Как сделать пол в туалете в деревянном
Обновлено: 18.05.2024
Чертеж дачного туалета: популярные схемы постройки для самостоятельного проекта
Вы не решаетесь строить на даче полноценный санузел, а решили ограничиться удобствами во дворе? Согласитесь, было бы здорово, чтобы этой постройкой было удобно пользоваться и выглядела она прилично, а не только во время посещения на голову не капал дождь? Но на пути к реализации задуманного требуется чертеж, но вы не знаете, как его правильно выполнить?
Мы подскажем вам, как из обычного сельского сортира сделать комфортную уборную. Для этого стоит строить не «на глаз», а по заранее разработанному проекту. В статье мы подобрали самые простые решения, снабдив их подробными схемами и чертежами. Также рассмотрели популярные разновидности клозетов для дачи, их особенности и типы материалов, используемые для сооружения.
На самом деле, чертеж дачного туалета не обязательно делать самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями, приведенными в нашей статье. Определитесь с ключевыми особенностями уборной, такими как используемые материалы и наличие выгреба, а потом подберите модель туалета, которая вам нравится. В помощь начинающему проектировщику мы привели подробное видео по созданию чертежа.
Особенности построения чертежа
Дачный туалет – не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители. Существует ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и построении чертежей.
Правила устройства туалета:
Если принять во внимание все эти рекомендации, составить проект дачного туалета самостоятельно будет на порядок легче.
Уличный туалет для дачи своими руками, чертежи и схемы, выводы через годы использования.
В интернете много проектов для дачных туалетов , кабинки для дачных туалетов продают на всех строительных рынках, и кажется в данном вопросе все разжевано до мелочей. И все таки я решил изложить свою точку зрения на строительство дачных туалетов, свои выводы по результатам многолетней эксплуатации самодельного уличного туалета. Ранее я уже писал о том зачем нужен туалет на участке .
В данной статье я покажу проект удобного уличного дачного туалета. Этот уличный дачный туалет сделан мной почти 23 года назад, это сооружение было первым строением, которое я сделал на этом участке своими руками.
Обычно дачные туалеты на продажу почему-то делают очень маленькими, возможно для удобства транспортировки или для уменьшения стоимости. Когда строишь уличный дачный туалет сам, то можно создать больше комфорта, просто немного увеличив размеры.
Высота стульчака дачного туалета
Из чего состоит комфорт в дачном туалете, прежде всего из правильно подобранных размеров стульчака, на котором приходится сидеть. Люди все разные и искать какой-то универсальный размер, наверно не имеет смысла. Раз уж мы хотим что-то сделать для себя любимого, то необходимо подобрать такой размер, который будет удобен именно вам, а не какому-то абстрактному человеку, который может быть туда никогда не зайдет.
Рассмотрим какие размеры бывают, тут достаточно большой диапазон, даже боюсь назвать точные цифры, понятно, что если рост человека 197 см. или 153 см, то при такой разности в росте, комфортно сидеть будет на стульях разной высоты.
Варианты высоты сидения для дачного туалета. Варианты высоты сидения для дачного туалета.Хочется отметить, что высота сидения в дачном туалете должна быть немного ниже чем высота комфортного для сидения стула, так процесс дефекации идет успешнее, это обусловлено особенностями анатомического строения системы дефекации.
Для себя я выбрал вполне комфортную высоту стульчака 410 мм, это некоторый компромисс для удобства всех членов семьи.
Размер отверстия для дефекации
Тут тоже достаточно большой диапазон возможных размеров, достаточно посмотреть на размеры сидений для унитазов. Каждый может выбрать подходящий размер конкретно ему. При слишком большом размере можно провалиться, при слишком маленьком, будет неудобно в положении стоя для мужчин.
Стандартный размер отверстия имеет форму эллипса и средние размеры 230 мм на 280 мм. Для лучшего комфорта надо ориентироваться не на среднестатистические размеры, а на личные предпочтения.
Размеры кабинки уличного дачного туалета
Как я уже упоминал, на рынке в основном продаются очень маленькие кабинки, комфортными которые назвать можно с большой натяжкой. В кабинках на продажу основной акцент ставится на внешний вид, так больше вероятность продать изделие. Мы же собираемся не продавать, а жить с этим. Основные, обще статистические размеры туалетных кабинок можно найти в документах по стандартам СНиП и DIN 18022,
- 1200*800 мм, 1500*800 мм, - минимальные размеры
- 1500*1000 мм - комфортные размеры
Можно придерживаться нормативов, но основной особенностью уличного дачного туалета, является, то что в него ходят и зимой, при этом теплая одежда может занимать достаточно большой объем пространства, и при небольших размерах помещения поворачиваться будет не комфортно.
Особенности создания деревянного туалета, как сделать своими руками
Участок любого назначения — дачный, садово-огородный или под индивидуальное жилищное строительство, — в обязательном порядке предусматривает создание надлежащих санитарно-гигиенических условий. Устройство туалета — первоочередная задача, чаще всего решаемая с применением недорогих материалов. Оптимальное решение: построить деревянный туалет своими руками, тем более, что вариантов его создания довольно много. Главное — изучить конструктивные особенности сооружения с привязкой к размерам и возможностям обслуживания.
СодержаниеПодготовка материалов и инструментов
Для прочного строения потребуется определенный набор инструментов и материалов, — как основных строительных, так и вспомогательных крепежных. Кроме того, после завершения главного этапа возможно дополнительное утепление сооружения и его декоративная отделка, но эти решения индивидуальны.
Инструменты
Необходимый набор инструментов для выполнения земляных, плотничных, столярных и кровельных работ:
- штыковая и совковая лопаты;
- молоток плотничный и небольшая кувалда;
- ножовка по дереву или ручная электрическая пила;
- стамеска шириной 20 мм;
- отвертка крестовая или шуруповерт.
Материалы
Для изготовления туалета простейшей конструкции без выгребной ямы, с деревянным стульчаком и навесной дверью требуются следующие материалы:
- брус деревянный строительный 100 х 100 мм для основания конструкции 6 пог м;
- брус монтажный деревянный хвойных пород 50 х 50 мм около 30 пог м;
- доска хвойная сухая строганная толщиной 25 мм и шириной 150 мм — 0,4 м3;
- кровельные материалы 2 м2;
- гвозди строительные 50 мм, 90 мм, саморезы по дереву 40 мм;
- уголок крепежный мебельный с шириной полки 50 мм — 24 шт.
Металлические уголки могут не понадобиться при наличии достаточных навыков в изготовлении узлов соединения бруса методом врезки.
Этапы работ
Наиболее доступный туалет для дачи своими руками не предусматривает выгребной ямы. Исключение земляных работ, бетонирования дна и кладочных работ по возведению опорных стен в яме позволяет упростить процесс строительства и значительно удешевить его. Оптимальные размеры деревянного туалета: длина 150 см, ширина 100 см, высота спереди 220 см, задней стенки 190 см при односкатной крыше.
Фундаменты и опоры
В выборе устройства фундамента определяющим фактором считается характеристика грунтов, само сооружение не оказывает значимых нагрузок на фундамент из-за небольшого веса. Площадь туалета незначительна, длина каждой стороны позволяет создать нижнюю обвязку на четырёх угловых опорах.
Ход устройства фундамента из блоков:
- расчищается и выравнивается площадка под сооружение с превышением заданных размеров на 20-30 см;
- производится разметка основания по наружному периметру каркаса туалета;
- точно выверяются прямые углы с использованием шаблонного уголка;
- штыковой лопатой снимается растительный слой грунта по углам, обычно не более 10 см, затем снимается еще 5-10 см под песчаную подготовку;
- в углах засыпается слой песка до 10 см с увлажнением и уплотнением трамбовкой или даже ногами;
- на песчаную подушку внутри периметра устанавливаются бетонные полнотелые блоки со смещением блоков наружу от периметра на 5 см ( при стандартных размерах блоков 40 х 20 х 20 см);
- проверяется ровность фундамента на единой отметке с помощью строительного уровня. Если инструмент недостаточной длины, то он устанавливается на ровную рейку необходимого размера.
Опоры ФундаментПри несовпадении отметок углов необходима дополнительная песчаная подсыпка под фундаментные блоки с последующей контрольной проверкой.
Изготовление каркаса
При отсутствии строительных навыков сборку каркаса лучше начать на ровной поверхности или на большом столе. Порядок изготовления и монтажа:
- отмеряются и отрезаются два передних вертикальных бруса по 220 см толщиной в сечении 50 мм;
- та же процедура проводится с задними вертикальными стойками высотой 190 см;
- отмеряются два нижних бруса боковых стенок длиной 140 см;
- отмеряются две верхних перекладины, равные нижним;
- все заготовленные детали собираются в две боковые стенки будущего сооружения, причем верхняя перекладина крепится между двумя вертикальными стойками на высоте нижней вертикали;
- сверху боковые стойки дополнительно перекрываются брусками для создания опор дощатого перекрытия кровли с выпуском по 25-30 см с каждой стороны;
- каркасная конструкция каждой стенки фиксируется гвоздями, затем в каждом сопряжении дополнительно устанавливается металлический внутренний крепежный уголок;
- последним элементом боковых стен устанавливается укосина — деревянный брус, вставленный внутрь каркаса по диагонали. Концы укосины отпиливаются для точного вхождения в углы;
- достаточно жесткие боковые каркасы устанавливают на нижнюю обвязку и фиксируют строго вертикальном положении;
- по аналогии изготавливается задняя стенка с укосиной в 190 см;
- передняя стенка изготавливается так же, но высота ее составляет 220 см. В ней не ставится укосина, но дополнительно на высоте 190 см вставляется верхняя перекладина дверного проема. Затем вставляются и крепятся две вертикальных стойки дверного проема. Ширина двери индивидуальна, но должна быть не менее 60 см, обычно дверной проем устраивается в центре передней части сооружения.
Все брусовые соединения необходимо дополнительно соединять металлическими крепежными уголками. Это будет гарантией от перекоса и разрушения туалета в случае проседания фундамента.
- после монтажа каркаса;
- по ширине домика;
- из доски хвойных пород;
- минимальной толщиной 40 мм ;
- с опорой на обвязку основания;
- с примыканием вплотную к боковым каркасам.
Под полы обязательно укладывается слой керамзита либо другого утеплителя, если дощатый теплый туалет является пристройкой к жилому деревянному дому.
Опоры каркаса Схема рамы Обшивка каркаса досками Готовый каркас
Обустройство стульчака
Стульчак должен быть прочным и удобным, а ведро из под него должно доставаться легко. Каркас стульчака выполняется из четырех П образных опор из бруса:
- высота опор 40 см, крепятся непосредственно к полу;
- они устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, первая и последняя — вплотную к боковым стенам;
- сверху стульчак зашивается строганными досками 25-30 мм толщиной;
- вырез делается точно по середине, как модель и в качестве удобного дополнения можно использовать сиденье унитаза с крышкой;
- обычно площадь стульчака составляет половину всего туалета;
- под настил должна свободно входить емкость под фекалии;
- можно устроить откидную крышку с передней стенки стульчака для укрытия емкости.
Обшивка корпуса
Готовая конструкция каркаса обшивается чистовой обрезной доской толщиной 20-25 мм. Прибивать доски можно вертикально, горизонтально и даже по диагонали. Если для обшивки применяется нешпунтованная доска, то для исключения щелей после пересыхания досок можно закрыть их стыки не широкими тонкими рейками — нащельниками.
По дощатой обшивке можно устроить дополнительное утепление туалета или облицевать стены пластиком и другими декоративными материалами. Над входной дверью, между двумя горизонтальными брусьями можно вставить стекло или закрыть проем прозрачным поликарбонатом.
Монтаж двери
Дверь в дворовый туалет можно изготовить самостоятельно. Пошаговый процесс изготовления:
- дверь состоит из двух горизонтальных элементов из монтажного бруса с соединяющей их укосиной и нашитого на них дощатого полотна;
- доски полотна должны быть тщательно сплочены;
- дверные петли крепятся к торцу горизонтального бруса либо к специально добавленным крепежным брускам;
- к доскам обшивки петли крепить не стоит во избежание расщепления доски;
- полотно навешивается на заглубленные в вертикальном дверном брусе петли;
- дверная ручка устанавливается на высоте середины двери и на 15 см от края полотна.
Нюансы изготовления туалета с выгребной ямой
Самым распространенным видом дворовых туалетов считается сооружение с выгребной ямой. Глубина выгреба максимальная 1.5 м, длина и ширина примерно равны размерам самого туалета.
Выгреб с регулярной очисткой
Яма может быть устроена с учетом ее очистки ассенизаторской машиной в месте, доступном для подъезда. Такой туалет возводится на длительный срок и очень часто устраивается в деревянном доме своими руками:
- выгребная яма обкладывается кирпичом, камнем, досками или бревнами;
- дно ямы заливается бетоном толщиной 5-10 см либо выкладывается камнем или кирпичом на цементном растворе;
- сверху выгреб герметично закрывается, остается только отверстие для нечистот и плотно прилегающий откидной люк для запуска выкачивающего шланга;
- герметичность должна обеспечить невозможность попадания в яму грунтовых, дождевых и талых вод, так как это ведет к дополнительным расходам на откачку.
Обустройство такой ямы довольно дорого и трудоемко для самостоятельного исполнения. Регулярная очистка выгреба требует дополнительных расходов, сопоставимых со стоимостью самого туалета.
Первый этап – подготовка ямы Стены и низ конструкции подлежат усилению
Яма без откачки
Для устройства выгребной ямы при глубоко залегающих грунтовых водах и твердом грунте можно исключить бетонирование дна и кладку кирпичных стен. Для подстраховки от осыпания стен достаточно обшить их низкосортной доской или горбылем.
Такой туалет не предполагает подъезд ассенизаторской машины, поэтому его расположение зависит лишь от площади участка и соответствия санитарным нормам. По заполнении ямы туалет переносится на другое место, а старая яма просто зарывается. Обычный срок постоянной эксплуатации до заполнения для семьи из 3-4 человек составляет 5 лет.
Вытяжная вентиляция
Использование туалета с выгребной ямой предусматривает обязательное устройство вытяжной вентиляции, особенно это важно, если его необходимо пристроить к дому. Для этого можно использовать любую трубу диаметром 100 мм:
- она может быть смонтирована внутри или снаружи сооружения;
- нижний конец трубы запускается в выгребную яму через специально прорезанное отверстие;
- сама труба прикрепляется к деревянным стенам с помощью хомутов;
- верхний конец трубы должен быть расположен выше крыши туалета минимум на 25 см;
- наиболее удобны в использовании трубы пластиковые канализационные.
Видео
Какие бывают деревянные туалеты, советы по их использованию
Дачный участок может обойтись без большинства сооружений – без бани, теплицы, сарая, даже домика, например, если хозяева по какой-то причине не остаются там на ночь. Но если на даче не будет туалета, находиться там дольше пары часов станет невозможно. Чаще всего для того, чтобы справлять нужду, хозяева ставят деревянный туалет, который является универсальным и дешевым вариантом. Но при его постройке требуется учесть несколько моментов, прежде всего расположение и способ очистки резервуара с нечистотами.
СодержаниеКакие бывают виды
В зависимости от того, какой способ накопления экскрементов применяется, туалеты для дачи делятся на два типа:
- выгребной;
- накопительный.
В первом случае отходы скапливаются в изолированной от грунта яме, откуда периодически удаляются – самостоятельно или с помощью ассенизаторов.
Во втором случае устройство специальной выгребной ямы не требуется. Емкость, куда попадают нечистоты, регулярно освобождают, при необходимости чистят и дезинфицируют. Этот вариант чаще применяют при редком использовании, либо когда выгребную яму вырыть невозможно из-за близкого залегания грунтовых вод.
Выгребные туалеты бывают двух типов:
- надворная уборная, когда выгребная яма роется непосредственно под сооружением. Ее стенки и дно выравнивают и изолируют от грунта с помощью кирпичной или каменной кладки, бетона или досок. Если туалетом пользуются нечасто, в выгребную яму можно установить большую бочку. Но тогда срок службы заметно сократится из-за неизбежной коррозии. Если нет возможности вызвать ассенизаторов, такую яму можно очистить самостоятельно;
- люфт-клозеты — выгребная ямы оборудуется за пределами туалета, отходы поступают туда по наклонному отводу. Такой способ делает возможным устройство туалета внутри дома, но требует обязательного доступа к выгребной яме машины ассенизаторов.
До недавнего времени в накопительных туалетах для сбора отходов прямо под стульчаком устанавливалась емкость (обычно простое ведро), которую по мере наполнения опорожняли. Сегодня появилась более совершенные разновидности резервуаров, которые можно использовать в деревянных туалетах для дачи. Они получили название пудр-клозетов. Фекалии там присыпаются порошками природного происхождения. Наиболее распространенным видом является торфяной туалет. В изолированном отделении содержится измельченный торф, который поступает в емкость с фекалиями с помощью поворота ручки. При контакте с ним жидкие экскременты частично впитываются, а частично испаряются через специальные отверстия. Оставшуюся твердую массу добавляют в компост для последующего удобрения почвы.
Подогрев
Деревянный туалет для дачи имеет существенный недостаток – его можно использовать только в теплое время года. С наступлением холодов поход по нужде превращается в малоприятное занятие.
Существуют несколько способов утеплить кабинку:
- использовать теплоизоляционные материалы. Минус – летом находиться в таком помещении будет дискомфортно, к тому же высокая температура значительно усилит неприятный запах;
- использование электроподогрева;
- главный дискомфорт доставляет холодное сиденье – его можно обить мягким материалом, который легко нагревается – поролоном, пенопластом, тканевым чехлом с ватным или меховым наполнителем.
Но надо понимать: полноценный подогрев деревянного туалета для дачи зимой очень сложен. К тому же, велика вероятность, что экскременты будут замерзать, что создаст сложности с очисткой выгребной ямы. Поэтому, если необходимо пользоваться им круглый год, лучше оборудовать деревянный туалет для дачи с канализацией в деревянном доме. Это избавит от необходимости выходить на улицу в мороз и рисковать здоровьем, регулярно справляя нужду в холодной кабинке.
Санитарные нормы
Экскременты представляют потенциальную опасность для здоровья из-за содержания вредных микроорганизмов и появления в местах их скопления насекомых. Поэтому существуют санитарные нормы по размещению туалетов. Они продиктованы соображениями безопасности для окружающих и строго регламентированы СНиП 30-02-97:
- до ближайшего колодца или скважины с водой должно быть не менее 8 м;
- до жилых помещений должно быть не менее 10 м.
Если туалет из дерева оборудуется выгребной ямой, уровень залегания грунтовых вод должен быть не менее 3 м. При нарушении этих требований велика вероятность попадания содержимого ямы в воду и распространение инфекций.
Также при размещении желательно учитывать направление ветра, чтобы неприятный запах не доставлял неудобств хозяевам и соседям. Но когда уличный туалет стоит на небольшом садовом участке, учесть интересы всех соседей бывает практически невозможно. Как правило, в этом случае в садовом товариществе есть типовой план застройки, по которому сортиры на четырех соседних участках располагаются рядом друг с другом на стыке границ.
Где размещать
Кроме санитарных, существуют нормы законодательства по межеванию и соображения удобства. Туалет должен располагаться как минимум в 1 метре от границы соседнего участка, иначе сосед имеет полное право потребовать переноса кабинки.
Современные тенденции ландшафтного дизайна и представления об эстетике диктуют свои требования к дизайну дачного туалета. Небольшие минималистичные будочки, полускрытые кустами, постепенно уходят в прошлое. Для дачников, желающих облагородить внешний вид деревянной кабинки, есть варианты туалетов для дачи в виде домиков, избушек, мельницы и даже кареты.
Располагать деревянный туалет для дачи посреди участка нецелесообразно. Но если позволяют размеры дачи и конструкция кабинки, туалет можно время от времени переносить на другое место. В этом случае старую выгребную яму сверху просто засыпают землей, и через несколько лет ее содержимое полностью разлагается.
Как избежать неприятных запахов
Фекалии обладают неприятным запахом, который усиливается в жаркую погоду из-за ускорения процессов разложения. Избежать этого помогут несколько простых способов:
- вентиляция — уличные деревянные туалеты оборудуют вентиляционной трубой. Она должна заканчиваться выше уровня крыши. Верхнюю часть трубы красят темной краской. Кроме того, что это продлевает срок службы изделия, в солнечную погоду она нагревается и работает как вытяжка. Для надежной защиты от запахов, нижний конец трубы должен уходить непосредственно в выгребное отверстие. Если установка трубы кажется слишком сложной, можно сделать небольшое вентиляционное отверстие ближе к полу, затянув его москитной сеткой;
- с помощью растений — скошенная трава, помидорная ботва, крапива, насыпанные поверх фекалий, поглощают запах и отпугивают насекомых;
- с помощью природных абсорбентов. Для этих целей используются опилки, зола или торф. Они впитывают жидкие экскременты и создают на поверхности защитную пленку. Отходы становятся тверже, а впоследствии быстрее превращаются в компост;
- биоактиваторы — препараты, содержащие специальные бактерии, ускоряют разложение фекалий («Санэкс», «Микроплан»). Также они уничтожают вредные микроорганизмы, появляющиеся на отходах, и обеззараживают содержимое выгребной ямы. Но использовать их можно лишь в теплое время года, при температуре ниже 0° бактерии быстро погибнут;
- химические реагенты действуют быстро и могут использоваться круглый год. Но после добавления таких препаратов содержимое выгребной ямы невозможно использовать для компоста. Оно становится опасным для почвы и растений, поэтому его требуется утилизировать. Сами средства также нередко оставляют резкий неприятный запах, а их применение требует использование средств индивидуальной защиты.
Решая, какой туалет поставить на даче и каким образом избавляться от накопившихся экскрементов, хозяевам нужно ориентироваться на частоту и сезонность использования кабинки, глубину грунтовых вод и собственный бюджет.
Древесина – доступный материал, из которого легко и быстро можно построить дачный туалет своими руками. Правильно построенная кабинка не доставит хлопот по очистке и не причинит неудобств неприятными запахами. А если подойти с фантазией к выбору внешнего вида, туалет отлично впишется в дизайн участка, к тому же если постараться, можно сделать туалет в деревянном доме с канализацией.
Видео
Строительство дачного туалета. Часть 3. Как установить дачный унитаз, чтобы потом не иметь никаких проблем
Итак, уличный дачный туалет я построил. Осталось только самая малость: постелить доски пола и установить унитаз так, чтобы не было проблем.
Расскажу про нюанс с унитазом, на который нужно обратить внимание, чуть позже, а сначала про пол:
- доски для пола взял т=50мм. Обычные: хвойные и обрезные
- нарезал по размеру и покрыл отработанным маслом со всех сторон. Пришлось подождать, когда масло немного высохнет. Оно плохо сохнет
- поскольку пролет всего 1,4м, то просто уложил на балку нижней обвязки. Закрепил на саморезы
- в месте установки унитаза в досках вырезал нужное отверстие, разметив его на досках, поставив на них унитаз
- постелил линолеум. Был старый, но вполне приличный
Только после монтажа пола стал устанавливать унитаз.
Уличный туалет с керамическим дачным унитазом Уличный туалет с керамическим дачным унитазомУнитаз мы купили еще пару лет назад: специальный под названием дачный. Керамический и на внешний вид похож на обычные унитазы, которые стоят в городских квартирах.
Он отличается от обычных унитазов тем, что в его конструкции не предусмотрен слив воды, а сам он представляет из себя емкость с большой "дырой" внизу.
Поставить его на деревянные доски пола не представляет никакой трудности, но:
- нужно дополнительно сделать обмазку досок пола в отверстии , так как при использовании унитаза они будут намокать. Я покрыл эти торцевые поверхности досок лаком собственного изготовления: из ксилола и пенопласта. О нем есть статья на моем канале
- поскольку поверхность керамического унитаза внизу (вблизи отверстия) имеет почему-то закругленные внутрь края, то жидкая составляющая человеческих испражнений подтекает в щель между полом и унитазом. Поэтому эту щель нужно загерметизировать и лучше всего изнутри унитаза, чтобы влага со временем не попортила доски пола. Я применил силиконовый герметик
Вот об этой герметизации щели я и хотел заострить внимание. Иначе у вас будут лужи на полу пола вокруг дачного унитаза.
Потом внутри туалета я повесил еще зеркало и полочку для туалетной бумаги.
На следующий год я планирую провести в туалет водопровод: жена настаивает, чтобы умывальник повесить, да и керамический унитаз она хотела именно по той причине, что за ним можно легко и просто ухаживать.
Установка унитаза на деревянный пол: пошаговая инструкция и разбор монтажных особенностей
Деревянный пол чаще всего можно увидеть в частных домах или на дачах. Если пол в туалете вашего дома построен из дерева, это еще не повод отказываться от элементарных удобств, таких как унитаз. Монтаж будет немного сложнее, но проблем возникнуть не должно.
Мы расскажем вам, какие особенности имеет установка унитаза на деревянный пол, как подготовиться к проведению работ и выполнить монтаж самостоятельно. Приведенные инструкции помогут начинающим мастерам в выборе, размещении и подключении сантехнического прибора.
Особенности установки на деревянный пол
Использование дерева для устройства пола в частных домах встречается повсеместно. При этом деревянным чаще бывает только черновой пол, покрытый сверху другим материалом: кафелем, ламинатом и т.д. Полностью деревянный пол из шпунта в санузле бывает реже: на даче, в бане или сауне.
Для установки сантехники и прочного ее закрепления саморезы должны быть вкручены не просто в покрытие пола, а в опорные лаги. Проблема заключается в том, что унитаз, а точнее его крепления, не всегда совпадают с расположением балок.
Самое оправданное решение – добавить балки под полом, чтобы можно было установить сантехнику. Для этого придется временно снимать напольное покрытие, но только этот вариант гарантирует устойчивость унитаза.
Не стоит забывать, что унитаз монтируют около канализационного стояка.
Даже верхние этажи оборудованы вертикальным стояком канализационной трубы. Назначение этого отрезка – создавать тягу и улучшать отвод стоков по трубам. Вместо фанового стояка часто устанавливают обратный клапан.
Галерея изображений Установку самого востребованного вида сантехники на деревянный пол производят в домах из старого жилого фонда, в которых перекрытия сооружались из деревянных балок и щитов На деревянный пол унитазы ставят в малоэтажных загородных домах, подключенных и не подключенных к централизованной канализационной системе Использование унитаза с выпуском в центральную канализацию или в выгребную яму возможно, если к бачку обеспечена поставка воды. В примере пока не подведена линия водоснабжения, потому забор воды производится из емкости Трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения к унитазу в частных домах может прокладываться открытым или закрытым способом Наилучшим с эстетической и технической точки зрения решением является укладка коммуникаций по черновому полу в пространстве между лагами Канализационный выпуск в деревянном полу для подключения унитаза устраивают на самом близком к расположению сантехники расстоянии Унитаз может устанавливаться на чистовой деревянный пол, хоть это и нежелательно из-за возможности протечки. В таких случаях необходимо учитывать характерные для древесины подвижки и крепить ножку чаши так, чтобы у пола оставалась возможность для линейного расширения Оптимальным решением для домов с черновыми и чистовыми деревянными полами является подвесной унитаз, вообще не контактирующий с напольным покрытием и не нагружающий перекрытие Унитаз в доме с деревянным перекрытием Сантехника в частных малоэтажных постройках Временный вариант поставки воды в бачок Открытый тип прокладки коммуникаций Расположение трубопроводов между лагами Канализационный выпуск в черновом полу Унитаз на чистовом деревянном полу Отличный выбор - подвесной унитазПодготовка к монтажу на доски
Для установки сантехники на деревянный пол нужно подготовиться. Прежде всего – выбрать подходящий унитаз. Определитесь, что, кроме самого сантехнического прибора, вам понадобится и докупите все недостающие материалы и инструмент. Кроме всего прочего, если установка будет осуществляться с применением тафты, о ней тоже нужно позаботиться.
Выбор унитаза – какой вид лучше
Выбрать унитаз – не такое простое задание, как кажется. Особенно, если речь идет об установке сантехники на деревянный пол в загородном доме. Прежде всего нужно иметь на руках проект разводки канализации с указанием высоты прокладки трубы и ее диаметра. Это поможет выбрать подходящую модель.
Затем выбирают из предложенных разновидностей, в зависимости от расположения канализационной трубы:
- с горизонтальным выпуском;
- с выпуском под углом;
- вертикально-ориентированные.
Горизонтальный выпуск. Они представлены на нашем рынке сантехники в самом большом выборе. Такой вариант подвода прибора к трубе является оптимальным. Используется минимальное количество фитингов, и вероятность ошибки при установке сводится к нулю.
Выпуск под углом. Такие унитазы пользуются меньшей популярностью. Высока вероятность того, что при установке на деревянный пол высота точки врезки в канализационную трубу окажется выше, чем выпуск унитаза. В этом случае придется задуматься о возвышении для сантехники.
Вертикальные унитазы в наших домах практически не встретишь. Хотя они пользуются огромным спросом за границей, например, в США. Суть заключается в том, что выпуск направлен строго вниз. Врезка осуществляется под полом, как и прокладка всех коммуникаций.
Больше информации о разных видах сантехники и особенностях выбора унитаза в статьях:
Тафта – что это и нужна ли она при установке
Тафта – это деревянная подставка, которая используется при установке унитаза на деревянный пол. Изготавливают ее из куска толстой доски. Толщина тафты может быть 20-30 мм. Чтобы древесина не сгнила от повышенной влажности в туалете, ее обрабатывают олифой.
Не имея качественного электроинструмента для бурения отверстий в бетонном полу, советские строители вынуждены были выкручиваться и прибегать к подобным методам, особенно в условиях высоких темпов возведения типовых многоэтажек.
Сейчас для установки унитаза на бетон тафту не используют. Есть современные перфораторы, которые избавляют от этой необходимости. Но вот в деревянных домах в частном строительстве применение такого элемента монтажных работ все еще оправдано.
Тафту вырезают по контуру основания сантехнического прибора и монтируют в деревянный пол заподлицо с поверхностью.
Покупка расходных материалов и инструментов
Для проведения полной установки унитаза на деревянный пол вам нужно подготовить такие материалы:
- крепежный набор;
- отвертка;
- шуруповерт;
- дрель;
- молоток;
- строительный уровень;
- гофра;
- сантехнический ключ.
Стандартный крепежный набор, который идет в комплекте с унитазом, не подходит для монтажа на деревянный пол. Шурупы и дюбеля, которые в него входят, используют для установки сантехники на бетонный пол.
Мягкое дерево, склонное к растрескиванию, не может гарантировать прочной фиксации. Для деревянных полов используют длинные шурупы по дереву.
Дрель нужна для сверления отверстий под саморезы, отвертка или шурупуверт – для закручивания шурупов. Строительный уровень необходим для того, чтобы унитаз стоял ровно, перпендикулярно полу и не отклонялся.
Для подключения сантехники к водопроводу понадобится сантехнический ключ. К канализации унитаз подводят при помощи гофрированной трубы. Будучи гибкой и податливой, гофра хорошо подходит для установки сантехники как с горизонтальным, так и с косым выпуском на деревянный пол.
Процесс установки – три возможных варианта
Установка на деревянный пол может осуществляться следующими методами:
- на шурупы;
- на клей;
- на тафту.
Узнайте порядок проведения монтажа всеми тремя способами и выберите тот, который удовлетворит ваши потребности.
На шурупы – традиционный метод
На шурупы унитаз монтируют в определенном порядке. В первую очередь следует убедиться, что в выбранном для установки месте, под листовым покрытием пола, есть балки и их положение совпадает с местами крепления.
Затем нужно поставить унитаз на будущее место, обвести его контур простым карандашом и отметить места для шурупов. После этого можно снова убрать унитаз и просверлить отверстия по отметкам.
Следующим этапом будет непосредственная установка сантехнического прибора на место и закручивание саморезов в высверленные отверстия. Чтобы не повредить покрытие сантехники, лучше пользоваться специальными пластиковыми шайбами. В набор креплений для унитаза входят заглушки, которые скрывают головки шурупов.
Клей – альтернатива использованию дрели
Установка на клей – самый щадящий метод. В этом случает не нужно будет сверлить никаких отверстий и портить напольное покрытие. Унитаз просто приклеивают по контуру при помощи жидких гвоздей, силиконового герметика или эпоксидной смолы.
В первую очередь следует подготовить поверхность. Дерево тщательно обезжиривают, если имеется лаковое покрытие, его немного обрабатывают наждачкой для лучшей адгезии. Керамическое основание унитаза тоже обрабатывают обезжиривающими составами: растворителем или спиртом.
Клей для крепления сантехники на деревянный пол можно приготовить его своими руками.
В состав входят следующие компоненты:
- эпоксидная смола;
- растворитель;
- цемент;
- отвердитель.
Что касается пропорции, то на 50 г эпоксидки вам нужно взять 10 г растворителя, 100 г цемента и 15 г отвердителя. Сначала в подходящей по размеру емкости нужно нагреть смолу. Оптимальная температура, при которой реакция будет проходить наилучшим образом – 50°С.
В горячую эпоксидную смолу добавляют растворитель и отвердитель, тщательно замешивают и досыпают цемент.
Поставьте унитаз на деревянный пол, обведите контур основания карандашом. Затем по контуру нанесите немного клеящей смеси. Также эпоксидный состав нужно нанести на основание сантехники.
Слой вещества должен быть не меньше 4-5 мм. Общая площадь схватывания должна составлять около 20 кв. см, иначе клей может не удержать тяжелый унитаз.
Поставьте сантехнический прибор на место. Следите за совпадением контура основания и за выпуском канализационной трубы. С усилием надавите на стульчак, чтобы излишки смеси выступили наружу.
Сразу, не дожидаясь высыхания, уберите излишки тряпкой. Оставьте унитаз на 12 часов. По прошествии этого времени можно начинать установку бачка и подключение коммуникаций.
Дедовский метод – используем тафту
Установка унитаза на тафту часто применяется в тех ситуациях, когда нужно осуществлять монтаж на деревянный пол. В полу следует вырезать отверстие, повторяющее контур сантехнического прибора. Затем отверстие заливают цементной стяжкой, в которую погружают подготовленную заранее, обработанную тафту.
Как вариант, можно использовать подложку из резины. Из толстого листа (от 10 мм) вырезают контур и используют так же, как и деревянный элемент. Преимуществом резины является ее стойкость к влажной среде. Со временем, в отличие от древесины, резина не прогниет и не рассохнется.
Подставку нужно немного придавить, чтобы ее верхний край был заподлицо с поверхностью пола. Для лучшей фиксации в нижней части деревянной доски забивают в шахматном порядке гвозди.
Читайте также: