Как удлинить кабель теплого пола
Обновлено: 19.04.2024
Можно ли укорачивать температурный датчик теплого пола?
Температурный датчик – это узел, который состоит из двух кабелей, соединенных термопарой, проводниками из разных материалов. Длина провода такого элемента различается у разных производителей, в среднем составляет три метра.
Поскольку кабели датчика – это обычные силовые провода с токопроводящей жилой, их можно укоротить. Жила состоит из параллельных медных проводов, изолированных и помещенных в оболочку. У проводов нет специфических особенностей, поэтому укорачивание их длины не влияет на работу датчика. Холодный конец мата или греющего кабеля теплого пола обрезают по необходимой длине там, где он соединяется с проводом регулятора температуры.
Температурный датчик устанавливают при обустройстве нагревательного мата, пленочного или кабельного теплого пола. В конце работ монтируют терморегулятор.
Длина провода датчика температуры не влияет на рабочие характеристики агрегата, поскольку сопротивление находится на конце. Если кабель термодатчика короткий, обычно его можно нарастить. Предварительно следует ознакомиться с аннотацией к модели термодатчика: иногда наращивание невозможно. Удлиняют силовой кабель клеммными колодками и проводами ПВС. Стыки изолируют, чтобы они были равномерными и гладкими.
Термодатчик перед монтажом помещают в гофрированную трубку из пластика, торец который закрывают заглушкой. Это защищает прибор от контакта с раствором или плиточным клеем. Трубку укладывают между витками кабеля на одном с ним уровне.
В другой конец гофрированной трубки заводят установочный провод, укладывают в штробу, подводят к месту монтажа терморегулятора. Необходимо помнить, что излишки кабеля для установки термодатчика, гофрированной трубки обрезают по месту, после укладки и примерки. Трубку замуровывают в стяжку.
Информация подготовлена при поддержке интернет - магазина Все Тёплые Полы.
Перебил кабель теплого пола
всем добрый день. возникла такая проблема сегодня пробивал проём для кота и перебил кабель теплого пола в стене примерно в 40см от регулятора и еще как назло кабель проходит ровно посередине проема. вопрос можно ли добавить кусок кабеля 20 - 30см и как это сделать, нужно спаивать или только муфты.
18.12.2011 в 14:21
*1. Повреждена наружная оболочка, и видна оплетка из луженых медных проволок.
Ремонт: надеть отрезок, на 2 см длиннее повреждения в каждую сторону, термоусаживаемой трубки Ф16-20 мм (ТУТ) с внутренним клеевым слоем(при отсутствии клеевого слоя, можно нанести валик диаметром около 3мм по окружности кабеля клей расплава из термоклеевого пистолета или использовать небольшое количество кабельного герметика-компенсатора) и усадить нагревая техническим феном. Усаживать следует о средины к краям, клей/герметик должен немного выступить из под края трубки. Либо- наматываем четыре слоя ленты ЛЭТСАР ЛППм.
- Повреждена оплетка (частично), но внутренняя полупроводящяя изоляция цела и жил не видно.
Ремонт: Срезаем наружную оболочку, шире места повреждения на 2-2,5 см , на сторону. восстанавливаем экран- намоткой кусочка подходящего "чулка" (от кабеля типа РК-51) , либо тонкой медной фольги с заходом по 2-2,5 см на сторону целого экрана. Повторяем дважды пункт 1-й. - Жилы видны, но не повреждены (!).
Ремонт: Разрезаем оболочку (см. п.2) , разрезаем экран, надеваем термоусадку (см. п. 1). Скручиваем (скатываем), растягивая в длину, концы экрана и соединяем гильзой (тонкой луженой медной трубочкой) опрессовывая. Далее по пункт 2. - Повреждены (хотя-бы частично) токопроводящие жилы.
Ремонт: Разрезаем кабель. Разделываем концы ступенькой, 50 мм - чистая жила, 20 мм - внутренняя изоляция, 20 мм - экран. Вырезаем прямоугольный треугольник, внутренней изоляции, между жилами, вершиной в сторону кабеля. Далее усаживаем по два слоя термоусаживаемой трубки Ф3-4 мм на жилы, полностью закрывая их. Зачищаем концы на половину длинны гильзы. Одеваем отрезки (2,5-3 см) трубки на все жилы (!). Если конец кабеля недоступен или длинный надеваем отрезки трубки Ф16-20 мм длинной 10, 15, 20 см для последующих слоев изоляции. Соединяем концы жил опрессовкой в гильзах. Поочередно сдвигаем и усаживаем надетые отрезки термоусадки на места соединений. Заполняем промежутки между жилами клей-расплавом или герметиком-компенсатором. Далее
см. пункт 3.
Все операции выполнять аккуратно, чистыми, сухими руками. Острым ножом, обойный с новым лезвием пододет. Применение полиэфирных термоусаживаемых трубок не допустимо! Цветных - не желательно, лучше черные, производства от КВТ и выше. Идеально "RAYHEM" или 3М" .*
Это если надо ремонтировать нагревательный элемент тёплого пола. Просто же токоведущий кабель (подводку до муфты соединения с нагревательным элементом) — обычным грамотным способом.
Вы пробили так называемый Холодный кабель- это просто обычный провод, и удлинять его и изолировать нужно так же как и обычный провод.
18.12.2011 в 14:45О! Опередили, пока правил ссылку поправкой про обычный кабель.
извиняюсь что значит Холодный кабель это кусок кабеля который идет от регулятора к нагревательному мату. он синего цвета в нем три жилы 2 медные в прозрачной оплетки и один алюминиевый без оплетки потом фольга и синяя изоляция.
18.12.2011 в 15:31этот кабель (кусок кабеля) не греется- полтому и Холодный.просто обычный провод в оплетке.
18.12.2011 в 17:41его можно заменить обычным трех жильным кабелем? их паяют или достаточно скрутки и изоленты.
18.12.2011 в 19:15клемма или скрутка и пайка. зависит от мощности.
18.12.2011 в 20:47точно не помню но по моему 1.5 киловатт мат маленький в ванной.
18.12.2011 в 21:42блин. я пробил кабель который под плиткой на кухне. никак нельзя не отбивая плитку отремонтировать? наука не придумала ничего типа какого нибудь полимера, чтобы залить в отверстие, засохло и стало проводить ток?
а?
peka нет.
придумала, но вам он не подходит.
приговор окончательный. обжалованию не подлежит.
1,5 киловата- примерно 10 квадратных метров,хорошие у Вас маленькие ванны.
18.12.2011 в 21:55у меня кабельный пол. разбираю - муфту и в путь?
21.12.2011 в 01:20 05.01.2012 в 16:29в общем так. снял плитку. нашел место где я засверлил и предположительно пробил.
что имеем:
пол теплолюкс-мини, однокабельный
регулятор I-warm 720
регулятор при включении ошибок не дает, пишет что нагревает и показывает температуру (очень похожую на правду)
пол не греется.
соединяю центральный кабель, а нагрева пола так и нет.
мдя. что опять не так?
фото сделайте вполне возможно что задана уже достигнутая температура.
замерте сопротивление всего кабеля на концах , подключаемых к регулятору.
C2h5-OH нет не задана. пол холодный. кабель кстати тоже. температуру ставлю 30С.
прозвонил.
от концов к регулятору звенят: оба экрана (левый и правый, от разрыва ест-но) и только один силовой. второй не прозванивается
что могло погореть еще где либо?
у силового-сопротивление нужно мерить- на КЗ может не прозванивается.
05.01.2012 в 19:42C2h5-OH померить нечем.
т.е. шанс, если позвать спеца спасти полы еще есть?
Вы тестером определите только целостность нагревательной жилы. Нужно мегаомметром на 2500В проверить сопротивление изоляции нагревательного кабеля, тогда можно сказать о его состоянии и работоспособности на дальнейшее. Если у Вас одно предполагаемое открытое место повреждения, лучше пригласить специалиста, чтобы сделал диагностику и поставил правильную клеевую термоусадочную муфту.
06.01.2012 в 00:05Ilun клеммой соединяю два провода..больше ничего не делал. включаю пол- не работает.
отсюда вопрос: при КЗ, что я сотворил, попав сверлом в этот кабель (пол теплолюкс мини, кстати. ) мог ли появиться пробой в другом месте? при этом событии. если да, то искать еще разрыв наверное нет смысла.
сабж.
зеленой стрелкой указаны три проводника (условно так назовем), которые "звенят" при любом варианте их соединения между собой
красной тот самый который ну никак не "звенит"
при чем как я понимаю сочетание, указанного красным и "средним зеленым" это то что надо бы по идее соединить и нагрев должен проявиться, а фиг там.
кстати почему "звенят" силовой и оплетка мне неясно тоже.
Это тонкий мат под плиткой? Не знаю, что такое мини. При проверке холодные концы нужно отсоединить от регулятора, включая оплетку от земли и между собой. Если звонится какая-то сторона в месте разрыва между нагревательной жилой и оплеткой, то значит где-то поврежден кабель. Сопротивление должно быть только нагревательной жилы между проводами холодных концов при замкнутом соединении нагревательной жилы в месте разрыва.
06.01.2012 в 10:46нет это не тонкий мат. пол вот такой, я даже чек на него нашел (не в качестве рекламы)
выходит пробой еще где то есть? на участке прозваниваемых между собой проводов т.е. пробит провод указанный зелеными стрелками. мдя теперь фиг найдешь где? не вскрывать же весь пол оставшийся..
Одножильный кабель сразу под плитку и есть мат Мини в теплолюксе. Вы не сказали главное, как долго проработала система, перестала она работать после засверления в полу или раньше? Велись ли еще какие-то работы на этой площади? Возможно повреждение кабеля при демонтаже плитки, расчистки швов, тогда это где-то рядом на полосе мата. Включите пол не к регулятору, а напрямую, сразу увидете его работоспособность.
06.01.2012 в 17:35Ilun перестала работать при сверлении. сработал автомат в щитке..свет вообще в кухне погас.
повреждение при демонтаже отпадает, делал аккуратно - 100%
а включу напрямую - не сгорит где-либо и что либо?
06.01.2012 в 18:50peka написал :
а включу напрямую - не сгорит где-либо и что либо?
Подсоединяйте только концы нагревательной жилы, оплетки в стороны. Ничего уже больше не сгорит. Непонятно, если одно место повреждения после сверления, почему коротит с одной стороны нагревательная жила и экран. У Вас точно при измерении в коробке с терморегулятором все концы разведены, нет касания между собой? Возможно стала подкорачивать муфта с одного конца после КЗ. Сделайте осмотр зачистки холодных концов и поврежденных жил, никакого касания между собой.
06.01.2012 в 19:14Ilun КЗ может дать такой эффект - получается муфта прогорела до экрана. иначе как объяснить такой эффект?
06.01.2012 в 20:08Если это муфта холодного конца мата, который был подсоединен к фазному проводу, то после КЗ возможен в ней пробой. Так как в муфте мата нет пластикового сепаратора, отделяющего гильзу нагревательной жилы и экранирующей оплетки, а только термоусадки. То возможно передавили её после монтажа во время укладки плитки. Но низкое рабочее напряжение не пробивало изоляцию. Вы же не проверяли сопротивление изоляции мегаомметром при установке терморегулятора? В лучшем случае тестером проверили сопротивление нагревательной жилы. Так вот после КЗ с большим током возможен пробой изоляции в слабом месте. Я при поиске места повреждения нагревательного кабеля подключаю специальный прибор к экрану и нагревательной жиле, подаю высокое переменное 10кВ напряжение вместе с пульсирующим постоянным более 300в и тем самым делаю прожиг изоляции в слабом месте, небольшое КЗ или сварку, чтобы образовалось неустойчивое углеродное соединение, благодаря которому я потом могу найти место повреждения по звуку, накладывая на это соединение радиочастоту. У Вас КЗ произошло не по нагревательным жилам, как в двухжильном кабеле, а между нагревательной жилой и экраном или землей, причем достаточно мощное, пока не отключился автомат. Думаю нужно поднимать заводскую муфту, вспоминайте, где она расположена.
10.01.2012 в 22:58Ilun да это же весь пол вскрывать. площадь нагрева метра 3 квадратных. ээээ.
как удлиннить кабель теплого пола?
Здраствуйте.
имеем: кабель ТП двухжильный, длиной 14 метров.
Проблема такая:
- В ванной сделали теплый пол, уложили сверху плитку. Но оказалось, что кабеля маловато, и получилось так, что как раз возле умывальника - холодный участок без кабеля.
В этом месте плитка пока не положена, есть возможность разрезать кабель и добавить один - два метра к имеющимся 14-ти.
Можно ли так сделать, будет ли нормально работать, как думаете?
.
я думаю так. мощность немного упадёт, но не критично. А учитывая, что мощный кабель предназначенный для укладки в стяжку, расположен непосредственно под плиткой - то это наверно даже и к лучшему. Правильно?
Сделать так можно, но при условии, что Вы покупаете такой же длины двухжильный кабель этого производителя и добавляете небольшой кусок. Общая мощность и на погонный метр однозначно упадет, поэтому добавляйте не более 10%. Так при вставке 1м с 18 Вт/м будет 15, при вставке 2м с 18Вт/м будет 14.
Если кабель уложили в ванной на 2 кв.м, то шаг у Вас достаточно большой до 15 см и при близком расположении к поверхности, сразу под плиткой будут чувствоваться холодные зоны, если зона теплого пола не превышает 1.5м, тогда в целом будет хорошо и достаточная мощность прогреть пол при отсутствии теплоизолятора.
Сообщите точную площадь уложенной зоны теплого пола и добавочной, и все будет ясно.
Грэй написал :
В ванной сделали теплый пол, уложили сверху плитку. Но оказалось, что кабеля маловато, и получилось так, что как раз возле умывальника - холодный участок без кабеля.
В этом месте плитка пока не положена, есть возможность разрезать кабель
- Вот тут не совсем понятно. У Вас часть кабеля пока не закрыта плиткой, или как? Доступ к концевой муфте есть? Наращивать планируете от нее или от холодных концов?
- Двужильные кабели бывают с двумя тепловыделяющими жилами и с одной (вторая обычный провод). Не говорю уж про саморегулирующий, его он тоже можно назвать двухжильным. Уточните марку кабеля.
- Поддержу Ilun , уточните площади.
Gru написал :
Вот тут не совсем понятно. У Вас часть кабеля пока не закрыта плиткой, или как? Доступ к концевой муфте есть? Наращивать планируете от нее или от холодных концов?
у меня незакрыт плиткой часть нагревающего кабеля, там и планирую наращивать. Холодные концы закрыты.
.
В магазине консультировался с продавцом, он советует взять кусок кабеля и подключить параллельно с имеющимся. Но минимум который можно купить - это 6 метров, а мне надо 2 метра.
Марка кабеля - "селхит" .
Если холодные концы уже закрыты плиткой, то как Вы добавите параллельно другой кабель? К тому же минимум 6м не уложите на такой маленькой площади, будет черезчур много по мощности. Только вставка от нового, точно такого 15м кабеля на эту площадь. Все кабели имеют разное сопротивление на разной длине, если Вы отрежете от 6м готового кабеля -2м и сделаете из него вставку, то в общем система не будет правильно работать, разные участки будут по разному греть. Так Ваша вставка перегорит, а на остальной площади кабель будет выделять 5Вт/м.
Второй вариант, если можно подсоединится к регулятору, то выложить на участке 0.25кв.м кабель 4м с мощностью 10Вт на погонный метр.
Ilun , спасибо огромное!
сделаю наверно, по последнемку вашему варианту. .. И подскажите пожалуйста, как вы рассчитали что мощность должна быть 10 Вт на п.м., а то я законы Ома -Кирхгофа уже подзабыл)
Грэй написал :
В магазине консультировался с продавцом, он советует.
Магазин, это, конечно, хорошо. Но почему бы не поговорить непосредственно с дилером. У Ceilhit есть сайт, там есть раздел "контакты" и телефоны. Вообще, идея нарастить нагревательный кабель у меня вызывает отторжение. Вскрывать заводскую заделку, мастерить самодельную муфту без опыта, это как то неправильно.
Грэй написал :
у меня незакрыт плиткой часть нагревающего кабеля, там и планирую наращивать. Холодные концы закрыты.
Совсем совсем закрыты? Может есть возможность подключиться к терморегулятору, пройдя по внешней стене. Или проложить кабель-канал, обыграв его дизайнерским решением. Подключаться, хоть параллельно, хоть последовательно лучше там где обычный провод.
Посмотрите в сторону более типовых решений, например 2 м саморегулирующего кабеля с мощностью
Грэй написал :
И подскажите пожалуйста, как вы рассчитали что мощность должна быть 10 Вт на п.м., а то я законы Ома -Кирхгофа уже подзабыл)
Очень просто. Исходя из
150 Вт на кв.м., Вам на 0,25 кв.м требуется
37 Вт. Можно положить 2 метра кабеля с 20 Вт на погонный метр, но таких нет (кроме саморегулирующих). Исходя из имеющегося ассортимента выбираем 10 Вт на погонный метр и длину 4 м.
23.10.2012 в 14:35Поддерживаю Gru, что без профессиональной установки муфт на врезке лучше не браться, тут муфты от своих монтажников иногда приходится переделывать, а если Вы новичок, то может не получиться. Паралельте другой кабель или мат с существующим в месте подключения к терморегулятору.
23.10.2012 в 21:49Ilun написал :
Паралельте другой кабель или мат
ок, так и сделаю.
Gru , спасибо что разжевали тупому
Ilun написал :
муфты от своих монтажников иногда приходится переделывать, а если Вы новичок,
я не новичок, я лампочек уже не однин десяток поменял. А какие могут быть сложности при монтаже муфт? - надёжный контакт, хорошая и очень хорошая изоляция, ( вт.ч и от влаги), жаропрочная изоляция - ччто забыл? Делать муфты сейчас уже не буду, просто интересно ).
п.с. А за исполнителями всегда глаз да глаз, это везде так.
Тема ремонта электрического нагревательного кабеля, поиск и устранение неисправностей достаточно широка, требует специального оборудования и навыков работы с ним. Но хотелось бы рассмотреть устройство и установка ремонтных муфт на поврежденные участки нагревательного кабеля. С такими проблемами часто сталкиваются специалисты по укладке плитки, демонтажа и заливки стяжки. Очень часто (99%) при демонтаже плитки и сбития уровня стяжки случается невольное повреждение кабеля, т.к. это скрытая проводка или о наличии системы теплого пола не сообщается. Можно место повреждения сделать самому или вызвать специализированный сервис, но в любом случае поврежденный кабель нельзя оставлять в таком состоянии, даже замотав изолентой. Это не спасет ситуацию, все равно придется со временем переделывать, разбивая красивую дорогую плитку. Так нагревательный кабель с поврежденной изоляцией, но целой нагревательной жилой, в сухой стяжке может работать месяцами, даже несколько лет, но стоит в это место попасть влаге, так вода заходит под оболочку кабеля, начинает своё разрушительное действие при работе кабеля, понижает сопротивление изоляции с 10GOm до минимума, что приводит к срабатыванию защитной автоматики или отгоранию кабеля.
Об автоматике. Все производители нагревательных систем, как обязательное условие, требуют установку устройства защитного отключения (УЗО) для защиты от поражения электрического тока и как противопожарная защита. Так имея систему теплого пола, работающую во влажном помещении, крайне необходимо обезопасить себя. И те строители, которые укладывают нагревательные пленки в плиточный клей в ванных или сырых помещениях крайне подвергают опасности заказчика. Скажете, чем и хороша пленка, что с повреждением полоски, она продолжает работать, не как резистивный нагревательный кабель. Да это так, но тогда если вода попадет в это место, то на поверхности вырастает фазное напряжение, опасное для жизни и при касании к заземленным частям получаем весь её потенциал. Пленки, как правило, не имеют заземляющего проводника, так что УЗО, если оно стоит в щите управления, может не сравнить утечку тока в системе на определенной площади, а только общую при касании к конкретному заземлению, что может быть и поздно. Если я нахожу место повреждения резистивного кабеля на участке до 10см, что составляет снять одну-две плитки для ремонта, то с нагревательными пленками гораздо проблематично в поиске неисправности без экранирующего провода и соединительные зажимы холодных концов также выходят из строя. Отсюда вывод, пленки имеют право на жизнь, но только в сухих помещениях и по своей мощности, способу монтажа, в основном под деревянное покрытие.
Соединительные муфты, где переходит силовой кабель в нагревательный, каждый производитель делает по своей технологии, используя различные материалы. Если взять для рассмотрения кабельную продукцию DEVI, то резистивные нагревательные кабели делятся на одножильные, с двумя холодными концами для подключения к терморегулятору и двухжильные, с одним силовым трехжильным кабелем к регулятору и концевой муфтой, замыкающей нагревательные жилы в конце нагревательного кабеля. Провода нагревательного мата отличаются от нагревательного кабеля только размером внешнего диаметра 4.5мм с 7.4мм двухжильные и 3мм с 5.8мм одножильные. Каждая заводская длина кабеля это готовая секция со своим расчетным сопротивлением и выделяемой мощностью. Её нельзя обрезать как вздумается или удлинять по своему желанию, иногда такое наблюдал у горе монтажников. Это только саморегулирующийся кабель можно отрезать по своей нужной длине. Некоторые это путают. От готовой секции резистивного кабеля можно укоротить не более 10% длины кабеля, что иногда вынуждено необходимо сделать при ремонте. И ремонтная муфта при правильном исполнении не ухудшит характеристики кабеля, он не потеряет своей мощности. Иногда при исключении небольшого участка кабеля, он только становится мощнее, так как уменьшили его общее сопротивление. Следует учитывать, что более ста позиций нагревательного двухжильного кабеля имеют не симметричные нагревательные жилы, т.е. одна нагревательная, а вторая обратная низкого сопротивления. Поэтому при установке ремонтной муфты на сечение и структуру нагревательных жил нужно обратить внимание. Старые по выпуску нагревательные кабели DEVI имели пластиковые соединительные муфты, сейчас выпускают только клеевые термоусадочные с пластиковым сепаратором для разделения проводников внутри. Так старые муфты со временем работы кабеля в воде, начинают затекать и разрушаются, замыкая внутри.
В продаже у дилеров нагревательных систем имеются специальные ремонтные наборы из гильз и клеевых термоусадок или коробочек с эпоксидным клеем. Если у Вас сложности с установкой термоусадок при нагревании с помощью промышленного фена, то можно воспользоваться эпоксидкой, которая заливается на готовое соединение кабеля в так называемый гробик и является отличным изолятором от проникновения влаги и герметичным соединением. Я в отличие от готового набора, пришел к своим материалам и технологии изготовления ремонтной муфты. Так если внимательно посмотреть фотографию, то видно, что каждая соединительная гильза имеет внешний пластиковый диэлектрический изолятор. В гильзу в внутренним диаметром 1.5 или 2.5мм входит наконечник на нагревательном или силовом кабеле для увеличения качества и площади соединения. Гильза зажимается клещами с плавными губками, чтобы не раскалывало изолятор, а плавно обжимало по длине гильзы. П образные клещи могут продавить изолятор и есть возможность, что при попадании влаги, например обратной из под внешней оболочки при затекшем кабеле, понизится сопротивление изоляции между гильзами или экранирующим заземляющим проводом со всеми последствиями. Поверьте кабель может натягивать влагу на значительное расстояние до 5м при долгом нахождении в воде. Далее соединение экранирующей защитной оплетки соединяется не такой же оплеткой, а отдельным проводом в изоляторе с соединением снаружи кабеля. Что исключает продавливание наружных термоусадок, при нагреве, экрана на соединительные гильзы внутри. А если делать муфту из ремонтного набора, то там предоставляются обычные гильзы без диэлектрического изолятора. Они закрываются тонкой термоусадкой, что увеличивает общую длину муфты для смещения их при монтаже в сторону и которая является их изолятором, но термоусадки при нагреве размягчаются и возможен пробой при сильном сдавливании гильз внешней термоусадкой. Такая проблема встречается в заводских муфтах нагревательного мата, где нет внутри пластикового, разделяющего жилы сепаратора. Минимум высоты муфты, но возрастает опасность её выхода из строя. Сверху по очереди зафениваются две клеевые термоусадки, не тонкостенные, с перекрытием в 1см одна другой и промежуточным полным остыванием и затвердеванием без изменения положения. Иначе возможно отслоение выступившего клея с оболочкой кабеля.
Конечно нужно проверить после ремонта мегомметром на 2500В сопротивление изоляции кабеля и убедится в его надежности. Если сопротивление изоляции при таком напряжении менее 50МОм, это говорит о наличии влаги в кабеле, а в несколько Мегаомм о возможном другом повреждении. Эксплуатировать такой кабель нельзя, а его работа только вопрос времени. При меньшем напряжении мегомметра может увеличиваться сопротивление изоляции кабеля, что не дает обьективную оценку состояния кабеля и тем более никакой тестер это сделать не сможет, только замер сопротивления и целостность нагревательной жилы.
Важный момент при монтаже нагревательной системы. Кабель не должен резко поворачивать после соединительной муфты, минимум сантиметров 15-20. Так при работе происходит термическое расширение и сужение оболочки кабеля, его хождение. И эта деформация может вырвать тонкую нагревательную жилу в гильзовом соединении в муфте или приведет к отслоению клея в муфте с проникновением влаги и её пробою. Такое может случиться также на малых длинах кабелей, где очень тонкий, как волос, нагревательный проводок. Нельзя при размотке кабеля с бухты его тянуть за соединительную муфту или холодные концы.
В общем как-то так.
Спасибо. Очень интересно. Сами написали?
Позвольте несколько вопросов:
- Вы ставите дополнительную гильзу с диэлектрической "юбочкой". Эта самая "юбочка" не мешает потом при утягивании термоусадкой?
- То что организуются дополнительные точки соединений кабель-гильза-гильза-гильза-кабель, вместо штатного кабель-гильза-кабель, это ничего?
- Ваше сомнение, что без разделителя, в ходе осаживания, может повредится изоляция соседнего провода, может устраниться просто насадкой на фен?
- У Вас встречаются две цифры 50 MOm и 10 GOm. Разница между ними на два порядка. А вроде и то и то хорошо. Поясните?
P.S.
За вот это " Иногда при исключении небольшого участка кабеля, он только становится мощнее" отдельное спасибо.
Если посмотрите на дату фотографий, то это с вчерашнего ремонта муфты мата. Проблема типична для маленьких длин кабелей, где нагревательная жила очень тонкая, как волос. Обычную гильзу с силовым и нагревательным проводом опрессовывает автомат на производстве. Недожим или пережим вгильзе и контакт нагревательного провода пропадает или же термическое хождение оболочки кабеля при нагреве-остывании и его самовыдергивание. В моей муфте увеличивается площадь и длина контакта провода, потому что он сложен в наконечнике, а потом зажимается в гильзе плавно, не продавливая Т образно, как автомат на производстве. Гильзы ВМ в диэлектрическом изоляторе и я не переживаю, что будет пробой между ними или экрана на нагревательную жилу. В заводских муфтах обычные гильзы, сверху термоусадка, которая может размягчиться при нагреве внешней и больше вероятность повреждения из-за её прокалывания. Чтобы нормально натянуть первую клеевую термоусадку используется 12мм, вторая 16мм. Термоусадки среднестенные, усаживаются хорошо на любой диаметр кабеля или мата, с визуальным контролем качества и выделяемого клея по бокам. Все муфты могут спокойно работать, находясь полностью в воде, но всегда нужно стараться, особенно при монтаже системы снеготаяния, укладывать их в сухом месте, надежнее будет.
По поводу сопротивления изоляции нагревательного кабеля, для меня это основной фактор при диагностике системы. И эти данные отличаются от обычной электропроводки, немного разные происходящие процессы. Так сопротивление в несколько десятков мегаомм- это ничто, кабель поврежден или затек водой. Пока нагревательная жила цела и будет держать автоматика, будет работать до последнего, но как правило не долго. Сухой, нормальный кабель имеет не менее 1GOm между нагревательной жилой и экраном. На 5+ это более 20GOm, будет работать более 50 лет. Все эти заключения и выводы не найдете ни в одной таблице или описаниях, это складывалось после многолетних наблюдений и практики при ремонтах нагревательных систем, может кому-то пригодится.
Ilun ,а не подскажите где берете тонкую термоусадку на клеевой основе,иногда нужна где купить не в курсе в Капро только больших сечений,да и муфты обжимные тоже интересны или вы пользуетесь ремкомплектами от Деви
Как удлинить холодный кабель теплого пола
После приобретения силового кабеля такого же типа или, при отсутствии такого же кабеля можно применять ВВГнг или ПВСнг (сечением от 0,75 мм² до 2,5 мм², в зависимости от мощности теплого пола).
Как соединить между собой силовые кабели
Материалы для пайки:
ВНИМАНИЕ! не рекомендуется применение кислотосодержащих флюсов для лужения проводников
Материалы для опрессовки:
ВНИМАНИЕ! необходимо правильно подобрать размер гильз под сечение проводов.
Соединение проводов рекомендуем выполнять со сдвигом относительно друг друга, с обязательным изолированием каждого проводника термоусаживаемой трубкой с клеевой основой (для избежания попадания влаги внутрь силового кабеля при заливке его стяжкой).
Можно ли удлинять или укорачивать датчик температуры
Длина провода датчика температуры
Длина провода датчика температуры колеблется от 2-х до 3-х метров, в зависимости от производителя.
В зависимости от высоты установки термостата (варьируется от 40 см от уровня пола до 1,5 м) зачастую возникает необходимость или укоротить провод датчика или его удлинить. В данной статье мы расскажем как же это сделать правильно.
Советуем прочитать:
Как правильно укоротить датчик температуры теплого пола
. Уменьшение длины соединительного провода датчика температуры не влияет на точность измерения температуры.
Как правильно удлинить провод датчика температуры пола
При необходимости допускается наращивание (не более 10 м) соединительных проводов датчика (особенно при использовании цифровых датчиков DS18ххх).
В случаи увеличения длины соединительного провода датчика температуры, мы рекомендуем, вместо стандартной гофротрубки, проложить гладкостенную металлопластиковую трубу 16х2, в которую датчик температуры без труда пройдет.
. Рядом с соединительным проводом датчика температуры не должны проходить силовые провода, они могут создавать помехи.
Каким проводом удлинить датчик температуры
Удлинять провод датчика температуры можно или силовым кабелем или витой парой. Для первого монтажа выбор типа силового кабеля не принципиален, в гофротрубку его можно протащить при помощи протяжки. Если же происходит замена вышедшего из строя датчика, то лучше удлинять монолитным кабелем типа ВВГ сечением 2х0,5 мм2 или больше.
. Соединение осуществить пайкой и изолировать термоусадкой.
Можно ли удлинять или укорачивать датчик температуры
Длина провода датчика температуры
Длина провода датчика температуры колеблется от 2-х до 3-х метров, в зависимости от производителя.
В зависимости от высоты установки термостата (варьируется от 40 см от уровня пола до 1,5 м) зачастую возникает необходимость или укоротить провод датчика или его удлинить. В данной статье мы расскажем как же это сделать правильно.
Советуем прочитать:
Как правильно укоротить датчик температуры теплого пола
. Уменьшение длины соединительного провода датчика температуры не влияет на точность измерения температуры.
Как правильно удлинить провод датчика температуры пола
При необходимости допускается наращивание (не более 10 м) соединительных проводов датчика (особенно при использовании цифровых датчиков DS18ххх).
В случаи увеличения длины соединительного провода датчика температуры, мы рекомендуем, вместо стандартной гофротрубки, проложить гладкостенную металлопластиковую трубу 16х2, в которую датчик температуры без труда пройдет.
. Рядом с соединительным проводом датчика температуры не должны проходить силовые провода, они могут создавать помехи.
Каким проводом удлинить датчик температуры
Удлинять провод датчика температуры можно или силовым кабелем или витой парой. Для первого монтажа выбор типа силового кабеля не принципиален, в гофротрубку его можно протащить при помощи протяжки. Если же происходит замена вышедшего из строя датчика, то лучше удлинять монолитным кабелем типа ВВГ сечением 2х0,5 мм2 или больше.
. Соединение осуществить пайкой и изолировать термоусадкой.
Соединение греющего кабеля, как его удлинить
Греющий кабель нашел массу применений, его используют для обогрева пола, теплицы, для предотвращения замерзания труб и для их размораживания. Также удобно его использовать для обогрева кровли, благодаря чему снег не будет на ней задерживаться, и вы избежите схода снежных и ледяных глыб с крыши.
Обычно он продается фиксированной длины для конкретной ситуации, но все же, в случае его повреждения или необходимости увеличить длину – приходится соединять. В принципе процесс заключается в простой скрутке или гильзованию токопроводящих жил, но есть некоторые нюансы, которые зависят от типа кабеля.
Содержание статьи
Виды
Различают два вида кабелей:
В резистивных электричество преобразуется в тепло за счет высокого сопротивления токопроводящих жил.
Резистивный (внешне он напоминает радиочастотные кабели для передачи телевизионных сигналов) преобразует протекающий по нему электрический ток в тепло, фактически это нагревательный элемент, выполненный по кабельной технологии.
В любом кабеле (проводе) 1–3 % передаваемой электроэнергии преобразуется в тепло (эту величину стараются снизить). В нагревательных же кабелях вся мощность должна быть преобразована в тепло, причем выделение ее на единице длины кабеля (удельное тепловыделение) – важнейший технический параметр.
Разделяются на два подвида – обычные одножильные и двухжильные резистивные кабеля и зональные.
Обратите внимание, при покупке одножильного кабеля на то, что оба его конца подключаются к источнику питания, поэтому его длина должна быть в два раза большей, чем длина обогреваемого участка.
Схемы укладки одножильного (а) и двухжильного (б) нагревательных кабелей: 1 – нагревательный кабель; 2 – проводники питания; 3 – место соединения; 4 – контрольный кабель; 5 – датчик температуры; б – концевая заглушка
Зональные представляет собой две токопроводящих жилы, между которыми подключены нагревательные элементы с высоким сопротивлением.
Обычные резистивные кабели продаются определенной длины, их удлинять или укорачивать нельзя, поскольку изменится их тепловой режим. Если удлинить его – сопротивление возрастет, он будет греть хуже, а если укоротить – сопротивление уменьшится, он будет перегреваться и сгорит. Если у вас в каком-то месте кабель перегорел, обломился или его разорвали, то можно допустить соединение – существенного изменения сопротивления не произойдет.
Соединять резистивный кабель стоит гильзами. Скрутка, болтовое соединение или винтовые зажимы не подойдут, потому что при нагреве и последующем охлаждении они ослабнут, и контакт со временем пропадет. Также необходимо заизолировать место соединения, еще лучше обмотать лакотканью, ведь кабель находится под напряжением, а это нужно, чтобы не допустить замыкания на землю или поражения электрическим током.
Зональные греющие кабеля, благодаря конструкции, можно обрезать или удлинять. Соединять также лучше гильзами или с помощью сварки, после чего заизолировать каждую жилу индивидуально и надеть на место соединения термоусадочную трубку или намотать общий слой изоленты.
Саморегулирующий греющий кабель
Саморегулирующий кабель состоит из:
двух токоведущих жил;
полимерной греющей матрицы расположенной между ними жилами;
греющая часть покрыта слоем фторопластовой изоляции;
поверх, которой экранирующая оболочка;
экран покрыт слоем общей изоляции.
Благодаря свойствам греющего элемента он стремится поддерживать определенную температуру, в зависимости от условий окружающей среды. На картинке выше схематично изображен процесс саморегулирования. Каждый участок провода в зависимости от его температуры выделяет определенное количество тепла.
Саморегулирующийся кабель имеет ступенчатую характеристику удельной мощности (из-за наличия специальной полупроводниковой саморегулирующейся матрицы), что позволяет существенно сократить затраты электроэнергии.
Кабель такой конструкции можно удлинять и соединять.
Набор инструментов и материалов который вам понадобится:
1. Нож (монтажный, строительный или канцелярский).
3. Изолента и термоусадка (можно без термоусадки, но с ней эстетичнее и лучше получится соединение).
4. Инструмент для очистки кабеля (в принципе можно сделать ножом и плоскогубцами, но стриппер с этим справится быстрее).
5. Гильзы. Термоусадки нужно два диаметра – один чуть больше диаметра жил, а другой, чуть в полтора-два раза больше внешнего диаметра кабеля.
Не забудьте, что место соединения будет утолщением на кабеле, и не покупайте термоусадку впритык, под общее сечение кабеля.
1. Снимите верхнюю изоляцию на 5-6 сантиметров.
2. Расплетите экран и скрутите его в тонкую жилу.
3. Далее удалите внутреннюю изоляцию на 4-5 сантиметров от края.
4. Выделите пару жил, удалив греющую часть.
5. Далее наденьте на жилы термоусадку так, чтобы один из её краев упирался в неразделанную часть кабеля, а второй не доходил до конца жилы на 1-1.5 сантиметра. Таким образом, жилы освободятся и при этом будут изолированы до основания, а неизолированный край будет готов для соединений.
6. Ту же процедуру нужно проделать со вторым греющим кабелем или кабелем, по которому будет подаваться питание.
7. Следующий этап – соединение. Можно конечно и скрутить токопроводящие жилы, заизолировать их, но лучше использовать гильзы. Каждую жилу нужно изолировать.
8. Соединяются пары жил кабелей и экраны. Экран подключается к заземлению.
9. После соединения и изоляции каждой жилы нужно усадить термоусадочную трубку на всё соединения, сделав общий слой изоляции.
Не забудьте надеть термоусадку на один из концов кабеля ДО гильзования, иначе придется переделывать. Также не забудьте предварительно надеть на кабель сальник, если вы будете монтировать его в трубопроводе.
Заключение
Греющий кабель может монтироваться на поверхности водопроводных и канализационных труб и внутри них, водится через тройник со специальным сальником, это предотвратит их замерзание. Также его устанавливают на крышу и водостоки, во избежание накапливания воды и снега на них, что снижает нагрузку на перекрытия и вероятность получения травм в случае схода снежных глыб.
Соединение кабеля нужно как для его удлинения, так и для подключения к силовым питающим кабелям из меди и аллюминия. Следует выполнять соединение с повышенной осторожностью, чтобы получить надежный и долговечный контакт, не пренебрегайте изоляцией, чтобы избежать замыкания и поражением электрическим током.
Доброго времени суток. Хочу удлинить один холодный конец теплого пола. Никак не могу подобрать марку кабеля. Подскажите!
Вот фото холодного конца. Что за марка кабеля или каким кабелем можно удлинить?
Вы знаете ответ на этот вопрос? Поделитесь своим опытом и знаниямиДобрый день. Холодный конец можно удлинить аналогичным по сечению гибким многожильным, например Провод ПВС 2x2,5. Он тоже в двойной ПВХ изоляции, как и греющий кабель.
Комментировать ответ… Комментировать… Директор Группы компаний ПСО, эксперт в области современных отопительных.Я приблизительно понял в чем заключается вопрос, но, наверное, не рискну давать советы. Слишком много неизвестных. Это точно не наш кабель, поэтому лучше обратиться к производителю, так будет правильнее и безопаснее.
Читайте также: