пола упираются на мощные (25-30 см брёвна) стойки, их 5 штук (4 по краям, 1 в центре). Эти стойки упираются в доски лежащие на земле и обожжённые, горелое дерево не гниёт (тогда антисептика не было).<BR>Дом построен до войны, всё ОК!<BR> Но с фундаментом будешь спать спокойней.

Спасибо. интересные способы. особенно со стойками. буду думать в этом направлении.

Видел я такую конструкцию. Только в подполе были поставлены вертикально бревна. одно или больше - не помню. одним концом соответственно в пол, другим в землю. Что было на земле - тоже не помню..<P>Удачи!<BR>Sasha M

Ну вот, уже и спросить нельзя, сразу нах. *

Дело не в экономии Просто надоело жить посреди стройки. А земляные работы -- стройка вдвойне. Если бы можно было, скажем, положить по металлической балке на фундамент с двух сторон дома (для равномерного распределения нагрузки), на них, поперек, швеллера, а сверху печку, я бы это сделал, хотя, с учетом цены металла и доставки, получилось бы, наверно, не дешевле, чем обычный фундамент.

Не так страшен черт :))) : Просто надоело жить посреди стройки. А земляные работы -- стройка вдвойне. <P>Реально делается все быстрее, чем кажется. Я тоже стал на кухне полы перестилать. И поехало - погребок выкопать надо? Надо! Для канализации бочку 200 л закопать надо? Надо. Потом дожди. Дренаж с отводом делать надо? Но реально, работая один по выходным (!) я на это потратил около полутора месяцев. Если работает бригада - будет еще быстрее. Зато теперь за сухость в погребе я спокоен. И есть куда пиво поставить :)))<P>Дмитрий.

Если не хочется делать фундамент под печку Приятель положил пару швеллеров, опирающихся на фундамент. На них сложил печку. Прошло 2 года. Стоит. Хорошо стоит.<BR>Длина швеллеров 3 метра. Размер не помню, но могу уточнить.<P>Андрей

выдержит ли плита камин печь весом 4 тн?

дано: дом кирпичный с подвалом. фундамент ленточный блочный.
перекрытия плиты ж/б 6 метров длинной.
на первом этаже хочу сложить печь.
какая максимальная нагрузка на перекрытие?
если учесть что печь будет примерно посредите плиты перекрытия 3,5 метра от одной стены и 1,5 метра от второй.
в в подвале под плитой, на которой планируется сложить печь, стены нет.
нужно ли делать стену (подпорку) в подвале или перекрытие выдержит и так?
размер печи 1,2 на 0,8 м. вес примерно 4 тонны.

а я бы подпер
и высверлил+выбил дырки по паре-тройке штук в каждом канале и залил бы цементной смесью

ладно не одной "стеночкой" как тут пишут
а - 2мя по 40 см каждая

труднее имхо выше уже трубу выводить

металлическую ставь Не более 150 кг на 1 м2 если пустотка. ЧТО? т.е. два человека встанут рядом и кранты? Прашу пардона, у пустоток 300 кг на 1 м2, 150 кг на 1м сплошных для крыш. а не 800 кг/км2 ? есть 400, 800, 1600 кг/м2 Да. К ипеням до ядра кмк вместо задавания таких вопросов лучше таки проект сделать. с расчетом. чтобы потом не было - домишко в крошку, людишки - в кашку.. Не выдержит. И подпорку делать нельзя (в общем случае): большинство типов плит перекрытия рассчитаны только на упор по краям, и направление нагрузки сверху вниз. Если б ты строил заново, то можно было бы рассчитать перекрытия заново. Готовое же ни так нагружать, ни подпирать нельзя. Смертельно опасно. то есть если я сложу в подвале печь от пола до потолка (плиты перекрытия), потом сложу на первом этаже печь, то она все равно провалит плиту.
или все таки обопрется на сложенную в подвале? в
опрос скорее теоритический.
можно пояснить почему все таки провалится?

Не, не так: Если ты сложишь печь на плите-фундаменте, и площадь основания печи будет хотя бы 1 м2, то давление на плиту (а через не на грунт) будет всего 4 т / 10.000 см2 = 0.4 кг/см2. Всё нормально.

Однако, если ты попробуешь сложить эту печь на плите перекрытия, а снизу подпереть стеночкой или балкой, то давление на плиту будет сильно локальное. Если плита-фундамент на это не рассчитана (а мне от сюда не видать), то она может треснуть в месте давления. С непредсказуемыми последствиями.

Кроме того, стандартные плиты перекрытия НЕЛЬЗЯ опирать по середине (подпирать снизу балочками, столбами, стенками) – она может сломаться по линии подпорки.

Короче, если у тебя уже дом построен – ничего не получится. Как компромисс прими варианты:
1. Легкая труба-сэндвич + покупной камин-вставку (это всего 140-160 кг) + легкая отделка.
2. Кирпичную трубу ставить на улице, камин в углу, но тоже облегченный.

вообще то Русские печки в избах спокойно на 4х деревянных столбах стояли
и ничо
Думаю что опасность растрескивания - сильно приувеличенна Подтверждаю, у меня в деревне так 60 лет печь стоит. На полу, а снизу 6 дубовых столбов. Столбы периодически меняются по мере сгнивания. не видел столбов, всегда отдельный фундамент был мелкозаглубл. «вообще то» столб немного отличается от перекрытий. ЗЫ:
Ни разу не видел русских печек на столбах – всегда на фундаменте (бутовом). если я смещу печь ближе к краю, например 1 метр от стены фундамента?
или обязательну нужно делать фундамен под печью в подвале? Мало сделать стену с низу плиты Нужно еще фундамент под эту стену сделать. вся беда в том, что в подвале залита уже бетонная плита и на нее положен деревянный пол,
то есть мне нужно будет пол этот снять
а вто вопрос : ломать ли плиту, чтобы сделать фундамет или можно на нее стену лить? вырезай в полу с плитой квадрат 1х1 м копни чуть, залей ямку бетоном (отдельно от плиты) и строй подпорку шутники. оба два. Брут, я чую старую школу ;) приезжай, покажу как ж/б перекрытие на перегородку кирпичною опирал и много чего еще запрещенного СНиПами

Ну, до поры, до времени: строительные нормы держаться на том, что (условно) если в 1 случае из 100 дом может рухнуть, значит ЭТО будет запрещено. А твоя философия: раз ОДИН раз удалось, то теперь ВСЕГДА будет получаться. Это – иллюзия. Когда на тебя выпадет тот редкий «сотый» случай – ты будешь волосы на жопе рвать, причитать «ну почему мне это выпало?!».

Так вот, если производитель плит перекрытия ЗАПРЕЩАЕТ опирать по середине, это значит что ЗАПРЕЩЕНО.

ЗЫ: Кстати, есть плиты, которые допускают эту опору. Возможно, у тебя такие плиты. Но тогда ты просто не в курсе тонкостей строительства – «не та школа».

на самом простом примере объясню строительные нормы имеют защиту от дурака
Пример следуюший:
если за глубину промерзания в моск. области нормами приняты 1,7-1,8 м, то это самый худший вариант - обводненный грунт и не грамма снега за всю зиму. В ином случае промерзание отличается в разы (в 90-е много котлованов зимой копал, видел).

Некоторые роют 2 м. и закапывают деньги - не осуждаю - надежно и спят спокойно.
Но если позволяет образование и опыт, почему не отойти от догм? Зачем армировать сжатую зону бетона так же интенсивно как и растянутую. и еще много всяких зачем

Так именно потому что . . потому что производитель армирует плиту НЕСИММЕТРИЧНО (сверху – слабая сетка) в расчете что плита работает на прогиб, именно поэтому он запрещает опирать её по середине.
Есть плиты, опираемые на 2 стороны, на 3 стороны, на 4 стороны (см. ГОСТы). У них разная конструкция, разная цена (самая дешевая – «2 стороны» - что большинство и покупают).

И уж в ЛЮБОМ случае резать плиту перекрытия («вырезай квадрат …») – это либо шутка, либо бред: перережешь арматуру (тем более напряженную) – плиту на помойку. А так как она стоит в доме – то дом под разборку (именно поэтому категорически запрещено штробить несущие элементы дома).

читаем внимательно в исходнике про ж/б плиту подвала (пол), в которой я предложил сделать проем и залить фундамент под камин. А ты попутал с плитой перекрытия повала.

Угу, давай читай внимательно: «в подвале под плитой, на которой планируется сложить печь, стены нет.
нужно ли делать стену (подпорку) в подвале или перекрытие выдержит и так?»

В подвале никакой плиты нет. Фундамент «ленточный блочный». Есть одна единственная плита-перекрытие, которое собрано из готовых (заводских) плит, и в которой ты предложил прорезать дырку 1х1 м.

Какой вес ?

2strelez81 А шаг между балками? Вот инет-калькулятор:

09.02.2011 в 18:27

Шаг между балками 600.За калькулятор спасибо,но как им пользоваться я не понял.Мне бы примерный вес, который можно распределить на 1 м2.

09.02.2011 в 19:05

Напишите в гугле "печь без фундамента"..
И изучайте.
По книгам у меня в голове отложилась цифра 750 кг.
Но всё равно. ВСЁ ПО МЕСТУ.

09.02.2011 в 20:18

strelez81 написал :
как им пользоваться я не понял

Слева размеры балки (не доски пола), справа – шаг и нагрузка. Нагрузка – это переменная. В Вашем случае нагрузка распределенная (на две балки). Начните с 300-400 кг. Если результат красный, уменьшите; если не красный – можно увеличить. Так и найдете допустимый максимум.
Секцию сосредоточенной нагрузки внизу игнорируйте.

10.02.2011 в 22:08

2strelez81
Этот калькулятор учитывает распределённое (либо по ригелям) загружение по всей длине балки; если печка будет стоять у стены, то нужна другая методика.

11.02.2011 в 00:32

Malevich написал :
если печка будет стоять у стены

В большинстве случаев так и есть. Нагрузка, где бы ни была приложена, распределяется по всей длине балки от опоры до опоры. Если нагрузка не по центру, то ее распределение неравномерно по длине, и прогиб меньше. Так что метода подойдет, и результат даст с запасом. Там и разрушающая показывается для острастки.
По-моему, не стоит грузить человека, который сам нести не желает.

11.02.2011 в 13:20

Ant-2 написал :
Нагрузка, где бы ни была приложена, распределяется по всей длине балки от опоры до опоры.

Не вполне корректно: балка не способна распределить внешнюю нагрузку по своей длине, а может лишь передать её на опоры. Хотя окончательный вывод логичен. Только значение прогибов при разных видах загружения будет отличаться в несколько раз, что при нормативных "1/250" может быть равносильно приговору. Распределение нагрузок надо смотреть и вдоль настила - в какой мере жёсткость его позволяет передать вес агрегата на соседние балки.
Под упомянутыми "методиками" имелось в виду и другое: форма упругой линии балки с сопутствующими углами поворота, имеющими (в данном случае) максимальное значение у опор. В таком случае каменная печь исключается, поскольку вертикальная ось её будет уходить в сторону по мере наращивания кладки. Остаются только изначально жёсткие конструкции, допускающие рихтовку при монтаже. Что-то типа приставного камина, буржуйки, обсуждаемого здесь "булерьяна" (не знаком), с компенсаторами к дымоходу. Здесь автор не обозначил свои приоритеты.

14.02.2011 в 01:10

". печь весом до 750 кг часто устанавливают прямо на полу , проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками. " взял у Шепелева правда это для кирпичных и вес вместе с трубой.

14.02.2011 в 16:35

strelez81 написал :
Народ,подскажите пожалуйста,какой вес печки я могу расположить на дощатом полу
пирог пола(лаги 100*150 L-3700 сверху доска 40*150*4300) сверху под печку планирую кусок мрамора или гранита

По калькулятору получается, чтоб нагрузку 800 кг/м.кв балки держали , надо под печкой ваши балки 150х100 , либо : с шагом 200мм делать, либо сдвоенные балки с шагом 400 мм положить. Запас в том и другом случае 1,07.
Это распределенная нагрузка. Если нагрузка будет еще больше (плита, труба , истопник стоящей на этой балке, то надо еще меньше шаг балок. Интересно, что доска 200х50 установленная на ребре с шагом 200 мм , имеет запас 1,25. А сечение такого бруса меньше в 1,5 раза.

14.02.2011 в 17:00

strelez81 написал :
Шаг между балками 600.За калькулятор спасибо,но как им пользоваться я не понял.Мне бы примерный вес, который можно распределить на 1 м2.

C шагом 600 мм нагрузка 300 кг получается. Запас коэфф =1. То бишь 200 кг на печь и еще 100 кг на истопника.

14.02.2011 в 19:46

DANS спасибо за ответ,моя душа теперь спокойна со 100% запасом, ибо печь планирую thorma merano весом всего 66кг.

14.02.2011 в 21:24

дядямиша написал :
проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками. " взял у Шепелева

Шепелев А.М. – большой мастер и знаток. В советское время много лет занимался и руководил строительными, ремонтными и реставрационными работами в Кремле. Тогда и туда, кого попало, не брали. Имею и прочел три его книги. Однако не все его советы и рекомендации актуальны: другое время.
Как это “проверив предварительно прочность половых балок”? Есть лишь два способа: расчет и натурные испытания. У автора темы и балок-то, похоже, еще нет. Выходит, только расчетом. Зато у него хорошо с чувством юмора:

strelez81 написал :
печь планирую thorma merano весом всего 66кг

Смешно. Сами-то сколько весите? Ходить по полу не боитесь?

14.02.2011 в 22:19

Ant-2 Смешно. Сами-то сколько весите? Ходить по полу не боитесь?
Мне кажется вы невнимательно читаете (под печку планирую кусок мрамора или гранита) примерный вес 30-40кг+дымоход+дрова+изоляция=примерно150кг,разве это мало? Я считаю ,что изгиба балок вообще не должно быть,в последствии может привести к яме или я неправ?
Вес мой 100, ходить не буду(страшно) буду ползать, чтобы нагрузка равномерно распределялась.

14.02.2011 в 23:30

Что мешало озвучить вес - хотя бы в диапазоне - изначально? Мешки с песком затащить на кусок ДСП и замерить реальный прогиб.

strelez81 написал :
изгиба балок вообще не должно быть

Так не бывает. Изгиб балок может быть небольшим (приемлемым), но он есть.

DANS написал :
Интересно, что доска 200х50 установленная на ребре с шагом 200 мм , имеет запас 1,25. А сечение такого бруса меньше в 1,5 раза.

Жёсткость прямоугольного бруса по bh[sup]3[/sup]/12; прочность - по bh[sup]2[/sup]/6

14.02.2011 в 23:36

strelez81 написал :
примерно150кг,разве это мало?

Все относительно. Заполненный книжный шкаф весит не меньше.

strelez81 написал :
Я считаю ,что изгиба балок вообще не должно быть

Изгиб неизбежен. Даже от мухи, от собственного веса балки. Другое дело, что он ничтожен или незначителен, или допустим, или недопустим. Удачи!

15.02.2011 в 09:15

Malevich написал :
Что мешало озвучить вес - хотя бы в диапазоне - изначально? Мешки с песком затащить на кусок ДСП и замерить реальный прогиб.

Был на даче приятеля , он мне показал строющийся сарай. Я уже ознакомился с калькулятором и примерно помнил цифры допустимого прогиба. У него перекрытие крыши было сделано доской типа 40х100, но редко. Я ему сказал об этом, решили померить прогиб. Он залез на крышу, я замерил прогиб до этого и после. Прогиб был существенный - примерно 3 см, и это при его 70 кг. Убедил его поставить дополнительные балки. Потом прогиб он мерил уже без меня, статически его не было совсем, только при качании. Тем не менее , прошлой зимой крыша сломалась под тяжестью снега. Я предлагал приятелю пересчитать балки на калькуляторе с учетом максимальной нагрузки, но он не стал, а экперементально получается оказалось на глаз не так просто определить прочность. Когда сам строил баню, расчеты проверил под реальной нагрузкой, наложив на настиле в ответственных местах кирпичи. В результате перераспределил балки так, чтобы все же иметь везде запас в 1.7 раза. Лучше всегда иметь запас. Не 10х конечно, но лучше бы не менее 1.5х . Дело в том, что в расчеты заложены идеальные балки, без сучков и трещин. По жизни такие найти невозможно. Я сам тщательно сортировал стройматериалы перед стройкой: что пойдет на стены, где нет длинных нагруженных пролетов, а что на балки. Призываю это иметь ввиду всем, кто будет вести эти весьма важные расчеты. Ведь цена всему - большие затраты и безопасность. И не лишне будет пропитать несущие конструкции антисептиками, ведь гады и жучки , со временем могут из идеального бруса , сделать гнилой.

Какой вес печи выдержит деревянный пол

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Читайте также: