Как сделать отверстие в полу каркасного дома
Обновлено: 05.05.2024
Насыпная стена
07.12.2006 в 09:48Префоратором, в чем проблема? Сверлите насквозь, вытаскиваете бур и, одновременно, засовываете трубу.
07.12.2006 в 09:51Викторыч написал :
Префоратором, в чем проблема? Сверлите насквозь, вытаскиваете бур и, одновременно, засовываете трубу.
А керамзит и шлак мне бур не заклинят во время бурения?
07.12.2006 в 10:06altor написал :
А керамзит и шлак мне бур не заклинят во время бурения?
Они же сыпучие, просто серединку не так резво проходите.
07.12.2006 в 10:38zabyl написал :
Они же сыпучие, просто серединку не так резво проходите.
Я представлял себе эту картину так: как только бур дошел до шлака, его:
-либо клинит кусочками;
-либо весь керамзит и шлак, имеющийся в стене выше точки бурения, летит в морду в виде пыли :-)
Мои представления неверны?
altor написал :
весь керамзит и шлак, имеющийся в стене выше точки бурения, летит в морду в виде пыли
Какие мы нежные
07.12.2006 в 11:15Кусочки шлака жесткие, перфоратор Makita 2450, бур 22 или 24 мм, длина участка со шлаком - около 12 см. Я точно перфоратор не испорчу?
Морда ладно, а вот что мне скажут, когда узнают что я всю теплоизоляцию из стены высыпал? :-)))
07.12.2006 в 12:01altor написал :
Кусочки шлака жесткие
бур их или раздвинет, или разобьет
Заклинить может, если там случайно кусок арматурной сетки оказался, и она не закреплена жестко
altor написал :
всю теплоизоляцию из стены высыпал
В свое время, мне для подводки газа надо было в такую же стену заложить гильзу. Я выбил зубилом с обоих сторон по пол кирпича, высыпалось совсем немного.
07.12.2006 в 12:16zabyl написал :
бур их или раздвинет, или разобьет
Заклинить может, если там случайно кусок арматурной сетки оказался, и она не закреплена жестко
В свое время, мне для подводки газа надо было в такую же стену заложить гильзу. Я выбил зубилом с обоих сторон по пол кирпича, высыпалось совсем немного.
Хех. ладно, схожу в обед на Чеховский, куплю бур "22 х метр" :-))
Делаем слив в каркасном доме, который стоит на винтовых сваях
Стройка нашего каркасного дома-бани продолжается, вот как он выглядит на данный момент.
Сначала хотели полностью закрыть фасад, но из-за отсутствия имитации бруса, которой нет уже больше месяца, переходим к внутренним работам.
Сегодня зашли электрики.
А мы прокинули канализационную трубу под полом. Для этого купили трубу 110 диаметра, переходы и отводы, а также утеплитель.
Труба оранжевого цвета, для наружных работ, толщина стенок 3,2мм, диаметр 110мм. В характеристиках написано, что рабочая температура до 60 градусов, материал ПВХ.
Утеплитель для трубы "Изодом Термо" диаметр 110мм, толщина 13мм.
слив с кухни слив с кухниТакже к этой трубе подключили слив с помывочной.
слив с мойки слив с мойки слив с туалета слив с туалетаВ качестве крепежа трубы, использовали перфорированную ленту, получился уклон, в районе 10 градусов.
После монтажа проверили, залив в сливные отверстия пару ведер воды, которая без каких-либо проблем, убежала в септик. Когда тестировали, на улице было, около минус 20 градусов, в связи с этим у меня вопрос, к тем кто уже имел дело с подобным сливом.
Нужно ли утеплить сами углы? как на фото ниже.
По идее вода там стоять не должна, мы конечно попробуем утеплить большим диаметром. Поделитесь своим опытом в комментариях.
Что и где колотить в каркасном доме в понятных картинках. СМОТРЕТЬ ВСЕМ
Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.
Несколько догм каркасного домостроения.
1. Каркасный дом должен собираться на гвозди . Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.
2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.
3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.
Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.
Пол каркасного дома
Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):
Узлы в каркасном доме. Колотим каждый узел правильно!
Новичкам советую смотреть видео, по картинкам не поймете скорее всего, но получить представление о гвоздезабивании все равно можно.
Хотя бы первые 15 секунд посмотрите, там важные факты о математике гвоздезабивании.
Гвоздевые узлы в каркасном доме
Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.
Несколько догм каркасного домостроения.
1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.
2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.
3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.
Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.
Обвязка свай каркасного дома:
Пол каркасного дома
Пол каркасного дома состоит из обвязки лаг, лаг, перемычек и плит черного пола.
Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):
Крепление лаг второго этажа (справедливо и для первого этажа):
Бой гвоздей в лаги перекрытия через обвязку лаг (справедливо и для первого этажа, где вместо обвязке — лежень или обвязка свай):
Гвоздевое соединение лаг перекрытия на центральной несущей стене каркасника:
Сколько гвоздей нужно бить в перемычку лаг над центральной опорой:
Разметка плит черного пола
Черный пол и его крепление к лагам пола (справедливо и для обшивки стен плитным материалом):
Стены каркасного дома
Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены (внимание, стена 100мм! поэтому гвоздя 2!):
Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:
Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:
Несущие и ненесущие
Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:
Сдвоенная стойка проема под хидер:
Гвозди в хедер окна (проема) дома:
Укосина в стене дома:
Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:
Крепление стропил к обвязке
Перемычки (фризеры) между стропилами на крайней несущей стене:
Лобовая и карнизная доски к стропилам:
Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.
Как провести кабель через деревянную стену.
В современных нормативных документах требование делать проход через деревянную стену в жилых домах в металлической гильзе довольно неопределён. Везде говорится только о скрытой проводке внутри сгораемых конструкций. А вот является ли перпендикулярный проход сквозь стену элементом скрытой проводки, нигде не уточняется. Если читатель знает какой-нибудь актуальный СП, который распространяется на жилые дома, и чётко требует класть металлическую гильзу — напишите пожалуйста его номер и конкретный пункт в комментариях, я дополню статью.
Итак, фактическое мнение специалистов в этом вопросе тоже расходится. Одни трактуют так, другие эдак. Вообще, исходя из практической логики, проход через стену всё же следует относить к элементу скрытой проводки, потому что часть провода проходит действительно скрыто, и никто не знает, что там внутри стены с этим проводом может произойти. Особенно это актуально для каркасного дома, где стены имеют несколько слоёв дерева, утеплителя, пустот и т.п., в которых возможны смещения, грызуны, и другие источники повреждений, которые проявят себя слишком поздно, когда огонь уже вовсю будет пылать внутри стены.
В связи с вышеизложенным, применяем ПУЭ, п. 7.1.38 и более подробно, СП 31-110-2003, п. 14.15. То есть, нам понадобится гильза, обладающая локализационной способностью. Согласно п. 14.15, для медного кабеля с сечением жил 4 мм² гильза должна иметь толщину стенки 2,8 мм. Если сечение жил медного кабеля 6 или 10 мм², толщина стенки гильзы должна быть уже 3,2 мм. Подробнее смотрите таблицу в этом пункте.
Как ни обидно, но первым препятствием для создания грамотной проводки является отсутствие нужных компонентов на рынках и в магазинах. Продаётся только самое популярное, на чём можно заработать, а поскольку проводку мало кто делает грамотно, то и соответствующие комплектующие спросом не пользуются. Конечно, всё можно найти и заказать в интернет-магазинах, но это не всегда удобно, а зачастую у них есть ограничение на минимальное количество покупаемого. Людям обычно проще заехать на соседний рынок.
То же самое и в случае со специализированными гильзами. Можно купить, разве что, обычные сантехнические в магазинах сантехники, что тоже неплохо. Но намного дешевле изготовить гильзу под нужный размер самостоятельно.
Изготовление гильзы
Наверное, у каждого в хозяйстве найдётся старая водопроводная труба 3/4 дюйма. В крайнем случае, такую можно очень дёшево купить в пунктах приёма метала. Измеряем толщину стены строения, накидываем по полсантиметра с обеих сторон, и отрезаем:
Проход в стене под трубы
труба 40 пластик нужно под нее проходы делать, только вот нет понятия чем, вроде и перо не подойдет и коронкой стену не проточишь .
Так что без совета опытных людей никуда .
22.08.2009 в 12:102mishel_pl
Как вариант по дереву с удлинителем. Внешне похоже на сверло Форстнера.
PS. дрель понадобится мощная.
in my humble opinion
22.08.2009 в 12:34спасибо,
есть дрель ДУ 1000 интерскол, перфоратор, есть миксер (только к нему насадку делать под патрон надо) .
2 Kvost бревно просверлят, а засыпка будет затягивать отверстие. Сверло вынул - все засыпано, прохода трубе нет.
22.08.2009 в 16:01потому и проходиться должно за один раз, в том и сложность перьев и чашек для данной работы .
а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
22.08.2009 в 16:07Мой совет: Взять трубу с внутренним диаметром для пластиковой трубы, один конец
сделать на наждаке зубчиками как в полом сверле. К другому приварить по центру штырь
для дрели. Так и сверлить на небольших обротах.
Трубой. Дерево мягкое, просверлится.
После сверления трубу оставить в стене. Лишнее обрезать.
mishel_pl написал :
в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
in my humble opinion
22.08.2009 в 21:28Mazaika написал :
К другому приварить по центру штырь
для дрели. Так и сверлить на небольших обротах.
Вот это вызывает самые большие сомнения.
1 дрель сгорит. на малых оборотах ее тиристор сожгет с такой нагрузкой
2 не отцентруешь, будет бить, а с тем затиром что пойдет будет "трепыхать" еще как .
А вообще это похоже на шлямбур
22.08.2009 в 22:35я один раз в брусе сверлил SDS-MAX D40, грохоту было.
идет почти как в бетон.
mishel_pl написал :
а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
Похоже на шлямбур в квадрате.
Представляю, как вы тискаете "Обсадную трубу" в пространство,
забитое осыпавшимся Утеплителем.
я тоже пока не представляю :-)), вот сделаем тогда все прояснится .
Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя . бревна то круглые, а попасть может - куда попадет .
22.08.2009 в 23:32mishel_pl написал :
Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя
Соосности можно добиться,
если на сверло в момент его установки в дрель установить Цилиндр с отверстием для сверла по оси цилиндра.
Или сэмитировать этот цилиндр намотанной изоляцией и пр с диаметром,
чуть меньше отверстсия сверла. (для перьевого сверла)
Обычное сверло по дереву требует лишь мастерства сверлильщика, чтобы обеспечить
90 градусов сверла по отношению к стене.
После того, как будет просверлена стена,
и станет точно известно расстояние до брёвен от обшивки.
Я как-то пытался бурить перфом (Bosch DSR 2-24) перекрытие в старом здании. С чердака вниз. Пол в чердаке засыпной, типа керамизта что-то насыпано, сантиметров 20 слой. Кухонный миксер в масштабе 3:1. Пока лопатой не загрёб - ничего не получалось пробурить.
23.08.2009 в 00:19стена - утеп опилки
23.08.2009 в 14:472 mishel_pl На кухне в моей квартире стена внутри несёт толстый слой войлока. Наверное, тоже утеплитель, хотя стена внутренняя (?)
Пришлось сверлить сквозное отверстие 8 мм (под проводку) Замаялся. На бур наматывается войлок, бур еле вытаскиваешь, на нём клок войлока (плотно намотанный - ещё разматывать надо), а из отверстия торчит новая порция. 4. 5 раз проходил это отверстие, пока не истощилось войлочное месторождение. Худо бедно пропихнул туда провод.
С опилками такой номер не пройдёт, истощаться будет долго. Хотя трубу просунуть, наверное, проще.
Просверлить 1 раз насквозь, вынуть бур и забивать трубу, по ходу корректируя с другой стороны, чтобы не упереться в противоположную стену (за опилками.) Помощник какой-нибудь пусть смотрит. Можно даже сперва прутом стальным найти 2-е отверстие и потом по пруту вести трубу, как по кондуктору.
Будни сантехника 28. Инженерка в каркасном доме
Если вы строите каркасник, то советую вам сразу продумать (если нет проекта) каким образом и где будут проходить все коммуникации.
В данном случае, человеку построили двухэтажный дом с двумя санузлами, взяли денег и ушли. Затем пришел плиточник, закатал котельную, санузлы, полы в плитку, тоже взял денег и ушел. Ни один из строителей не задал вопроса "а как ты собираешься подводить воду и канализовать сбросы?". И только потом позвали нас.
Плитка в котельной это хорошо, но вот в санузлах сначала надо прокидывать все коммуникации, а уже потом плитку.. Хозяин дома предложил смонтировать все в санузлах поверх плитки, но хотел, чтобы была коллекторная система + рециркуляция. А это с учетом унитаза, раковины, душа, стиральной машины, радиатора отопления - 10 труб в изоляции на один санузел. Мало того, эти трубы еще надо каким-то образом прокинуть до санузлов и кухни. Это называется, мы свою работу сделали, а вы еб. тесь как хотите.
Было принято решение расшивать все стены и потолок, чтобы по максимуму упрятать трубы в каркасе дома.
Работать приходилось вот в таком виде, т.к. каменная вата, опилки, дышать было не возможно.
Ну и вот так получилось по итогу
Это трассы на радиаторы отопления второго этажа
Это раковина санузла
Так это выглядит с другой стороны стены санузла
Вот такой пучок труб остался под лестницей, там все зашьется и их не будет видно.
Так выглядит стена за санузлом, в месте подвода труб для душа.
Вот со стороны санузла этот душ.
Это трассы с другой стороны, в сторону кухни. Водоснабжение и отопление. Пришлось немного вскрыть полы, т.к. дверь не позволяла вести магистрали по стене. Полиэтилен = это времянка, которая шла на кухню, потом её убрали.
Ну и сама котельная
Если есть вопросы, задавайте, отвечу в комментах.
Дубликаты не найдены
7 месяцев назадНесущие конструкции просверлили. И на сколько удорожание относительно нормального, до отделки, проекта было?
раскрыть ветку 3 7 месяцев назадНесущие конструкции просверлили.Там не смертельно, высота лаги сантиметров 30.
И на сколько удорожание относительно нормального, до отделки, проекта было?Процентов на 20. Хотя надо было отдельно за расшивку-зашивку брать, времени убили на это кучу. раскрыть ветку 2 7 месяцев назад
Тоже так попал.2х этажный дом. на втором этаже отопление и тд. в стенах, а вот по первому внезапно решили, что сильно крадется полезный объем. Решили делать через подвал. Только высота подпола см 80. Как же я задолбался ползком паять трубы + утеплять и тд. В итоге кое как выбил накрутку в цене на 20 тыс. Но тут сам себе балбес и не стал заранее согласовывать цену..
раскрыть ветку 1 7 месяцев назадДа, в теории все кажется проще) Как начинаешь делать, выкатываются нежданчики.
7 месяцев назадКрасиво! +100 Люблю, когда люди делают свою работу красиво. )
раскрыть ветку 1 7 месяцев назад 7 месяцев назадА почему медные трубы,какое-то преимущество дают?Это я так,для понимания спрашиваю.
раскрыть ветку 4 7 месяцев назадМы всегда котел обвязываем медью. По цене не сильно дороже других материалов, но медная труба практически вечная.
раскрыть ветку 3 7 месяцев назад Но каркасный дом далеко не вечный. Даже пропилен его переживет раскрыть ветку 2 7 месяцев назад Конкретной данный - возможно. Технологично выполненные каркасы живут долго. раскрыть ветку 1 7 месяцев назад У вас медь до каждого радиатора проложена? 7 месяцев назадЗачем вы ему яду налили?
раскрыть ветку 3 7 месяцев назад раскрыть ветку 2 7 месяцев назадХозяину. Или вы эти две баклажки для себя отлили?
раскрыть ветку 1 7 месяцев назадЭто не наш яд) Хозяйский)
7 месяцев назадМожет ерунду скажу, но я бы не стал в стены и потолки зашивать трубы. Мало ли что. Вдруг потечёт. Этот пипец будет
7 месяцев назад Возможно стоило бы нашить бруски на потолок, украсть не немного высоты, тогда не пришлось бы несущие балки пробивать и легче укладка бы была на мой скромный взгляд. 7 месяцев назадРасскажите, что это за дейвайсины и для чего нужны?
Нижняя помельче это гидрострелка, она нужна, когда у вас несколько насосных групп, выравнивает давление, пускает теплоноситель по малому кругу, что очень хорошо для долгой жизни котла. Та, что побольше это главный коллектор, он распределяет теплоноситель равномерно по нескольким контурам. В данном случае отопление радиаторов, бойлер ГВС, и снизу баня (пока не подключена насосная группа, т.к. баня только в проекте). Если у вас только один контур, например, теплые полы, то установки этого оборудования не требуется.
7 месяцев назадВы как эксперт дайте совет, пожалуйста. У меня в квартире другие эксперты вставили в стальные стояки полотенцесушителя, горячей и холодной воды полипропиленовые трубы армированные стекловолокном.
Горячий и отопление выгнуло сразу же. Надо переделывать. Отопление - 100%, а горячий опционально, не сильно выгнуло, можно притянуть к стенам.
На что заменить? На сталь также или, например, металлопластик?
И чем лучше раскидывать водоснабжение? От горячей воды же также поведёт все трубы? Буду уже сам делать, скорее всего.
раскрыть ветку 4 7 месяцев назадИ чем лучше раскидывать водоснабжение? От горячей воды же также поведёт все трубы?Лучше металлопластом, оптимальный вариант цена-качество. Коэффициент линейного расширения у него почти как у металла. раскрыть ветку 3 7 месяцев назад
Придерживаюсь такого же мнения
Буду большую часть в штробы укладывать.
раскрыть ветку 2 7 месяцев назадИзоляцию не забудьте одеть, она копейки стоит.
И трубу правильно подберите по температуре.
Лучше бы на нормальных строителей денег потратил. Едрить у него там каркасник гуано.
раскрыть ветку 3 7 месяцев назадНу, тут уже поздно пить боржоми. 95% домов построены не правильно, даже у людей, которые не испытывают недостаток в деньгах.
раскрыть ветку 2 7 месяцев назадВсеравно, страшно смотреть
раскрыть ветку 1 7 месяцев назадВ некоторых домах не только смотреть страшно, но и находиться там)
7 месяцев назадНахуя пихать кота в пост мне кто нибудь объяснит? Зачем? Вот просто зачем он тут?
раскрыть ветку 10 7 месяцев назадвсе, где есть кот носит позитивный характер
раскрыть ветку 2 7 месяцев назадА что мне делать если у меня все теги с котом в бане? (я так думаю каждый раз)
А вот тут интересный пост и хуяк кот. Вот зачем он тут? Ну не люблю я котиков на пикабу, которых везде пихают.
Не пикабу, а приют блять котиков
7 месяцев назадВсе, спугнул ты кота) Поел и ушел)
Кстати, у меня аллергия на котов.
Ну пиздец, теперь минуса огребаю от любителей котов))
раскрыть ветку 3 7 месяцев назадДа все любители животных такие, ты для них теперь чуть ли не живодёр
7 месяцев назадМогу обратно позвать, чтобы не заминусили. Надо?
раскрыть ветку 1 7 месяцев назадДа что ж за напасть то))
7 месяцев назадКот для позитива. Такой классный Персик
раскрыть ветку 1 7 месяцев назадВ посты где они уместны, а не везде и всюду.
7 месяцев назадВот скажи, если ты в магазине покупаешь брюки, а продавец тебя начнет спрашивать, нахуя они тебе?
Не пойдешь ли ты искать другого продавца?
раскрыть ветку 6 7 месяцев назадНе вижу параллелей. Если это про строителей, которые не спросили о коммуникациях, то сравнение не корректное. Клиент всего этого может не знать, но если ты берешь деньги за работу, значит ты профессионал. Должен знать, хотя бы этапы строительства. И на этапе зашивки или перед отделкой задать вопрос или привезти свою бригаду. Иначе ты выставляешь клиента на дополнительные затраты.
раскрыть ветку 5 7 месяцев назадЕсли человек строит свой дом - и при этом не понимает в этом ничего до такой степени, что коммуникации монтирует после отделки, стоит ли его о чем то спрашивать и учить?
Дурака ни в чём нельзя переубедить, потому что он дурак и не понимает своей некомпетентности. Только если человек желает что-то узнать, ему можно передать знания, а если не желает - фиг ты его научишь, только разозлишь.
раскрыть ветку 4 7 месяцев назадА если дом строит женщина?) У нас часто попадаются женщины клиентки.
и при этом не понимает в этом ничего до такой степени, что коммуникации монтирует после отделкиЕму скорее всего так и озвучили, что трубы можно по плитке пустить.
Но это же порнуха лютая.
Думаю, убедили в том, что им было удобно. Это же надо ждать пока все коммуникации прокинут, потом доделывать. А так за месяц домик собрали и свалили в закат.
Дурака ни в чём нельзя переубедить, потому что он дурак и не понимает своей некомпетентности.Я бы не стал так категорично судить о человеке, которого вы не знаете.
Люди не могут разбираться во всем разбираться.
Скажу больше. Для этого они и приглашают специалистов.
Разбираться во всем, это значит не разбираться ни в чем вообще. Не возможно знать все. Можно иметь только поверхностные знания, которые не включают в себя опыт, нюансы, подводные камни.
раскрыть ветку 3 7 месяцев назадВот об этом и речь. Вопрос, какого специалиста надо приглашать? Если ничего не понимаешь, надо начинать с прораба, а не надеяться что разрулят узкие специалисты.
раскрыть ветку 2 7 месяцев назад Лучше технадзор независимый. Он и прораба проконтролирует и по этапам работ всё расскажет 7 месяцев назадЗа последние 10 лет ни одного нормального прораба не видел.
Только деньги исправно берут.
показать ещё 0 комментариев Похожие посты 3 дня назад
Автоматика котельной
В посте Мой загородный дом ч.6 я упомянул, что для управления котельной нужно было делать что-то уникальное. В моем доме сердцем системы отопления является установка АВН 240 компании, состоящая из:
- механического фильтра (карманного типа)
- водяной нагревательной кассеты
- внутреннего блока теплонасоса
Выглядит, примерно как на картинке из Интернета:
У меня справа несколько упрощенная версия, сделанная из воздуховода - в нее устанавливается механический фильтр вместо УФ лампы (черный вертикальный прямоугольник справа). Слева сверху испаритель теплонасоса/кондиционера, справа большой прямоугольник с блестящей гофрой (у меня вместо нее жесткая труба, подключенная выше испарителя) - увлажнитель, под гофрой электрокассета (у меня нет), еще ниже выход двух дюймовых труб - водяная кассета, затем технологическая крышка доступа к вентилятору. Снизу между колоннами стоит электростатический фильтр.
Для управления всем этим хозяйством продается блок автоматики:
Опишу кратко входы и выходы:
РЕЖ.ВЕНТ. - постоянная вентиляция, даже если термостат не требует. Включать (замкнуть B1 и B2) надо, когда в доме есть люди, чтобы свежий воздух из приточной вентиляции "растекался" по помещениям.
R, C - питание 24В
W1, W2 - первая и вторая ступень нагрева котла
G - включение вентиляции
O - инверсия работы теплонасоса (тепло/холод)
Y - включение теплонасоса
H - включение увлажнителя.
HR - тоже, что и R.
выбор типа установленного ККБ: Ос-ТН - теплонасос, Ос-К - только кондиционер
220В: L, N - питание блока автоматики
НАСОС - используется при подключении водяной кассеты
Lц - замыкается на L при включении обогрева
Lо - замыкается на L при включении охлаждения
24В - для подключения увлажнителя
ЭЛ. НАГР. - для подключение электрокассеты
Э1 - первая ступень нагрева (замыкается на L)
Э2 - вторая ступень нагрева (замыкается на L)
ВЕНТ. - подключение вентилятора АВН
R - питание от ККБ
Y - включение ККБ
O - режим холод/тепло
Данное устройство необходимо, так как основная масса элементов АВН американские, которые управляются переменным напряжением 24В. Но, есть ряд устройств, которые сделаны у нас в России и они не понимают данного типа сигналов. Например, циркуляционные насосы.
У меня есть несколько источников тепла. Теплонасос (ТН), газовый котел (ГК), электрокотел (ЭК) с двумя ТЭНами, которые необходимо включать по одному (БА включает либо Э1, либо Э1+Э2), так как их суммарная мощность 9+12 = 21 кВт (а выделенная у меня 15 кВт), дровяной котел (ТТК) и теплоаккумулятор (ТА). Таким образом, если ТА нагрет, то при любом требовании тепла надо включать именно ТА (даже не ТН). ТТК работает исключительно на ТА, поэтому его можно исключить. ГК включать нужно только при отсутствии свободной мощности для включения ЭК (нужно 9 кВт, сигнал идет от ОМ-310 из главного щитка). Еще есть БКН, который тоже надо загружать. Условная схема всего (вместо ГВС надо читать ХВС):
Прикинув, сколько мне потребуется релюх, чтобы все это обвязать, я решил взять программируемое реле и парсить им сигналы на выходе блока автоматики. Прикинув, сколько мне нужно входов и выходов, я выбрал ОВЕН ПР100-220, спроектировал щит.
На очередном сеансе связи с представителем фирмы, проектировавшей и монтировавшей систему отопления, я узнал некоторые подводные камни блока автоматики, которые были мне не очевидны. Начнем с того, что БА не знает о существовании бойлеров косвенного нагрева (БКН). Т.е. у нас на улице мороз, условно -20 градусов, теплонасос не работает, для обогрева используется электрокотел и водяная кассета АВН. Но что происходит, когда надо нагреть БКН? А все очень просто, в классической схеме трехходовый клапан переключает работу котла на бойлер и его грузит. Водяная кассета моментально охлаждается и на вас дует холодным воздухом. Это не есть хорошо. Вторая проблема заключается в том, что при отоплении с помощью теплонасоса в холодное время года, он периодически переключается в режим оттаивания. Т.е. он переключается в режим охлаждения и несколько минут (до 25) может работать на охлаждение дома. И в этом случае будет еще холодней. Есть рекламации на выход из строя схем питания вентиляторов, которые создают +10В для схемы регулировки скорости вращения, а они довольно дорогие. Кроме того, как мне сказали установщики, есть еще 4-я проблема: когда включается нагрев водяной/электро кассетой, то надо принудительно отключать теплонасос, так как он в этом случае уходит в ошибку (кассеты ставятся под испарителем ТН). Правда, мои эксперименты пока не подтвердили возможность одновременного включения этих устройств термостатом.
Тут следует немного рассказать, как вообще работает термостат. По проекту, у меня должен быть термостат Google Nest 3gen Learning Thermostat. Это ядреное устройство, которое поддерживает до 7 сигнальных линий, плюс от 1 до 3 линий питания (3-я очень редко используется). Кроме того, по тому же проекту кабель от термостата до БА должен быть КСПВ 5 (5 - число жил). Мне несколько повезло, я не нашел такой кабель, а нашел минимум на 6 жил. На всякий случай взял на КСПВ-8х0.5. О чем сильно жалею, надо было брать минимум на 9 жил и потолще (от 0.75). Термостат замыкает (с помощью "твердотельного реле") одну из подключенных линий Rн или Rc на сигнальные линии. Сигнальные линии обозначаются по цвету проводов, которые к ним надо подключить, правда, в инструкции везде написано, что надо проверять соответствие. R - red, G - green, Y - yellow, W - white, C - cyan, O/B - orange/brown (O и B - это один сигнал, только имеющий обратный смысл, задаваемый в настройках: O - тепло/холод, B - холод/тепло). Базовый набор поддерживаемых сигналов: Y1, Y2, O/B, G, W1, W2, HUM. На самом деле, часть из них можно переназначить, но для меня (да и многих владельцев АВН) смысла в этом особо нет. Данный термостат умеет получать питание по сигнальным линиям. Для этого внутреннее сопротивление линии должно быть меньше какого-то порога. В интернете можно найти рекомендацию использовать резистор 220 Ом. Но лучше всего он работает при наличии линии C (common), в этом случае он сразу работает на 100%, не требуя несколько часов на зарядку батареи.
Под это дело нашел бесплатный EasyEDA и с помощью знакомого электронщика (который подсказал тип диодов и емкость конденсаторов) спроектировал плату, которая тупо вставляется в ПР200 вместо штатного винтового разъема. Кроме того, там же мне изготовили инженерные образцы и доставили (монтаж мой):
На фото видно, что большие резисторы напаяны криво, при проектировании я убедился, что сопротивление Y1-C должно быть порядка 800 Ом, тогда зарядка уже идет нормально. Но вот на практике, когда кабель от термостата до этой платы был 10 метров и сечением 0.5, то зарядка не шла. Пришлось снизить сопротивление до 300 Ом. А это, между прочим, более 2 Вт рассеиваемой мощности при активации сигнала, поэтому пришлось городить кучу резисторов для отвода тепла. Перемычки используются для выбора линии для зарядки термостата. Это либо Y1, либо W1 (тут еще надо проверить, похоже, зарядка должна идти по W2).
Процесс написания и отладки программы (схемы) для ПР200 я приводить не буду. Перечислю лишь реализованные возможности:
- управление ЭК/ГК в зависимости от наличия свободной мощности э/э.
- контроль температуры воздуха на входе и выходе АВН 240.
- контроль температуры подачи и обратки вентиляции подвала.
- встроенный термостат, который можно включить при отсутствии гугловского.
- управление вентиляцией подвала через Modbus RTU 0-10В.
- загрузка ТА с помощью ЭК, ночью и/или по требованию.
- загрузка БКН с помощью ЭК по требованию (термостату БКН) и ночью с перегревом (т.е. отключение лишь через несколько минут после срабатывания термостата).
- включение обогрева поддона ККБ при его разморозке.
- возможность настройки мощности вентилятора для разных режимов работы системы.
- возможность настройки мощности для двух ступеней работы теплонасоса в каждом режиме (нагрев и охлаждение).
В данный момент щит выглядит так:
Так как я еще не закончил ряд экспериментов, поэтому решил не обрезать провода, из-за этого он выглядит очень страшно. Кроме того, надо переключить питание насосов, а то они на временной схеме, когда не было достаточно автоматов.
Очень оценил Modbus (RS485). Классная штука, можно кучу всего обвязать одной лишь витой парой (кабель UTP).
В ходе разговора представитель фирмы сказал мне, что кто-то сделал копию контроллера Mitsubishi PAC-IF012B-E, который управляет ККБ. Данный контроллер очень сложный, поддерживает кучу ненужных функций, а стоит 20% самого ККБ. Было бы очень круто избавиться от него, переместив логику управления ККБ в ПР200. К сожалению, я совершенно не знаю, протоколов управления. Мне известно лишь:
- ККБ с контроллером соединяются 3 проводами: L, N, D, где D - данные, в спецификации указано между N и D напряжение 24В. Есть вариант подключения 2 проводами: N, D (тогда L, N контроллеру нужно подключать отдельно). Отсюда могу сделать вывод, что передача данных или RS485, или 1wire.
- к контроллеру подключается 3 термодатчика, один на входящий в испаритель воздух (не обязательно в моем случае), второй на линию низкого давления, трений на линию высокого давления.
- в ККБ встроен дроссель, управляющий магистралью высокого давления.
Таким образом, чтобы управлять ККБ без контроллера нужно:
1. выяснить протокол управления
2. выяснить алгоритм управления дросселем в зависимости от температур магистралей
3. заменить термодатчики на те, что может обслуживать ПР200 (термосопротивления, не более 4000 Ом; например, Pt1000).
К сожалению, первые 2 пункта я выполнить сам не смогу, так как у меня отсутствует соответствующее оборудование (осциллограф), и желание недостаточно сильное, чтобы рисковать дорогим устройством. Но, если бы нашелся кто-нибудь, кто владеет информацией, то я был бы рад.
Читайте также: