Как сделать пол теплым без подогрева в частном доме

Обновлено: 11.05.2024

Какой теплый пол выбрать: плюсы и минусы инфракрасной, кабельной и водяной систем

«Обоснованно считаю, что батареи – прошлый век в частном домостроении. Зачем они нужны, если можно сделать теплый пол и наслаждаться жизнью»,– говорит участник FORUMHOUSE с ником Maikl8. И действительно, разные виды теплых полов в загородных домах используют все чаще. Чем они хороши, какие у них сильные стороны и чего от них ждать, рассмотрим в этой статье.

Содержание:

Водяной теплый пол: плюсы и минусы системы
Теплый пол электрический: разновидности кабельного электрического пола, их недостатки и преимущества
Инфракрасный теплый пол: пленочный и стержневой
Как выбрать теплый пол

Водяной теплый пол

Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).

Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.

Плюсы и минусы водяной системы теплого пола в частном доме

Недостатки

Преимущества

Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная.

Совместима с разными видами напольных покрытий.

Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола.

Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление.

Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты.

Может быть единственной СО дома.

В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки.

Не генерирует электромагнитное поле.

С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.

Не сушит воздух в помещении.

Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.

sly2k Участник FORUMHOUSE

Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.

Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.

Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.

Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.

Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.

Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.

Электрический теплый пол

Электрические теплые полы разделяют на:

Кабельные. Нагревательный элемент в них– резистивный греющий кабель с токопроводящей жилой, защищенной оболочкой.
Нагревательные маты– кабель на сетчатой подложке.
Инфракрасные пленочные полы– пленка с углеродными полосами.
Инфракрасные стержневые. Нагревательный элемент– стержень из углерода.

Кабельный пол

Электрический кабельный пол обычно устаивают в городских квартирах и загородных домах, как часть комбинированной системы отопления. Он хорош там, где планируется минимальная стяжка, или плитка с клеем (поэтому его так часто устраивают на кухне или в санузлах).

Этот теплый пол в доме не годится для основного отопления, но он хорош, например, для отопления в межсезонье.

Subnus Участник FORUMHOUSE

Кабель в пол – это не отопление, а догрев со всеми вытекающими.

В электрическом полу может использоваться резистивный или саморегулирующийся кабель. Резистивный может быть одножильным или двужильным (от этого зависит способ укладки теплого пола, двужильные гораздо удобнее), саморегулирующийся – только двужильным.

Разновидность

Преимущества

Недостатки

Одножильный резистивный кабель. Ненагреваемый конец подключают к регулятору температуры, «змейкой» под полом размещают основной кабель, протягивают второй ненагреваемый конец в начальное соединение и тоже подключают к терморегулятору.

Максимальная температура подогрева в несколько раз выше, чем у двухжильного.
Потребляет мало электричества.
Стоит недорого.

У резистивного кабеля равномерная теплоотдача на всех участках, возможен перегрев напольного покрытия под мебелью и выход системы из строя. Лучше, чтобы греющего кабеля под крупной мебелью не было – это придется предусмотреть при проектировании.

Двужильный резистивный кабель. Его достаточно подсоединить к терморегулятору одним концом. Это удобно для большой площади и сложной планировке дома.

Легко монтировать, можно проложить теплоканал высокой сложности. Напряжение, которое проходит через провод, не влияет на электромагнитные импульсы.

Саморегулирующий кабель (две токопроводящие жилы контактируют с матрицей, выполненной из специального полимерного материала).

В зависимости от температуры в помещении самостоятельно изменяет силу нагревания. Хорошо защищен от механического воздействия. Не может перегреться из-за особенностей конструкции. Долго служит, практически никогда не нуждается в ремонте. Совместим с любым покрытием и под любой мебелью. Можно выполнять контуры разной площади (и менее 1 кв.м). Легкий монтаж теплого пола.

Дорогой. Нужны специальные пускорегулирующие элементы. Обеспечивает комфортную температуру только на поверхности пола, не способен быстро прогреть комнату.

При устройстве пола из резистивного кабеля важно:

просчитать длину кабеля
обратить внимание на материал (латунь, нихром или медь). У них разные свойства и показатели электрического сопротивления
строго соблюдать допустимую дистанцию между греющими элементами, указанную производителем (обычно не более 12 см)
правильно выполнить расчеты – невозможно убрать или добавить часть провода на стадии монтирования

При подсчетах обычно ориентируются на следующие данные (на квадратный метр помещения):

Спальня – 100-150 Вт/кв.м;
Кухня, прихожая, коридор - 150 Вт/кв.м;
Санузел - 150 Вт/кв.м
Балкон -200 Вт/кв.м

Теплый пол под плитку: нагревательные кабельные маты

Нагревательные кабельные маты– лучший теплый пол для укладки под плитку, потому что его можно укладывать прямо в слой (до 1 см) плиточного клея. С этой задачей справляются и тонкие кабели, но их ассортимент в продаже обычно ограничен.

kjr11 Участник FORUMHOUSE

Производители предпочитают наклеивать тонкие кабели на маты и продавать дороже.

Маты подходят для всех финишных покрытий. По сравнению с простым кабельным полом, они гораздо быстрее и проще монтируются – кабель уже закреплен на полимерной сетке, и ее нужно просто раскатать по полу. В матах используется и одножильный, и двужильный кабель, и при одинаковой мощности одножильные примерно на 15% дешевле. Так что разница только в цене и величине электромагнитного поля – у одножильных она гораздо сильнее. Если этот фактор важен, лучше переплатить и купить нагревательные маты из двужильного кабеля.

Еще один жирный плюс –если какая-то часть этой системы сломается, остальные будут работать.

Минус только один, но большой – достаточно высокая стоимость.

Инфракрасные карбоновые полы

Инфракрасные полы состоят из нагревательных элементов, заполненных карбоновой смесью и закрепленных на основе из полипропилена. Под воздействием тока карбон выделяет тепловые волны длиной 8–14 мкм; волны проходят через напольное покрытие и прогревают именно предметы в комнате (воздух – только незначительно). В комнате, обогреваемой инфракрасным карбоновым полом, всегда очень комфортно– нет пересушенного воздуха, из-за которого мы так страдаем зимой.

Rava Участник FORUMHOUSE

Нагревает предметы: стол, лестницу, стены, в этом и весь смысл. Открываешь настежь окна, проветриваешь, а когда все закроешь – опять тепло. Потому что не только воздух теплый, а все вокруг.

Инфракрасные полы не боятся морозов: можно приехать в зимой в холодный загородный дом на выходные после недели адских минусов, включить систему и она будет нормально работать, и комфортная температура установится очень быстро (система входит в рабочий режим за 5-7 минут, но и остывает такой пол сразу же).

У пленочного и стержневого пола есть свои особенности.

Монтируется без мокрых процессов, на сухую ровную поверхность под финишное покрытие. Монтаж быстрый, с возможностью демонтировать систему и использовать еще раз.

Укладка выполняется в стяжку или слой плиточного клея (2 см) с обязательной термоизоляцией чернового основания. Для подложки покрытия не допускаются фольгированные материалы.

Не рекомендуется под ковролин, ковровую плитку, линолеум на войлоке – эти покрытия в несколько раз снижают эффективность обогрева. Паркет и массивную доску можно, если рабочая температура системы не выше 28 градусов.

Саморегулируемая система: если на участке под мебелью температура пола повышается, падает мощность потребления нагревательных элементов. И наоборот.

Допускается разрезать на части и размещать произвольно – это позволяет обогревать только какие-то локальные участки помещения: проходы, место, где играют дети и т.п.

Стержневой пол укладывают в любом помещении, можно ставить сверху габаритную мебель и оборудование.

Если какая-то секция сломается, пол будет работать в прежнем режиме – вы этого даже не заметите.

Благодаря схеме параллельного подключения система будет стабильно работать, даже если выйдет из строя несколько нагревательных элементов.

Нагревательные покрытия такого типа применяются для обогрева лестниц и крыльца в частных домах, для предотвращения образования льда.

Выводы

Каждый вид теплого пола хорош для своих задач. Если дом построен на УШП, то теплый пол может быть единственным способом обогрева, и очень эффективным. Для этого выбирают водяной теплый пол, а если дом не подключен к газу, и есть проблемы с твердым топливом – кабельный электрический. Пленочный пол выбирают для подогрева каких-то зон комфорта, лестниц, проходов.

На FORUMHOUSE вы найдете статью с рекомендациями по выбору теплого пола и подробнейшую статью о том, как устроен водяной теплый пол; любую информацию про электрический теплый пол и все тонкости самостоятельной укладки теплого пола. Исчерпывающая информация представлена в разделе FORUMHOUSE системы «Теплый пол».

Самые теплые полы без "тёплого пола" (ТОП-5)

Много тепла не бывает, особенно в преддверии зимы. И, если у природы нет плохой погоды, то "погода в доме" должна быть всегда прекрасная. Этой задаче как раз служат теплые напольные покрытия.

Речь пойдет о тех покрытиях, которые без специального подогрева имеют комфортную температуру. Ведь, просыпаясь промозглым ноябрьским утром, хочется опустить ноги на теплый пол. Не волноваться за детей, которые всё делают на полу - строят замок или решают задачки. В конце концов, народная мудрость гласит "Держи ноги в тепле".

Изображение из открытых источников Изображение из открытых источников

Конечно решить проблему может система "тёплый пол" . Но как быть если по ряду причин вы не хотите или не можете установить эту систему?

Еще один простой вариант - постелить ковёр. Это отличное локальное решение проблемы.

И третий вариант - выбрать теплое напольное покрытие на всю квартиру.

Представляем вам субъективный рейтинг самых теплых полов.

Рейтинг составлен на основе отзывов наших клиентов и собственного опыта сотрудников магазина.

Как утеплить пол без использования электрических подогревательных систем

Сегодня мы познакомим вас с существующими видами утеплительных систем для пола, расскажем об их преимуществах и недостатках. Вы сможете самостоятельно утеплить пол без использования дорогостоящих материалов, а также узнаете о некоторых нюансах, присущих этому виду работ.

Виды утеплительных систем для пола

В наше время существует несколько видов отопительных систем для пола: водяные тёплые полы, электрические, инфракрасные. Главное их достоинство — это равномерное распределение тепла по всей поверхности пола и комнаты, отсутствие внешних отопительных приборов (батарей и радиаторов), а также возможность управлять температурой в помещении. Главным их недостатком является высокая стоимость при монтаже самой системы, монтаж квалифицированными специалистами и дальнейшее техническое обслуживание специализированными рабочими.

Но ведь утеплить пол можно без использования этих дорогих и трудоёмких конструкций, а также без профессиональной помощи. Для этого вам понадобятся экструдированные полипропиленовые плиты и древесные плиты OSB, при наличии стандартных батарей в помещении такой пол будет не менее тёплым.

Выбор инструмента и материала

Для утепления пола понадобятся следующие инструменты:

Перфоратор.
Шуруповёрт.
Дрель.
Миксер.
Правило алюминиевое трапециевидное 2-2,5 м.
Уровень алюминиевый 2-2,5 м.
Лобзик электрический.
Пистолет для герметика.
Рубанок по дереву.
Рулетка.
Нож.
Ведро пластиковое объёмом 20-25 л.
Карандаш.

При выборе материала не так важен производитель, как его качество и характеристики. Понадобятся:

Экструдированные полипропиленовые плиты (толщиной не менее 30 мм).
Плиты OSB (толщиной не менее 10 мм).
Полы наливные стартовые и финишные.
Глубокопроникающий полимерный гидроизоляционный грунт.
Полиэтилен (не менее 100 мкм).
Дюбель забивной (не менее 8х80 мм).
Жидкие гвозди для пенополистирола и деревянных полов.
Клинья пластиковые размером до 10 мм.

Подготовка пола

Перед укладкой утеплительной системы на пол необходимо его подготовить. Перепады по полу не должны превышать 3 мм на 1 метр.

Проверка качества основания пола

Если в помещении находятся старые полы (деревянные, ламинат, линолеум), то их нужно демонтировать. Слабые и отслаивающиеся места необходимо удалить. После этого весь пол загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой в соответствии с инструкцией производителя. Далее после высыхания грунтовки нужно залить подготовительную наливную цементную смесь, имеющую высокую способность к нивелированию. Если перепады по полу превышают 5 мм, то необходимо заливать стартовой наливной выравнивающей смесью, при перепадах менее 5 мм заливают финишные самовыравнивающиеся наливные полы. Такая поверхность является экологически чистой, и в дальнейшем будет иметь высокую износо- и водостойкость.

Заливка наливного пола

Для этого необходимо взять ведро объёмом 20-25 литров, залить в него 10 литров воды. В воду постепенно засыпать сухую смесь, перемешивая миксером с венчиком до тех пор, пока смесь не будет однородной и без комков, а густота будет иметь консистенцию жидкого меда (смесь должна выливаться, но не растекаться как вода). Готовую смесь необходимо вылить на подготовленный пол сразу после приготовления, так как она в ведре быстро отстаивается и её снова понадобиться перемешивать. После того как раствор вылит на пол, его разравнивают по поверхности пола правилом, а после этого равномерно раскатывают шипованым валиком. Такая поверхность, как правило, застывает через 6-10 часов, и уже через сутки по неё можно уверенно ходить. Через 2 суток можно проводить дальнейшие работы.

Монтаж экструдированных полипропиленовых плит

После того как пол выровнен наливной смесью, можно приступать непосредственно к укладке самой системы. Для этого сначала на пол нужно расстелить полиэтилен, это делается для полной гидроизоляции. Полиэтилен должен быть толщиной не менее 100 мкм.

Укладка полиэтилена на пол

В дополнение к этим характеристикам полипропилен долговечен (не подвергается гниению) и химически устойчивый материал. Плиты имеют стандартные размеры 1250х600 мм и замки с торцов для более качественной стыковки.

Экструдированные полипропиленовые плиты

При укладке плит каждый последующий ряд необходимо смещать от предыдущего на 30-40 см, так, чтобы торцевые швы в конечном результате находились в зигзагообразном положении. При монтаже полипропилена на замок листа при помощи пистолета для герметика наносятся жидкие гвозди для пенополистирола, количество и способ нанесения которых выполняется согласно инструкции. Полипропилен легко режется ножом, поэтому если потребуется лист меньшего размера, он без особого труда отрезается.

Укладка полипропиленовых плит на пол

Монтаж на пол древесных плит OSB

После того как все экструдированные полипропиленовые плиты уложены, приступают к укладке древесных плит OSB, толщина которых должна быть не менее 10 мм. Необходимо отметить, что плиты OSB специально созданы для сферы строительства. С учётом этого они могут использоваться в качестве отделочного материала на кровле, стенах и полу.

Древесные плиты OSB

Плиты OSB представляют собой ориентировано склеенную друг с другом щепу при помощи специальных смол методом прессования. Благодаря трёхслойной перпендикулярной укладке щепы и однородному составу плиты имеют высокую прочность. Укладывая плиты на пол, зазор между ними и стеной должен быть не менее 5 мм, поэтому в данном случае от стены лучше вставлять клинья, с помощью которых будет соблюдаться расстояние. После монтажа всех плит клинья обязательно достаются. Плиты OSB укладываются вплотную друг к другу и должны располагаться перпендикулярно рядам экструдированного полипропилена.

Укладка листов OSB

Листы OSB, как правило, разрезаются электролобзиком, отрезанный шов лучше направлять к стене, так как заводские торцы будут всё равно более ровные, чем отрезанные самостоятельно.

Порезка листов OSB электролобзиком

После того как все плиты уложены, приступают к их креплению к полу. Для этого с помощью дрели и сверла по дереву диаметром 12 мм на листе насверливаются отверстия глубиной 3-4 мм, на расстоянии друг от друга 25-30 см в 4 ряда по длине листа. Далее перфоратором и сверлом диаметром 8 мм на глубину 10 см делаются отверстия под забивной дюбель 8х80 или 8х100 мм. Дюбели забиваются при помощи молотка и после этого подтягиваются шуруповёртом.

Крепление OSB дюбелями

Для того чтобы при сверлении перфоратором листы не гуляли и не было дальнейшего их смещения, просверливается 2-3 отверстия в разных концах листа и сразу забиваются в них дюбели, только после этого насверливаются остальные отверстия. Перед тем как начать заделку всех торцов дюбелей герметиком, по плитам OSB необходимо внимательно пройтись рубанком по дереву, так как на них могут быть заводские «наплывы» и небольшие перепады в местах их стыковки, которые также необходимо убрать рубанком.

Теперь нужно тщательно пропылесосить пол и только после этого все торцы дюбелей и щели заделываются жидкими гвоздями для деревянных полов, при помощи пистолета для герметика и металлического шпателя. Пол утеплён, через сутки на него можно стелить линолеум или ламинат.

Будет ли холодно без системы "теплый пол" в полах по грунту? Мой опыт.

У меня в доме - полы по грунту, залитые одной плитой.

У меня теплый пол - чему я очень рад. @ Горбунов Сергей У меня теплый пол - чему я очень рад. @ Горбунов Сергей

Полы по грунту имеют у меня следующий пирог:

обратная засыпка из послойно утрамбованного песка с предварительно вынутым плодородным слоем.
гидроизоляция из стеклоизола с заводом на цоколь фундамента и склейкой стыков.
утепление пола двумя слоями экструдированного пенополистирола (далее ЭППС) по 5 см в разбежку и с пропениванием стыков - общий слой ЭППС 10 см.
бетонная стяжка 10-12 см с трубами теплого пола.
Керамогранит по всей площади дома.

Листайте галерею, чтобы посмотреть все этапы устройства полов по грунту в моем доме.

Обратная засыпка из песка с послойной трамбовкой виброплитой. @ Горбунов Сергей Гидроизоляция стеклоизолом. @ Горбунов Сергей Укладка первого слоя ЭППС (экструдированного пенополистирола) на песчаную подсыпку. @Горбунов Сергей Обратная засыпка из песка с послойной трамбовкой виброплитой. @ Горбунов Сергей

Цоколь у меня из полнотелого кирпича - шириной 40 см, утепленный снаружи 5 см эппс.

По периметру дома - утепленная отмостка, утепленная 5 см эппс. Ширина утепления отмостки 120 см - по ширине плит эппс.

Дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м. из газобетона 30 см с последующим утеплением 5 см плотного базальта. @ Горбунов Сергей Дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м. из газобетона 30 см с последующим утеплением 5 см плотного базальта. @ Горбунов Сергей

Дальше для справки:

стены - газобетон 30 см с утеплением 5 см плотного базальта;
верхние перекрытия - утепление базальтом 20 см по деревянным балкам с холодным чердаком.
окна пластиковые, вроде как энергосберегающие.
дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м.

Утеплил отмостку и цоколь экструдированным пенополистиролом.@ Горбунов Сергей Утеплил отмостку и цоколь экструдированным пенополистиролом.@ Горбунов Сергей

А теперь к самому вопросу по отоплению.

В моей системе отопления есть и теплые полы, уложенные с шагом 20 см, и радиаторы под каждым окном.

Радиаторами практически не пользуюсь: точнее в радиаторы подается тот же низкотемпературный теплоноситель, что и в теплый пол. Сделано это исключительно, чтобы не замерзла радиаторная батарея в пристроенном тамбуре.

Основным отоплением является теплый пол.

В морозы при - 25-30 ° С сейчас в теплый пол идет теплоноситель 40-45 ° С. При этом температура на поверхности керамогранита - 29-30 ° С. Дома 25-26 ° С.

Листайте галерею - для сравнения увидите температуру пола без теплого пола в тамбуре - там только радиатор:

Температура теплого пола в момент написания статьи. Температура пола в тамбуре. Тамбур утеплен даже лучше, чем дом: цоколь 5 см Эппс, стены 5 см базальта, крыша 30 см базальта. Единственное - нет утеплителя под стяжкой, и отмостка не утеплена. @ Горбунов Сергей Батарея в тамбуре - первая от котла - на нее подается температура 40-45°С. @ Горбунов Сергей Температура теплого пола в момент написания статьи.

Но был у меня период, когда теплый пол мне пришлось выключать и отапливать дом исключительно радиаторами. Это необходимо было при укладке керамогранита.

Было это в декабре 2018. При этом я заблаговременно отключил теплые полы и не включал их в течение месяца после укладки напольного покрытия.

Тогда режим на котле у меня был выставлен 60°С, в радиаторы шел теплоноситель 60-65°С. Дома было в зависимости от температуры за бортом + 18 +20°С.

На котле выставлена температура 40°С, значит в систему подается теплоноситель до 45С - как в теплый пол, так и в в батареи. @ Горбунов Сергей На улице по градуснику на машине: - 21°С @ Горбунов Сергей Дома в районе 25 градусов. @ Горбунов Сергей На котле выставлена температура 40°С, значит в систему подается теплоноситель до 45С - как в теплый пол, так и в в батареи. @ Горбунов Сергей

Тогда у меня не было пирометра, и температуру самой стяжки я не измерял, но по ощущениям - пол был просто ледяным - не больше 10-15 ° С. В доме было некомфортно, и даже рабочие, укладывающие плитку, просили прибавить отопление.

Зато вы не представляете, какое удовольствие я испытал при включении теплых полов, даже при том, что я пустил в них сначала минимальную температуру в 30 ° С.

На самом деле, даже если бы у меня не было керамогранита, а было бы другое напольное покрытие - полы бы без подогрева были бы ледяными и никакие бы радиаторы их не прогрели.

Поэтому единственный исход при таком варианте пола без подогрева - хождение в тапках и вечно ледяной пол не больше10-15 градусов.

Сделать пол более теплым

В квартирах на 1 этаже и в частных домах полы бывают не очень теплые, что доставляет жильцам дискомфорт, а утечка тепла через полы снижает весомость их кошельков. Как быстро и не дорого сделать пол теплее?

Так как вариантов конструкций много, однозначного ответа нет. Рассмотрим основные принципы как сделать полы теплее, а также технологии утепления для полов, которые применяются часто.

Сделать пол теплее быстро из дешевых материалов

Часто никто не хочет затевать долгих ремонтов. Но при этом есть большая необходимость сделать пол теплее.

Что бы быстро, чут-чуть подутеплить пол, нужно поверх имеющегося покрытия положить слой теплоизолятора, но упругого, по которому можно ходить. Речь идет только о войлоке толщиной до 2 см. Поверх войлока можно положить еще и ковролин толщиной до 0,5 см. Под ножки мебели нужно будет подкладывать дощечки, например из ламината, что бы она сильно не прогрузала.

Итого, можно быстро, одним махом, сделать полы немножко теплее. Но кардинально подобное утепление ситуацию с холодными полами не исправит. Почему?

Немного теории об утеплении полов

Значительная часть тепла из дома (квартиры на 1 этаже) уходит через полы, если они не утеплены. Это требует повышать мощность отопления, чтобы удержать температуру внутри помещения в норме. А сами полы становятся холодными, заставляют жильцов держать ноги повыше.

Изменить ситуацию и сделать полы теплее можно только с помощью утепления. Т.е. нужна преграда из утеплителя, которая бы значительно уменьшила бегство тепла через полы.

В основе экономическая выгода

Утеплять полы снаружи или изнутри

Утепление изнутри «съест» высоту помещения минимум на 12 см, но может и на все 25 в холодном климате. В некоторых помещениях это просто неприемлемо.

Для деревянных полов, если нет доступа снизу, то доски срывают и делают утепление между лаг.

Но когда полы сделаны по грунту, или находятся на бетонном основании недоступном снизу, то приходится доутеплять по верху. Иногда при этом жертвуют толщиной утеплителя (теплом), что бы сохранить внутренние габариты.

Далее кратко рассмотрим, как сделать пол теплее в различных ситуациях (подробные описание некоторых технологий утепления полов можно найти и на этом ресурсе).

Как сделать пол теплее на бетонном основании

Если основание пола бетонное, монолитное или полы сделаны по грунту, то и не возникает особых вопросов как сделать полы теплее изнутри помещения.

На основание (грунт) настилается парогидроизоляция с заворотом на стену, выкладывается бортик вдоль стен из утеплителя толщиной 1- 2 см на высоту бетонной стяжки.

Далее выкладываются сплошным ковром пенополистирольные плиты в 2 – 3 слоя до достижения нормативной толщины. Поверх утеплителя обычно кладут дешевую полиэтиленовую пленку и заливают сверху бетонную стяжку толщиной 5 см. (должна позволять прочность основания).

С небольшими видоизменениями по этой технологии делается и обогреваемые водяные полы.

Теплоизолируем бетонную плиту снизу

Можно ли применить в этом случае пенопласт? Все зависит от влажности воздуха. Если под полом влажность такая же, что и на улице, т.е. гуляют морозные ветры, то дешевый пенопласт предпочтительнее. Но если подполье хорошо не проветривается и влажность там повышенная, лучше не рисковать и утеплять водоустойчивым пенополистиролом.

Двойные полы

Двойные полы – это не сложный вариант, как сделать полы теплее, с точки зрения выполнения работ. Когда высота комнаты позволяет, то можно по старому основанию настелить новые полы на лагах. В том числе это можно сделать и по старым деревянным полам.

Как сделать полы теплее путем создания новой обрешетки можно узнать и из этого видеоролика.

Как создаются утепленные полы

Остается обратить внимание на три обязательных к выполнению конструктивных решения:

сплошной пароизолятор под минеральной ватой;
вентиляционный зазор над минеральной ватой;
покрытие минеральной ваты паропроницаемой мембраной препятстствующих разносу микропыли.

Пенопласт применять под прогораемым покрытияем не следует.
Вместо жестких минераловатных плит содержащих фенол, лучше применить стекловату без наполнителей, что нужно проверить по документации. В помещение не должны испарятся фенольные производные.

Как утеплить деревянное перекрытие

Ппо боковинам лаг набиваются черепковые брусья. На них укладывается деревянный настил, укладывается минераловатный утеплитель, затем он покрывается пароизоляционной мембраной, над которой оставляется вентиляционй зазор до настила в 2 см.

Теплоизоляция полов тяжелыми материалами

Полы можно сделать теплее и с помощью дешевых материалов. Которые имеют не маленький удельный вес. Например с помощью шлака, керамзита, осколков пенобетона.

Обычно такой тяжелый утеплитель засыпают слоем прямо на грунт, а поверх них делают полы на лагах. Но на грунт кладется пароизолятор, а в слое утепления предотвращают конвекционные движения воздуха, накрывая его поверху диффузионной мембраной, или хотя бы газетами присыпанными слоем песка.

Сыпучие, рыхлые материалы

Нужно организовать хорошее проветривание подолья, и не забывать, что утеплитель будет увлажнятся парами с грунта, в случае недостаточного проветривания.

Они предварительно смешиваются с известью, для предотвращения быстрого биологического разложения. Слой также нужно накрыть мембраной, чтобы не происходил разнос мелких частиц и не было переувлажнения материала. Снизу такой утеплитель также желательно защитить от грунтовой влаги и от грызунов.

Несколько рассмотренных технологий помогут сделать полы теплее в любом случае, даже если здесь нет нужного варианта особой конструкции. Сделать полы теплее не сложно в любой ситуации, если не экономить на утеплителе и не допустить его увлажнения.

Нужен ли теплый пол и сколько он стоит, окупаемость

Сколько экономии дает теплый пол

Для хорошо утепленного здания при отапливаемой площади 50 м кв. расходы на отопление дровами за сезон составят 270 у.е. (10000 руб) (здесь принято к расчету стоимость энергии дров 1 руб/кВт – по средней цене дров в средней полосе).

Но топливо может быть дороже, тогда и экономия будет более существенной. При топливе в 2 раза дороже чем дрова (пеллеты, например) за период окупаемости отопительного оборудования 12 лет, экономия будет порядка 650$., при большей квадратуре, для 100 м кв. – 1300$…

Большая ли потребность

Далее будут приведены примерные расходы на создание теплого пола на площади 50 м кв., которые не радуют застройщика. Возникает вопрос – а можно ли обойтись совсем без подогрева снизу и как при этом будет жизнь…

Большинство домов старой постройки страдают одним и тем же недостатком – там холодный пол. Даже при наличии утеплителя в конструкции, ходить по покрытию нужно в тапочках и носках, полежать посидеть нельзя, детей пускать играть осторожно.

Неправильное сравнение

Часто теплый пол сравнивают с радиаторами и выясняют, что радиаторный обогрев в разы дешевле при строительстве… Сравнение некорректное, так как в наших регионах (средняя полоса и севернее) теплый пол должен применяться в тандеме с радиаторами, а не соперничать с ними в категории «цена/качество». Он не справляется с компенсацией теплопотерь в 30 самых холодных дней, без явного перегрева с потерей комфорта. Также он слишком инерционен, чтобы угнаться за быстрой сменой температур на улице.

Какие расходы на строительство теплого пола

Стоимость теплого пола на площади 50 метров квадратных следующая.

Черновое выравнивание основания (песок, цемент)– 50$.
Утеплитель экструдированный пенополистирол 15 см толщиной – 750$.
Сетка металлическая армировка – 100$.
Труба металлопластиковая 500 метров – 300$.
Вспомогательное (маяки, ленты, крепление сетки, пленка) – 50 у.е.
Стяжка (песок, цемент, гравий, пластификатор, фиброволокно) – 250$.
Гидравлика (коллектор и насосно-смесительная группа, не дорогое) – 200 $.

Напольное покрытие, например, керамическая плитка с клеем – 400$.

Чтобы это все собрать, даже при собственном участии и руководстве, придется заплатить специалистам, в среднем еще 1000$.

Итого, стоимость строительства теплого пола – более 3000 у.е. на 50 м кв. Теперь сравним это с обычными расходами.

Какие расходы были бы на простой пол

Альтернативное простое строительство, один из вариантов:

Как сделать дешевый теплый пол – особенности

Если делать будете своими руками, то сразу можно отбросить затраты на ремонтников, – тысяча.
Коллектор можно собрать самостоятельно из полипропиленовых деталей, а также отдельно трехходовой клапан, насос, отключающие краны на одной гребенке (можно полипропилен), и настроечные на другой. Все будет работать также как и фирменное оборудование, но общие расходы вряд ли будут больше 70$.

Толщина утеплителя под теплым полом – ключевая характеристика. Если утеплителя мало, или есть мостик холода (стяжка на коком-то углу лежит прямо на фундаменте…), то на отоплении можно будет разориться. Условно приемлемой считается толщина 10 см, при дешевых энергоносителях. Какая толщина наиболее целесообразна в диапазоне 8 – 20 см, при конкретной цене энергоносителя и конкретных теплопотерях дома покажет только тепловой расчет. Можно сказать, что для срочной экономи можно уложить и 9 – 10 см экструдированного пенополистирола, которая в будущем нивелируется повышенными энергозатратами. Таким образом можно еще сэкономить 250$.

На чем недопустимо экономить

Нельзя экономить на качестве труб и стяжки. Ее толщина должна быть не менее 8 см, чтобы, при наличии пластификатора, фибры, и металлоармирования, она оказалась устойчивой к температурным расширениям.

«Теплый пол» без горячей воды и электричества в частном доме: секреты наших предков

Автор: Мебель Ангстрем Суровой зимой на первых этажах многоквартирных домов и в частных постройках нередко возникает проблема — холодный пол. Не помогает ни замена радиаторов, ни обогреватели, ни ворсистые ковры — дискомфорт все равно ощущается.

Возникает вопрос: как решали такую проблему наши предки, жившие в деревянных домах с печным отоплением без дополнительных систем обогрева?

Удивительно, но при помощи одной печи в русской избе они могли создать вполне комфортные условия: даже в сильные морозы дома было тепло и комфортно, а в подполе температура не опускалась ниже нуля.

Секрет — в конструкции фундамента

Понятно, что бетонных фундаментов в древности не было. Сруб устанавливался на каменное основание, а роль теплоизоляции выполняла завалинка — насыпь из смеси грунта и сухой хвои.

В завалинке оставляли специальные отверстия — продухи. В летнее время их держали открытыми, чтобы подпол вентилировался и в нем не скапливалась сырость, а зимой наглухо закрывали, чтобы сохранить тепло.

Почему пол был теплым

Полы настилали из досок толщиной не менее 70-80 мм. Их плотно подгоняли друг к другу, не оставляя щелей, на всей площади дома, кроме участка возле печи и в углу напротив. Здесь оставляли достаточно большую прореху — такую, что в нее могла без труда пролезть кошка.

В результате в доме обеспечивалась естественная циркуляция воздуха. По мере того, как печь протапливалась, холодный воздух из подпола подтягивался вверх, к поддувалу, которое делалось на уровне пола рядом с дырой в полу. А через противоположную прореху теплый воздух поступал в подпол. За счет этого пол прогревался, а в подполье поддерживалась плюсовая температура и устранялась влажность.

Процесс теплообмена происходил, пока топилась печка. После того как дрова прогорали, отверстия в полу закрывали, чтобы сохранить тепло.

Так примитивные, на первый взгляд, хитрости позволяли нашим предкам зимовать в теплом доме и создавать оптимальные условия для сохранения урожая.

Эта система была проверена не одним поколением, поэтому, покупая старый сруб, не спешите заделывать отверстия у печи и в противоположном углу. Поступая так, вы нарушите естественную циркуляцию воздуха и приобретете массу проблем: сырой промерзший подпол и холодный пол зимой.

Как сделать полы в частном доме и заливать, чтобы они были тёплыми?

Конечно же, современные технологии решили эту проблему, и не одними способами. Существуют три вида утепления пола в частных домах:

утеплённая стяжка;
утеплённый деревянный настил;
разнообразные системы подогрева пола.

Бетонный пол в частном доме

Самый простой и дешёвый способ сделать пол — это залить его поверхность стяжкой. Смесь песка и цемента обходится гораздо дешевле, нежели другие строительные материалы, но этот вид пола обладает самым большим недостатком — от него так и исходит холод. Зимой без тапочек ходить по бетонной стяжке совершенно невозможно. Но сегодня современные технологии решили эту проблему. Под слой стяжки укладывается утеплитель, который хоть и немного, но решает данную проблему. В качестве утеплительных материалов подходят керамзит, гранулированный шлак и пенопласт. Современные мастера в основном дают предпочтение пенопласту.

Структура нашей бетонной стяжки в разрезе будет напоминать пирог, который имеет несколько слоёв. Сначала на поверхность пола для утепления укладывается пенопласт, а потом уже заливается стяжка. Процесс заливания бетонной стяжки происходит примерно в пять этапов:

Первый этап — это гидроизоляция поверхности. На грунт лучше всего выкладывать специальные гидроизоляционные материалы во избежание появления плесени и разных грибков. Для этой задачи подходит такой материал, как плотная полиэтиленовая плёнка, которую выкладывают непосредственно на поверхность грунта. Но лучше всего использовать специальный гидрозащитный барьер, который сделан из битумной мастики;
Второй этап — проклеивание по всему периметру вдоль стен на высоте до 15 см пористого материала из вспененного винила. Этот материал обеспечивает пластичность пенопласта при температурных перепадах и защитит его от потрескиваний;
Третий этап — это настилка самого пенопласта. Пенопласты должны стелиться плотно друг к другу. Если бетонный раствор попадёт в образующиеся щели, то оттуда может проникнуть холод, что делает наш труд совершенно бесполезным. Поэтому появившиеся щели наполняются монтажной пеной;
Четвёртый этап — это армирование стяжки. Бетонная стяжка без арматуры на пенопласте не продержится и одного года. Достаточно нескольких месяцев, чтобы бетонная стяжка начала трескаться и не пройдёт и одного года, как она попросту рассыплется на части. Поэтому армирование, можно сказать, является обязательным условием;
Пятый этап — это сама стяжка. После этапа армирования заливается сам бетонный раствор. Толщина бетонной стяжки должен превышать 50 мм. Бетонный раствор должен быть прочнее положенного, то есть обычное соотношение 1:4 не подходит, лучше использовать соотношение 1:3. Также во избежание потрескиваний стяжки, в бетонный раствор добавляют пластификаторы.

Процесс утепления бетонной стяжки происходит примерно так. Хоть бетонная стяжка и является самым дешёвым и доступным видом пола, но этого недостаточно, чтобы ваш дом был уютным и комфортным. Для этого ещё и прибегают к помощи разнообразным системам подогрева.

Система подогрева бетонного пола в частном доме

Для подогрева пола в частном доме существует масса вариантов. В основном различают три вида обогрева:

электрический;
инфракрасный;
водяной.

Для подогрева бетонной стяжки лучше всего подходит водяной тёплый пол. Эта система довольно проста в использовании, так что его можно сделать самостоятельно. Но расчёт и проектирование такой системы лучше всего оставить профессионалам. Если продумать такую систему до мельчайших деталей и не экономить на строительных материалах, то она может послужить не один десяток лет.

Преимуществ этой системы более чем достаточно, первая из которых абсолютная экономия электроэнергии, за счёт подсоединения системы к центральному отоплению. У вас не только тёплый пол, по которому можно ходить босиком, но и безопасная в использовании система подогрева. Второе, установка и монтаж водяного тёплого пола не требует особого труда и затрат, так что самостоятельно устанавливать такую систему тоже возможно.

Как работает система тёплого водяного пола?

Основными элементами водяного тёплого пола являются полимерные трубы, в которых циркулирует горячая вода. Система подключается к центральному отоплению или к индивидуальным котельным, которая подогревается за счёт жидкого или твёрдого топлива.

Температура в трубах регулируется терморегулятором, который подсоединяется к трубам. Терморегуляторы устанавливаются на стенах, и в них достаточно задать нужную температуру, чтобы система заработала. Автоматические термостаты наиболее удобны в использовании. Достигая заданной температуры, система автоматически охлаждается.

Монтаж водяного тёплого пола происходит в три этапа.

Во-первых, подготавливается сама почва, в которой будут складываться трубы. Весь периметр очищается от строительного мусора, подравняются все перепады и уклоны.

В-третьих, заливается сама бетонная стяжка. Толщина залитой стяжки должна быть не менее 3 см.

Один из недостатков водяного тёплого пола является то, что она категорически несовместима с древесиной. Эта система эффективна, только если ваше помещение залито бетонной стяжкой.

Система подогрева деревянного пола в частном доме

Для подогрева деревянного пола не требуется особых усилий, так как древесина — это тёплый материал, не нуждающийся в дополнительном подогреве. Единственное, что можно сделать — это усилить его эффективность за счёт дополнительных систем подогрева. Но закладывая утеплитель, мы можем лишить нашего пола обычной вентиляции, отчего деревянный материал деформируется. Поэтому нужно рассчитать систему гидроизоляции и чем тщательнее всё продумать, тем лучше.

Для утепления деревянного пола достаточно закладывать под настил минеральные утеплители. Пенопласт использовать не рекомендуется, так как он не пропускает воздух. И вследствие этого нарушается естественная вентиляция помещения. Всё, что можно сделать в этом случае — это оставить пространство между деревянным настилом и утеплителями. Пространство в размере 50 мм будет вполне достаточно, чтобы не нарушалась естественная вентиляция.

Заключение

Читайте также: