Как закрепить деревянный пол на железный каркас

Обновлено: 25.04.2024

Чем можно закрепить дерево к металлическому профилю — схемы монтажа

На предварительное подготовленное основание укладывают лаги, высота которых составляет от 20 до 40 мм. Закрепить к основанию их легко, достаточно лишь использовать анкерные болты или пластиковые уголки. При монтаже материала необходимо следовать ряду рекомендаций:

Этот материал не терпит ошибок. Неправильно уложенное готовое полотно надолго не сохранит геометрическую стабильность, через 5-6 месяцев на поверхности покрытия начнут появляться трещины, зазоры между планками будут становиться все шире и шире. Для того чтобы этого не произошло, следует придерживаться ряда рекомендаций. Запрещается:

Можно приступать к монтажу покрытия только в том случае, если уже сформирован уклон в сторону стока, но не меньше 1% (1 см на погонный метр). Под уложенным материалом должна быть беспрепятственная воздушная циркуляция, это позволит предупредить образование грибка и плесени на поверхности.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы при эксплуатации настила лаги не находились в воде. В противном случае основание быстро выйдет из строя, а покрытие деформируется и утратит свои эксплуатационные свойства. Несоблюдение инструкции по монтажу в любом случае влечет за собой аннулирование гарантийного обязательства производителя напольного покрытия.

Это набор инструментов, который подойдет большинству способов крепления. В отдельных ситуациях он оказывается чрезмерным или его нужно дополнить специальными компонентами.

Виды металлического каркаса по способу сборки

Существует множество видов металлических каркасов лестниц. Они могут представлять собой монолитные элементы из косоуров или кобылок, подвесные системы с использованием больцев или специализированные модульные конструкции. Наиболее распространенными считаются монолитные и модульные системы.

Монолитные

Использование монолитных косоуров является традиционным методом создания металлической основы любой лестницы. Можно установить один или пару косоуров. Второй вариант более предпочтителен. Поскольку предусматривает две одинаковые опоры для будущих ступеней.

При использовании одного косоура вторую сторону ступени необходимо закреплять непосредственно в стене, что может создать некоторые неудобства. Обычно в досках просверливаются отверстия, через которые осуществляется монтаж на каркас.

Иногда целесообразно использовать систему из одного стандартного и одного бокового косоура, прижатого к стене. Роль такого косоура может выполнять уголок. В данном случае логичнее использовать в качестве крепления особые шпильки, на которые насаживается доска.

Модульные

Модульные лестницы не так давно появились на рынке, однако уже успели завоевать популярность за счет простоты использования и удобства сборки конструкции любых размеров. Обычно комплект деталей создается на заводах, а непосредственно на месте монтажа только собирается.

Стандартный комплект включает следующие детали:

базовые модули;
напольные;
промежуточные.

Средние или промежуточные модули могут создаваться по индивидуальному заказу с различной высотой и шириной ступеней. Базовые элементы начинают и завершают лестницу.

В качестве материала обычно используется прочная нержавеющая или конструкционная сталь. Дополнительно поверхность может быть покрыта лаком или полимером.

Полезная модель относится к строительству, а именно к крепежу для деревянных конструкций и может быть использована, в частности, для прикрепления досок вагонки или блок-хауса к металлическому профилю.

Известен крепеж для соединения деревянных элементов по полезной модели РФ 40772 содержащий металлическую пластину с зубьями. Также известен крепеж по полезной модели РФ 39925, содержащий нагели с заостренными концами и соединительными деталями между ними. Крепеж трудоемок в изготовлении и не предназначен для скрепления деревянных и металлических конструкций.

Наиболее близким аналогом является крепеж по полезной модели РФ 5603, содержащий металлическую пластину с рядами выштампованных и вертикально отогнутых зубьев с заостренными концами. Данный вид крепежа также не приспособлен для скрепления деревянных и металлических конструкций.

Целью данной полезной модели является создание устройства для подвижного крепления деревянных конструкций к металлическому профилю.

Для этого устройство для крепления деревянных конструкций к металлическому профилю, содержит пластину с зубьями, а края пластины выполнены изогнутыми, с возможностью подвижного присоединения к кромкам профиля. Данное решение позволяет упростить монтаж, заменить деревянную обрешетку металлическим профилем. Благодаря подвижности соединения появляется возможность впоследствии сдвигать доски вагонки или блок-хауса после их возможной усушки или набухания.

В частном случае, зубья выпрессованы из металлической пластины.

В другом частном случае, пластина выполнена из полимерного материала.

Предлагаемая полезная модель поясняется чертежами.

Данное устройство также может быть использовано для крепления досок вагонки или блок-хауса к потолку аналогичным способом.

1. Устройство для крепления деревянных конструкций к металлическому профилю, содержащее пластину с зубьями, отличающееся тем, что края пластины выполнены изогнутыми, с возможностью подвижного присоединения к кромкам профиля.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что зубья выпрессованы из металлической пластины.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пластина выполнена из полимерного материала.

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

IPS Theme by IPSFocus
Политика конфиденциальности
Обратная связь

Главная

Активность

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Ступени можно крепить

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

Крепление ступеней мебельными болтами

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает. Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

Футорка для крепежа ступени

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой – втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы. При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница – это почти всегда компромисс между желаемым и возможным, поэтому расчет лестницы требует понимания где, что и как сделать, чтобы учесть все нюансы ещё до стадии монтажа. Давайте разберём базовый порядок проектирования лестничного марша от А до Я.

Крепление лестничных ступеней зависит от конструкции лестницы и применяемых материалов, покрытия ступеней и несущих элементов, планируемой внешней отделки. Рассмотрим возможные варианты крепления деревянных ступеней в лестницах из дерева.

Вариантов изготовления такого порога может быть несколько. В данной статье рассмотрен чертёж именно металлической конструкции преддверной площадки и лестничного марша в несколько ступеней.

Если фасадные панели сделаны из металла, то для создания каркаса используются только металлические изделия. Для цементных и виниловых пластин можно выбрать любой вариант.

Для чего нужна, какие бывают виды и схемы обрешеток

Необходима не только для обшивки, с помощью нее производится выравнивание и теплоизоляция. Она создает вентиляционный зазор между панелями и стеной или утеплителем, поэтому на них не будет скапливаться конденсат, не смогут расти плесень и грибки как внутри здания, так и снаружи.

Каркас для монтажа сайдинга можно сделать из металла, деревянных брусков, а также пластика.

Если планируется обрешетка из деревянных брусков, то выбирают их по следующим правилам:

Такой процесс подготовки займет немало времени, поэтому часто вместо древесины выбирают металлические профили. Но дерево имеет меньшую стоимость, и только его нужно использовать при отделке домов, сделанных из древесины.

Монтаж обрешетки из металла потребует больших денежных затрат, но эти расходы оправдываются отличной прочностью и долговечностью всего сооружения. Металл не горит, не гниет, его не едят насекомые, поэтому каркас не придется обрабатывать антисептическими средствами. Его удобно перевозить, так как можно укладывать друг в друга. Главный недостаток – это вероятность появления ржавчины в местах разреза.

Пластиковые бруски стоят дешевле, чем металлические. Они уже имеют все необходимые отверстия для крепления к стенам и установки сайдинга, поэтому не придется тратить время на их просверливание. Обладают таким же термическим расширением и сужением, что и виниловые панели, так как изготовлены из тех же компонентов. Не гниют и не ржавеют как металлопрофиль.

Пластик лучше сохраняет тепло, а также стоит дешевле металла. Большинство производителей дают на него гарантию. Применять можно для создания каркасов на зданиях, построенных из любых материалов.

Рекомендации и возможные ошибки

Для обрешетки используют металлический профиль П-образной формы с параметрами 60х27 мм и в качестве усиливающего 27х28 мм. Толщина должна быть не менее 0,45 мм. С меньшей приобретать не советуется, так как он не выдержит нагрузки, а с большей не имеет смысла. Максимальная длина – 3 м.

Если фасадные панели сделаны из металла, то для создания каркаса используются только металлические изделия. Для цементных и виниловых пластин можно выбрать любой вариант.

Выбирая, как крепить профлист на забор, нужно обеспечить покрытию устойчивость, прочность и привлекательный вид. Это ограждение из металлопрофиля должно отвечать всем требованиям, защищая территорию и установленные на ней постройки. Если подобрать правильное крепление профнастила к ограждению, то установленная конструкция прослужит максимально долго.

Как крепить металлопрофиль на забор

Перед приобретением профлиста нужно предварительно выбрать расцветку, вид покрытия, материал изготовления. Помимо этого, требуется правильно рассчитать количество металлического профиля и крепежных элементов.

Только затем можно начинать сооружение забора. Определившись с местом установки калитки и ворот, сделав разметку, устанавливают опорные столбы под будущее ограждение. От материала изготовления опор зависит, как будет производиться крепление профнастила на каркас:

Крепиться поперечины к опорам могут несколькими способами:

Устанавливая бруски, нужно постоянно проверять ровность, чтобы все элементы находились в одной вертикальной и горизонтальной плоскостях. Работы с древесным материалом следует проводить только в сухую погоду.

Для чего нужна, какие бывают виды и схемы обрешеток

Каркас для монтажа сайдинга можно сделать из металла, деревянных брусков, а также пластика.

Если планируется обрешетка из деревянных брусков, то выбирают их по следующим правилам:

Рекомендации и возможные ошибки

Стройматериалы
Отделочные материалы
Электрика и освещение
Сантехника и водоснабжение
Ручной и электроинструмент
Прайс

Виды профилей

CD — потолочный профиль 60х27 (ПП). Он несет основную нагрузку и удерживает вес готовой конструкции. Такой профиль имеет боковые перегородки повышенной жесткости. Его применяют для отделки стен и потолков.
Направляющий профиль 27х28. Этот вспомогательный профиль предназначен для крепления листов конструкции. Он задает плоскости будущих изделий. Его используют как для соединения каркаса с поверхностями, так и для сопряжения разных плоскостей конструкции.
UW — направляющий профиль 50х40, 75х40, 100х40 (ПН) используется для создания перегородок. ПН монтируется к потолку и полу, прилегающим к простенку.
CW — стоечный профиль 50х50, 75х50, 100х50 (ПС), усиливает каркас перегородок. Его устанавливают вертикально. ГКЛ крепятся к нему с обеих сторон.
Арочный профиль. Это специальные изогнутые профили выпуклой и вогнутой формы. Профиль этого типа используют для создания сложных конструкций плавной формы, со всевозможными изгибами.

Металлические профили монтируются с помощью дополнительных крепежных элементов:

При вертикальном монтаже сайдинга монтаж панелей осуществляется аналогично

Завершение монтажа

Завершая монтаж, необходимо осуществить обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, верхним отливом, крепежной планкой, уголком наружным (85*85; 50*50; 30*30) либо другими комплектующими.

Крепятся все эти элементы самонарезающими винтами или заклепками в цвет покрытия комплектующих элементов. Шаг винтов 300 мм.

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера 88, оф. 206 (Заезд с ул. Шефская!)

Свердловская область, г. Полевской, Северная часть, ул. Совхозная 5а («Полевской Строительный Двор»)

Пол на металлический каркас

Ребят, привет!
Купил гараж под восстановление. Крыши нет, вместо пола гниль.
НО! На полу массивный металлический каркас, уголок по периметру и добротные поперечные балки.

Вопросов имею 3:

1) Какую класть доску? 40 достаточно или нужно 50?
2) Нужно ли её обрабатывать снизу? Чем?
3) А крепить её как? Или она никуда не денется, просто плотно положить на обрешетку?

Комментарии 52

Похожая ситуация, ставил лаги поперек из 50×200 с промежутком в пару см. и сверху вдоль той же доской шестиметровкой

Ха, интересный конструктор для "мальчиков", есть над чем подумать.
Конечно, сначала кровля, правильно? Значит, для устройства полов времени аж до весны.
И вот моя идея:
— вдоль гаража, только под колесами, уложи 2 ряда по 3 доски 50х200, — ширины в 60 см на колесо будет вполне достаточно. Получатся как бы направляющие. От продольного сдвига (это когда будешь заезжать-раз, и тормозить-два) снизу прикрути любые доски поперек, но обязательно впритык к одной или нескольким балкам. А вот уже поверху ( тут мелькала правильная идея) накрути поперек тонкой доски, двадцатьпятки (25), например, да хоть по диагонали. И короткие с продольными, и продольные между собой доски закрепи с 2-х миллиметровым зазором.
Зазоры нужны чтоб вода беспрепятственно стекал вниз.
А чтоб доски не гнили, обязательно обработай их со всех сторон огнебиозащитой, но не отработкой — не то что гнить, но и гореть не будут, я пробовал даже в мангале.
Желательно чтобы доски были заранее заготовлены и порезаны по размерам, это что бы торцы не остались без обработки.
Я, например, огородным опрыскивателем поливал, поворачивая.
— оставшиеся пустоты, и между направляющими из пятидесятки (50), и от них к стенам, я бы заполнил, сколоченными вдоль гаража, своеобразными люками из сороковки (40), от балки до балки. Чтоб они не сдвигались, понизу скрепи их поперечными досками, впритык к балкам. Эти "люки" можно будет легко снимать и ремонтировать, например. Тут в щелях и зазорах сами собой образуются продухи для вентиляции. Со временем эти "люки" можно переделывать или крепить по-другому.
Я считаю, что такая конструкция дает простор для творчества и упрощается ремонт.
Вот, например, если в местах контакта тонких и толстых досок направляющих не будет высыхать влага, можно будет пересадить их (да хоть по одной или по очереди) на "Резиновую краску" (изумительная вещь, между прочим) или герметик, а сгнивающие со временем доски "люков" менять.
Главное, отбери качественную доску пятидесятку (50) для направляющих.
Удачи.

Экономичнее и качественнее обработать неомидом. Доску не меньше 50 и шириной не меньше 150-200. Я бы добавил в середине деревянные лаги в промежутках и к ним бы прибивал доски. Хороший вариант ещё сделать сразу боковой вход в яму. Крышки самой ямы собрать без щелей, чтоб сыростью не тянуло под днище авто, а ещё лучше в ней тоже вентиляцию организовать. А бетонный пол нафиг, холодно.

Многие уже писали, поддержу.
Каркас укрепить, опалубка, армировка монолит.
Надежно, добротно, долговечно, стильно, модно, молодежно)))

1. На металлический каркас полоски рубероида, что бы исключить контакт с деревом.

2. Потом накидать вдоль гаража доски 30 или 40 мм. Можно не обрезную и можно даже не вплотную, с зазорами в 2-3 см. Это будет нижний слой. Эти доски можно не крепить. От боковых стен оставляем зазоры примерно по 10 см.

3. В качестве верхнего слоя укладываем красивую обрезную доску 20 мм. Кладем ПОПЕРЕК гаража. Получается два слоя перпендикулярно друг другу. Такой слоеный пирог по принципу фанеры выдержит любые нагрузки, даже танк!

4. Важно! Верхний слой пока просто кладем не прикручивая к нижнему. Через пол года доски окончательно просохнут и можно будет все щели убрать. И потом уже прикрутить или прибить к нижнему слою.

5. Верхний слой кладем тоже с зазором вдоль стен. Обязательно оставляем 2-3 см. Необходимо что бы под полом гулял сквознячок. Дерево должно дышать. Доски можно ничем и не обрабатывать. У меня такой пол уже много лет лежит и намека на гниль нет!

Если сырые доски не прикрутить, то их деформирует в процессе высыхания, скрутит.

Крепление террасной доски к металлу - разбираем "по полочкам"

Обустроить красивую и комфортную террасу или веранду не так уж сложно, необходимо лишь подключить фантазию, выбрать качественные отделочные материалы, запастись временем, терпением и нужными инструментами. Современный рынок предлагает потребителю впечатляющий ассортимент разнообразных покрытий, однако сегодня на пике популярности находится декинг. Террасная доска (ДПК) используется при отделке поверхностей, расположенных на открытом воздухе, характеризуется привлекательным внешним видом, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Основные рекомендации по монтажу террасной доски

транспортировка террасной доски, уложенной ребром;
хранение изделия на неровной поверхности, в вертикальном положении, в плохо проветриваемом помещении;
использовать при монтаже деревянные лаги;
применять в качестве ригелей металлического каркаса профиля меньшего сечения, чем указано производителем в инструкции;
нарушать максимально допустимые размеры торцевого свеса профиля;
превышать интервал крепления лаг к основанию;
укладывать настил без зазоров, которые необходимы для вентиляции и отвода лишней влаги;
производить монтаж при температуре ниже 0°C, укладывать в мокрую, дождливую погоду;
крепить настил к неподготовленному основанию;

Подготовка основания

Крепление террасной доски к металлу осуществляется только в том случае, если поверхность тщательно подготовлена для дальнейших работ. Основание должно быть ровным (без ям, углублений, выпуклостей), достаточно жестким и упругим, чтобы выдержать вес настила и всех расположенных на нем элементов. Неправильно подготовленная поверхность практически всегда становится причиной:

увеличения затрат на исправление основания;
последующих расходов, направленных на ремонт площадки;
возникновения проблем в процессе монтажа материала.

Обратите внимание на то, что террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК), не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 1300 кг/м 2 настила. Перед установкой металлического каркаса грунт должен быть плотно утрамбован, это позволит исключить возможность проседания и деформации всей конструкции. Рекомендуется применять квадратную трубу с сечением не менее 50х50мм. Что касается расстояния между несущими ригелями, то оптимальный показатель – это 300 мм, но не больше.

Виды крепления

При проведении укладки палубным методом доски необходимо закрепить на основании в хаотичном порядке, через каждый 3 или 4 ряда повторяя торцевой шов. В данном случае целесообразно использовать изделия, длина которых составляет более 50 см. При таком способе монтажа расход материала увеличивается в среднем на 15%, но при этом полотно получается прочным и необычайно красивым.

Установка лаг на опорную конструкцию

На предварительное подготовленное основание укладывают лаги, высота которых составляет от 20 до 40 мм. Закрепить к основанию их легко, достаточно лишь использовать анкерные болты или пластиковые уголки. При монтаже материала необходимо следовать ряду рекомендаций:

лучше всего выбирать алюминиевые лаги, они долговечны, устойчивы, удобны в работе;
укладывать их нужно так, чтобы оставался промежуток в 30 или 50 см;
лаги требуется монтировать не на само металлическое основание в виде каркаса, а на резиновые или полимерные подкладки, таким образом, удастся избежать ненужного контакта стали и алюминия);
крепить балки следует максимально жестко, поэтому используйте сквозной тип фиксации, когда первая доска прикручивается к основанию при помощи саморезов.

Очень важно между стеной и лагами оставлять зазор в 1-2 см. Это делается для компенсации расширения материала в жару. Таким образом, основание и сама террасная доска не будут деформироваться при резких перепадах температуры и сохранят стабильность. Перед монтажом на лаги рекомендуется нанести антисептик, чтобы дополнительно защитить конструкцию от воздействия внешних факторов.

Процесс монтажа террасной доски

Выполнять работы необходимо теми крепежными элементами, которые рекомендует производитель. Прежде всего, нужно закрепить на лагах начальную клемму или F-профиль, вставить первую доску и зафиксировать ее с другой стороны основными клипсами. Требуется предусмотреть наличие компенсационных зазоров между досок. Их ширина должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы зазоры были максимально ровными и одинаковыми, целесообразно использовать пластиковые ограничители нужного размера.

Вкручивать шурупы нужно под углом 45 градусов. В процессе монтажа материала стоит удостовериться в том, что профиль плотно прилегает к лаге и не топорщится. Для надежного крепления рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, которые имеют потайную головку размером 3,8х35 мм. Их легко замаскировать при помощи специальной шпатлевки, поэтому готовое полотно будет выглядеть эстетично и максимально аккуратно. Последнюю доску следует закрепить на клипсу «старт-финиш» и киянкой подбить в паз.

После того, как покрытие настила будет полностью собрано, торцы досок по всему периметру рекомендуется выровнять дисковой пилой. Для того чтобы придать конструкции завершенный внешний вид, необходимо по краям материала закрепить финишный профиль.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов. Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень». Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

при строительстве каркасных домов;
при монтаже стропильной системы;
во время сооружения ограждений;
при утеплении балконов, лоджий.

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

соединение материалов саморезами;
применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

крепежом Фишер (пластиковый распорный дюбель);
мебельными болтами;
саморезами.

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:

Настелить пол на железные профили, вместо деревянных лаг. Поделитесь соображениями!

Планирую снять старый пол, сделать металлический каркас, на него закрепить 30 мм фанеру, замазать и зашлифовать стыки, сверху линолеум или ламинат. Надеюсь, что получиться идеальный пол: ровный, жесткий, теплый и с хорошей звукоизоляцией. Сомневаюсь по поводу железного каркаса. Подскажите, почему о таком способе настила пола ни чего не слышно?

27.01.2007 в 22:50

Электроник написал :
Планирую снять старый пол, сделать металлический каркас, на него закрепить 30 мм фанеру, замазать и зашлифовать стыки, сверху линолеум или ламинат. Надеюсь, что получиться идеальный пол: ровный, жесткий, теплый и с хорошей звукоизоляцией. Сомневаюсь по поводу железного каркаса. Подскажите, почему о таком способе настила пола ни чего не слышно?

Почему не слышно? Я давно слышал о регулируемых полах на металлической основе. Там, насколько я помню, вместо лаг - профиль металлический, с возможностью регулировки по высоте. Даже как-то картинку в инете видел пару лет назад. А что касается звукоизоляции, соседям с низу вас станет слышно лучше, особенно ходьба, и любые манипуляции, касаемые пола: сдвигание табуретки, падание предметов, скрип компьютерного стула, кровати и т.д. Это барабанный эффект - проверено. Вот если фанеру на стяжку, да сверху линолеум - тогда да, там же пустот (барабана) между фанерой и полом не будет. А если на лагах (любых), то надо делать дополнительно звукоизоляцию.

Читайте также: